Ключ к знанию

Для чего нужна раскоксовка двигателя


раскоксовка движка.подробная инструкция — DRIVE2

Самостоятельная очистка двигателя от гари и кокса.

В процессе работы автомобильного двигателя в его камере сгорания топлива при высоких температурах происходит образование кокса и гари. Кокс – это твердые отложения, которые образуются при прокаливании без доступа воздуха топлива и масла, откладывающиеся на стенках камеры сгорания двигателя. Гарь представляет собой сыпучие мелкие остатки кокса. Конечно, идеально было бы, если бы маслосъемные поршневые кольца начисто снимали бы масло со стенок цилиндров двигателя, но на практике этого добиться не представляется возможным. А еще при этом масло с выпускных клапанов вместе с потоком топливной смеси также попадает в цилиндры. При возрастании числа пробега автомобиля возрастает и вероятность попадания масла в камеры сгорания его двигателя не только через те пути, о которых уже говорилось, но и через другие его элементы.

Нельзя игнорировать такую ситуацию. Поэтому при появлении признаков нагара рекомендуется осуществление процесса раскоксовки, то есть удаления гари и кокса со всех поверхностей деталей автомобильного двигателя.

Познакомимся с некоторыми признаками, указывающими на то, что двигателю Вашего автомобиля требуется процедура раскоксовки:

1. Появление вылетающей гари из выхлопной трубы и устойчивого запаха гари в салоне при включении зажигания или повышенной «дымности» в процессе заведения холодного двигателя.
2. Рост расхода масла по сравнению с обычным расходом.
3. Резкое снижение динамики авто.
4. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
5. Появление существенного разброса в пределах 1-5 атм. компрессионных показаний по цилиндрам.
6. Возникновение резкого ухудшения запуска двигателя во время холодов при отсутствии проблем с аккумулятором.

Процедуру раскоксовки можно не только доверить специалистам станции техобслуживания, но и выполнить самому. При выполнении раскоксовки самостоятельно необходимо следовать определенной технологии. Различают два основных технологических процесса раскоксовки.

Первый тип технологии состоит в осуществлении заливки в цилиндры двигателя автомобиля через отверстия свечей средств, которые способствуют разрыхлении и удалению отложений кокса. Этот более эффективный вариант лучше всего осуществлять на прогретом двигателе.

При втором типе технологии необходимо добавлять химическое средство в масло или в бензин. Этот способ раскоксовки является менее хлопотным, но и менее эффективным. При применении этого метода следует предварительно ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке, обращая внимание на то, каким образом и куда, а также в каких количествах нужно заливать.

Теперь рассмотрим процесс выполнения раскоксовки поэтапно и подробно:

