Вылет диска ET - что это такое, на что влияет и как рассчитывается
Подавляющее большинство автовладельцев задумываются об изменении облика своей машины. И зачастую начинают с более простого и доступного тюнинга — замены штампованных дисков на красивые литые. При выборе диска многие водители ориентируются на внешний вид и диаметр, но не задумываются, что есть другие важные параметры, отклонение от которых может негативно отразиться на техническом состоянии автомобиля и даже на управляемости. Таким важным, но мало известным параметром, является вылет диска – ЕТ.
Содержание статьи:
Что такое ЕТ на колесных дисках
ЕТ (OFFSET) – данная аббревиатура обозначает вылет диска, указывается в миллиметрах.
Чем меньше значение этого параметра, тем больше будет выдаваться обод колеса наружу. И, наоборот, чем выше параметры вылета, тем глубже «утопает» диск внутрь машины.
Вылет – это промежуток между плоскостью (привалочной), с которой соприкасается диск с поверхностью ступицы при установке на нее и представляемой плоскостью, располагающейся по центру обода диска.
Типы и механическая характеристика
Вылет колесного диска бывает 3-х типов:
нулевой;
положительный;
отрицательный.
На поверхности обода располагается кодировка вылета (ЕТ), а расположенные рядом с ней числа сообщают его параметры.
Читайте также: Жидкое стекло для автомобиля — плюсы и минусы покрытия им кузова
Положительное значение вылета означает, что вертикально расположенная ось колесного диска отдалена на определенное расстояние от места соприкосновения со ступицей.
Нулевой параметр ЕТ сообщает, что ось диска и его привалочная плоскость идентичны.
При отрицательном параметре ЕТ происходит вынос поверхности крепления диска к ступице за пределы вертикально расположенной оси диска.
Наиболее распространенным выносом диска является вынос с положительной величиной, отрицательный же, напротив, встречается крайне редко.
Размер вылета является весомым нюансом при проектировании колесных дисков, поэтому для его вычисления применяется специальная формула для исключения возможной ошибки.
На что влияет вылет колесного диска
Изготовители колесных дисков еще в процессе проектирования рассчитывают возможность появления некоторого отступа во время установки диска, поэтому определяют предельно возможные размеры.
Грамотная установка дисков на автомобиль подразумевает знание и понимание типа и размера колеса. Только при соблюдении всех инструкций при установке, а также совпадении всех параметров диска, в том числе и вылета, указанному производителем транспортного средства, считается правильным монтирование колеса.
Читайте также: Признаки, причины и последствия перегрева двигателя автомобиля
Помимо других параметров, величина выноса влияет на размер колесной базы и, как следствие, на симметричное положение всех колес машины. На вылет не влияют ни диаметр диска, ни его ширина, ни параметры шины.
Большинство продавцов дисков не знают или скрывают влияние вылета на техническое состояние автомобиля, его управляемость или безопасность.
Неверный вылет может привести к различным негативным последствиям, иногда и очень опасным.
Основные последствия неправильно подобранного вылета диска:
уменьшение срока эксплуатации подшипников;
повышенный износ резины;
изменение расположения рулевой оси;
значительное уменьшение срока службы ходовой части автотраспорта, в том числе подвески;
ухудшение управляемости автотранспорта, курсовой устойчивости и возможности точного маневрирования, что может привести к печальным последствиям в виде ДТП.
Как рассчитать параметры вылета самостоятельно
Для самостоятельного вычисления вылета применяется очень простая формула:
ЕТ=(a+b)/2-b=(a-b)/2
а – расстояние между внутренней стороной диска и плоскостью его соприкосновения со ступицей.
b – ширина диска.
Если по какой-то причине на диске отсутствуют значения ЕТ, их не сложно вычислить самостоятельно.
Для этого потребуется ровная рейка, длиной немногим больше диаметра диска и рулетка или линейка для измерения. Если диск находится на автомобиле, то его потребуется снять, для чего нужен домкрат, баллонный ключ и башмаки для предотвращения отката.
Читайте также: Покраска автомобиля жидкой резиной
Результаты измерения необходимо проводить в миллиметрах.
В первую очередь необходимо перевернуть колесный диск наружной стороной вниз и приложить рейку к ободу диска. Потом необходимо рулеткой измерять расстояние от привалочной части диска до нижнего края рейки.
Данная цифра является тыловым отступом а. Для наглядности расчета допустим, что это значение равно 114 мм.
