Большинства современных акриловых красок является можно разбавлять водой.
Но введение в краску только воды сопровождается довольно быстрым снижением вязкости.
Лучшие результаты наблюдаются при разбавлении краски лаком-ослабителем или его смесью с водой.
Например, при введении 10–15% лака-ослабителя (разбавленного на 10-15% дистиллированной водой акрилового водоэмульсионного лака) вязкость красок изменяется медленно, не происходит изменения оттенка краски, а устойчивость к истиранию и соскабливанию, стойкость к воздействию жиров, парафина и других веществ выше, чем при использовании в качестве разбавителя только воды.
Особенно это важно при использовании водоразбавляемых красок там, где технологические особенности способа нанесения требуют более сильного разбавления красок (и появляющиеся при переразбавлении только водой повышенное фонение и пенообразование, ухудшение прочностных характеристик красочного слоя и т. п. являются дополнительным стимулом к использованию лака-ослабителя).
Теперь конкретика:
Большинство коммерческих РАЗБАВИТЕЛЕЙ для акриловой краски состоят не из чистого вещества, а из как минимум двух компонентов: растворителя и ретардера. Иногда присутствует и третий компонент: связующее для пигмента (лак).
Ихний РАЗБАВИТЕЛЬ для акриловой краски представляет собой 60-65% раствор изопропилового спирта в дистиллированной воде с содержанием примерно 7% пропиленгликоля.
Здесь растворителем является изопропиловый спирт, а ретардер - пропиленгликоль. Ретардер нужен для того, чтобы состав не высыхал слишком быстро, он замедляет испарение, а заодно улучшает растекание краски. Если бы его не было, краска бы высыхала еще в аэрографе, да еще бы и комковалась.
Если задаться целью изготовить аналог стандартного фирменного РАЗБАВИТЕЛЯ для акрила, пропиленгликоль вполне можно заменить, например, глицерином. Результат будет тем же. Важно, чтобы вода была деминерализована (дистиллят), поскольку иначе соли могут повысить или понизить ту самую полярность с плохо предсказуемыми результатами.
Еще нужно отметить, что коммерческие растворители для использования в помещении чаще всего используют неядовитые (слабо ядовитые) вещества.
Растворитель для акрила, состоящий из 60% раствора (ядовитого) метилового спирта с добавкой (тоже ядовитого) этиленгликоля работал бы ничуть не хуже (даже лучше), но использовать его в работе - верный путь к слепоте.
На худой конец вместо пропиленгликоля можно использовать этиленгликоль (он содержится в тормозной жидкости), но это не рекомендуется - лучше уж найти глицерин.
Внимание!!!
Я уже сказал, что действующее вещество в растворителе для акрила - изопропиловый спирт (изопропанол).
Так вот, ни в коем случае не используйте чистый 96% изопропанол в качестве растворителя.
Мало того, что он испаряется за секунды, он во много раз эффективнее растворяет ЛЮБЫЕ краски.
С небольшим нажимом изопропанол смывает нитроэмали (которые в баллончиках) после нескольких суток просушки, легко сносит обычные эмали и любые акриловые краски.
Стойкими к абсолютизированному изопропанолу являются только 2-компонентные краски с отвердителем после полной полимеризации.
VIKA-60 автоэмаль ТУ 2312-192-49404743-2004 авторемонтная
Параметр
Значение
Цвет покрытия
Должен соответствовать контрольному образцу цвета эмалей МЛ-1300, МЛ-1110, МЛ-12. Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета 732,733
Внешний вид пленки:
После высыхания пленка должна быть гладкой, однородной, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается незначительная шагрень. В проходящем свете на стекле пленка не должна иметь вкраплений и сгустков.
