Зазор между клапаном и направляющей втулкой

ГБЦ прирезка седел и развертка направляющих — DRIVE2

Перед прирезкой седел клапанов нужно разверткой расширить направляющие клапанов так, как при их запрессовке внутренний радиус деформировался, сжался. Разворачивать направляющие следует учитывая тепловой зазор между клапаном и направляющей.
Он должен быть на впуске 0,022 — 0,040 мм, на выпуске 0,029 — 0,047 мм.
Эта точность нужна для того, чтобы клапан не зажало при нагреве и он не залип. Также нельзя допустить его через мерного биения в направяющей.
Замеряем ножки клапанов микрометром. Получается впуск 7,99мм выпуск 7,98мм.
Исходя из полученных цифр нам нужна развертка 8,020 мм чтоб добиться примерно 0,030 мм на впуске и 0,040 мм на выпуске.
И идем искать развертку.
Вот тут и ожидают интересные моменты. Убил на поиски 3 дня.
Всегда используйте микрометр при покупке, просите у продавцов или носите с собой свой. В итоге приобрел 3 развертки все с обозначением 8 мм. Но при замере оказались 7,95 8,070 и 8,015 мм.
Китайские развертки которые видел в магазинах врали аж на 2 десятые не то чтобы на сотки!
Наша направляющая имеет после запрессовке по сути 2 размера. То место, что проходило обжим сузилось а верхняя часть на которую одевается маслосъемный колпачок осталось не тронутым. Вот с верхней нетронутой части и будем заходит разворачивать.
Использовать развертку нужно очень аккуратно, стараться проходить весь размер строго вертикально, избегая биения по амплитуде вращения развертки. Иначе испортите направляющую.
Развертка должна вращаясь опускаться вниз только под собственным весом. Нельзя нажимать, давить сверху на нее для ускорения процесса.
Теперь можно прирезать седла клапанов.*Нювей* стоит космические цены, поэтому отпадает. Одолжил набор отечественных фрез(шарошек) для прирезания седел у знакомого. К сожалению направляющая ось *пилот* оказалась очень *поюзаной*. При вращение пальцами рук, чувствовались неровности. Ну и примерив ее в направляющих клапанов осевое биение оказалось большим. Пришлось обращаться к токарю с просьбой выточить с большой точностью новую ось для фрез.Процесс прирезки и притирки не буду описывать в интернете очень много этого материала.
Единственное мало кто обращает внимание на то, что при притирке клапанов нужно избегать попадания притирочной пасты в процессе, на ножку клапана ну и соответственно в направляющую. У меня это происходило 3 раза. Сразу прекращал притирку вытирал насухо пасту и затем тащил ГБЦ в ванну и тщательно промывал направляющие. Чтобы не перепутать клапана обозначьте цифрами камеры сгорания и клапана после притирки.
Остался не очень доволен притирочной пастой 2 в 1 *профессионал*. Купил *абро* двух составов для начальной и финишной доводки (в 1 банке 2 пасты). И еще раз притер финишным составом. Риски по окружности седла получились гораздо меньше.
P.S.
Нашел интернете avtokluch-63.ru/p49195673…ravlyayuschih-vtulok.html нужные развертки. Так и называются *Развертки направляющих втулок клапанов ваз 2101-10*. Две развертки в наборе, под впускной клапан и выпускной.( 8,022мм и 8,029мм). Фото ниже, на мой взгляд самый оптимальный вариант.

Полный размер

www.drive2.ru

Определение состояния втулок клапанов, проверка зазора и замена

Пригодность втулок клапанов рекомендуется определять по зазору в сопряжении втулка-стержень клапана. Измеряется диаметр стержня и диаметр отверстия во втулке, вычисляется зазор и его величина сравнивается с предельно допустимыми. Обычно у автомобилей предельно допустимый зазор у впускных клапанов 0,15 мм, у выпускных 0,20 мм.

Определение технического состояния втулок впускных и выпускных клапанов, проверка зазора, развертывание и замена втулок, выпрессовка и запрессовка.

Удобно замерять зазор в сопряжении втулка—клапан следующим образом. Клапан приподнимается над седлом до положения, показанного на рисунке ниже. Нажимаем на клапан в одну сторону и устанавливаем индикатор так, чтобы он опирался ножкой в цилиндрический поясок тарелки клапана. Ставим шкалу индикатора на ноль. Нажимаем на клапан в другую сторону и считываем показания индикатора.

Проверка зазора между стержнем и направляющей втулкой клапана.

Величину зазора в сопряжении втулка—клапан можно оценить и без индикатора, «на ощупь», так как величина косвенного зазора S значительно больше действительного. При пересчете действительных зазоров в косвенные для автомобилей ВАЗ получены следующие величины. Для впускных клапанов зазоры S будут 0,7-0,8 мм, предельно допустимые 1,3 мм. Для выпускных клапанов зазор S 0,5-0,7 мм, предельный 1,0 мм.

Уменьшение зазоров S в случае выпускных клапанов связано с увеличенной длиной их втулок. Если зазоры больше нормы, сначала заменяем клапаны. Если чрезмерный зазор не устраняется только заменой клапана, рекомендуется заменить и направляющую втулку клапана.

Направляющая втулка на вид сравнительно простая деталь, однако с ее помощью базируется клапан, и он должен занять вполне определенное положение относительно седла. Геометрия втулки — это не только ее основные размеры, которые можно измерить штангенциркулем, микрометром. В понятие геометрии входит: шероховатость (чистота поверхности), волнистость, точность формы поверхности и точность расположения поверхностей относительно друг друга.

Втулки клапанов, поставляемые в запасные части, зачастую непригодны для установки. Часто несоосность цилиндрических поверхностей втулки видна невооруженным глазом по разностенности, по заходной фаске. Втулки чаще запрессовываются в головку с большим натягом, а бывает, что вставляются почти от руки.

Развертывание втулок клапанов.

После запрессовки втулки необходимо развертывать. Развертывание — завершающая обработка просверленных и зенкерованных отверстий с целью получения точных по форме и диаметру цилиндрических отверстий с малой шероховатостью (Ra=0,32-1,25 мкм). Развертывание не изменяет положение оси отверстия.

Поэтому, если втулка по своей геометрии непригодна к установке, но все же установлена, то после обработки седел фрезами, которые базируются направляющими стержнями по отверстиям во втулках удалить с фасок нагар и наклеп не удается. Фреза «цепляет» седло одним зубом.

В таких случаях обычно пытаются исправить положение наклоном развертки в отверстии втулки. В конце такой «обработки» зазор в сопряжении втулка—клапан (с новой втулкой) становится равным зазору при старой втулке и вся работа теряет смысл.

