Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).
Замена сцепления Газель бизнес
Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.
Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).
Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.
Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.
Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.
Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.
Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.
Дальнейшая разборка:
Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.
Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.
Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.
Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.
Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.
Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.
Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.
Замена вилки сцепления
Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.
Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.
Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом.
znanieavto.ru
Замена сцепления LUK ЗМЗ 406 — ГАЗ 24, 2.3 л., 1991 года на DRIVE2
В одной из прошлых записей писал про то как умерло сцепление, в один момент оно начало работать снова, но с каким то шуршанием, скрежетом. Ездил и ездил, не до него было. Одним прекрасным утром на работе у меня произошёл конфликт и под горячую руку попалась машина, ну там выбор не велик был, либо убивать либо злость на машине вымещать)) В общем прибежал к машине, 1-я отсечка, сцепу бросил и погнал. Сцепление после этого случая стало работать ещё хуже и в конечном итоге окончательно умерло, хотя доехал без сцепления до работы и когда уже выезжал домой оно заработало на пару нажатий. Ну как заработало, с диким скрежетом и дерганьем. Новая сцепа LUK, плохо что в комплекте небыли направляющей, думаю вытащили. Несколько дней думал где ставить, гаража и ямы нет, эстакад в городе тоже нету, а лазить под машиной и ставить в одиночку как при свапе двигателя, как то не хотелось. Друг работал на бош сервисе и у них на территории были две хороших эстакады, туда и поехали после работы, загнал машину и понеслось. Когда снял коробас и начал откручивать корзину, начали высыпаться шарики с подшипника, внутренняя обойма и одна пружина демпфера, но на диске отсутствовали 2 пружины, видимо одна пружина высыпалась когда первый раз сцепление отказало, но потом она как то толи вылетела, то от ее по кускам разорвало и сам диск треснутый, порвал я его знатно.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Остатки подшипника с маховика, внутри осталась только наружная обойма, вот и понятно стало почему у меня из под сальника первичного вала гнало масло, хотя менял я его год назад при свапе 406-го.
Полный размер
В маховике только наружная обойма осталась
Маховик и корзина с фиолетовым оттенком, и походу маховик в маленьких трещинах, хорошо бы было проточить
Полный размер
но машину там оставлять нельзя было, займусь как нибудь, в принципе уже привык, у меня пол машины собранно «займусь как нибудь, доделаю» Ага, только соберусь и что нибудь другое вылезет((( пришлось скидывать маховик и менять подшипник, благо в комплекте со сцеплением был, предварительно вскрыло его и забил синей смазкой равенол, так как он почти сухой был.
Полный размер
Полный размер
Корзину центровал удлинителем для трещетки с намотанной изолентой по диаметру отверстия в диске. Дальнейшую сборку описывать нет надобности, за исключением того, как я пытался поставить коробку один. В общем смотрю пацаны в машине спят уже, думаю не буду будить, сам поставлю, ага, поднять ее не проблема, а вот держать выше головы и пытаться всунуть вал в одиночку, вот это проблема, чуть конец не двинул пока ставил, на третей попытке ноги тряслись, мотор стучал, в глазах темнело, но коробку не бросил на землю, еле очухался. Пришлось будить друзей для помощи, в двоем поставили за 5 минут. Но и по ощущениям словами не передать, педаль стала мягче, хотя не скажу что прям сенсорная, видимо старое тоже было мягкое и разница не сильно плохая. Из минусов только из за не проточенного маховика при трогателен иногда трясёт не много. Старое сцепление не смог разглядеть, чьё было, но по факту модно было корзину оставить, только диск поменять, выработки на лепестках не было почти, плохо что гретая, но на худой конец сошла бы.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Замена диска сцепления — ГАЗ 31, 2.4 л., 2006 года на DRIVE2
Наконец-то настал момент совершить необходимое. Последние две недели ездил, с волнением подъезжая к каждой более-менее крутой горке, а обгоны — только тракторов и велосипедистов. Сцепление прокручивалось при резком нажатии на педаль газа. Классическая картина, правда рановато, диск отходил около 60000 км за 2 года. Началось с "боевого" испытания нашего комплекта гаражных ямо-эстакадных приспособлений. Их изготовление описано в БЖ www.drive2.ru/b/2881680/ www.drive2.ru/b/3066367/ www.drive2.ru/b/3097253/ Установили подставки, прикрепили трапы-пандусы, наехал на подставки.