Вязкость автоэмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)°С, с
60-100
Массовая доля нелетучих веществ, % не менее
42-50
Блеск покрытия
под углом 60°, ед., для эмалей белой 202, белой 233,серо-белой, черной, голубой, вишневой 02, рубин, желтовато-белой, бледно-бежевой, не менее
80
по блескомеру ФБ-2, %, для эмали защитной, защитной матовой
35-50
Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более
35-70
Время высыхания эмали до степени 3, не более
при температуре (60±2)°С, мин
60
при температуре (20±2)°, час
48
Степень перетира, мкм, не более
защитной, защитной матовой
30
остальных
10
Прочность покрытия при ударе, по прибору типа У-1, см, не менее
40
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее
через 1 час после сушки при 60°С
0,08
через 48 часов
0,2
через 7 суток
не нормируется
Адгезия эмалевого покрытия к шлифованной эмали МЛ-1110 (МЛ-12, МЛ-1300), баллы, не более
1
lakokraska-ya.ru
Краска Вика -акрил. Третий год крашу
Если выбирать какой краской перекрасить наше самое обыкновенное авто и это не будет краска не “под лак”, то выбираю отечественную краску Вика. Только важно не ошибиться, надо брать именно акриловую Vika АК-1301. Чем она удобна – не течёт, заполняет риски, не привередлива, имеет в конечном виде глянец не нуждающийся в полировке…..
Даже странно, что эта краска многим неизвестна (2012 г). Сколько раз приезжали на покраску одной двух деталей и было очевидно, что машину позже перекрашивать придётся всю. Заказывают краску на недорогом подборе и там редко попадают ” в цвет”. На следующий год опять поедут подбирать краску и опять не будет полного совпадения цвета. Абсолютно неоправданные расходы. 250 гр краски с подбора стоять столько же сколько банка 08 кг Вика-акрил. Банки краски хватит на перекрас одной трети машины. “Тогда зачем платить больше?” Удобнее сразу купить банку или две. Этого хватит чтобы много чего перекрасить. Почему лучше две банки. Потому что есть вероятность – партия из разных партий (бывает) не абсолютно один в один, это относится к сложным цветам. Белый или чёрный всегда совпадёт. Многие слышали, что Ярославская краска это “очень плохая краска”. Но это было раньше, когда выпускалась только краска одного типа – типа МЛ. Сейчас в Ярославле работают уже два завода (разделились) и ещё больше, поэтому всех запутали своим ассортиментом. И ориентироваться теперь надо на краску типа АКРИЛ. Т.е. на акриловую краску АК-1301 в красных банках. На видео сказано про неё. Ещё надо иметь виду следующее обстоятельство. Если покраска идёт не в условиях покрасочной камеры, то краска Вика-Акрил окажется в более выигрышном положении. Она менее привередлива к качеству подготовки поверхности и к условиям, в которых идёт покраска. В гараже, например, самые дорогие и продвинутые материалы начинают вести себя не совсем предсказуемо… Некоторые очень боятся повышенной влажности, другие совершенно не заливают минимальные погрешности вышкуривания. Красил краской Вика-акрил крыло и переднюю часть капота. И ещё много раз другие отечественные авто, когда расход краски шёл не на граммы .
Почему не стоит покупать другую краску Vika (синяя банка) Эмаль ВИКА-синтал (МЛ-1110, МЛ-197, МЛ-12) Она совсем другого действия. Не так быстро сохнет, как то хуже полируется. Но самое главное она не такая “износостойкая” – быстро затирается и перестаёт блестеть. Не зря где то отмечено, что предназначена для коммерческого транспорта. Там какая разница, как будет позже выглядеть кабина грузовика или трактора. С завода они все выглядят неплохо. Позже почему то выцветает и совсем не блестит. Но был опыт – покрасил красиво и этой краской. Ради чистого эксперимента. Да, ею можно покрасить красиво.