После вычисления первого параметра необходимо перевернуть диск лицевой стороной наверх и также приложить рейку к ободу. Процедура замера практически не отличается от предыдущей. Получается параметр b. Для наглядности вычислений посчитаем его равным 100 мм.
Рассчитываем вынос колеса, используя вымеренные параметры, по формуле:
ЕТ=(а+b)/2-b=(114+100)/2-100=7 мм
Согласно проведенным размерам величина вылета положительная и равно 7 мм.
Можно ли ставить диски с меньшим или другим вылетом
Продавцы колесных дисков в основном уверяют, что вынос диска никак не влияет на состояние автомобиля и прочие параметры, но им не стоит верить.
Их главной целью является продать диски, а то, что параметров вылета существует не один десяток – они умалчивают по нескольким причинам, среди которых возможная трудность подбора товара по необходимым параметрам или банальное отсутствие знаний о подобных параметрах и их влиянию на автомобиль.
В качестве доказательства необходимости соблюдать установленный заводом вылет диска можно считать то, что для одних марок автомобилей, но в разной комплектации, производятся различные запчасти, особенно это касается ходовой части машины.
Даже если транспорт отличается только двигателем, то это уже отражается на весе машины, и, как следствие, на многочисленных параметрах, которые конструкторы рассчитывают под каждую комплектацию заново. В наше время при производстве машин стараются снизить себестоимость, что отражается на ресурсе деталей, и самостоятельный тюнинг автомобиля без учета заложенных производителем параметров в основном приводит к приближению ремонта, иногда очень даже скорого.
Есть вариант для установки диском с другим вылетом – использование специальных проставок. Они выглядят как плоские металлические круги разной толщины и устанавливаются между диском и ступицей. Подобрав требуемую толщину проставки можно не волноваться о некорректной работе ходовой и других агрегатов, если были приобретены обода колес с вылетом, отличным от заводского.
Читайте также: Совместимость Антифризов G11 G12 и G13 — можно ли их смешивать
Единственный нюанс в этом случае – возможно придется поискать проставки нужной толщины, так как они имеются в наличии далеко не у каждого торговца дисками.
При замене дисков следует учитывать параметр выноса – ЕТ, который указан на нем самом. Но его легко измерить самостоятельно при помощи простых приспособлений, имеющихся у каждого автовладельца. Для выбора и установки новой обувки на автомобиль необходимо придерживаться требований производителя.
Вынос диска влияет на работоспособность многих узлов ходовой системы, но что более важно – неправильно подобранный ЕТ снижает управляемость машиной, ухудшает курсовую устойчивость и может привести к серьезным последствиям.
Если вынос отличается от заводского, это можно исправить с помощью специальных колесных проставок.
autovogdenie.ru
Мир проставок › Блог › Что такое вылет и как его считать. Ловим нужное положение диска.
В этой записи хочу поделиться способом, которым пользуюсь для расчета положения кромок нового диска, относительно кромок старого. Часто выбираем новые диски с другими параметрами вылета ET и ширины J и иногда ребята пишут, что колесо уперлось в стойку и не прикручивается…
И, первое, чем хочу поделиться — графическая версия подсчета: www.willtheyfit.com/ пройдя по ссылке и введя данные вы увидите, какое положение займет колесо с новыми параметрами.
Ну, а для тех, у кого чешутся руки…
Вылет (обозначается ET с числом в миллиметрах) это расстояние от середины диска до посадочной плоскости. Чаще всего вылет положительный, но может быть отрицательный и нулевой. Ширина диска (обозначается буквой J с числом в дюймах). Рассмотри на примере «старого» диска 1 с параметрами 7J, 45ET и «нового» диска 2 с параметрами 9J, 40ET. Итак, поехали:
Посчитаем диск 1: 1) Переведем ширину диска в миллиметры. Для этого умножим: 7х25,1=175,7 округлим до 176мм. (1дюйм = 25,1мм). 2) Получаем, что от кромки (внутренней/внешней одинаково) до середины диска 88мм. 3) Теперь считаем расстояние от посадочной плоскости — до внешней кромки диска: 88-45=43мм (обозначим за A1) — до внутренней кромки диска: 88+45=133мм (обозначим за B1)
Посчитаем диск 2: 4) Переведем ширину диска в миллиметры. Для этого умножим: 9х25,1=225,9 округлим до 226,0мм. (1дюйм = 25,1мм). 5) Получаем, что от кромки (внутренней/внешней одинаково) до середины диска 113мм. 6) Теперь считаем расстояние от посадочной плоскости — до внешней кромки диска: 113-40=73мм (обозначим за A2) — до внутренней кромки диска: 113+40=153мм (обозначим за B2)
И заключительный этап: 7) Из расстояний диска 1 (нового), вычтем расстояния диска 2 (старого). A2-A1=73-43=30мм – ровно на это значение внешняя кромка диска 2 выйдет наружу (от стойки) относительно внешней кромки диска 1. B2-B1=152-133=19мм – внутренняя кромка диска 2 уйдет внутрь (к стойке) относительно внутренней кромки диска 1.