Полный размер
Заехал на подставки
Полный размер
Начинаем подъем домкратом
Полный размер
Подъем на 3-й уровень.
Далее, — всё штатно. Снимаем кардан.
Полный размер
Снимаем кардан.
Снимаем ручку КПП в салоне, расстыковываем выхлоп на фланце катализатора, отключаем разъемы датчиков скорости и заднего хода. Снимаем рабочий цилиндр сцепления. откручиваем коробку от колокола. Подводим подъемный столик под коробку, поджимаем её. Откручиваем заднюю опору коробки и выводим первичный вал из колокола. Затем, снимаем колокол. Ивот оно — сцепление. Снимаем корзину. На удивление, ведомый диск мало изношен. Вот и первая засада! На маховике большая выработка. Снимаем маховик.
Полный размер
Выработка на маховике.
Тут два пути:менять маховик или искать хорошего токаря с хорошим станком и проточить поверхность маховика. За неимением второго варианта, едем в магазин. К счастью, за 4 с небольшим тысячи маховик для 406-го есть в наличии. Переставляем подшипник первичного вала со старого маховика на новый, не забывая про упорное кольцо. Далее — вторая засада. Устанавливаем корзину. вставив оправку и нанизав на нее новый диск (FENOX). Болты крепления корзины идут туговато и вот БЕДА! Один лопается, что говорится "под корешок". Снимаем опять маховик.
Полный размер
Остаток заломанного болта.
Выясняется, что резьба в отверстиях маховика прорезана только проходным метчиком без чистового. Жопорукие изготовители! Делать нечего, опять в магазин за экстрактором. Купили набор.
Полный размер
Экстракторы.
Сверлим в обломке отверстие для экстрактора. И тут опять засада! Экстракторы начинают вкручиваться и срываются. Оказываются они сами изготовлены из "пластилинового" железа.
Полный размер
Облизанные экстракторы.
Вот так! Вот логотип изготовителя, сторонитесь его!
Полный размер
Авторы — бракоделы
Пришлось высверливать, хорошо, что своевременно приобрели сверлильный станочек.
Полный размер
Высверливаем обломок
Далее проходим все отверстия метчиком, Проверяем болтами резьбы, всё в порядке. Маховик, корзина, колокол — всё штатно. Далее — силовые упражнения, установка КПП. Приподняли подъёмным столиком коробку в тоннеле под машиной. Далее подвязали хвостовик КПП через отверстие в салон к палке поперек отверстия.
Полный размер
Подвязываем коробку за хвост
Тут описание можно прервать — далее идут технические заклинания спецназначения. Но в ходе этих работ сын сделал, поистине великое рацпредложение — а почему бы не ставить шпильки, на которых крепится коробка к колоколу, длиннее сантиметров на 5. Они бы служили направляющими для тяжелой коробки, исключали бы повисание коробки на валу в шлицах диска сцепления. Ну, худо-бедно, вставили! Поскольку, я пишу в гараже, можно сказать — прямой эфир, дальнейшие действия, будем надеяться, пройдут без "засад". Вот где-то так, всех с праздником России!
www.drive2.ru
Замена сцепления на Luk Repset ЗМЗ 405-406-409 — ГАЗ Газель, 2.4 л., 2005 года на DRIVE2
Всем привет. Были проблемы со сцеплением. А именно машина прыгала на трогании, бывало не всегда, но случалось. Чаще всего при заднем ходе. Да и к тому же перегретая корзина, при ремонте КПП выяснилось в прошлом году, тогда поставили только диск сцепления, т.к финансово было накладно. Выбор пал между саксом и Люком, взял люк, т.к рекомендуют его, и якобы хорошо держит нагрузки. Заказал в Isnext т.к была еще 10% скидка на первый заказ. Сегодня Отличный день, и было решено поменять. На все работы ушло около 3.5 часов. Всё порно начинается тогда, когда надо ставить КПП обратно, не с первого раза получается, И не удобно т.к ямы нет, и делалось все под машиной, но при этом перед был поднят примерно на 20 см, с помощью деревянных подставок под колеса. Сцепление Оригинал по моему, признаков подделки не обнаружил.