1. Сначала необходимо выкрутить свечи зажигания.
2. Дальше следует выполнить установку поршней цилиндров приблизительно в среднее положение, приподняв для этого с помощью домкрата, заднее или переднее колесо соответственно на заднеприводных или переднеприводных машинах. Затем, включив последнюю, то есть пятую или четвертую передачу – в зависимости от коробки, прокрутив колесо, с помощью отвертки через отверстия свечей определиться с положением поршней.
3. Через отверстия свечей аккуратно залить в цилиндры, ранее купленную химию, предназначенную для выполнения процедуры раскоксовки. Заливать следует в каждый цилиндр приблизительно по 25 мл. Удобнее всего осуществлять процесс заливки, используя обыкновенный шприц.
4. Для более быстрого попадания средства к поршневым кольцам и эффективного размачивания нагара следует поддомкраченное колесо поворачивать, покачивая его с некоторой небольшой амплитудой, шевеля при этом и поршни следующим образом: 2-3 движения колеса, затем несколько минут «отдыха». В зависимости от силы и свойств, применяемого химического средства, на процесс разрыхления отложений может уйти 10-60 минут. За этот период времени нагар способен перейти в желеобразное или полужидкое состояние и затем в ходе работы двигателя происходит его выгорание и вылет из камеры сгорания.
5. Далее обязательно необходимо выключить передачу и осуществить прокручивание двигателя стартером приблизительно 10 секунд для удаления оставшейся в цилиндрах жидкости. Следующей процедурой является закручивание свечей. Если этого не сделать, то при заведении автомобиля может произойти повреждение двигателя за счет ощутимого гидроудара. Обязательно перед выполнением прокрутки двигателя необходимо, сняв с крышки трамблера, сделать фиксацию центрального высоковольтного провода, создавая зазор между наконечником провода и массой, приблизительно на несколько сантиметров. Выполнить это нужно для избегания появления пробоя катушки зажигания или иной нежелательной неприятности.
6. Итак, закрутив свечи, следует вернуть провод на место – на крышку трамблера и завести машину. При этом не нужно пугаться дыма, имеющего довольно неприятный запах, который может выходить из выхлопной трубы и затруднений, возникающих при запуске мотора после процедуры раскоксовки. Все эти явления могут быть в процессе раскоксовки и пугаться их не стоит. Дым с неприятным запахом может идти из выхлопной трубы авто почти до 10 первых километров пробега после раскоксовки.
7. В конце процесса раскоксовки следует дать поработать двигателю автомобиля около 20 минут на холостых оборотах, и только затем можно начинать движение.

#авто@mensrule

www.drive2.ru

Вся правда о раскоксовке — DRIVE2

немного забегался с переездом обратно в Самару, вот вошёл в график и снова начинаю писать в блог

и так

сегодня у я расскажу вам о средствах для раскоксовки и вообще что это и зачем?

Применять средства для раскоксовки действительно требуется на всех современных двигателях
так как поршни многих современных двигателей сделаны с очень маленьким преднатягом поршневых колец, очень маленькие отверстия маслодренажа под расширителем маслосъёмных колец и сама юбка поршня очень короткая. всё это сделано только с одной целью, что бы поршень перемещаясь в цилиндре имел как можно меньшее сопротивление трению а масляная плёнка не снималась полностью с стенок цилиндров и помогала скольжению верней части поршня и компрессионных колец. Именно по этому многие современные моторы уже с завода жрут масло .

Тем самым мы получаем что масляная плёнка остающаяся в зоне работы поршневых колец с временем спекается в углеродистые отложения, забивает отверстия маслодренажа под расширителем маслосъёмных колец, маслосъёмные кольца закоксовываются и перестают стягивать масляную плёнку с цилиндров. Дальше масло начинает стягиваться компрессионными кольцами которые в последствии ещё быстрее закоксовываются, по причине того что температура в зоне работы компрессионых колец гораздо выше и даже хорошие масла не способны работать длительный период времени при таких температурах, хорошо если масло просто будет сгорать не оставляя зольнистых, углеродистых отложений, хуже когда масло само по себе склонно к образованию отложений даже на деталях двигателя работающих при температуре 90-100 гр Цельсия (именно по этому нужно применять низкозольные термостабильные масла не подверженные образованию лаковых или углеродистых отложений)

думаю картина ясна. практически любой современный мотор работающий в городском режиме и получающий регламентное ТО каждые 10-15 тыс км как (варварски ему предписали дилеры на наш рынок) точно через 30-40 тыс км уже будет иметь закоксованные поршневые кольца.

вернуть двигатель в рабочее состоянии весьма просто, нужно просто сделать раскоксовку поршневых колец, есть много методов и препаратов, все они справляются с своей функцией. НО НЕКОТОРЫЕ МОГУТ НАНЕСТИ СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД МОТОРУ.

сейчас мы рассмотрим самые популярные препараты для раскокосовки и я поделюсь личным опытом использования каждого из них, и расскажу то о чём почти некто не знает.

