Ремонт блока ABS — Mercedes C-class Estate, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2
Мерседес должен оставаться Мерседесом! — вот чем я руководствуюсь, когда ремонтирую своего Мурзика)
Панель приборов на момент покупки
Когда покупал машину, горели лампочки ABS и ASR. Бывший хозяин сказал, что когда он с друзьями на озере посадил машину на брюхо, и после чего вытащили, они и загорелись. Скорее всего пытались вытащить с раскачки, а ASR принудительно не выключили. Вообще не знаю что может быть, но проблема оставалась.
На форуме вычитал, что по моим симптомам, а именно моторчик блока ABS работал постоянно, даже при выключенном двигателе, (бывший хозяин просто выключил фишку с блока), скорее всего дело в транзисторах. Но как то сразу руки не дошли, и в итоге ещё месяц я просто рыскал в инете на подробное описания решения этой проблемы. Но увы, ничего кроме одной темы на w202клубе я не нашел, да и то там всего одно фото, с транзисторами. Сразу пришло понимание, что оригинальные транзисторы я врядли где смогу найти, и полистав ещё немного форумы, я наткнулся на темку, про аналоги транзисторов. И мне нужен был транзистор IRF1010.
IRF1010
Почесал репу, в решил, что буду первым, кто выложит подробный отчет о ремонте. А помог мне в этом нелегком деле, мой братан)))priorovod74
Далее по порядку. Думаю что проблемы со снятием блока не у кого не возникнет.4 болта откручиваем головкой Е5 — звездочка, от основного ABS. Отсоединяем штекеры. Причем большой штекер просто посильнее вытаскиваем, а то у меня как то не получалось, боялся сломать.
Блок ABS
Обратная сторона блока
А вот далее нужно очень аккуратно. Для того чтобы вскрыть блок, берем тонкий нож, и там где у нас стояли стопорные кольца, аккуратненько вставляем его между крышкой и основой. Крышка держется на герметике, поэтому немного усилий, и она откроется.
Нерабочие тразисторы
Видим перед собой два транзистора. Убираем изоляцию, и отпаиваем их.
Убираем аккуратно, т.к. можно закосячить плату
Далее, подготавливаем новые транзисторы. Убираем ножку по середине, и убираем сверху площадку
Сверху площадка выполняет функцие средней ножки, поэтому мы её убираем
Дальше припаеваем новые транзисторы.
Далее изоляция. В нашем случае клеевой пистолет помог.
После убираем с крышки старые герметик, и наносим новый.
И вот он, готовый результат
Шикарно!=)
Старые транзисторы
Ставим на машину, все подключаем ииии…
Я доволен как слон!=))
Все работает как нужно. ABS работает превосходно! ASR не дает машине буксовать! И наконец-то у меня работает круиз-контроль!
Ну и P.S. установил сабик, играет превосходно!
На полбагажника)
www.drive2.ru
Mercedes ML500 w163 ремонт ABS — DRIVE2
Обратился ко мне клиент на выше указанном авто, загорелись жёлтые лампы ESP, BAS, ABS. Со слов клиента иногда неисправность пропадала, но не на долго.
w163.175
Прочитал блок ESP:
ошибка мотора ABS
Судя по ошибке питания электродвигателя А7/3м1 и симптому "то-потухнет-то-погаснет" — это очень похоже на износ щёток электродвигателя насоса ABS.
где находится блок ABS w163
Электродвигатель блока ABS, на данном авто, возможно снять не снимая весь блок, что значительно сократило время ремонта.
снять мотор ABS
мотор ABS w163
Вытаскиваем якорь из корпуса с магнитами и сразу можно увидеть щёточный узел и состояние щёток . Как и предполагалось, одна щётка изношена полностью.
износ щёток мотор ABS
Снимаем съёмником внутренний подшипник, ЗАМЕРИТЬ посадочное расстояние от начала оси и меняем щётки ( размер 5х5 мм длинна примерно 12 мм, рекомендую графито-медные ).
разобранный мотор ABS
Собираем в обратной последовательности, опрессовываем на место подшипник соблюдая посадочное расстояние. Проверяем.
Далее устанавливаем электродвигатель на место и стираем ошибки… Хоть вроде всё просто и понятно, но не забывайте старую русскую поговорку : " Каков мастер — такова и работа " . Всем круглых колёс !
www.drive2.ru
BAS/ESP/ABS.Порядок поиска неисправности, без Star-а. — Mercedes CLK, 2.3 л., 1999 года на DRIVE2
Решил я продать машину и тут она мне выкидывает сюрприз с ESP… В наличии был SD connect, поэтому быстро вычислил неисправности: -передний левый датчик абс; — питание на блоке ESP.