Первые ощущения. Сцепление мягкое, по сравнению с тем что было, заводское ГАЗовское. Мягкость сравнима с передне-приводными отечественными машинами, практически одинаково. Одно удовольствие выжимать. Единственное напрягло в комплекте, это пластиковый выжимной, т.е та часть на которую упирается вилка сцепления, но сам по себе пластик достаточно прочный. Сама прилегающая часть к корзине металлическая. Допишу отзыв по истечении определенного времени.
Полный размер
Каталожник
Полный размер
Полный размер
Полный размер
6 Мощных пружин
Цена вопроса: 5 169 ₽
www.drive2.ru
Замена сцепления… — ГАЗ 31, 2.4 л., 2003 года на DRIVE2
В этой заметке будет итог того, что было сделано в "Болшом ремонте" (предыдущая заметка)…
Попрощались со мной тогда, сказав: "Первая и вторая передача пока что хреново будут включаться — синхронизаторы притираются!" "Ага" сказал я.
По прошествии пары недель синхронизаторы так и не притерлись. Передачи становилось втыкать все сложнее и сложнее… Вплоть до того, что приходилось трогаться со второй. В итоге однажды вечером еле доехали домой, при подьезде к дому меня все достало, я стал крутить движок до 5000, недовыжимать сцепление при этом и орать "СДОХНИ НАКОНЕЦ ТВАРЬ!111". Не сдохла. На парковку затолкали руками, из под днища шел дым и скрежет, передачи втыкались только с выключенным мотором. Стала понятна причина "невтыкания" передач. Очевидно, сдохло, али сказать — сгорело, сцепление. Почему вопросом не задавались. Ну дело не хитрое. Съездил на рынок, купил комплект "HOLA" — реально очень хороший комплект (диск, корзина, железный выжимной, смазка для пары выжимной-направляющая, ОПРАВКА для установки). Отдал за него 3500. Далее произошла незадача. Все поначалу слились помогать, аргументировав, мол невозможно на "Волге" поменять сцепление самим. Я всех послал и сказал что буду тогда менять один. Пожалели дурачка =) Далее встал вопрос — как это чудо доставить до ближайшей эстакады и на нее же затащить. Варианта два: 1) воткнуть первую передачу, завести машину и так ехать. 2) повесить на буксир к ВАЗ 2114 Второй вариант отпал. Было сказано: "Да ты что! Волга 1,5 тонны весит, а 14-я 900кг, сцепление тоже спалю!". Ну и ладно. Доставился своим ходом, медленно, печально, со скрежетом. На эстакаду забрался выдернув предохранитель на бензонасос, чисто на стартере (думал сгорит к черту — нет, до сих пор работает!), попутно чуть не свалившись с нее… Ну далее все просто: отыскать все болты, открутить, вынуть коробку, поставить сцепление по оправке и собрать все в обратной последовательности. Самое запарное — попасть первичным валом КПП диск. Двое держат на весу КПП и занимаются суванием, я кручу голыми руками вторичный вал и поправляю: "Суй! Назад! Еще! Во, ага." Минут 10 страдали. А все почему — оправка совсем чуь-чуть меньше по диаметру, чем диск сцепления. Просто чуть люфта. Поэтому диск был поставлен чутка ниже. Вот из-за него и не получалось попасть и в диск и в подшипник маховика видимо…
Ладно, не суть. Выяснил что оказывается спаленное сцепление было Kraft. Довольно жесткое. HOLA раз в 50 мягче.
А самое главное что я выяснил: сцепление сгорело не просто так: господа сервисмены, при установке вилки выключения сцепления, слегка промахнулись мимо "ушей" выжимного подшипника. И поставили ее на плоскость корпуса подшипника, попутно перекосив на опорном пальце. А плоскость — она пластиковая. И постепенно прогнулась… И пипец всему. Фото:
Дырка от вилки Вмятина от вилки с другой стороны Обращаем внимание на цвет выжимного! Вилку пропилило выжимным Перекосили вилку Новый комплект сцепления HOLA (Нидерланды) Качественно выглядит Коробочка, если кому надо.