главная задача раскоксовки это попав в цилиндр вступить в реакцию с твёрдыми отложениями кокса и размягчить их до такой степени что бы они могли отпустить поршневые кольца, пробить отверстия маслодренажа под расширителем, часть отложений вместе с препаратом стразу уйдёт в масляный поддон, а размягчившийся кокс после запуска двигателя будет вытеснен в поддон компрессией, а часть останется на стенках цилиндров, сгорит и выйдет через систему выпуска отработавших газов.

так вот сами эти препараты очень агрессивны, и попадая в масляный поддон многие из них оседают ниже масла, так как они тяжелее, а там они вступают в реакцию с краской поддона (в случае когда поддон не литой алюминиевый а штампованный жестяной он окрашен с 2 сторон чёрной эмалью) большинство раскоксовок разлагают краску а так же герметик на крышке цепей и стыка блока и картера и именно эту краску и герметик вам демонстрируют осевшими а масляном фильтре после раскоксовки весьма авторитетные авто-блогеры и сервисмены ВЫДАВАЯ ЭТО ЗА КОКС!

самой агрессивный препарат который мне удалось применять это very-lube антикокс, он отлично отъедает даже застарелые отложения кокса, но он моментально попав в поддон начитает разлагать краску и герметик.
shuma от MMC тоже агрессивная, но не настолько. отечественные препараты Лавр и Римет имеют меньшее количество действующего вещества и не наносят сильного урона двигателю, но и раскоксовка ими занимает гораздо больше времини и имеет меньший эффект.

я отрыл для метод как можно использовать самые агрессивные препараты и при этом не нанести вред лакокрасочному покрытию в поддоне и греметику на стыках деталей двигателя.

кто сомневается, может попробовать сам сделать тест раскоксовок на агрессивность к ЛПК и Греметикам и РТИ.

как всегда отрыт для диалога, желаю всем огромной удачи!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Раскоксовка моторов EA888 gen.2(3) (абсолютно рабочий алгоритм) — DRIVE2

Все ниже описанное для жителей Москвы (которые не осиливают данный процесс самостоятельно) делает Александр Mastera71

Я это делаю, но уже по настроению.

Итак, немного благотворительности в общую базу знаний по раскоксовке, от меня ))

Обязательно прочитать запись Carbon-X + LAVR ML203 — Раскоксовка моторов 1.8 TSI gen.2 и тогда продолжить чтение того, что ниже!

Также сразу отмечу (и тут тоже) — CDA моторы 2009-2011 гв с поршневыми BS (поршни AF) раскоксовать очень сложно (!) даже я с большим опытом, не беру данные моторы в работу на раскоксовку, тут только замена поршневой!
(я делал несколько раз, успешно, но это были исключения из правил, ради знакомых мне людей)

Т.е. про успешную раскоксовку можно говорить только на моторах CDAB с поршневыми не ниже CP( поршни DM и то с оговорками) и однозначно поршневые DF (поршни DN).
С поршнями DF результат — 100% если нет мех.износа колец или других нарушений.
Так что риск "не помогло" присутствует и в этом случае

Также хорошо раскоксовываются моторы 1.8 Gen3. серии CJS 2013 и 2014 гв (с 2015 проблем с масложером поубавилось) — плюс пластиковый поддон упрощает задачу при работе с агрессивной к краске химией (!)

Моторы CCZ и CAW — в плане раскоксовки (даже с последней ревизией штатных колец) не однозначные, и вялые, можете делать самостоятельно, хотя бы дешевле выйдет.

В данном случае я хочу уберечь тех, кто будет вынужден делать эту раскоксовку самостоятельно, и уберечь их моторы от Инстаграмма Алексея нехватки опыта в деталях (хотя для базовых работ опыта много не нужно, была бы голова на плечах и руки из нужного места)

Полный размер

Итак у вас мотор CDA (поршневая CP или DF) и вы готовы делать раскоксовку Гринолом, а поэтому (как многие уже знают) нужно будет снимать крашенный поддон, иначе краска пойдет пузырями и нафига вам те нервы.