Замена втулок впускных и выпускных клапанов.

Чаще рекомендуются «ударные» методы, ниже будут рассмотрены способы замены клапанных втулок при помощи винтовых приспособлений с максимальной унификацией деталей. Поскольку шпильки крепления корпуса распределительного вала вывернуть бывает не так-то просто, есть смысл для крайних клапанов изготовить укороченную шпильку (размеры в скобках) и низкую гайку.

Выпрессовка втулки клапана ВАЗ.

Запрессовка новой клапанной втулки производится при помощи шпильки, гайки, упора и наконечника. Выпрессовка и запрессовка втулок клапанов автомобилей Самара, Ока и Москвич-21412 производится при помощи тех же самых приспособлений, что и для ВАЗ.

Запрессовка втулки клапана ВАЗ.

Выпрессовка втулки клапана Самара и Ока.

Запрессовка втулки клапана Самара и Ока.

Выпрессовка втулки клапана Москвич.

Запрессовка втулки клапана Москвич.

При ремонте головок блоков Москвич-21412 и Волга ГАЗ-31029 приходится сталкиваться с трудностями, когда без предварительного рассверливания втулок просто не обойтись. Причина столь прочной посадки втулок — очень большие натяги в соединении. Дело в том, что головки нагревают до 160-175 градусов, а втулки охлаждают в двуокиси углерода («сухой лед») до минус 40-45 градусах.

При таких условиях втулки клапанов практически вставляют в отверстия головок, а не запрессовывают. Головки двигателей воздушного охлаждения, например на ЛуАЗ-969М, рекомендуют нагревать до 190-210 градусов без охлаждения втулок.

Втулки, поставляемые в запасные части, часто приходится протачивать для уменьшения наружного диаметра на величину до 0,3 мм. При натягах в соединении втулка—головка до 0,15 мм и более (что примерно в два раза больше рекомендуемых значений) происходит что-то вроде сварки втулок с головкой. В этом случае выпрессовать втулки ударным методом не удается, а оправки становятся как грибы со шляпками. При выпрессовке таких втулок на прессе на них остается металл головки блока.

Если рекомендуемые натяги в соединении втулка—головка у автомобилей ВАЗ 0,063-0,108 мм, у автомобилей Москвич и Волга соответственно 0,025-0,064 мм и 0,027-0,087 мм, т.е. меньше, но более тяжелые случаи выпрессовки встречаются именно у последних. Возможно, это связано с большими диаметрами втулок, ВАЗ — 14 мм, «Москвич» — 15 мм, «Волга» — 17 мм.

Рассверливание и выпрессовка рассверленных втулок клапанов.

При рассверливании втулок уменьшается толщина их стенок и давление прижатия втулок к стенкам отверстий в головке. Рассверливание рекомендуется проводить вплоть до толщины стенки втулки 1 мм. Выпрессовка рассверленных втулок при помощи винтовых приспособлений показана на рисунках ниже. В приспособлениях различными являются только наконечники.

Выпрессовка втулки клапана после рассверливания на Москвич-21412.

Выпрессовка втулки клапана с рассверливанием на Волга ГАЗ-31029.

Шпильку с резьбой М12х1,5 изготавливают из достаточно прочной стали с термообработкой. Например, используется сталь 38ХГСА с термообработкой — улучшением (закалка с высоким отпуском). Если резьба шпильки накатывается (не нарезается), то ее прочность на разрыв увеличивается примерно на 25 %.

Многие знакомы с такими механическими характеристиками как прочность, деформируемость, упругость. Менее известна такая характеристика как энергоемкость или способность запасать упругую энергию. Стали, применяемые для изготовления прочных шпилек, как раз имеют по

auto.kombat.com.ua

Направляющие втулки и сёдла клапанов — DRIVE2

Увеличенный износ направляющих втулок клапанов может быть проблемой для распределительных валов с большим подъёмом клапанов. Даже если двигатель оснащается более "спокойным" распределительным валом, износ направляющих втулок может по-прежнему оставаться проблемой. Когда зазор в направляющей втулке увеличивается, клапаны могут располагаться на седле неравномерно и могут образоваться утечки, что приведет к "утечкам" мощности из камеры сгорания. Изношенные втулки могут также привести к попаданию масла в цилиндры. Когда масло смешивается с рабочей смесью, оно снижает октановое число топлива и находящееся в камере сгорания топливо будет уже ниже по октановому числу, загрязнение маслом увеличит шанс возникновения детонации, особенно при высоких степенях сжатия. Лучшей профилактикой износа направляющих втулок будет установка бронзовых направляющих втулок или бронзовых вставок. Если это сделано правильно, то они надолго "переживут" втулки из чугуна.

Тогда как бронзовые втулки лишь не намного дороже, их установка является разумным вложением средств, т. к. в дополнение к уменьшению зазоров клапан-втулка, они выдерживают недостаток смазки. И если вы хотите достичь высоких характеристик двигателя, то используйте бронзовые втулки. Когда установлены бронзовые направляющие втулки и стабилизирован зазор в них, внимание нужно переключить на сальники (маслоотражательные колпачки) клапанов. Многие промышленные головки блока цилиндров не используют положительные качества сальников стержней клапанов; вместо этого они могут использовать уплотнения зонтичного типа, которые препятствуют попаданию излишков масла на стержни клапанов или же они могут не использовать сальники вообще. Отсутствие сальников это более чем смелый шаг фирмы-производителя. Чугунные направляющие втулки нуждаются в обильной смазке, фактически они требуют намного больше, чем обычно получают. Однако бронзовые направляющие требуют намного меньше смазки и из-за этого можно использовать эффективные сальники (как минимум на впускных клапанах) и добиваться малых зазоров в направляющих втулках — всё это улучшит уплотнение клапанов, работу двигателя и увеличит срок службы втулок. Если вы используете бронзовые направляющие втулки, то приобретите лучшие сальники клапанов, которые можно приобрести. Установка таких сальников часто требует обработки, но в большинстве сальники могут потребоваться только на впускных клапанах. Масло не стремиться попасть в направляющие втулки выпускных клапанов из-за высокого давления в выпускной системе. Но даже в этом случае некоторые конструкторы двигателей используют принудительное уплотнение (сальники) на впускных клапанах, и в качестве дополнительной меры, — сальники зонтичного типа на выпускных клапанах для уменьшения попадания масла в каналы.