Именно в этом случае нужно что-то предпринимать, так как 19мм внутрь уже бывает достаточно для некоторых авто, чтобы колесо начало цеплять за стойку и арку.
Но об этом уже в другой записи…
иллюстрация к расчетам
и немного картинок того, как быть не должно
последствия большого — неправильного вылета
последствия большого — неправильного вылета
последствия большого — неправильного вылета
С Уважением, Ваш Евгений Проставкин
www.drive2.ru
Лада Приора Седан ➊➏❸ BASS ZONE ➊➏❸ › Бортжурнал › Подбираем диски, разбираемся с параметрами.
Сказать честно, очень долго я ходил вокруг да около в плане подбора дисков и резины, уж слишком большое разнообразие, от которого разбегаются глаза, и возникает чувство, что ты хочешь всё и сразу, но нужно выбрать в итоге что то одно. Изначально я хотел взять себе 16" диски с резиной, но подумав, пару раз прокатившийся на машинах друзей, взвесив свой стиль вождения к цене моего удовольствия, я решил остановиться на 15" размере, так сказать золотая середина. Основными критериями в выборе дисков для меня являлись: 1) Чтобы у диска была хотя бы маленькая, но "полка". 2) Доступная цена. 3) И самое главное — что бы они не были похожи на то, на чем ездит большинство.
И наконец на просторах сети я увидел их, те самые, от которых почему-то екнуло в сердце. Это диски — реплика SSR 15". Как и хотел полка на них есть, цена полностью устраивала, и их внешний вид, думаю выделится из общего потока. И вот они сами.
К сожалению нет их в белом цвете, с хромированной полкой. Есть только серебро, красные и черные. Я решил брать серебро, думаю сначала поставить и посмотреть, а уже потом, если захочется, покрасить центральную часть в белый. Короче говоря — видно будет.
И так же прочитав много информации по подбору дисков, я хочу поделиться тем что я нашел и для себя узнал, вдруг у кого-то такая же проблема с подбором размеров дисков и т.д.
Во-первых, рекомендованные параметры колесного диска могут немного отличаться для одной и той же машины, независимо от того, какой диск вы хотите установить на ваш автомобиль — стальной, литой или кованый. Но существует стандартная маркировка диска, которая выглядит, для примера, вот так (мои диски): 7J×15 h3 PCD4/98 ET28 d58.6 Далее, по порядку расскажу про все параметры указанные в маркировке диска:
Ширина диска. 7 — Ширина диска в дюймах (иногда, к примеру, значение ширины диска в маркировке обозначается в виде дроби 6 и 1/2). Ширина измеряется не по внешним сторонам диска, от края и до края, а по, так называемой "полке диска", на которую ложатся боковины шины.
Ширина диска и шины должны строго соответствовать друг другу, чтобы шины, после установки на диски, имели заданную производителем оптимальную форму. Рассчитать необходимую ширину колесного диска можно на шинном калькуляторе. tyres.spb.ru/tirecalc. Рекомендую именно этот, так как он достаточно наглядно все показывает. J — Форма боковой закраины обода (может быть JJ, JK, K или L). При подборе дисков этот параметр не учитывается, и ему можно не уделять большого внимания.
Диаметр 15 — Диаметр диска в дюймах. Обратите внимание, что диаметр колесного диска это не внешний диаметр диска от края до края, а также, как и в случае с шириной диска, это диаметр "полки" диска, на который ложится борт шины.