А раз вам нужно снимать поддон, то очень логичным шагом будет снять и маслоуспокоитель, что бы заменить там две мелочи.

Вам потребуется купить:
1 обратный клапан VAG 06h203156

Полный размер

2 прокладка резиновая VAG 06J103147

Полный размер

некоторые владельцы BZB считали, что клапан нужно менять потому что мусором забивается мембрана, но сколько я не менял этих клапанов, в CDА, ни разу не видел мусора.

Полный размер

старая прокладка часто задубевшая, не готов сказать насколько это плохо, но раз сняли поддон — поменяйте ))

Полный размер

Также сразу отмечу, что с этой операцией вам обязательно нужно заменить маслоотделитель ревизии E (если вы этого не сделали ранее) на любой более новый, AH или AJ, лично я не парюсь и ставлю штатный AH

Теперь немного про алгоритм работы с химией:
(на самом деле у меня в арсенале несколько всяких алгоритмов, все зависит от ситуации) но вам дам более универсальный:

И не знаю как вы будете выкручиваться без подъемника, но выкрутитесь, если приспичит ))

Снимаете защиту или пыльник (если есть), снимаете правое колесо и кусок локера (или весь локер если он целиковый), для удобного доступа к болту коленвала (нужна будет головка на 24) и два длинных удлинителя

Нужно будет сделать штырь на котором вы отметите ВМТ -НМТ и среднее положение поршней

Далее вам нужен будет молоток с резиновыми наконечниками, длинная бита торекс 30, и что-то быстрооткручивающее, в отсутствии пневмогайковерта используйте шуруповерт с хорошим моментом.

Много светлой хорошо впитывающей жидкость ветоши (старые футболки, простыни и тд.)

2 банки 20 минутной масляной промывки Лавр на 450мл (она дешевая) и легкодоступная

После подготовки, отключаете печку что бы вентиль климата не остужал мотор, прогреваете масло до 100 градусов, это хорошо отслеживать из салона по VCDS в блоке ДВС и группах 134 и 135

Полный размер

Как прогрели, глушите мотор.

(ВНИМАНИЕ! если хотите спасти краску на поддоне, снимайте поддон до заливки химии в цилиндры(!), если вам пофиг, то поддон можно снять потом и удалить оторванную краску)

Итак, если спасаете краску:
Снимаете фишку с датчика уровня и температуры масла, сливаете масло, пока масло сливается, быстро откручиваете 20шт винтов поддона (не обожгитесь от вытекающего масла), берете тот самый спец.молоток и уверенными ударами в правый угол поддона (т.е. это правее автономной помпы) начинаете отбивать поддон, вначале звук будет звонкий, но как пойдет глухой — поддон начал отходить, в поддоне остается часть не слитого масла (снова не обожгитесь), снимаете поддон, в ближайшее время он вам будет не нужен.

Снимаете разъемы с катушек свечей и вынимаете катушки, выкручиваете свечи, выставляете цилиндры в линейку.
делаете белым маркером метку на крышке ГРМ и на Шкиве КВ, что бы понимать где у вас это среднее положение и на сколько крутить КВ

Полный размер

Заливаете в каждый цилиндр по 55мл Гринола, т.е. половину всей банки Гринола.

Закручиваете свечи.
Ждете 20-30 минут
Потом делаете небольшие вращения коленом по и против часовой стрелки градусов до 10-15 градусов
достаточно пару раз туда и пару раз обратно.
Из-за компрессии в цилиндрах жидкость начнет просачиваться через кольца
снизу блока начнет обильно капать и даже парить


возвращаете колено по метке.
Ждете еще 10-20 мин и делаете 8-10 оборотов коленом по часовой, выдавливая все остатки жижы из цилиндров.