Если каналы изношены и нуждаются в замене, рассмотрите использование замены для клапанов, которые имеют хромированные стержни — вы существенно увеличите срок службы направляющей втулки и клапана. Хромированные стержни клапанов работают особенно хорошо с бронзовыми втулками и могут быть использованы с зазором, близким к нулю, т.к. хром и бронза имеют очень мало шансов быть "прихваченными" друг к другу. Хромированные стержни клапанов и бронзовые направляющие втулки часто работают на протяжении более 150 000 км без заметного износа. В заключении если Вы не используете бронзовые направляющие втулки, обратите особое внимание на марки сталей, используемых для производства клапанов, особенно нержавеющие стали, т.к. они не очень сочетаются с чугунными втулками. Бронзовые направляющие втулки напротив совместимы практически со всеми широко используемыми материалами для стержней клапанов и проявляют хорошие характеристики по сопротивляемости износу, работая совместно с такими материалами. Одной из неисправностей головки блока, о которой почти только и слышали несколько лет, являются выемки у сёдел выпускных клапанов. В прошлом свинцовые соединения, добавляемые в бензин, обеспечивали качественную "смазку", которая эффективно противостояла эрозии седел выпускных клапанов.

В наши дни состав бензина не обеспечивает необходимую смазку клапанов и сёдел. Выемки образующиеся у седел, являются вполне реальной проблемой. Эрозия возникает не только из-за использования неэтилированного бензина, но и из-за высоких рабочих температур выпускных клапанов и зазоров в направляющих втулках. Если температуры клапанов являются высокими, то температуры седел клапанов также будут высокими, (из-за того, что большая часть тепла, поглощённого выпускными клапанами, передаётся сёдлам), а при высоких температурах чугун становится менее устойчив к постоянным ударам от работающих клапанов. Эта проблема усиливается из-за ослабления клапанов в направляющих втулках, так как контакт стержня и клапана с втулкой происходит по-другому и клапан рассеивает тепло иначе. Более того, ослабленные втулки приводят к тому, что клапан садится в седло в неправильном положении, что ускоряет эрозию. Становится очевидным, что имеется другая важная причина для использования бронзовых направляющих втулок. Бронза имеет отличные характеристики противостояния износу и допускает работу с малыми зазорами. В дополнение к этому, сама бронза имеет улучшенные характеристики теплоотдачи по сравнению с чугуном. Таким образом, когда используются бронзовые направляющие втулки, от клапанов отводится больше тепла в систему охлаждения.

www.drive2.ru

Проверка состояния стержней клапанов и их направляющих втулок

Необходимый специальный инструмент и приспособления:

микрометр;
пассиметр;
индикатор;
струбцина.

Последовательность операций:

Клапаны, вынутые из направляющих втулок головки цилиндров, тщательно промыть и очистить от нагара и лаковых отложений. Для временного хранения очищенные клапаны вставить стержнями в отверстия специальной деревянной подставки. Также тщательно промыть и очистить от нагара и лаковых отложений головку цилиндров.
Измерить стержни клапанов и их направляющие втулки в нескольких плоскостях и сечениях для определения степени их износа. Новые детали имеют следующие размеры: диаметр штока выпускного клапана 7,925—7,937 мм, диаметр штока впускного клапана 7,955—7,967 мм, диаметр отверстия направляющей втулки клапана 7,992—8,022 мм. Если износ стержня клапана превышает 0,02 мм, то клапан следует выбраковать. Если износ направляющей втулки превышает 0,08 мм, то втулку необходимо заменить.
Измерить диаметральный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой, укрепив на головке цилиндров индикатор со шкалой, имеющей цену деления в 0,01 мм.

Рис. Основные размеры клапанов и направляющей втулки:
1 — направляющая втулка клапана; 2 — впускной клапан; 3 — выпускной клапан

Рис. Измерение диаметрального зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой

При измерении зазора клапан должен быть выдвинут из направляющей втулки так, чтобы торец его стержня был заподлицо с торцом направляющей втулки. При покачивании клапана в направлении к индикатору и обратно индикатор укажет значение диаметрального зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой, увеличенное в 2,8 раза. Зазор не должен превышать 0,1 мм для впускного и 0,15 мм для выпускного клапана.

Величина диаметрального зазора является критерием для решения вопроса о целесообразности дальнейшего использования в двигателе данного клапана и его втулки. В ряде случаев для обеспечения указанных выше зазоров или приближения к зазорам нового двигателя может потребоваться замена клапана или направляющей втулки, либо замена обеих этих деталей одновременно.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Новые направляющие клапанов — DRIVE2

Всем привет.
Новости с фронта наших работ
Наша контора начинает выпуск новых направляющих клапанов. Новые они тем, что в них будет использован новый экспериментальный бронзовый сплав. Прокат которого мы заказали на одном из заводов в ограниченном кол-ве. Преимущество его в том, что он обладает еще большей теплопроводностью и износостройкостью при сухом трении в узле клапан-направляющая втулка. Так же имеет более низкий коэффициент линейного расширения при нагреве, а это значит что Вы сможете установить минимальный монтажный зазор в узле "стержень клапана-направляющая втулка", что наилучшим образом скажется на корректной работе механизма ГРМ на максимальных оборотах ДВС. При таких направляющих, вернее при таких минимально возможных зазорах во втулке-стержень можно использовать максимально меньшую запорную фаску на седле клапана, что максимально поможет при добычи ВАМИ лошадиных сил из ДВС. Наша задача добиться минимальных показателей зазора втулка-стержень, при этом исключить возможность заклинивания клапана в направляющей втулке. Как это бывает при использовании бронзы таких марок как из семейства БраЖН и им подобных. Которые сейчас заполонили рынок тюнинговой продукции.
Ведь многие из ВАС уже задумывались об огромном зазоре втулка-стержень который присутствует в низкокачественной дешевой продукции. Ответ прост и ВЫ наверно о нем уже знаете сами. Если сделать зазор меньшим, то клапан попросту клинит при достаточном прогреве ДВС.
А аналоги из БрБ или импортных высококачественных аналогов иногда стоят очень неадекватных денег. Так же более жесткие бронзы сильно изнашивают сам стебель клапана. О чем я думаю из нас с ВАМИ никто не мечтает!
Нами были произведены два вида направляющих втулок клапанов для семейства ВАЗ 8V и ВАЗ 16V

