Ключ к знанию

Газовый редуктор 2 поколения


Тайна редукторов 2го поколения ГБО

Ну, настало время вам открыть маленький секрет !!!
Вот что вам не говорят или попросту не знают наши коллеги про тайну редукторов второго поколения.
Пример как выглядит редуктор можно посмотреть на фото.
Это практически самый распространенный из редукторов что ставят на автомобили с установленным ГБО второго поколения.

Tomasetto Model AT

Итак вам кто то подсказал или сказал ( это не так важно) , что вам стоит заменить или отремонтировать ваш редуктор.
Напоминаю речь идет только о редукторах 2го поколения !!!!! Не путать с редукторами для поколения ГБО 4!!! Там другая история!!!
Вы естественно решите скорее всего отремонтировать свой редуктор по причине того, что это дешевле нежели покупать и ставить новый.
Такое решение вполне естественно для любого человека у которого средний достаток. 
Но как правило вам доносят к сожалению не всю информацию о том что происходит после ремонта редуктора.
Как я вам уже напоминал это зависит от порядочности и компетентности как мастера так и продавца.

Суть состоит вот в чем!!!
К примеру есть редуктор и новый ремкомплект для него
Казалось бы, что еще нужно, разобрали старые мембраны, выкинули, новые поставили.
Ремкомплекты примерно выглядят так, смотрим фото:

 


На фото видим две мембраны что нам дают и множество резинок.
Но самое важное как всегда отсутствует!!!!
В любом редукторе когда мы разбираем его есть основная пружина назовем ее условно "пружина мощности".
выглядит она вот так, смотрим фото:

 Роль этой пружины в редукторе чуть ли не самое важная.
Сделана она из самого простого металла не каленого.
Она отвечает за пропускную способность в канале на выходе давая к примеру давление нужное для работы авто.
Со временем эта самая пружина и дает нам о себе знать когда мы начинаем задумываться о расходе газа на нашем любимом автомобиле.
Все или многие установившие себе ГБО 2 заводят рано или поздно авто на "холодном двигателе"!!!!!!
Ну летом это не так страшно а вот в другие времена года это очень плохо.
Постараюсь объяснить что происходит от заводки машины на газу при НЕ прогретом двигателе!!!
В баллоне газ в жидкой фазе, поступив в редуктор который уже прогрет жидкая фаза превращается в парообразную и подается в теплом виде в сам двигатель.
За это время редуктор уже прогрет пружина!!!! наша, тоже прогрета и приняла естественную форму для работы на газу, новые мембраны тоже готовы к работе под нагрузкой. Газ поступает через фильтр в жидкой фазе в редуктор и начинается процесс превращения жидкостной фазы в парообразную.

Вот вам обратная ситуация.

Жидкая фаза газа поступила в холодный НЕ разогретый редуктор.
Пружина как та бутылка шампанского что забыли в морозилке начинает менять свои характеристики что заложены при изготовлении ее на заводе она сжимается!!!! и гнется в разные стороны.
Мембраны новые так же страдают от этого так как резина взаимодействуя с  жидкой фазой газа начинает "задубевать" - становится не эластичной и жесткой.
Появляются микро трещины и так далее. 
На первых  порах этот эффект не сильно отражается на работе только что купленного или сделанного редуктора.
Но позже все станет на свои места. Машина работает, немного чихает )))) 
И тут самое интересное тосол что подведен к нашему редуктору начинает прогревать редуктор работающий в предельной нагрузке.
И наши внутренние детали начинают возвращаться в нормальное казалось бы состояние.
Но не тут то было!!!!
Пружина злосчастная настолько нагруженна разностью температур что еще раз начинает менять свои технические характеристики заложенные производителем. И теряет попросту свои свойства.
Это касается и мембран.

Описав вам что да как мне становится интересным стоит ли ремонтировать теперь редуктор после прочитанного или купить новый и не морочить себе  и нам голову.
Ремонт редуктора стоит в среднем 350
Новый редуктор с работой стоит 750
Почти пол стоимости самого редуктора )))))

И так мораль!!!!!
Дешевле прогреть немного машину на бензине и продлить время работы редуктора.
Либо сделать ремонт с новыми мембранами но со старой поношенной и жутко пострадавшей пружиной и дальше удивляться что расход жуткий.

Надеюсь вам было интересно и полезно узнать то чего вы я уверен и не знали.
Нажав кнопку воспроизведения на плеере ниже, вы услышите мой комментарий в аудио записи.
Хочу напомнить это сугубо моё личное мнение на данную проблему.