Поэтому если вы захотите измерить рулеткой внешний диаметр автомобильного диска, вы должны учитывать, что на самом деле его действительное значение чуть меньше. А чтобы перевести диаметр диска из сантиметров в дюймы, нужно разделить полученное значение на 2,54. Т.е. если у вас при измерении получилось 38,1 см, то: Диаметр диска = 40.6 / 2.54 = 15 дюймов
h3 — Код конструкции и количество хампов (вариации хампов: H — простой хамп, h3 — двойной, FH — плоский (Flat Hump), AH — асимметричный (Asymmetric Hump), CH- комбинированный (Combi Hump)) Хампы — небольшие кольцевые выступы служат для удерживания бескамерной шины от соскакивания с диска. При подборе дисков этот параметр тоже не учитывается.
PCD диска Крепежные параметры диска: 4/98 — первая цифра — это количество болтов (или гаек) в нашем случае 4. Вторая — диаметр, на котором они расположены (мм), который называется PCD (Pitch Circle Diameter) и в нашем случае он равен 98 мм. В шинной тематике для упрощения часто называют термином PCD сразу оба этих параметра, и указывая PCD диска пишут 4/98.
При необходимости PCD диска можно рассчитать, измерив расстояние между центрами дальних крепёжных отверстий (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля). • У дисков с четырьмя крепёжными болтами (или гайками) PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. • У дисков с пятью крепёжными болтами (или гайками) PCD диска равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек, умноженное на коэффициент 1,051.
Вылет диска (ET) ЕТ28 — Вылет или вынос диска (этот параметр может также иметь маркировку OFFSET и DEPORT). Вылет диска — это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска.
Вылет колесного диска (маркировка ЕТ) измеряется в миллиметрах. Бывают диски с отрицательным вылетом и положительным и, в случае, если середина диска совпадает с плоскостью крепления диска к ступице, то вылет диска будет равен нулю. В нашем рассматриваемом случае ET положительный и равен 28 мм. Вылет автомобильного диска, как правило, зависит от ширины диска, поскольку увеличивая ширину диска, приходится уменьшать ЕТ и тем самым отодвигать диск наружу авто, чтобы он не цеплялся за стойку амортизатора и другие детали подвески. Однако, слишком маленький вылет увеличивает нагрузку на ступичные подшипники и, при определенных значениях, шина может тереться о крыло автомобиля, особенно при срабатывании подвески. А слишком большое значение вылета может не дать установиться диску на машину изначально, поскольку внутренняя часть диска будет упираться в тормозной суппорт или другие детали подвески автомобиля. Как узнать допустимый вылет диска? Лучше всего руководствоваться рекомендациями завода-изготовителя машины и каталогами применяемости различных производителей дисков. В каталогах указывается: к каким конкретно автомобилям подходит данный диск и какими сертификатами это подтверждено. Если в каталоге указано, что данный диск подходит к вашей машине и на него есть международный сертификат, например, TUV, то эти диски можно смело ставить на машину. При этом дилер авто не имеет права предъявить вам претензии и снять машину с гарантийного обслуживания.
DIA d58.6 — Диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привалочной плоскости и называется этот параметр DIA диска. Диаметр DIA измеряется в мм. и в нашем случае равен 58.6 мм.
Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. Эти кольца бывают изготовлены из пластмассы или из металла. Пластмассовые кольца менее прочные, но у них есть очень большое преимущество над алюминиевыми переходными кольцами. В условиях российских зим, пластмассовые кольца, из-за отсутствия окисления, не дают возможности "прикипеть" литому диску к ступице. Я надеюсь эта информация хоть как-то, кому-то помогла. Если это так, то мое время потрачено не зря. В скором времени ждите отчет об установке новых дисков на машину, и подобранной к этим дискам резине. Всем удачи на дорогах!)))))
www.drive2.ru
Rover 600 2.4 stroker engine 🇬🇧 › Бортжурнал › Диски R16. На что влияет вылет дисков. Сравнение R.O.D и Borbet T.
Диски Borbet T проданы, на смену им пришли диски R.O.D. design Borbet T.
R.O.D. — это Rondell Design, который на сегодняшний день чаще встречается уже как Aluett / Rondell. Модель дисков — Aluett Type 57 или как принято это называть — design Borbet T.
R.O.D. Type 57, model ALU889
Из особенностей дисков производитель отмечает особый используемый сплав магния и алюминия. Это делает литье R.O.D сверхлегкими и особенно прочными. Благодаря алюминию – диски получаются очень легкими, а магний отвечает за прочность дисков.