Полный размер

клапана на 8V

Полный размер

клапана для 16V

Так же были найдены добровольцы и в них мы установили нашу продукцию.
16V комплект уже ездит 22дня
8V комплект ездит 5-ый день
Зазор в 8V установили в 0.01мм в 16V чуть менее 0.01мм
По истечению пробега в 10000-12000 произведем деффектовку ГБЦ. Думаю этого пробега достаточно для того что-бы сделать те или иные выводы.
Если добровольцы конечно не кинут))).
P.S. В спортивных моторах мы их уже проверили и проехали по паре соревнований. Остались довольны полученными цифрами промеров при деффектовках.
Наша цель получить данные и проверить их при более длительных нагрузках и больших пробегах при использовании товарных сортов топлива!

www.drive2.ru

Впускной коллектор, замена, профилактика

Коррекция соосности впускного коллектора его замена и профилактика. Не снимайте больше материала, чем это необходимо для восстановления плоской поверхности контакта головки с блоком цилиндров. Некоторые производители ограничивают допустимую общую толщину материала, которую можно удалить с плиты блока цилиндров и нижней плоскости головки, величиной 0,008 дюйма (0,2 мм). Удаление слоя материала с нижней плоскости головки блока цилиндров двигателя с верхним распределительным валом приводит к уменьшению расстояния между распределительным валом и коленчатым валом. Это в свою очередь, вызовет запаздывание моментов открывания и закрывания клапанов, если не восстановить исходное расстояние между распределительным валом и коленчатым валом с помощью специальной компенсационной прокладки из меди, которая устанавливается между плитой блока цилиндров и уплотнительной прокладкой.

Направляющая втулка клапана обеспечивает идеальную соосность уплотнительной фаски клапана с седлом клапана в головке блока. Направляющие втулки клапанов выполняются, как правило, встроенными, т.е. отливаются вместе с корпусом головки. Это делается с целью улучшения теплопередачи и снижения стоимости производства. При несовместимости материалов стержня клапана и головки направляющие втулки выполняются в виде вставных (запрессованных) деталей.

Независимо то того, насколько качественны сами клапаны и седла клапанов, они не смогут хорошо работать, если направляющая втулка не соответствует на обоих концах втулки приобретают эллиптическую или яйцеобразную форму. Если стержень клапана болтается в направляющей втулке, то нет нужны проверять ее — и так понятно, что ее нужно ремонтировать. Направляющая втулка клапана должна быть восстановлена так, чтобы соответствовать клапану, который планируется установить в ней.

Многими производителями автомобильных двигателей стандартный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана задается в пределах от 0,001 дюйма до 0,003 дюйма (от 0,025 мм до 0,076 мм). Однако для ряда моделей автомобилей, особенно тех, которые оснащены двигателями с алюминиевыми головками блока цилиндров, могут быть указаны намного более широкие зазоры. Нуапример, во многих двигателях Chrysler объемом 2,2 л и 2,5 л стандартный зазор установлен в пределах 0,003-0,005 дюйма (от 0,076-0,127 мм). Такой зазор может показаться слишком большим автомеханикам, приученным к обычным техническим требованиям на величину зазора. Хотя такой зазор может показаться чрезмерным, запомните, что в процессе нагрева стержень клапана расширяется в диаметре. Таким образом, рабочий зазор меньше зазора, измеренного при комнатной температуре. Прежде чем окончательно решить, что направляющая втулка клапана имеет чрезмерный износ, еще и еще раз сверьтесь с техническими требованиями завода-изготовителя.

Зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана

Производители автомобилей обычно указывают следующие величины стандартного зазора между стержнем и направляющей втулкой клапана.

Обязательно сверяйтесь с техническими требованиями изготовителя на обслуживаемый двигатель. У выпускного клапана зазор больше, чем у впускного, потому что выпускной клапан нагревается сильней, а следовательно и расширяется больше, чем впускной.

Избыточный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана является причиной повышенного расхода масла. Под действием разрежения, создаваемого во впускном коллекторе, через зазор в направляющей втулке впускного клапана с верхней поверхности головки блока в камеру сгорания засасывается масло. Из-за увеличенных зазоров клапаны нагреваются больше чем обычно, потому что большая часть тепла, накопленного клапаном, отводится в головку блока цилиндров через направляющую втулку клапана.

Диаметр человеческого волоса составляет примерно 0,002 дюйма (0,05 мм). Таким образом, типичный зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана соответствует всего лишь толщине человеческого волоса.

В процессе эксплуатации механизм привода клапана создает боковое давление на верхушку стержня клапана. В этом — основная причина износа стержня и направляющей втулки клапана. Обычно при каждом открывании клапан немного поворачивается вокруг своей оси, поэтому изнашивается равномерно по периметру. Направляющая втулка клапана — неподвижна, и поэтому изнашивается всегда в одном и том же месте. В конце концов отверстия.

Измерение износа направляющей втулки клапана

Прежде чем измерять износ направляющей втулки клапана, необходимо измерить диаметр стержня клапана. Затем с помощью измерителя с разрезным кольцевым щупом измеряется диаметр отверстия в центральной части направляющей втулки клапана. После этого раскрытие кольцевого щупа измеряется с помощью микрометра. Затем измеряется диаметр отверстия на обоих концах направляющей втулки.

Разрез в кольцевом щупе измерителя при этих измерениях должен быть ориентирован перпендикулярно оси максимального износа отверстия. Затем вычисляется разница между наибольшим диаметром отверстия в направляющей втулке и диаметром стержня клапана. Если зазор оказывается больше установленного предела, направляющая втулка клапана подлежит ремонту.

Зазор между стержнем и направляющей втулкой клапана можно также определить, измерив с помощью измерителя смещения с циферблатной шкалой люфт клапана, выдвинутого из седла. Необходимо также измерить диаметр стержня клапана.

Клапаны со стержнем увеличенного диаметра

Большинство американских производителей автомобилей, в двигателях которых используются встроенные направляющие втулки клапанов, рекомендуют расширять изношенные отверстия в направляющих втулках с помощью развертки и заменять клапаны новыми, со стержнями увеличенного, ремонтного диаметра. Если направляющая втулка клапана изношена, то скорее всего изношен и стержень клапана. В этом случае требуются новые клапаны. Но если клапаны заменяются, то безразлично — имеют ли они стержень стандартного диаметра или ремонтный, увеличенного диаметра. Ремонтные клапаны выпускаются обычно с диаметрами стержней, увеличенными на стандартную величину — 0,003, 0,005, 0,015 и 0,030 дюйма. Отверстие в ремонтируемой направляющей втулке развертывается или хонингуется до необходимого диаметра, соответствующего диаметру стержня ремонтного клапана. Зазор между стержнем и отремонтированной направляющей втулкой сохраняется таким же, как у старого клапана. При замене изношенных клапанов ремонтными, имеющими стержни увеличенного диаметра, масляный зазор и характеристики теплопередачи остаются прежними.