П.С. Зимой 2009\2010 успешно его сжег, потому что дурак и буксовал не правильно. Летом махнули, тоже сами, тоже HOLA. Рад. Замена сцепления в первый раз заняла 6 часов с перекурами, второй раз 5 часов с очень большими перекурами на неудобной низкой эстакаде. ВАЖНО! Стальной выжимной подшипник действительно оставлят на направляющей КПП выработку типа "ступенька". По моим прикидкам — за пару лет крайне интенсивной езды выжимной начнет на ней застрявать в положении "выжато". Так что подумайте. Лично я не парюсь и поставил опять железный выжимной.
www.drive2.ru
ГАЗ Газель Змз 406-09 карб 2.7л › Бортжурнал › Лючок в потусторонний мир сцепления газели и всего семейства змз 406-409 .
Всем привет ! Как писал прошлом бж что пришлось буксовать в поездке за грибами и сцепление стало подводить . Вскрытие не выявило ничего страшного .Немного засален диск от обильной смазки подшипников маховика (у меня их два) и вот перед поездкой в Нижний Новгород и после менял волго кпп на газелевскую и обратно. Смазывал выжимной, шлицы первичного итд, смазку раскидало везде и естественно диск тоже немного износился -всё же пробег более 200 ткм .Кстати износ составил всего 0.7-08 мм от нового . Диск стоял от змз 514 с двойными усиленными пружинами фирмы Luk .Снял за одно маховик, сменил обод -так как имелись некоторые изношенные края зубьев (не критично конечно) но раз уж добрался то сменил на новый .И зажал маховик в токарный, ранее очень давно я его уже протачивал и всё от эксплуатации и нагревов (буксовать приходилось не раз до вони сцепления) его как следствие немного повело, выработки от диска вообще не наблюдалось .И как то всё не до него было, он у меня был не облегчен .Проточил, сделал выступ в месте прилегания накладки диска для усиленного прижима (всегда так делаю) был выступ 1 мм, на этот раз сделал 1.5мм (конечно опасался что многовато будет -но диск сначала думал не менять .Потом всё же решил поставить новый и будь что будет .Диск у меня был приготовлен для другой газельки со штайером фирмы Сакс от газели с камминсом, на нём тоже имеются двойные пружины, но только ширина накладки к центру на нём больше, если на 514 ЦО было 160мм то на диске от камминса 156мм -на 4мм разница .По наруже всё так же 240мм, толщина накладок 8.2мм Маховик после проточки и облегчения стал легче на 2.5 кг .Установил маховик, далее сцепление и вижу что лепестки (корзины) очень сильно запали во внутрь .Думаю вот тут я и приплыл, наверное слишком большой выступ сделал, ведь новый диск толще на 0.8мм да ещё мой выступ(((.Всё же собираю далее, но давняя мыль не даёт покоя, а вдруг не хватит отжима ? И потом снова всё снимать -нет не наш метод ))))) .Давно хотел иметь доступ к крепежу (корзины) но нет люка .(Нет -значит БУДЕТ) .Картер сцепления в тисы, размечаем и погнали ковырять люк .10минут и готово, можно устанавливать на место ! Всё собрано, настроено, поехали ! Отжим есть, передачи включаются, авто едет нормально .НО- при выжиме сцепления в самом конце (когда педаль почти возле полика ) слышен звук -откуда ?Откуда -откуда из сцепления ! Лепестки при выжиме достают к пружинам диска -на этом диске как то немного массивнее сделан корпус в котором установлены массивные двойные пружины ! Вот теперь то самое время воспользоваться новшеством (лючком) .Спускаемся в яму, вооружаемся комбинированным ключиком, отворачиваем по одному болтику крепящему (корзину ) и подкладываем по одной шайбочке толщиной в 1мм под каждый, 40мин с перекуром -готово !Не знаю как кому, а мне этот лючок как раз и пригодился !
Так что если хотите удобный в плане эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобиль -пилите, сверлите, варите и дорабатывайте своего стального коня, а то он так и останется стоковым ведром !))))). Спасибо за внимание !
Полный размер
Размечаем и сверлим .