Поиски оф. сайта привели меня на сайт Aluett Загрузил datasheet по своей модели дисков я был приятно удивлен, что диск был разработан для Honda/Rover. Да, именно Honda/Rover! А ведь есть еще много машин с разболтовкой 4х114,3 и вылетом 50 по заводу. В спецификации на диски есть очень многие модели Аккордов и Роверы 600/800.
Первая страница спецификации дисков
Производитель: R.O.D. Радиус: R16 Разболтовка: 4x114.3 Диаметр Ц.О.: 70.4 мм Вылет: ET40 Ширина: 7,5J Вес диска: 9.0 кг.
Причина замены Borbet T на R.O.D. очень проста — ВЫЛЕТ. Дело в том, что Borbet в основном идут с вылетом 35, а вылет 40 — это такая редкость, что за все время поисков своих Borbet T я ни разу не видел их с ET40. Более того — у Borbet нет моей модели дисков с вылетом 40, только 35. А еще диск R.O.D. легче Borbet на 0,5 кг., что немного лучше сказывается на динамике. Поэтому как только мне попались R.O.D. в поле зрения — купил сразу же.
Теперь о вылете. После некоторых бесед о правильности работы подвески с Артемом :) мне стало немного грустно, так как я понял некоторые свои ошибки, касательно ходовой. Дело в том, что изменяя вылет диска на тот, на который завод не рассчитывал работу подвески и рулевой, можно получить не тот результат, на который рассчитывал. На Роверах и Хондах пятого поколения по заводу идет вылет ET50 для 14-го радиуса (185/70 R14 в базовой комплектации). Для USDM рынка Хонда пятого поколения в базе шла на дисках 6Jx14 ET40 с шиной 185/70 R14 Для JDM рынка Хонда пятого поколения в базе шла на дисках 5Jx14 ET50 с шиной 185/70 R14
Прокатившись на Аккорде с R16/R17 дисками с вылетом ET49-50 я понял, что разница в рулежке есть и почувствовать эту разницу я могу легко. Не скажу, что разница прям огромная, но она есть. И большинство людей даже не стало бы париться по этому поводу… но только не я.
Для большей наглядности сравним "идеальные колеса" с моими на вылете 35 и 40. В качестве идеальных выступят колеса в 16 радиусе с рекомендованными Хондой параметрами. Идеальные Хонда-колеса 7.0JxR16 ET50 на резине 205/50 16 Мои колеса R.O.D 7.5JxR16 ET40 на резине 205/55 16 Бывшие Borbet T 7.5JxR16 ET35 на резине 205/55 16
Сравнение колес в базе с моими
Я совместил изображения для лучшего визуального восприятия. На рисунке показаны рекомендуемое Хондой колесо в сравнении с Borbet T и R.O.D. Дополнительно я добавил ступичный подшипник, рисунок выполнен с соблюдением всех пропорций. На что стоит обратить особое внимание — это центр приложения силы на ступичный подшипник! При вылете ET35 центр приложения силы находится примерно на 6,25 мм от края подшипника, тогда как с заводским вылетом ЕТ50 центр приложения силы находится по центру подшипника (ширина подшипника 42,5 мм / 2 = 21,25 мм). То есть, при вылете ЕТ50 подшипник нагружен равномерно, по центру. При вылете ЕТ40 центр нагрузки смещается на внешнюю сторону и приходтся как раз на центр второго ряда шариков в подшипнике. При вылете ЕТ35 центр нагрузки смещен на внешнюю сторону и приходится на самый край второго ряда шариков в подшипнике. Кроме укорачивания жизни ступичному, слишком большой вылет влияет и на то насколько легко подшипник будет крутиться. А с такими нагрузками, крутиться подшипнику будет не так и легко, что повлечет за собой увеличение расхода топлива, увеличится сопротивление кочения. Давайте еще добавим подшипнику углы развал-схождения и картина получится совсем интересная…
Вот куда приходится центр нагрузки на ступичный подшипник при различных вылетах
Теперь по распределению нагрузок на диск и покрышку. Для наглядности все показал на рисунке. Выходит так, что чем больше колесо вынесено внаружу — тем больше нагружена внутренняя часть диска и покрышки. То есть, пик нагрузки приходится не на рассчитанную, крепкую часть диска, а на мягкую часть обода. Соответственно при попадании в яму даже самый крепкий диск будет гнуться, так как основная нагрузка приходится больше на внутреннюю часть. Хотя на наших дорогах и с нашими ямами — даже лонжероны можно погнуть :) не то, что диск.