Секрет ремонта редуктора 2 поколения

 

 

Или посмотреть видео как настроить редуктор 2 поколения

 

 

gbo4.net

перебрал газовый редуктор Lavato или ГБО 2го поколения — ГАЗ 24, 2.5 л., 1991 года на DRIVE2

потек месяц тому назад мой редуктор (8мь лет уж ему), денег на ремонт не было, купил ремкомплект на пром юа alma.prom.ua/p63857181-re…reduktora-vakuumnogo.html,

ремкомплект

и тут сдох двигатель:( — не до редуктора стало… И вот наконец то после замены двигателя дошли руки. Погуглил, очень все просто там оказалось, очень помогло видео

Жаль что видео это надыбал не до покупки ремкомплекта, можно б было походу обойтись без него, так что не спешите покупать — сначала разберите редуктор, и если не получится как в видео… то тогда уж покупаем…

Полный размер

разобрал

после разборки поменял клапана, и собрал в обратном порядке. Один нюанс — перед сборкой камеру (выступающую наружную плоскость ребр) через которую проходит тосол шлифанул мелкой наждачкой и смазал литолом для увеличения плотности прилягания к ней диафрагмы (что б не потекло уж наверняка).

Установил редуктор на авто, отрегулировал и вперед. В регулировке редуктора очень помогает мне вот эта инструкция — все просто и понятно

единственное у моей модели редуктора почему то нету вообще винта холостого хода — регулирую винтом чувствительности.

Прокатился — 4ре дня работает все ок, не течет, не дымит, не воняет:)

Ну и поделюсь своим опытом про ГБО:
— на газу "быстро" ездить "опасно"! :) — тоже очень не советую. Вспомните что является основным антиаргументом противников ГБО? — "Я поставил, запорол двигатель (прогорели клапана/полопали кольца) изза повышеного октанового числа у газа…". Не знаю как у кого, но у меня по первой именно так и произошло — не имея опыта експлуатации ГБО и его регулировки доверился мастерам, те настроили хорошо, так что б не чувствовал дискомфорта — движок не только нисколько "не давился" на газу (не был инертным/менее мощным) а наоборот — более плавным и приемистым стал. Вот я и давил на акселератор, балдел от того как моя ласточка что в круизрежиме иномарки:) едет с Кировограда до Киева под любые подемы на одной 4й передаче 4хступной КПП — почти не переключался — все равно что коробка автомат.
Вот и сжог клапана, потом посоветовавшись, почитав мнения людей понял, что газ это ж не для быстроты а для экономи, при чем колосальной экономии — если на нем не ездить с наступленой гашеткой, то он не только по деньгам топлива приятнее — он УВЕЛИЧИВАЕТ! ресурс движка по крайней мере в нашей стране — бензин отвратительный у нас, газ же если на хороших заправках а не дворовых бочках задувать пока что более менее качественный и дая однородную смесь топлива с воздухом более равномерно/плавно работает двигло. Посему:
1) отрегулируйте (прикрутите) винт "жадности" на ГБО что б на повышеных оборотах (когда газ акселератор до средины и ниже втопили в полик) она не была резвее бензина а наоборот чуть туповатей
2) езде на газу "крейсерски" как бывалые дедушки на маршрутках газелевских — вы же едите на газу для экономии
3) суперовость установки ГБО в том и заключается, что когда нужно временно пофорсить/помощить то ничего ж не нужно перенастраивать — просто переключи топливо взад на бензик когда нужно догнать поезд или на работу опаздываешь и т.д., а потом как срачка окончилась опять переключайся на газ и плыви на своей ласточке на крейсерской — пожалей и ее и свой кошелек! :)

— "у кого какой расход для сравнения." — мог бы начать апелировать что для меня такой расход большой ибо у меня с солексовским карбом расход по городу 13-14, а по трасе 11-12 (бенз соответственно 12-13 город и 10-11 траса), но с годами понял, что тут ответ проще:) — среднестатистически расход газа в любом цикле примерно на 1-2 литра на сотню больше чем расход бензина на этой же машине с этим же водителем (его стилем вождения) — вот Вам и ответ — если бенза уходит 15-16 литров у вас а газа 17 то все гуд (в пределах нормы все).