C датчиком все просто — заказал QUATTRO FRENI QF00T00133, 1089 р. Работает хорошо. Со вторым вопросом пришлось повозиться.
Проблема отказа систем ABS/BAS/ESP достаточно частая, и не все понимают как с ней бороться, тем более без Star Diagnosis.Поэтому я решил систематизировать данные по этому вопросу и написать подобие руководства по поиску неисправностей.
Для работ потребуется мультиметр, домкрат и две свободные руки)
1. Снимали аккумулятор, загорелась лампа BAS/ESP.
В данном случае нужна инициализация датчика положения руля ("улитка"). Крутим руль до упора влево, потом в право и выравниваем колеса. Лампочка должна погаснуть.
2. Загорелась лампа BAS/ESP после ремонта подвески или замены колеса. 2.1 Руль повернут, а колеса стоят прямо. Неправильно собрана рулевая система, отрегулировать и съездить на развал.
2.2 Запаска другого размера, внешний диаметр колес значительно отличается, в следствии чего система получает неправильные данные. Заменить колесо.
3.Одновременно вылетели ошибки BAS/ESP/ABS и SRS.
Проверьте мультиметром питание бортсети, должно быть 11-14 В. Данные системы отключаются при низком напряжении. Проверьте затяжку и состояние клемм аккумулятора. Возможно вышли из строя генератор или аккумулятор.
4.Не загораются тормозные огни или горят постоянно. Рычаг переключения передач не выходит из положения «P — паркинг» Загорелась лампочка ASR/ESP на панели приборов При нажатии на педаль тормоза загорается пол панели.</b>
Причина может быть в выключателе стоп сигналов-"лягушке". Замена данного датчика подробно описана тут .
3.Выход из строя датчиков ABS в следствии удара/сгнил провод/глючит в дождь/… (Для проверки сигнала с датчиков не обязательно пользоваться Star-ом, походит и лаунч. Проверял).
3.1 Проверить общее состояние и загрязненность колец ABS на ступицах.
ВАЖНО (!) Датчики ESP принципиально отличаются от датчиков ASR, различный принцип работы. Если у Вас стоит система ASR, то нужно померить сопротивление самих датчиков. должно быть в р-не 1кОм-а, потом на клемнике блока. Если сопротивление не соответствует норме, то меняем датчик.
Фото взял отсюда -w202club.com/index.php?topic=9820.0
Фото с того же источника. Данная процедура необходима, чтобы понять, что провода целы
Далее информация будет по системе ESP.
3.3.Если в движении вылетают ошибки, и АКПП валится в аварийный режим, при этом спидометр работает, то причина может быть в задних датчиках ABS. Das предлагает следующий вариант поиска:
Полный размер
Проверка заднего левого датчика
Выключаем зажигание, отсоединяем штекер от блока ABS/ESP и подвешиваем колеса (можно на домкрате).
Вот этот разъем на гидроблоке
Подключаем мультиметр к соответствующим контактам "6" и "7". Крутим колесо и смотрим на напряжение с датчика, если менее 0.2 В, следовательно датчик мертвый. Аналогично проверяются и все остальные датчики.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
После замены датчика необходимо проехаться! Лампы ошибок должны погаснуть. Кстати, новые датчики приблизительно по цене б/у, лучше не жопиться.
4.С1000-016 Проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP и BAS). Проверить электропитание конструктивного узла N47-5 (блок управления ESP и BAS). Тут несколько вариантов решения. 4.1Замена щеток гидроблока ABS 1 2 У меня выскочила такая же ошибка. Das предложил проверить напряжение на штекере блока конткты 44-45 46-47. 44,
Полный размер
Проверка питания ESP
46 соответственно масса, 45, 47- "+". на 45 контакте отсутствовало питание.
Полный размер
Полный размер
Далее я воспользовался StarFinder-ом и нашел схемы питания.
Из схем видно, что блок имеет двойное питание, напрямую от общей бонки "+".Предохранители стоят на "+", и находятся они в коробке с ЭБУ (со стороны пассажира). Первым делом проверяем массу 44 и 46 на бонку "-" слева от блока.Масса есть, пропал именно плюс. Далее прозваниваем провода от бонки "+"до предов и до блока, и сами преды. У меня они оказались целыми! Вытащил преды, вставил обратно и питание появилось! Видимо был плохой контакт…у меня на этом проблема решилась. Т.е. смотрим состояние предов и прослеживаем питание.