Распределение нагрузок на диск и покрышку
Теперь о рулежке. С ЕТ40 на хорошей резине и с распорками перед/зад, рулить более информативней, чем при ЕТ35. Это чувствуется. Это чувствуется хорошо. С ЕТ50 и ЕТ40 разница уже не такая заметная, но тоже ощутимая.
Вот в принципе и все. Если кто-то готов дополнить материал, пишите в комментах.
Перейдем к приятной части — визуальное сравнение Borbet T и R.O.D. в дизайне Borbet T. Разница между дисками в том как посажен центральный колпачек, спицы на R.O.D. имеют одинаковую толщину по всей форме спицы, полка немного более выражена в R.O.D.
Borbet T слева, R.O.D. справа
Полка и спица на Borbet T
Полка и спица на R.O.D.
Центральный колпачек R.O.D.
Центральный колпачек Borbet T
Последние минуты вместе…
Прощай Borbet, пусть новый хозяин тебя любит!
www.drive2.ru
Покупка колес, полезная инфа! — DRIVE2
Как покупают диски? Самыми сильноважными факторами для большинства являюцца внешний вид и цена. Внешний вид — личное дело каждого, кому что нравицца, цена — кому что по карману. Дисков, как снега в Сибири зимой всех сортов и размеров, цена нефигово колеблется только из-за понтовости производителя, и разобраться в этом не получицца толком. Поэтому пишу даже скорее не про то, что можно брать, а про то, где можно наабмануцца.
Маркировка дисков и где её искать.
Вот тут сразу начинается полная непонятка. Кто как хочет, так и фигачит. Маркировка может быть фтемяшина куда угодно. Если болты закрыты крышкой, то все умные букови-цифери скорее всего там, если нет, то либо по ободу, либо сзади, в месте соприкосновения со ступицей, а могут быть распиханы по всему диску. На наших дисках, например красноярских (К&К), маркировка ваще часто не соответствует действительности. Но основные параметры как правило написаны на ценнике, так что из тех, что не выставляют напоказ нас по большому счёту интересует только допустимая нагрузка, аналог индекса нагрузки на резине, только написано по человечески в килограммах, реже в фунтах (чем больше — тем диск крепче, это дауну понятно). И это первая заковыка. Например если вы видите на 14' диске циферь 1285 то это слишком домнога, а значит это фунты, а не килограммы, как иногда впаривают. Где это проставлено на конкретном диске — спросите у продавца. Кроме того, на диске можно найти такие малозвездучие обозначения как: дата изготовления (чему там портится?), номер плавки, штампы контроля качества и сертификацию, которые почти всегда стоят даже если диски фуфло. Но больше всего нас волнует это:
Типоразмер.
Имеет вид: 6,5Jx15h3 ET35 PCD 100/4 DIA 57. На ценнике должно быть написано примерно так, на диске может быть кусками где угодно.
6,5 — ширина диска в дюймах.
J (JJ, JK, K, L) — символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). Ниипет, не парьтесь.
15 — диаметр в дюймах.
h3 (Н и т.п.) — это код конструкции хампов — кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH…). Аналогично J, не засоряйте мозг, ему и так тяжело.
ET35 — вылет в миллиметрах. Может вместо ЕТ быть обозначен как OFFSET.
PCD 100/4 — разболтовка, где 100 — расстояние между отверстиями под болты (шпильки), 4 — их количество. Последнее время появилось много дисков с двойной разболтовкой типа 100х114,3/8. Значит мы имеем диск с восемью отверстиями под болты, четыре из которых расположены по радиусу 100 мм, четыре — 114,3 мм.
DIA 57 — диаметр центрального отверстия, или просто дыра.
А теперь, зная всё это, начинаем подбирать то, что подходит нам по размеру.
Первым делом нам надо знать разболтовку. От неё плясать и будем. Не пытайтесь натянуть диски 98/4 на машину с размером 100/4 (аналогично 112/5 на 114,3/5 и т.п.). Никуя хорошего не будет. Нормально не притянутся, будут бить. А то многие помоишники купив какой-нибудь фольц (100/4) пытаются приляпать туда диски от своих старых жигулей (98/4). Свою разболтовку, если ее не знаете, проще всего спросить у продавца.