Откручиваете свечи.
Сначала откачиваете оставшуюся жижу
Переводите в ВМТ поршни 1го и 4го цилиндров
потом выдуваете оттуда все сжатым воздухом, где вы его возьмете — ваши проблемы.
Потом переводите поршни в ВМТ 2 и 3 цилиндров — также все выдуваете.
Возвращаете поршни в среднее положение.

Разливаете оставшуюся половину гринола по всем 4 цилиндрам.
Закручиваете свечи.
с точностью повторяете то, что уже делали ранее.

По завершению продувки во втором проходе, выставляете поршни в среднее положение и разливаете масляную промывку Лавр по 50 мл в каждый цилиндр, закручиваете свечи, начинаете вращать колено, продавливая жижу через кольца и выдавливая остатки Гринола из колец.

Снова поршни в среднее положение, откачиваете остатки, потом по два поршня в ВМТ и выдуваете остатки сжатым воздухом.

Снова поршни в среднее положение и разливаете остатки промывки Лавр по цилиндрам, закручиваете свечи и идете домой спать.
часиков через 8 можно все это откачивать, выдувать (если оно там останется) или
если спать не хочется, самое время снять (поддон, если не снимали) и маслоуспокоитель, немного промыть маслоуспокоитель и заменить клапан и прокладку.
Заодно можно снять оторванную краску и герметик с поддона, помыть и обезжирить его для дальнейшей приклейки на штатное место.

Далее будем делать чистку камеры сгорания при помощи Carbon-Х по упрощенной схеме для чайников.
Для этого нам будет нужна остывшая тушка мотора ))

Часть 2 — Чистка камеры сгорания при помощи Carbon-X

соответственно вы достаете комплект Carbon-X

Полный размер

Дело в том, что жижей вы хорошо почистите поршни и кольца, а вот камера сгорания останется грязная, и потом весь этот нагар, будет радостно осыпаться песком в гильзы и на дно поршня, оно вам нужно?

Тут все просто и не замысловато, особого ума и рук не требует
Выставляете поршни 1 и 4го цилиндров в ВМТ, задуваете туда карбон К1 и ждете 20-30 минут, можете добавлять пены, если та осядет раньше
Потом заливаете пену нейтрализатором К2 и ждете 3 минуты
выкачиваете жижу и выдуваете мусор сжатым воздухом

Переходите ко 2 и 3 цилиндру
повторяете процедуру

Если не лень можете заново пройтись 1-4 и 2-3 по второму кругу
В принципе все!

Далее переводите поршни 1 и 4го цилиндров в НМТ и обильно брызгаете К2 на стенки цилиндров для их смазки, актуально при прокрутке поршневой стартером
тоже самое для 2 и 3 го

далее зачищаете привалочную нижней плиты блока, намазываете поддон герметиком (каким мазать — сами разбирайтесь, если не хотите оригиналом) и аккуратно клеите
подробности приклейки поддона читайте в ELSA — там вся последовательность есть, я это писать не буду :P

Как все приклеили, собрали, заливайте в мотор масло 10W40 (старый фильтр не трогайте)
накрываем свечные колодцы ветошью
Прокручиваете стартером колено секунд по 6-8 раза 3-4 (помимо продувки, вы еще безопасно разгоняете масло по системе смазки двс и турбины)
Потом еще выдуваете сжатым воздухом остатки K2
вкручиваете свечи и ставите катушки, локер, колесо

Прогреваете масло до рабочей температуры т.е. до 80 градусов (на ХХ прогревать вы будете всю жизнь, поэтому можете сразу но плавно поднимать обороты 1500 — 2000 — 2500 — 3000 по мере прогрева масла.
С большой вероятностью из выхлопной повалит едкий, густой дым, так что если вы в гараже -тщательно подумайте как вам его стопроцентно вывести наружу или одевайте противогаз ;)
Как дым прошел, мотор прогрелся — глушите и заливаете в масло 20 минутную промывку масляной системы, заводите и гоняете мотор минут 15 на оборотах ~1200.
потом сливаете 10W40, меняете фильтр на новый, заливаете новое масло.
Порекомендовал бы в масло добавить Protec Oil Booster или МПГ ЗВС
Как обрабатывать при помощи ЗВС — на банке есть инструкция