— "заводился и прогревался на газу…" — КАРАУЛ — не делайте больше этого никогда — даже летом. Ща поясню почему. Опыт эксплуатации ГБО уже 8м лет, так вот — первые 6ть лет я переключался на ГАЗ исключительно после прогрева движка… боясь "а вдруг с двигателем что то станет":). Но все это времья встречал и встречал советчиков аля "та ты гонишь, ничего не будет движку…, та я всегда летом завожусь на газу и погнал, а сколько экономии…". В общем два года назад в виду ухудшения финсостояния семейного и удорожания топлива все чаще начал переключаться с бензина не дождавшись прогрева движка… пока это не стало в конце концов нормой… Итого:
1) движку действительно не поплохело
2) но двигло тут и не при чем — ооооочень поплохело ГБОшному редуктору — 7мь лет работал как часы — только "обслуживал" раз в год (менял магнитный фильтр электроклапана да сливал конденсатный газолин с редуктора), а тут за год сначала увеличился расход газа, перерегулировки ежемесячные помагали мало, а потом вообще перестали помогать, ииии финалом стало то что редуктор вообще навернулся — пошел тосол из него фонтаном, вот только сегодня закончил его ремонт (поменял мембраны) — на днях постараюсь отчет составить
3) В чем суть — суть простая — конструктора редукторов закладывают в их составляющие определенный запас прочности и поведенческих характеристик из расчета на их эксплуатацию в таких то условиях (теплых:)), а мы "умнее" их, начинаем експлуатировать на холодную, в итоге мембраны и пружины тупо перемерзают (газ же в редукторе разширяясь по законам физики резко уменьшает температуру) (обратите внимание на иней редуктора) — и в замерзшем состоянии пружина более жосткая деформирует/рвет диаврагмы, а диафрагмы дубеют постепенно переставая поддаваться вменяемой регулеровке=увеличивают расход газа

— фильтр ГБО 2го поколения меняется в зависимости от качества газ примерно раз в 10-20 тыщ м, редуктор же при этом если экспуатируешь в нормативных условий и небракованный то просто сливается конденсат через нижнюю пробку сливную и все (ничего не меняется). Фильтр копейки стоит (10-30грн) а вот фирменные ремкомплекты редуктора 230-300грн

www.drive2.ru

ГБО второго поколения. 2 — DRIVE2

При разборе редуктора всегда есть опасность порвать резиновые мембраны регуляторов выходного давления.Редуктор выполняет задачу понизить выходное давление с 1.6 MPa до уровня при котором двигатель устойчиво работает во всем диапазоне оборотов.С хх от 900 оборотов в минуту до 5000-6000 тысяч оборотов в минуту.Для сравнения в колесе Вашего авто примерно 0.2 MPa.Т.е. на газовой заправке (жидкий газ) закачка происходит при давлении 16 кгс на см2.А в карбюратор давление газа подается немного более чем у вас дома на газовой плите.Т.е. оно сравнимо с атмосферным.В редукторе 2 ступени понижения давления.Ступень, работающая с входным давлением и 2 ступень работающая с более низким, чем входное давление.Соответственно в редукторе 2 прорезиненных мембраны.И вот вторую мембрану и можно очень легко порвать при разборе редуктора.В общем до 5 лет эксплуатации регулятор можно не разбирать так как они выполнены очень надежно и имеют защиту от загрязнения.Итак, что же мы увидели при разборе редуктора?

Полный размер

Фильтр для защиты редуктора от грязи в жидком газе (пропан-бутановая смесь).Выход не совпадает со стрелкой.

Полный размер

1- винт регулировки холостого хода.2- винт регулировки чувствительности мембраны.


Винт 1 представляет из себя тоже самое что и кран с водой в ванной.Больше откроешь кран больше течет воды (газа) через кран (винт номер 1).Т.е. это по сути изменение поперечного сечения отверстия.От 0 до максимума.Мы должны выставить такое сечение отверстия, чтобы двигатель на хх имел 900 оборотов в минуту как на моем авто. У разных авто могут быть разные значения оборотов хх.Что же из себя представляет винт номер 2.По сути это пружина, которая может в зависимости от своего положения относительно рычага управляемого мембраной препятствовать свободному ходу мембраны или не мешать.
Это жесткость мембраны.Винт 2 может как увеличить жесткость мембраны (вкручивая винт) так и уменьшить ее (выкручивая винт 2).Можно так выкрутить винт, что на мембрану он не будет оказывать никакого влияния.
Жесткость мембраны в этом случае минимальна.При этом в двигатель идет больше газа и он легко управляется педалью газа.В зависимости от мощности двигателя винт 2 для разных машин будет в разных положениях.Чем мощнее двигатель тем больше нужно выкручивать винт 2.Более мощный двигатель требует больше Бензина (газа).