Многие компании, занимающиеся капитальным ремонтом двигателей, с целью упрощения ремонта головок, используют ремонтные клапаны со стержнями увеличенного диаметра.

При восстановлении отверстия в направляющей втулке клапана по технологии накаткиу накаточная головка, вращаясь, углубляется в отверстие. В ходе этой операции диаметр отверстия уменьшается за счет вытеснения металла из одних мест в другие. Технология накатки идеально подходит для двигателей со встроенными направляющими втулками клапанов (т.е. несъемными, отлитыми вместе с головкой блока цилиндров и, следовательно, незаменяемыми). Накатку не рекомендуется использовать для восстановления отверстий с износом, превышающим 0,006 дюйма (0,15 мм). В процессе накатки накаточный ролик конической формы, имеющий небольшой диаметр, или резьбонарезной резец со специально затупленной режущей кромкой, вдавливается в стенку отверстия, выдавливая в ней канавку без удаления металла, как показано на рис. 13.39 и 13.40. Металл выдавливается на края канавки, аналогично тому, как мягкий грунт выдавливается колесами автомобиля из колеи на ее края (образуя непрерывный выступ по краям колеи). Накаточная головка приводится в действие дрелью с понижающим редуктором. Развертки, входящие в комплект накаточной головки, развертывают накатанное отверстие ровно настолько, чтобы обеспечить соответствие зазора между направляющей втулкой и стержнем клапана требованиям общих стандартов на восстановленные узлы. Если требуется особая точность, отверстия хонингуются до заданного размера на высокоточном оборудовании. У направляющих втулок клапанов, восстановленных накаткой, зазор обычно вдвое меньше, чем у новых деталей. Но столь небольшой зазор допустим, потому что после накатки в стенке отверстия, по все его длине, остается множество тонких кольцевых выступов, которые удерживают масло, обеспечивая нормальную смазку.

Замена направляющей втулки клапана

Если в двигателе направляющие втулки клапанов — съемные, рекомендуется при ремонте клапанного узла обязательно заменить их. Перед демонтажем направляющей втулки необходимо измерить ее высоту, чтобы новая втулка встала на свое место, как положено.

После этого изношенная направляющая втулка выпрессовывается из головки с помощью пуансона. Пуансон представляет собой шток, соответствующий по диаметру отверстию, в которое запрессована направляющая втулка и имеющий на конце выточку, кромка которой давит на край направляющей втулки. Если у направляющей втулки имеется фланец, то необходимо с учетом этого правильно выбрать, с какой стороны выпрессовывать направляющую втулку. Обычно направляющие втулки выпрессовываются со стороны камеры сгорания в направлении к клапанному коромыслу. Новая направляющая втулка запрессовывается в посадочное отверстие с помощью того же пуансона. Необходимо следить за тем, чтобы направляющая втулка была запрессована на необходимую глубину. После замены отверстия в ремонтных направляющих втулках развертываются или хонингуются до необходимого диаметра.

sovetprost.ru

Лада 21099 › Бортжурнал › ГБЦ21083, развертка втулок, прирезка седел, притирка клапанов.

Всем привет, вот и подходит работа к завершению, остаются уже всякие мелочи по сборке и установке, но основная сложная и нудная работа законченна)))

Говоря сложная имеется в виду поиск необходимых элементов и приспособлений, а нудная это само собой, потому что это все не сделаешь за один вечер. Моя машина уже больше месяца стоит в гараже, ожидая новое сердце.
Но вот работа уже вышла на финишную прямую, хотя обо всем по порядку.

Как писал до этого были забиты бронзовые направляющие клапанов, выпускные клапана ходили легко, а вот впускные не лезли. Нужна была развертка, а так как с деньгами напряг, стал искать ее по всем знакомым, но поиски не увенчались успехом и пришлось брать деньги из запаса на черный день, и вот 375руб и развертка у меня, взял регулируемую и ни грамма не пожалел, диапазон регулировки от 7.800мм до 8.229мм.

Регулируемая развертка.

Для тех кто не знает, зазор между клапаном и втулкой(сток. чугун) должен быть как человеческий волос т.е. 0.05мм, максимально допустимый это 0.3мм — это уже когда клапан болтается как г…о в прорубе.
Для бронзы зазор для впуска нужен 0.04мм, а для выпуска 0.07мм, теперь как это получить? очень легко.
Фоток мало и не все есть, руки были грязные и было не до фото, но тут постараюсь описать все как есть, кому интересно читаем.
Замеряем все клапана микрометром, не забываем что рамка микрометра нагревается от рук и расширяется в пределах 0.001- 0.01мм. Чтоб не пролететь с сотками делаем так.

Микрометр всегда одной температуры, уже на одну погрешность меньше )

Мои клапана были 7.96мм, для впуска решил сделать 8мм. Для это на микрометре выставляем 8мм и по этому размеру регулируем развертку, вставляем ее в любую рукоятку или ключ. У меня это отвертка Stayer просто вращательными движениями проходим впускные втулки.

развертка с ручкой)

Для проверки результата берем что нибудь точно диаметром 8мм, например сверло (предварительно замерив микрометром) и проверяем чтобы оно ходило во втулке и не болталось, если так значит развернули как надо на 8мм.

Дальше выпуск, стержень клапана тоже 7.96 мм, под зазор 0.07 мм нужен диаметр 8.03мм, опять выставляем его на микрометре, разжимаем развертку до этого размера и проходим втулки. Нужного сверла для проверки диаметра я не нашел, но проверял на люфт, т.е. между губок на микрометре при 8.03мм вставлял сверло на 8мм и смотрел как оно люфтит и этого же добивался во втулках.
Не пугаемся что после этой операции клапана гремят во втулках, это должно быть так, втулки бронза, а у нее коэффициент расширения больше чем у стандартных чугунных втулок.

Ну а теперь прирезка седел, описывать это все не вижу смысла, да и фото нет, но делал как DTM26 в записи ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов в подробностях Делал все как там написано поэтому кому интересно читаем там.

Все седла были относительно ровными, кроме выпуска 1 цилиндра, там пришлось снять около 0.3мм металла.

Фаска 45градусов

Прирезка выпуска 1 цилиндра, пришлось попотеть ))

Готовые фаски, ширина рабочей фаски 1мм, кто не знает рабочая фаска это 45градусов.

готовые фаски

Фрезы режут очень легко, всетаки победит рулит, и потраченных денег не жалею, жалею что смазал их маслом чтобы не ржавели, одеваются они под конус в распор и из-за моего масла скользили, пришлось промыть ацитоном. ВАЖНО! не смазывать ничего во время прирезки! Могут возникнуть проблемы от царапин во втулках до застрявшей где нибудь в масле стружки, которая не выйдет при продувке, и обязательно сделает пакость при работе мотора.