В общем-то и все
Примечание после данных процедур — очень часто, на некоторое время, датчик уровня и температуры масла падает в обморок.
Поэтому не удивляйтесь температуре масла в 150 градусов или загорающейся желтой масленке!
Потом это пройдет, ну или обычно проходит )))

ЗЫ:
Кто боится делать данную процедуру, тот меняет поршневую ))

Кто решится, имейте ввиду, я привел пример только одного из регламентов, т.е. универсальный.
Можете его изменить по своему вкусу или религиозной особенности (ну там ти

www.drive2.ru

Раскоксовка ДМСО… А поможет ли промывка? — DRIVE2

И… Доброго всем времени суток…

В очередной раз "отвлекаю" Ваше внимание от "дел насущных"…

На сей раз стану "капитаном Очевидностью" в вопросе целесообразности и необходимости промывки маслосистемы в целом (будь то ДМСО или что-то другое)…

Достаточно много людей, поражённых способностями димексида смывать "всё и вся", связанных с отложениями в моторе, возлагают на промывку очень БОЛЬШИЕ надежды (порой даже фантастические), и "совершив священный обряд" по всем правилам и логическим канонам, в итоге остаются "у разбитого корыта"…

"Се ля ви" = таковы реалии…

Поэтому, чтобы хоть как-то "облагоразумить и охолонить" пыл страждущих, думаю стоит рассмотреть причинно-следственную связь тех или иных траблов, которые люди пытаются "вылечить" промывкой…

пункт №1 (животрепещущий)… Масложор…
=================================================================

Причин этой проблемы не так много:
1. неисправности и конструктивные недостатки системы ВКГ (вентиляции картерных газов)
2. маслосъёмные колпачки (а также износ втулок клапанов на больших пробегах)
3. залегание колец в канавках поршня от коксования масла
4. износ ЦПГ и колец (как естественный, так и "приобретённый")
5. износ турбины (неактуально для атмомоторов)

Теперь по пунктам разберём причины и возможную диагностику этих причин…
____________________________________________________________________
1. ВКГ (вентиляция картерных газов)…
Если мотор "вдруг" стал жрать литрами масло при этом наблюдаются перебои в его работе на ХХ (холостой ход), то первым делом нужно проверить работоспособность клапана или мембраны, отвечающие за этот режим (этот элемент как правило располагается в клапанной крышке)…
Для этого достаточно скинуть контур ВКГ приходящий за дроссель и заглушить вход на впуске… Если мотор станет стабильнее держать ХХ, то виновник проблемы = клапан или мембрана… Также стоит отметить, что высасываемое масло скапливается во впускном коллекторе, а при наличии коллектора в виде "бараньего рога" и не благоприятном стечении обстоятельств (резкое ускорение либо длительное движение по трассе в период и после масложора по этой причине) весьма вероятно попадание большого (20-50мл за раз) количества масла в цилиндр = это чревато гидроударом "со всеми вытекающими" (это не то чтобы страшилка, но весьма вероятный сценарий)…
Это касаемо варианта "вдруг"…