Ширина. Для любого типоразмера резины существует определенный диапазон ширины диска. Например резину 175/70 (радиус побоку) нельзя ставить на диск шире 6'. Хотя и на 6' нехорошо, да и смотрицца не очень, так же как если 195/60 поставить на 5,5', получается похоже на грушу. В онлайне таблицы соответсвия есть, но…, лучше надыбать в каком-нибудь магазине рекламный буклет Yokohama (в виде книжечки), там она проста на пять.
Вылет. Самая злоипучая пофигень, где можно реально попасть на бабло. Простым языком — чем меньше циферь, тем больше колесо будет торчать наружу. Проблема заключается в том, что если у вас, к примеру, новая Алмера, то вылет у неё 45. Такие диски достать не так просто, и вам предложат диски с вылетом, к примеру, 35 (самый распостраненный и универсальный). Во первых: увеличение вылета (я не описался, помните — чем меньше циферь, тем больше колесо торчит наружу) гробит подвеску и ускоряет износ рулевого механизма (не понимаю зубилистов, ставящих себе диски с вылетом 00 (родной 40), убивают только машины, да и понта в торчащих дисках помоему никакого, одно ушлепство). Во вторых: с гарантии снимут нафик, как только вы на этих дисках явитесь на ТО. Подстава в том, что продавцы вам эти диски впарят, вы их поставите, и будете нормально ездить, пока не поимеете с этого кучу проблем. Поэтому мои рекомендации: если у вас машина не новая — свой родной вылет надо знать обязательно, и отклоняцца от него не более чем на минус 5 мм (не повезло субаристам и маздистам, у которых на многих моделях вылет 55, ибо куй найдёшь, так что ставьте 45). Уйти в плюс практически нереально (то есть например заместо 45 впаять 50), диск упрется в тормозные суппорта. И даже если это получицца, то нифига хорошего, упадет управляемость и курсовая устойчивость. Если машина новая — обговорить в автосалоне диапазон вылетов, допустимых к установке (например у меренов он просто огромный, а на ниссане — требуют только родной).
Центральная дыра. Производители, как правило, чтобы не париццо делают ее офигенно большой, дабы подходила на дофига машин. Под конкретную машину в неё просто вставляются центровочные кольца, которые должны быть обязательно, иначе колесо будет бить. Кольца лучше ставить пластиковые, ибо алюминиевые имеют дурное свойство намертво прикипать к ступице.
Диаметр. Да какой влезает и нравицца. На низком профиле лучше рулица, да и выглядит понтово, но жопотряска и шансов разхерачить диск больше.
По размеру подобрали, теперь думаем какие.
Вечно запаривающщий вопрос: литьё или ковка? За бугром такого вопроса нет — там ковка намного дороже литья от одного и того же производителя, и считается большим понтом. У нас же разница по цене незначительна, отсюда и вопросы. Ковка легче и крепче литья. Но при сильном ударе она колется, что весьма чревато большими проблемами, а литьё мнётся, и это единственный недостаток кованных дисков перед литыми. Основное же преимущество — в весе. Чем меньше неподрессоренные массы — тем меньше нагрузка на подвеску, чем легче само колесо — тем лучше разгон/торможение (хотя это почти не заметно, не в гонках на доли секунды участвуем). Единственная проблема — угребищьный вид отечественной ковки ( кроме, пожалуй, Zeppelin, и то далеко не всех, да СМК в больших размерах, хотя кому как) и небольшое количество моделей. Так что литьё всё равно смотрим, и если вы не собираетесь делать супер пупер спорт аппарат, коли понравится какое литьё — не парьтесь и берите.
Другой вопрос, задаваемый теми, кому проехались по ушам в автосалонах и фирменных магазинах запчастей: 'А чем ваши диски хуже оригинальных?'. Да нифига ничем! Просто там гутарят, что только на оригинальных дисках всё соответствует нормам производителя машины и только на них всё будет офигеть, и по качеству лучше их нет. Начнём с того, что автопроизводители диски сами не делают. Для немецких машин, например, в большинстве своём диски делает Rial. Фтыкните цену на Rial и на оригинал, к примеру, Audi, и поймёте, сколько переплатите за четыре кольца на крышке. Для жопанцев оригинал сплошь тайваньский, так посмотрите цену на Hi Join (для России называюцца Racing Wheels). У диска есть главное — типоразмер, и если он совпадает с оригиналом — то они вообще идентичны. А про допустимые отклонения было выше.