Те самые фрезы после работы и развертка.

С прирезкой законченно, осталась притирка клапанов, тут тоже все просто, многие берут дрель и шланг и вращают клапан дрелью со стороны распредвала, что не очень удобно. Я сделал проще.
Прилепил на клапан бумажный скотч.

скотч бумажный

Обрезал его по краям чтобы не торчал

Обрезаем

Из шланга для бензина, термоклея и кусочка стержня подходящего диаметра делаем такую штуку.

Рукоятка

И тем же термоклеем приклеиваем на клапан

собираем конструкцию )

Берем пасту для притирки, советую алмазную. стоит 150руб, хватает на 100клапанов, так написано на упаковке.

Паста для притирки

мажем клапан вставляем в дрель и начинаем притерать пока не пропадет хруст пасты, главное вращать в разные стороны и периодически приподнимать клапан имитируя его работу на моторе.
Алмазная паста быстро притерает, поэтому важно следить за фаской, при прирезки она была 1мм, после притирки стала около 1.7мм, что укладывается в нормы 0.8-2.5мм, поэтому при прирезки не надо делать большую рабочую фаску.
После притирки нужно пролить клапана на герметичность, по правилам нужно собрать клапана и заливать керосин не в рабочую камеру, а в каналы, и со стороны камеры наблюдать откуда она просочится или начнет потеть.
Но у меня кроме ГБЦ и клапанов ничего не было, пришлось делать по старинке заливая камеры и как на зло забыл свечи в гараже, на помощь пришел термоклей и мятая бумага. Заталкиваем в свечное отверстие бумагу и заливаем термоклеем, даем остыть, вставляем клапана (клапана без пружин лежат под своим весом) и заливаем керосин.

Вместо свечи термоклей, керосин видно по пузырькам слева

Залитый керосин, пытался подсветить лампой, на телефоне камера его просто не видит

После 20 минут, ни одной капли в каналах, значит работа сделана правильно и завтра будет сборка ГБЦ в гараже.
Готовые клапана выглядят так.

Готовые клапана без пружин

Термоклей не липнет к металлу поэтому на клапан клеем скотч, от бумажного нет липких следов. Так же не боимся заливать его в свечные отверстия, после окончания он вытаскивается как обычная резиновая заглушка.

Ну и самое главное не забываем что при прирезки седел уходит порядка 0.1-0.5мм высоты от хода клапана, т.е. если у вас стояла шайба 3.20мм и вы прирезав седло просадили его на 0.4мм то по расчетом понятно что нужна шайба в 2.8мм что является критической т.к. кулачок распредвала может задевать стаканчик, да и при работе двигателя клапан может подняться, а тоньше шайбу уже не найдешь. Остается один выход — точить торец клапана, но и тут подводные камни, торец клапана закален токами высокой частоты ТВЧ и срезав больше 0.5 с торца вас может ожидать полный п…ец как например тут поэтому заказывая клапана я просил их отторцевать на 0.5мм с последующей закалкой и стачивание фаски. Не забывайте этот момент при заказе.
Торцевать не нужно если не меняется втулка, тогда и не разворачивается седло и не нужно проверять высоту, только в конце работы нужно проверить зазоры на клапанах которые могли уйти из-за притирки.

Всем спасибо за внимание, завтра сборка головы и возможна установка, все вопросы в личку или в комментариях ;)

www.drive2.ru

Замена направляющих втулок клапанов (инструкция, фото,видео)

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 7 мин. Просмотров 54

Ранее для изготовления головки блока цилиндров использовался чугун. В нем высверливались отверстия, в которые вставляли клапаны. Потребность в направляющих втулках отсутствовала, так как чугун стоек к износу. К концу 20 века автопроизводители отказались от чугунных ГБЦ. Связано это было с большим весом чугуна и плохим теплоотведением. Преимущество алюминиевых сплавов: хорошая теплопроводность, легкий вес и легкая обработка, но они быстро изнашиваются от трения. Поэтому в конструкцию ГБЦ внесена дополнительная деталь – направляющая втулка клапана.

Причины преждевременного износа втулки клапана

Так как направляющие клапанов установлены внутри ГБЦ и изготавливаются (в зависимости от модели мотора) из чугуна, бронзы, латуни или сплавов, не каждый автолюбитель знает об их существовании. Вызвано это тем, что ресурс втулок составляет от 200000 км пробега.

Единственной неисправностью является механический износ внутренней поверхности в результате трения. На скорость износа влияют следующие факторы:

своевременность замены и качества моторного масла;
температурный режим работы ДВС;
качество горючей смеси;
исправность системы питания;
правильность регулировки системы зажигания;

В результате износа направляющей стержень клапана теряет центрированность и двигается с перекосом, что не обеспечивает необходимую герметичность между седлом и тарелкой клапана. В итоге в камеру сгорания попадает масло, во впускной или выпускной коллектор прорывается горящая горючая смесь, что приводит к преждевременному износу узлов и деталей.

Симптомы износа

Главный симптом изношенности направляющих втулок — повышенный расход моторного масла. Связано это с тем, что при децентрированном ходе клапана маслосъемные колпачки перестают выполнять работу и через увеличенный зазор между клапаном и внутренней частью втулки в цилиндры попадает моторное масло.

Признаки повышенного расхода масла из-за изношенных втулок следующие:

сизый дым из выхлопной трубы;
повышенная дымность работающего двигателя;
нагар на электроде свечи зажигания светлого пушистого вида;
наличие на юбке или резьбе масла.

Как определить, что направляющие втулки изношены

Масло в цилиндры попадает и по причине неисправности деталей цилиндро-поршневой группы. Чтобы исключить данную причину, необходимо замерить компрессию. Это исключит неисправность поршневых колец.

Осмотрите свечи зажигания. Наиболее загаженная свеча говорит о проблемах в данном цилиндре.
Далее осматриваем мотор на предмет износа направляющих в следующем порядке:

Открутите гайки, крепящие клапанную крышку к ГБЦ, и снимите ее.
Ослабьте цепь и, совместив метки, открутите и снимите шестерню распредвала.
Постепенно и поочередно открутите постель распредвала и снимите ее.
Демонтируйте коромысла, разблокируйте пружины клапанов цилиндра, в котором свеча больше всего покрыта нагаром.
Аккуратно снимите маслосъемный колпачок и покачайте клапан в стороны, двигая вверх-вниз. Если при движении имеется боковой люфт, то требуется замена втулки.