левая бонка
5. Если с датчиками, все ок, питание в норме, щетки блока целы, то видимо конец самому блоку. Можно заменить на б/у от 3000.р Вполне возможно, что перегорел один из микроэлементов или дорожка. Можно попробовать перепаять самому. По этому вопросу много материала в интернете, конкретные ссылки приводить не буду.
PS: Данное руководство не всеобъем
www.drive2.ru
Перестало работать ABS, ESP и BAS — Mercedes C-class, 3.2 л., 2001 года на DRIVE2
Всем привет! Хочу поделиться своим событием, которое произошло, может кому-то поможет. В городе зима, на улице — 20, на дорогах местами гололёд. ABS и ESP ни раз спасали меня от неожиданных ситуации зимой. Но в один день системы эти вдруг разом отказали. Началось всё с того, что вначале при прогреве двигателя, загорелся BAS (система экстренного торможения). Подумал, с чего вдруг? На тормоза не нажимал. Заглушил двигатель, вынул ключ, заново завожу, ошибка пропала. Подумал, обычный сбой на холодную, вакуумник замёрз. Всё-равно проверил тормоза, медленно прокатившись. Тормоза работают и ошибок не показывала. Потом покатавшись по городу по делам, возвращаюсь домой. Еду в гаражный комплекс. Гараж находится на 3 этаже. И вот поднимаясь на 3 этаж, наехал на наледь, пару раз сработало abs и после этого сразу выдало 3 ошибки по abs, esp и bas… системы отключились. машина шлифовала и постоянно хотела уйти в занос. Оставил машину в гараже и пошел за диагностикой. Прочитав автомобиль, получил ошибку по тормозной системе: "С1000 — проверить блок управления N47-5 (блок управления ESP и ABS). Проверить электропитание конструктивного узла N47-5 (блок управления ESP и ABS)". Больше ошибок не было. На следующий день посмотрел в программе WIS электросхемы ESP. Проверил по ним предохранители, питание и массы этого блока N47-5. Всё было в порядке. ну думаю, блок накрылся… Прежде чем приговорить блок, решил почитать в интернете на форумах о таких проблемах, может кто сталкивался. И тут интернет мне очень помог. Оказалось, что данная проблема много у кого была. И машина людьми на столько уже изучена, что даже научились ремонтировать многие вещи))) Проблема оказалась действительно в изношенных щетках моторчика ABS. Снял мотор, аккуратно разобрал, всё прочистил, продул, поменял щётки и собрал всё обратно. Потёр ошибки и всё заработало. Болячка устранена) Ниже приведу ссылки по этой проблеме, сам расписывать не буду, так как уже много где расписано подробно и с иллюстрациями. www.drive2.ru/l/5001791/ www.drive2.ru/l/4557150/ ml-club.ru/forum/topic/26…otorchika-gidrobloka-abs/ www.w203club.com/viewtopic.php?t=5794 Такая же проблема встречается не только у кузовов w203, но также и у w163, w210. Спасибо за внимание! И удачи на дорогах!
Цена вопроса: 52 ₽
Пробег: 218 000 км
www.drive2.ru
Ремонт моторчика блока АБС ESP от Mersedes ML — DRIVE2
Полный размер
Попросили помочь починить блок АБС от ML-ки, т.к. моя запись о замене щеток в блоке абс на w203 стала очень популярна, даже в обзорах на ютюбе встречаю свои фотки. Приятно что пригодилось) Чем больше таких записей тем легче найти нужный материал при ремонте, поэтому добавлю в копилку рунета еще одну запись).
У сегодняшнего пациента щетки уже ктото менял, но блок совсем перестал работать. Вскрытие показало что установлены чисто графитовые щетки (сказали от болгарки). Они сильно цепляли за ротор и были не притерты. или обломались. Еще пагубной причиной были грязные подшипники, они были в песке и клинили. А на одном вообще пыльника небыло. В общем все почистил, пробрызгал MoS2 и чудо смазкой от ВМПавто. Подходящие щетки найти все труднее, поэтому купил деталюшку генератора ВАЗ, стоит 80р, но щетки в ней медно-графитовые, и понадежней будут (такиеже я на w203 ставил, 60т.км полет нормальный). Почистил ротор гравером с наждачным кругом, притер щетки, и протестировал мотор:
Далее все протер, и собрал на место со всеми уплотнителями. Но металлическую прокладку отделяющую пластиковй кожух от подшипника ставить не стал, ибо ее ктото сильно покоробил и выпрямить годно ее не удалось. Да и роли она там большой не играет. И без нее работать будет). Еще видео в процессе ремонта:
В остальном вроде все здорово, смущает только варварски откусанные магистральные шланги… Но наверно владелец их менять будет? Т.к. припаивать их тоже геморно… Хотя это не мое дело). Надеюсь при установке все будет работать и ошибки исчезнут!) Всем добра!)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Я победил ABS! — Mercedes E-class, 2.2 л., 1993 года на DRIVE2
ABS не работала с момента покупки машины. Три года я катался по Беларуси и не видел в этом неудобства, пока не приехал в Россию и столкнулся с русской зимой.