Полный размер
Оооо- вот это похоже будет люк ))))
Полный размер
Примеряем на двс .
www.drive2.ru
Замена сцепления. — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2
В среду утром всё началось как обычно. Приехал на работу, загрузился и отправился в транспортную компанию отправлять груз. По пути почувствовал, что сцепление начало буксовать на разгоне. Понятно, вышел ему всё-таки срок. Дотянул до выходных, в субботу с утра взял друга в подмогу, закупился запчастями и мы двинули в гараж на ремонт. Погода способствовала — жара спала, было тепло, но не было изнуряющего зноя. Может тем, кто махнул отдыхать на озёра такая погода не очень подходит, а нам — то, что доктор прописал. Впрочем я отвлёкся. Сцепление взял Sachs и, по совету Ивана moll741, отдельно выжимной подшипник (в моём случае Trialli, у него обойма железная, в отличие от Sachs — там пластик). Ещё решил поменять масло в КПП, вилку сцепления и сальник первичного вала КПП (потёк, зараза). В гараже скинули кардан, коробку, колокол и само сцепление. После чего я решил заняться сальником. Снял крышку подшипника первичного вала, смотрю, а сальник остался на валу. Понятно, что ничего держать он уже не мог. Новый сальник на место вставать не хотел (ещё и ставится он задом наперёд), но был побеждён. Дальше поставил новое сцепление, колокол. После чего пришлось повозиться с коробкой — шлицы первичного вала и ведомого диска категорически не хотели совмещаться. А затем было установлено всё остальное и залито масло. Новое сцепление порадовало — педаль мягче (совсем как с тросиком), чем на Маленькой. Поначалу даже показалось, что потёк рабочий цилиндр. Но всё было в порядке. А старое сцепление (стояло с новья) проходило довольно прилично. Буду надеяться, что и Sachs не подведёт.
Фотографий мало — увлеклись работой, снимать некогда было.
Опять загораю под машиной.
Коробка ждёт замены сальника.
Снимаю колокол.
Кардан сегодня отдыхает в траве.
Цена вопроса: 7 000 ₽
Пробег: 149 100 км
www.drive2.ru
Как снять диски сцепления автомобиля Газель
Снятие ведущего и ведомого дисков сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.
1. Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой на 12 выворачиваем 6 болтов
2. Снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск
После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть.
На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды.
При их наличии заменяем маховик и корзину в сборе.
Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем.
Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.
При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.
На картере не допускаются любые трещины и обломы.
При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.
Устанавливаем диски в следующей последовательности
Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.
Надеваем на нее ведомый диск.
С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к маховику.
Прикладываем к маховику корзину и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).
После затяжки болтов вынимаем оправку
Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402
Работу проводим на смотровой канаве.
Снимаем коробку передач.
Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления (смотрите статью – Замена главного и рабочего цилиндров сцепления автомобиля Газель
1. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления
2. Вынимаем вилку выключения сцепления вместе с защитным чехлом.
Между поддоном и картером установлена картонная прокладка.
Чтобы при сборке узла не нарушить совместную балансировку маховика и ведущего диска сцепления, помечаем зубилом или кернером их взаимное положение
9. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Между ними установлены полукруглые пластины.
Для облегчения доступа к болтам периодически проворачиваем маховик.
11. Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления
Устанавливаем детали сцепления в обратной последовательности, центрируя ведомый диск сцепления специальной оправкой
При отсутствии оправки отцентровать ведомый диск сцепления можно первичным валом коробки передач.
Для этого при установке «корзины» сцепления только наживляем болты ее крепления, оставляя ведомому диску свободу перемещения.
Установив коробку и затянув гайки ее крепления, проворачиваем маховик, равномерно затягивая болты крепления «корзины».