Добавлено ноябрь 2012. Так и не собрался выложить более полное описание этой краски. Но в принципе, для не нового отечественного авто это основной вариант. Она совершенно неприхотлива, у неё никогда не бывает кратеров и других проблем. С ней удобно работать, она быстро сохнет и её быстро потом можно аккуратно полировать. Ещё пробовал добавлять в неё любой отвердитель предназначенный для других акриловых материалов – любого акрилового грунта и лака. Краска всё это терпит. Но так можно пользоваться только в случаях крайней необходимости. Начал так же очень часто краской Vika-акрил подкрашивать части деталей (т.е. перекрашивать не всю деталь, а только её часть). Получается всегда очень красиво и легко сполировывается на следующий день граница покраски. Не пользуюсь никакими полировальными машинками. Просто беру поролоновый круг для этой машинки и пасту фирмы 3M под номером 74. Аккуратно сглаживаю в одну сторону по направлению новая краска – старая краска. Ещё быстрее получается сполировать эти переходы если сначала стереть границу кругом “Тризак” например зернистостью 1500 (тоже руками), а потом пастой 74. Ещё интересное про эту краску. Можно ли эту акриловую краску покрывать ещё дополнительно лаком? ЕСть обычный ответ что не предусмотрено так делать, к тому же, она и так блестит. Потом попробовал и в принципе мне результат понравился. Краска ещё интереснее дала блеск. Но появился один ньюанс – под лаком минимально, но меняется цвет (совсем немного). Поэтому если использовать лак поверх этой краски, тогда надо так красить всю машину. Будет фото, где покрасил тонко двумя слоями часть рамки и покрыл сразу лаком и на следующий день сполировал границу. Вообщем эта краска рабочая и продолжает нравится. Как разбавить краску
Сам пока не пробовал этот разбавитель использовать, но совет мне кажется заслуживающий внимания. Тем более, что это совет от профессионала.
Пока нет схожих записей
sergius41.ru
Покраска алкидной автоэмалью VIKA — Ford Fiesta, 1.1 л., 1995 года на DRIVE2
В интернете много противников алкидной краски на авто. Но я выбрал именно её по многим причинам: — дешёвая — после полировки появляется интересный оттенок — служит в 2 раза дольше акрила — хорошая укрываемость — простота нанесения. Так вот, опишу несколько простых способов, каторые пришлись мне по вкусу, подходящих для алкидной покраски. 1ый способ требует чистой покрасочной камеры и опыта работы с покраской авто. поверхность под покраску должна быть идеально ровноая и зашкуриваться под колодку и вручную. Краску разбовлять только растворителем, использовать сопло в 1.4. Вообще по опыту скажу, что отвердитель или другие добавки усушивают алкидную краску на всех стадиях работы с ней, в т.ч. после полировки.Алкида разбавленного с растворителем наносится в 4-6 слоёв, после чего высушивается. Поверхность получится в любом случае неочень. Но мы её перешкуриваем заново колодкой и вручную. После чего наносим всего один идеальный слой, предворительно разбавив краску растворителем для необходимой вязкости для сопла в 1.4.Я таким способом когда то давно красил один реаритет краской Содалин. 2ой способ я преминяю сейчас к своей Фиесте. Он заключается в том что не требует особого опыта и чистых условий для покраски. В общем, крашу в начале отдельно элементы в 4 слоя неразбавленной НИЧЕМ краски, соплом в 2.0.Проёмы стоит покрасить в 2-3 слоя соплом в1.4, краской разбавленной с растворителем и потом не трогать. После чего собираю машину полностью и перешкуриваю её под колодку вручную до масимально ровной поверхности (местами прошкурив до грунта или шпакли). Дальше также наношу 4 слоя алкидной краски не разбовляя её ничем. После чего зашкуриваю её колодкой под полировку. Полировать к слову её очень просто и быстро, в отличии от акрила. Но и тускнеет и царапается она также быстро. Сушка алкиду необходима максимальная для работы. Например в обычном гараже, при 20 градусах, с момента покраски и до момента полировки, минимум 10 дней. Если у кого есть опыт работы с алкидной автоэмалью, то прошу описать в камменты.