В рабочем состоянии зазор между клапаном и направляющей минимален и не позволяет клапану двигаться в горизонтальном направлении (только вверх или вниз). Поэтому любое боковое качание означает износ втулки.

Прежде чем покупать новые направляющие, желательно снять клапаны и вместе с ними прийти в магазин. И при выборе обязательно пробуйте их посадку на шток клапана.

Направляющая втулка на штоке клапана должна двигаться легко, но при этом она не должна болтаться.

Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем вам не пришлось снова идти в магазин, если втулки по каким-то причинам не подойдут.

Порядок замены направляющих втулок клапанов автомобилей ВАЗ

Для замены надо демонтировать ГБЦ и дополнительно иметь специальную наставку для снятия и установки. Однако не стоит пугаться, так как конструкция наставки проста, и вместо нее используйте подходящие по параметрам втулки подручные средства.

Снимаем навесное оборудование, которое мешает снятию головки блока цилиндров.
Снимаем клапанную крышку.
Ослабляем цепь газораспределительного механизма и снимаем шестерню распредвала (не забудьте совместить метки).
Демонтируем головку блока цилиндров и ставим ее на чистую ровную поверхность.
Снимаем распредвал с постелью (гайки откручивайте постепенно, иначе постель встанет на перекос и вы ее не снимете).
Снимаем коромысла и пружины.
Проверяем люфт клапанов. Там, где он есть, клапаны удаляем, там, где его нет, устанавливаем на место пружины.
Переворачиваем ГБЦ и со стороны камеры сгорания наставкой выбиваем направляющие.
Устанавливаем новые втулки и собираем двигатель (при сборке не забудьте соблюсти момент затяжки гаек и ее порядок).

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

1. Описание наставки

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей.
Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны.
Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку.
Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

В данном процессе важна точность удара. Если вы попадете молотком по поверхности головки блока, то это приведет к нарушению плоскости ГБЦ. Чтобы выбить втулку, удар должен быть сильным, а для этого лучше использовать тяжелый молоток.
Чтобы установить новую втулку, разместите ГБЦ на поверхности в положении, в котором она размещается на двигателе. Затем возьмите новую втулку, смажьте внешнюю поверхность маслом и установите ее в нужное отверстие.

Далее наденьте на нее головку и вставьте шток. Аккуратно ударяя молотком по верху штока, запрессуйте направляющую втулкуна место.
При установке обратите внимание, чтобы выбранные подручные средства не касались верха седла сальника (отмечен стрелочкой 1), так как при ударе седло деформируется или от него отколется кусок. Головка должна упираться в основание седла сальника (отмечено стрелочкой 2).

Со снятием и установкой направляющей втулки проблем не возникает. Это простая процедура, которая требует определенных знаний, аккуратности и точности при работе.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

topmekhanik.ru

Заменяем направляющие втулки клапанов - Июнь 1996 года

Онлайн
Архив

Форум

Wiki

Купи авто

Реклама

Издания
Журнал “За рулем”

Газета “За рулем – Регион”

Журнал “Купи авто”

Журнал “Мото”

Журнал “Рейс”

Книги, Каталоги

Подписка

Товары и услуги
Интернет магазин

Товары ЗР

Реклама

Турбюро

Реклама

Подписка

Архив

Форум

Wiki

Купи авто

Войти

Анонсы

Издания
За рулем

Газета "За рулем - Регион"

Купи авто

Мото

Рейс

За рулем

Газета "За рулем - Регион"

Купи авто

Мото

Рейс

Книги и каталоги
Новинки

Популярная литература

Техническая литература

Марки и модели
Все марки

Acura

Alfa Romeo

Alpina

Aston Martin

Audi

BAW

Bentley

BMW

Brilliance

Bristol

Bugatti

Buick

BYD

Cadillac

Caterham

Changan

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Cord

Dacia

Daewoo

Daihatsu

Delahaye

Derways

DFM

Dodge

Eriba moving

FAW

FBS

Ferrari

FIAT

Fisker

Ford

Freightliner

Geely

GMC

Great Wall

Grinnall

Gumpert

Hafei

Haima

Hino

Honda

Horch

Hummer

Hymer

Hyundai

Infiniti

International

Iran Khodro

Isuzu

Iveco

JAC

Jaguar

Jeep

Jinbei

Kamaz

KIA

Lamborghini

Lancia

Land Rover

LDV

Lexus

Lifan

Ligier

Lincoln

Lotus

Luxgen

Mahindra

Man

Maserati

Maybach

Mazda

Mercedes-Benz

Mercury

MG

Mini

Mitsubishi

Morgan

Nash Ambassador

Nissan

Noble

Opel

ORCA

Pagani

Pegaso

Perodua

Peugeot

Piaggio

Pininfarina

Polaris

Pontiac

Porsche

Proton

Renault

Rolls-Royce

Rover

SAAB

Saleen

Samsung

Saturn

Scania

Scion

SEAT

Setra

Shuanghuan

Skoda

Smart

Spyker

Ssang Yong

Steyr

Strathcarron

Studebaker

Subaru

Suzuki

TATA

Tianma

Tianye

Toyota

Tucker

Venturi

Volkswagen

Volvo

Vortex

Westfield

Willys

Xin Kai

YAMAHA

Zxauto

Богдан

ВАЗ

Валдай

ВИС

Волжанин

ГАЗ

ГолАЗ

ё-мобиль

ЗАЗ

ЗИЛ

ЗИС

ЗМЗ

ИЖ

КАВЗ

Комбат

КРАЗ

ЛиАЗ

МАЗ

Москвич

ОКА

ПАЗ

РОАЗ

Сталкер

ТагАЗ

Тигр

УАЗ

Урал

Поиск

Анонсы

За рулем

Газета "За рулем - Регион"