autoruk.ru
Ремонт КПП+Замена сцепления — ГАЗ 31, 2.4 л., 2007 года на DRIVE2
Привет коллеги! Думаю каждый волговод сталкивался с таким геморройным узлом, как коробка. Моя же коробка прожила довольно долго, без каких либо вмешательств в нее. Довольно давно появились 2 проблемы: вылетала задняя передача и тек передний сальник первичного вала, как я и предполагал. В целом коробка работала на ура. Передачи втыкались одним пальцем, никаких проблем с переключением. Ничего не гудело не шумело. Хотя масло в следствии текучего сальника приходилось доливать частенько. Пора ремонтировать. Коробка такая капризная штука что без подъемника и грамотного специалиста не обойтись. Вчера договорился с мастером ( мастер-класс мужик. коробки разбирает/собирает закрытыми глазами). Сцепление тоже подумывал менять, последнее время начало буксовать, в салоне был специфический запах жженой резины. Пробег 60 тыщ, так то все это дело еще поездило бы, но нет. я так не люблю и нужно менять вовремя. 8:30, я уже вешу на подъмнике, работа закипела. Все разбираем, снимаем коробку на стол. Снимаем крышку…я в ожидании того что там от шестерни ничего не осталось. Ибо как хрустела задняя это ужас. Открываем крышку, я о*ел. Все целое! Ни грамма износа и сломанного зуба, что я ожидал. Рядом делали коробку на десятке, вот там было жуть. Поломанные зубья и т.д. Вернемся к моей коробке. На вид словной вообще не ездила. А ты и не увидешь — сказал мастер — Износа не видно глазом. Если передача вылетает значит есть износ, поэтому нужно менять шестерю и муфту задней передачи. Готовим список и идем грабить ГДМ: 1. Шестерня задней передачи 2. Муфта 1-2,5-зх нового образца 3. Сальники 4. Комплект прокладок 5. Пружины фиксаторы 6. Сухари 7. Комплект стопоров 8. Подшипник первичного и вторичного вала 9. Корзина сцепления Sachs 10. Диск сцепления Sachs 11. Выжимной усиленный ГАЗ от 406 С коробкой все ясно. По поводу сцепления. Да купил Sachs. Это думаю самый оптимальный вариант для крайслера. Раньше подумывал об оригинальном сцеплении Мопара, от джипа либерти. Все взвесив, пришел к выводу: Те же яйца только в профиль. Отличия может в качестве. Хотя странно, производитель один и кол-во лепестков на корзине также 18. Sachs — отличное сцепление. Народ ездит и не жалуется. Диск также Sachs. Все в красной коробке газа. Серия Профессионал. С выжимным была немного неразбериха. Купил вначале Сoram, производства Италия. пластиковый. Очень расстроился, других вариантов не было. Потом оказалось, что стоит у меня с завода стоит от 406. Очень странно, тогда зачем выпускать для крайслера?! Вообщем поставили от 406, пр-ва ГАЗ, усиленный в коробке Оригинал.
Диск Sachs
Корзина Sachs
Выжимной ГАЗ, усиленный
Муфта, шестерня и подшипники
Мужские прокладки
Работа кипит…
КПП готова к установке
Кулиса
Сцепление на месте
Заливаем масло…Подключаем массу. Ключ на старт. Привычка не выжимать сцепление, крайслероводы поймут…немного волнения.Двигатель запущен. Выжимаю сцепление. Нога легко проваливается до пола. В голове сразу, пропуск гидропривода…Потом вспоминаешь отзывы, форумы…это же Sachs. Педаль мягче, чем педаль газа. Просто получаешь удовольствия от каждого нажатия на педаль. Хватит увлекаться — говорит мне мастер — иди прокатись. Пару кружков, это просто кайф. Все что нужно устранить устранено, новых проблем не добавлено. С непривычки очень мягкая педаль сцепления, потребуется некоторое привыкание. Рассплатившись с мастером, пожав друг другу руки и пожелав удачи поехал наслаждаться новым сцеплением. Старое сцепление тоже забрал, для опытов.
Старая корзина
Родная корзина хер пойми чье пр-во по-моему это и есть глупая подделка газа. Лучше бы воткнули мопаровское сцепление, пусть доплатили бы в салоне 10 тыщ. На корзине только выбито 31105.
www.drive2.ru
Замена сцепления LUK — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2006 года на DRIVE2
Полный размер
Машина дергалась при трогании на горячую.Комплект сцепления был заранее куплен и ждал своего часа, а т. к. зимой роботы мало этот час настал. Маховик решил снять и отдать в проточку( 500р ) да и подшипник легче менять. Что бы не ипаться с установкой КПП рекомендую приобрести центровку диска сцепления ( у меня коробка зашла с первого раза).Не забываем смазать шлицы первички и фланец, на котором сидит выжимной, смазкой( желательно высокотемпературной), а также вилку сцепления под солдатик и лапки. Вот и все. P.S. после сборки оказалось, что сцепление берет в самом начале, лечим это установкой шайбы толщиной около 3 мм под солдатик (опору вилки сцепления), тем самым отодвигая вилку в сторону маховика. И ещё один нюанс. При откручивании рабочего цилиндра от колокола один болт обломился, высверлить не повредив резьбу не удалось.Было решено нарезать резьбу М10 и вкрутить туда ремонтную шпильку(М10/М8). И ещё совет: купите медной смазки и обработаите все резьбовые соединения, чтоб в следующий раз не пришлось ничего высверливать.
Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку. 