Полный размер

Ограничение по мощности данного редуктора 100 hp .(100 лошадиных сил ).Более мощный движок этот редуктор не потянет.


Стрелкой показано движение газа к распылителю газа над карбюратором.( он находится над карбюратором и его на данном фото не видно).Вторая стрелка обозначает третий винт регулировки.Это тоже самое что кран в ванной, но в виде винта.(некоторые называют его винтом жадности).Это тоже управляемое винтом поперечное сечение от 0 до максимума.Т.е. если полностью закрутить этот винт, то двигатель заглохнет.
Нужен баланс положения для всех Трех винтов регулировки.

Полный размер

1 -это то что накопил внутри себя редуктор за 5 лет эксплуатации.Напоминает парафиновую фракцию.Из этого наверное можно делать свечки.


Продолжение будет.

www.drive2.ru

ГАЗ Соболь БарГрузин › Бортжурнал › Настройка и регулировка давления газа в редукторе ГБО 2 поколения.

Началось все с установки ремкомплекта редуктора Ловато. (электронный редуктор) . Продавец уверяла что комплект именно от электронного редуктора, хотя в комплекте шла малая доп., диафрагма для обычного редуктора и парочка лишних резинок. Плюс ко всему диафрагма первой ступени имела не штуцер с проточкой под рычаг клапана, а скобу из пружинной стали. Хотя многие ставят такую диафрагму и все работает. Но

Полный размер

Мой редуктор

мне повезло и как ожидалось редуктор не захотел адекватно работать. После установки газ пер из первой ступени во вторую, преодолевая усилие электронного клапана и клапана второй камеры. Тем самым газа было больше положенного. Причина была в неподходящей диафрагме первой ступени. Точнее в ее скобе. Оказалось что скоба первой диафрагмы была длиннее положенного на 3 мм и не давала клапану закрываться. Решено было убирать скобу и делать посадочное как на старой диафрагме. И все благополучно заработало.
Теперь про регулировку давления в каждой ступени. Для нормальной работы редуктора выходное давление из первой ступени должно не превышать 0.6 Кг/см и быть не ниже 0.3 кг/см. Его можно измерить подходящим монометром ( у меня был электронный со шкалой до сотых) Для этого необходимо 1-собрать первую ступень редуктора 2-закрутить вентиль ХХ (бронзовый винт) до упора 3-подать сжатый воздух на вход редуктора (от 4 до 16 кг/см) 4-после этого нужно взять вентиль от безкамерной шины (без золотника), и отвернув электроклапан прижать монометр с вентилем от безкамерки, 5-замерить давление на гнезде клапана. (должно быть 0.3-0.6 кг/см или атм). Если давление меньше-то нужно подложить под пружину первой камеры шайбу. Если давление больше, то скорее всего диафрагма не подходит (как в моем случае) или же пружина слишком мощная.
Далее замеряем расстояние от края редуктора до плоскости рычага второй камеры. (Делаем примерно 1-2 мм) Затем собрав вторую ступень замерить давление на выходе из редуктора прижав вентиль с монометром к пластиковому штуцеру выхода газа (должно быть от 0.0 да 0.3). Для регулировки давления нужно подгибать рычаг клапана ближе к крышке для уменьшения давления и отгибанием от края к центру для увеличения давления (но не более 5 мм от крышки)
Теперь настраиваем собранный редуктор на авто. Для этого максимально отварачиваем дозатор газа на шланге подачи карбюратора. И до упора заворачиваем пластиковый вентиль качества смеси на редукторе. Заводим мотор и добиваемся стабильного ХХ по средствам (бронзового) вентиля ХХ. Далее отворачиваем пластиковый винта качества до тех пор пока ХХ не начнет расти. Затем заворачиваем вентиль (пластиковый) качества на один оборот назад. В конце-заворачиваем дозатор на шланге до тех пор пока ХХ не начнут падать и отворачиваем его обратно на 1-0.5 оборота. В итоге имеем стабильный ХХ и хороший подхват на оборотах. Расход газа при таких настройках колеблется в пределах 16 литров на сотню. А динамика падает минимально от возможного.