Как правильно покупать.
Первым делом обход магазинов и фтыкание в красивые колёса. Покупать сразу через интырнет не советую, так как на картинке и живьем — это часто очень разные вещи (AEZ Luna, например, вживую во много раз красивее, чем в каталоге). Внимательно смотрим на качество покраски. Пупырышки на краске (совсем маленькие) — это как пятнышко ржавчины на кузове, которое неуклонно растёт. С пупырышков начинается облупление краски. Не пытайтесь найти комплект отечественных дисков без дефектов покраски, это фантастика. Кстати, по моему опыту, если производитель хорошо диски красит, то и качество литья в большинстве случаев хорошее. Если что-то зацепило — лезем в интырнет и ищем, где дешевле. Очень часто цена зависит от комплектации. Может быть так, что к диску идут суперхитропопые болты, и в одном магазине они в комплекте, а в другом болты покупаются отдельно. Даже если сделали заказ в интермаге, забирать лучше ехать самому, а не через доставку, чтобы сразу проверить товар и предъявить, если что не так.
Совсем немного о самых ковенных и самых популярных производителях.
Полное гавно:
Kormetal (КМ)- дешевое угребищьное турецкое пластелиновое гавно. Отвратительная прочность, угребищная покраска, очень тяжелые, зато издали красивааа. Полированные плянах… Обидно, как наш народ обманывают. Мне бы стыдно было продавать эту куйню.
Прома — литьё. Вот этих уже хватает уже на два сезона. Получше КМ, но один чёрт нах.
Нормально:
К&К — литьё. Нармально, ездить можно.
DJ — аналогично К&К
Хорошо:
ВСМПО — ковка. Диски хорошие, покраска последнее время стала тоже запипись, но дизайны на любителя, мне не нравяцца, а то бы попали в зипипись ).
Zeppelin — аналогично ВСМПО, только посимпатичней.
СМК (ранее Авиатехнология) — легенда нашей промышленности. Делают кованные болванки для многих мировых производителей (Borbet, OZ). Отличное качество самого диска, но краска облупляется довольно быстро. Обещают каждый год улучшить качество покраски, но что-то не заметно. А вообще зашыбись.
Зашыбись:
Racing Wheels — афуенное сочетание цена/качество/дизайн. Хорошее тайваньское литьё. Брать можно и нужно адназначна.
Kosei — офуеннейшая жопанская ковка. Очень лёгкие. При наличии бабла брать обязательно.
OZ — очень прочные литые диски… вес средний. дизайн на 5+. покраска тоже. Выпускают 1 модель ковки — делают в раше… цена 1000евро за 1шт. Иногда ставят в стоке на ГТкары.
ENKEI — одни из лучших. Литьё под давлением( как и Косей). Прочные, лёгкие. Бывают из Япы или США. И то и то ГУД. Иногда ставят в стоке на ГТкары.
Rays. Япония. Дорого. Пафосно. Ковка. Понты. Прочные.Лёгкие. — это всё про них)))
Volk Racing — подраздиление Rays инжинеринг. Мега диски по мега ценам. Вершина модель TE37MAG — вес 18"- 5кг -цена 1200 уе за штуку в японии.
Racing Wheels и Kosei самые интересные колёса из забугорных благодаря невысокой цене при очень хорошем качестве. Но без опасений можно брать и других производителей, особенно дойчляндию и жопань (Rial, AEZ, Dezent, Dotz, Enzo, Borbet и др.) Да и макароннки хорошо делать умеют. Кроме того, сейчас появилось много новых отечественных производителей, про которых ничего не могу сказать, так как на то, что бы понять, что их колеса из себя представляют, надо погонять их года три, не меньше, так что писал только про проверенных.
А теперь немного про стальные диски, а то всё про литьё да про литьё.
Asterro — узбекское ковно. Зашибись балансируются, но пластилиновые, не сталь а куйпоймичо.
Crown Prince — польское ковно. Бьют — половина, зато довольно крепкие.
Mefro — фрицевское, и даже не особо ковно. Прочные, бъет каждый третий.
KFZ — австрийский зашибись. Безусловный лидер. Первичная комплектация большинства машин в мире. Бьет каждый пятый. Очень крепкие.
Ну вот и всё. Удачной покупки, чтобы ходили колёса долго и глаз радовали.