Помимо этого есть ещё вариант недостаточно эффективной работы штатного маслоотделителя системы ВКГ = этот "косяк" достаточно часто проявляется на трассовых режимах, и связан с эффектом эжекции (пульверизатора), создающимся потоком воздуха, проходящего с большой скоростью по патрубку от воздушного фильтра до дроссельной заслонки, мимо входного отверстия от патрубка ВКГ (актуально для атмо моторов)…
Для моторов с турбиной, данный аспект ещё больше выражен в режимах резких разгонов и переходов КПП на пониженные передачи, сопровождающиеся резким скачком оборотов мотора, скажем при обгонах = турбина так резко и сильно создаёт разряжение перед собой (а как правило вход ВКГ во впуск, как раз там и расположен), что масляная взвесь в картерных газах попросту высасывается из маслоотделителя… Установка дополнительного маслоотделителя (не путайте с ляминевыми китайскими коробочками с громкими именами на них) эффективно решает этот вопрос… Применительно к турбомоторам = этот "косяк" диагностируется наличием масла во впускном коллекторе, которое проходит после отключения ВКГ от впуска…
При отсутствии улучшений в состоянии впуска = можно "изучать" турбину (для полноты диагноза стоит проехать 1-2тык км с отключенной ВКГ и предварительно удалив масло из интеркулера)…

Промывка маслосистемы мотора по этому пункту не поможет…
____________________________________________________________________

2. Маслосъёмные колпачки…
Масложор от них наступает от потери первоначальной эластичности и способности снимать и удерживать масло с клапанов, которое плещется в ГБЦ… Данный трабл присущ моторам с большим пробегом, либо с высокой рабочей, штатной t…
Диагностируется дымностью при первоначальном запуске мотора после длительной стоянки (при отсутствии дыма при эксплуатации) = при наличии катализатора, уменьшенная дымность выхлопа, им "съедается" (на моторах без ката определяется как повышение дымности под бросание педали газа на оборотах выше 2500)…
В "тяжких случаях", диагностируется прямым сливом масла в цилиндр = синеватый дым при выкручивании свечей зажигания на горячем моторе сразу после его остановки (это крайняя степень) либо дымность на любых оборотах, усиливающаяся с их увеличением (тут стоит сразу оговориться, что подобные симптомы могут быть и по другим причинам = о них ниже)…

Димексид по этому пункту не поможет, НО… при условии использовании его в профилактических целях (если такую возможность даёт конструкция мотора), то эластичность РТИ (резинотехнические изделия) будут терять значительно медленнее…
____________________________________________________________________

3. Кокс в кольцах…
Это самая "простая" (с точки зрения исправления) из причин масложора…
Факторов провоцирующих этот "косяк" несколько (иногда они суммируются):
1. увеличение пробега мотора на масле выше его "возможностей" (250-350моточасов в зависимости от базы масла), частое использование мотора на ХХ…
2. использование "низкотемпературных" (по верхнему индексу) масел в термонагруженных моторах (с рабочей t выше 100) = либо штатно либо от режима эксплуатации
3. конструкционные "недочёты":
а) "короткие", облегчённые поршни, имеющие малую теплоёмкость
б) недостаточное количество и размер отверстий в канавке поршня под маслосъёмными кольцами
в) конструкция маслосъёмных колец = маленькие отверстия в П-образных кольцах либо потеря упругости у составных вариантов
4. длительные агрессивные режимы эксплуатации мотора, усиливающие первые пункты

Касаемо первых двух пунктов = диагностируется внешним видом под клапанной крышкой (это примитивный и не совсем совершенный метод, но тем не менее характеризующий общее состояние мотора, и склонность его масложору по причине коксования колец)…
Пункт №3, рядовому пользователю исправить не получится (разве что 3б и 3в, и то разобрав мотор)…
Пункт №4, находится под полным контролем пользователя…

Димексид по этому пункту помогает 100%, НО… не все моторы в состоянии его "переварить" = тут, так сказать, подход индивидуальный…
____________________________________________________________________

4. Износ ЦПГ…
Этот пункт масложора имеет схожие симптомы с залеганием колец от кокса, а также с проблемами маслосъёмных колпачков = дымность выхлопа на любых оборотах…
Диагностировать этот пункт более-менее точно без разбора мотора можно эндоскопией цилиндров = наличие явных повреждений цилиндра, потертостей хона, "обдутый" нагар на поршне на сторонах перпендикулярных оси пальца в поршне (при наличии износа в виде эллипса либо царапинах и задирах в цилиндре)…

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.