Вот такую мембрану мне продали (естественно она была новой)

А вот такую мне нужно было.

www.drive2.ru

Секрет редукторов 2го поколения | Всё о газобаллонном оборудовании (ГБО)

Ну настало время вам открыть маленький секрет !!!
Вот что вам не говорят или попросту не знают наши коллеги про тайну редукторов второго поколения.
Пример как выглядит редуктор можно посмотреть на фото.
Это практически самый распространенный из редукторов что ставят на автомобили с установленным ГБО второго поколения.

Tomasetto Model ATИтак вам кто то подсказал или сказал ( это не так важно) , что вам стоит заменить или отремонтировать ваш редуктор.
Напоминаю речь идет только о редукторах 2-го поколения !!!!! Не путать с редукторами для поколения ГБО 4!!! Там другая история!!!
Вы естественно решите скорее всего отремонтировать свой редуктор по причине того, что это дешевле нежели покупать и ставить новый.
Такое решение вполне естественно для любого человека у которого средний достаток.
Но как правило вам доносят к сожалению не всю информацию о том что происходит после ремонта редуктора.
Как я вам уже напоминал это зависит от порядочности и компетентности как мастера так и продавца.

Суть состоит вот в чем!!!
К примеру есть редуктор и новый ремкомплект для него
Казалось бы, что еще нужно, разобрали старые мембраны, выкинули, новые поставили.
Ремкомплекты примерно выглядят так, смотрим фото:

На фото видим две мембраны что нам дают и множество резинок.
Но самое важное как всегда отсутствует!!!!
В любом редукторе когда мы разбираем его есть основная пружина назовем ее условно «пружина мощности».
выглядит она вот так, смотрим фото:

Роль этой пружины в редукторе чуть ли не самое важная.
Сделана она из самого простого металла не каленого.
Она отвечает за пропускную способность в канале на выходе давая к примеру давление нужное для работы авто.
Со временем эта самая пружина и дает нам о себе знать когда мы начинаем задумываться о расходе газа на нашем любимом автомобиле.
Все или многие установившие себе ГБО 2 заводят рано или поздно авто на «холодном двигателе»!!!!!!
Ну летом это не так страшно а вот в другие времена года это очень плохо.
Постараюсь объяснить что происходит от заводки машины на газу при НЕ прогретом двигателе!!!
В баллоне газ в жидкой фазе, поступив в редуктор который уже прогрет жидкая фаза превращается в парообразную и подается в теплом виде в сам двигатель.
За это время редуктор уже прогрет пружина!!!! наша, тоже прогрета и приняла естественную форму для работы на газу, новые мембраны тоже готовы к работе под нагрузкой. Газ поступает через фильтр в жидкой фазе в редуктор и начинается процесс превращения жидкостной фазы в парообразную.

Вот вам обратная ситуация.

Жидкая фаза газа поступила в холодный НЕ разогретый редуктор.
Пружина как та бутылка шампанского что забыли в морозилке начинает менять свои характеристики что заложены при изготовлении ее на заводе она сжимается!!!! и гнется в разные стороны.
Мембраны новые так же страдают от этого так как резина взаимодействуя с  жидкой фазой газа начинает «задубевать» — становится не эластичной и жесткой.
Появляются микро трещины и так далее.
На первых  порах этот эффект не сильно отражается на работе только что купленного или сделанного редуктора.
Но позже все станет на свои места. Машина работает, немного чихает ))))
И тут самое интересное тосол что подведен к нашему редуктору начинает прогревать редуктор работающий в предельной нагрузке.
И наши внутренние детали начинают возвращаться в нормальное казалось бы состояние.
Но не тут то было!!!!
Пружина злосчастная настолько нагружена разностью температур что еще раз начинает менять свои технические характеристики заложенные производителем. И теряет попросту свои свойства.
Это касается и мембран.

Описав вам что да как мне становится интересным стоит ли ремонтировать теперь редуктор после прочитанного или купить новый и не морочить себе  и нам голову.
Ремонт редуктора стоит в среднем 350
Новый редуктор с работой стоит 750
Почти пол стоимости самого редуктора )))))

И так мораль!!!!!
Дешевле прогреть немного машину на бензине и продлить время работы редуктора.
Либо сделать ремонт с новыми мембранами но со старой поношенной и жутко пострадавшей пружиной и дальше удивляться что расход жуткий.

Надеюсь вам было интересно и полезно узнать то чего вы я уверен и не знали.
Нажав кнопку воспроизведения на плеере ниже, вы услышите мой комментарий в аудио записи.
Хочу напомнить это сугубо моё личное мнение на данную проблему.

Автор: Voronsoft

gbo4.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.