Купи авто

Мото

Рейс

Книги и каталоги

Марки и модели

Поиск

ЗР 1996
ЗР 2020

ЗР 2019

ЗР 2018

ЗР 2017

ЗР 2016

ЗР 2015

ЗР 2014

ЗР 2013

ЗР 2012

ЗР 2011

ЗР 2010

ЗР 2009

ЗР 2008

ЗР 2007

ЗР 2006

ЗР 2005

ЗР 2004

ЗР 2003

ЗР 2002

ЗР 2001

ЗР 2000

ЗР 1999

ЗР 1998

ЗР 1997

ЗР 1996

ЗР 1995

ЗР 1994

ЗР 1993

ЗР 1992

ЗР 1991

ЗР 1990

ЗР 1989

ЗР 1988

ЗР 1987

ЗР 1986

ЗР 1985

ЗР 1984

ЗР 1983

ЗР 1982

ЗР 1981

ЗР 1980

ЗР 1979

ЗР 1978

ЗР 1977

ЗР 1976

ЗР 1975

ЗР 1974

ЗР 1973

ЗР 1972

ЗР 1971

ЗР 1970

ЗР 1969

ЗР 1968

ЗР 1967

ЗР 1966

ЗР 1965

ЗР 1964

ЗР 1963

ЗР 1962

ЗР 1961

ЗР 1960

ЗР 1959

ЗР 1958

ЗР 1957

ЗР 1956

ЗР 1955

ЗР 1954

ЗР 1953

ЗР 1952

ЗР 1951

ЗР 1950

ЗР 1949

ЗР 1948

ЗР 1947

ЗР 1946

ЗР 1945

ЗР 1944

ЗР 1943

ЗР 1942

ЗР 1941

ЗР 1940

ЗР 1939

ЗР 1938

ЗР 1937

ЗР 1936

ЗР 1935

ЗР 1934

ЗР 1933

ЗР 1932

ЗР 1931

ЗР 1930

ЗР 1929

ЗР 1928

№6
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Заменяем направляющие втулки клапанов
К обзору номера

1 — ОБЛОЖКА НОМЕРА

3 — СОДЕРЖАНИЕ

4 — СОБЫТИЕ: ВАЗу 30 ЛЕТ

8 — КОЛЕСО

12 — НАШЕ ЗНАКОМСТВО

www.zr.ru
Установка направляющих втулок клапанов — Лада 2104, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Купил все необходимые запчасти:
1. Втулки клапанов.
2. Клапана.
3. Стопорные кольца на втулки.
4. Развертка 8-8.5.
втулки
Стопорные кольца и развертка
До этого я свозил головку к токарю и мне ее шлифанули.
После полировки
Также пригодится купленная до этого выкладка для втулок.
выкладка

Самое сложное оказалось это одеть стопорные кольца, причем именно на "классике", так как на "зубилах" уже снята фаска для посадки стопорных колец. Жаль что они не подходят, и еще на "классике" они разной длины- на впускные клапана короче, главное не перепутать. С горем пополам и с помощью соседа удалось их установить. Главное их не разжимать, деформируются и не сядут в посадочные места.
Посадочные места под втулки
установка стопорных колец

делали обычной отверткой сложно но можно.
Запрессовывал молотком, без всякого нагрева и морозилок. Главное молоток побольше взять.
Вот как должны зайти, чтобы потом сверху оделась шайба.
Втулки на месте

После этого долго и усердно подбираем развертку, постепенно закручивая и проверяя ход клапана.
Я делал шуруповертом на самой маленькой скорости.
Развертка

Ход выпускных клапанов должен быть легче, чем впускных, из-за теплового зазора, иначе они зависнут.
Подобрал
Клапана на месте

Осталось притереть и можно приступать к сборке распредвала.
Решил, что буду ставить от "Нивы", чтобы добавить крутящий момент.
Пока все))).
www.drive2.ru
Бронзовые направляющие втулки клапанов. — DRIVE2

При ремонте или форсировании двигателя остро стоит вопрос сохранения или повышения ресурса отдельных узлов и деталей, на которые при форсировании увеличивается нагрузка.
Одной из таких наиболее проблемных деталей двигателя является направляющая втулка клапана.
Серийные втулки для восьмиклапанных двигателей ВАЗа делаются из специального чугуна, который, к сожалению, не отличается высокой стойкостью к износу. Серийные втулки ВАЗа грешат плохой геометрией, и на многих моторах к пробегу 30-40 тыс. км люфт клапана вследствие износа превышает все разумные допуски, а при работе мотора прослушивается характерный клапанный стук. Качество выделки и геометрия головок для двигателей Оки еще хуже, особенно это видно по головкам конца 90-х годов.
И только на двигателе 2112 (16 клапанов) серийно устанавливаются втулки из латуни (Лс65), имеющие больший срок службы, чем чугунные.
Чем же заменить ненадежные чугунные втулки? Ответ найден давно — специальные направляющие втулки из бронзовых сплавов. Для направляющих втулок не всякая бронза подойдет, а лишь несколько сортов, специально подобранных и испытанных в автоспорте.
Плюсы бронзовых втулок следующие:
Лучший теплоотвод от стержня клапана и передача тепла в алюминиевое тело головки, высокая стойкость к износу, отличная совместимость со стальными и хромированными клапанами, меньшая требовательность к количеству масла, попадающего на стержни клапанов.
Специалисты по ремонту ГБЦ так же отмечают важную особенность бронзовых втулок — материал достаточно пластичен, не раскалывается, как чугунная втулка, а следовательно, риск раскалывания втулки (появления трещины) при ее запрессовке, или экстремальных режимах работы двигателя, сводится к нулю.
Для двигателей ВАЗ 2108\2110 освоен выпуск втулок двух типов — для стержня клапана диаметром 8 мм и для клапанов с диаметром стержня 7 мм. Второй тип втулок для семейства двигателей 2108 имеет серийный наружный диаметр, внутренний — 7 мм, а маслосъемные колпачки применяются от 16 клапанного двигателя 2112. Комплект таких втулок показан на фото ниже. Данные втулки применяются при экстремальном тюнинге двигателя с клапанами 40x34.
Бронзовые втулки клапанов с 7 мм стержнем
Бронзовые втулки 2108 так же применяются в двигателях Оки. Кроме того, допустимо применять данные втулки на двигателях семейства ВАЗ "классика".
Опробован так же экономичный вариант, когда бронзовые втулки применяются только на выпускных клапанах, а для впускных клапанов — качественные импортные чугунные направляющие. Такая комбинация оправдана не только экономией, но и увеличением общего ресурса ГБЦ при обычном ремонте головки, ведь выпускные направляющие втулки — наиболее нагруженные.
Бронзовые втулки рекомендуется применять при общем форсировании двигателя, как необходимый элемент увеличения ресурса. Для спортивных валов с подъемами более 12 мм использование бронзовых втулок уже не имеет альтернативы.

www.drive2.ru
Смотрите также

Системы пассивной безопасности автомобиля

Ауди 100 45 ремонт своими руками

Чем обработать внутри днище автомобиля

Плата за проезд

Ваз 2112 установка распредвалов

Желтые номера на машине

Для чего антифриз

Виды полировки кузова автомобиля

Кто изобрел колесо и когда

Как поменять сальник полуоси на ваз 2107

Можно ли ставить диоды в ближний свет