Перед тем как лезть, ознакомился с вот этой статьей на драйве, за что спаибо Merso-vod: Ремонт ABS, гасим лампу
Лампочка АБС не горела не перед, не после заводки. Как позже выяснилось ее там не было.
Вставил лампу и у меня сначала был 1. вариант (см. ссылку выше). После проверок по напряжениям обнаружил отломавшийся контакт "мама" в разъеме реле перегрузки, куда вставала 7 нога. Дальше для профилактики проверил\прозвонил доступные провода от гидромодуля до фишки разъема АБС. Пользовался вот этими схемами:
Полный размер
ч. 1
Полный размер
ч. 2
может кому пригодится распиновка разъема ABS w124, 35 контактов, которую я перенес с схем принципиальных выше:
Полный размер
легенда такая: +12В (значит напряжение есть), +12 + Заж (есть напряжение при повернутом ключе зажигания), +12 +Заж Завед ( есть напряжение при заведенном двигле), около датчиков цифры в Ом-ах, контакты с обведенными вопросительными знаками (я х.з. что и куда они, но они на фишке есть, возможно какой-то из них ведет к блоку управления HFM)
Дальше радости не было, лампа загоралась после проезда. А потом и вовсе загоралась спустя определенное время, примерно сек 18-20.
Еще далее была профилактика датчиков (чистка от стружки примагниченной и зубцов на ступице, датчик на дифференциале был в норме, тож снимал), пропайка блока (на всякий случай заменил один кондер, который показался вздутым, пропаивал 100 ватным паяльником), прозвонил гидромодуль (т.е. между контактами разъема релюх и выводами/водами как на схемах выше, номера выводов\вводов на схеме соответствовали) и разобрал посмотрел с обратной стороны на соединения.
Ничего не вызывало подозрения, как надо звонилось.
Прошло несколько дней, решил снова окунутся в подкапотное пространство. И словил себя на ошибке, это действие нужно было проверить сразу после первого, проверки приходящего напряжение, проверить массу к блоку гидромодуля! Полностью выкрутил провод массу, зачистил, смазал и вкрутил. АБС ожил!
Тут на схеме красным обведены мои бывшие проблемные места:
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Ремонт блоков ABS Mercedes | Выезд специалиста по Москве.
ABS – одна из тех систем автомобилей Мерседес, самостоятельная починка по ряду достаточно многих причин производить не рекомендуется. Во-первых, не обладающему достаточным опытом по ремонту машин, водителю будет достаточно сложно определить причину и характер неисправности, а во-вторых, неправильные действия при попытке отремонтировать АБС могут привести к повреждению других систем автомобиля. Мы советуем вам проводить диагностику и ремонт ABS Мерседес только в профессиональном техцентре, таком как наш сервисный центр.
Общая характеристика АБС
Сегодня практически все автомобили марки Mercedes оснащаются антиблокировочной системой тормозов ABS. Основное ее предназначение – это повышение устойчивости транспортного средства на поворотах и предотвращение блокировки колес авто при торможении.
Модуль АБС Mercedes включает в себя следующие элементы:
Электронный блок управления;
Датчики скорости колес;
Гидравлический блок.
Несмотря на то, что этот блок, устанавливаемые в автомобилях марки Mercedes, отличаются повышенной надежностью, это не гарантирует того, что они не выйдут из строя. Это может произойти по различным причинам, например, из-за нарушения герметичности блока управления или физического повреждения составных элементов этого модуля, но в любом случае, если на приборной панели загорелся индикатор ABS, рекомендуется как можно скорее произвести диагностику Mercedes в специализированном автосервисе.
Диагностика и выявление неисправностей системы ABS
Для выявления характера и причины неисправности системы ABS наши специалисты производят анализ кодов ошибок и других данных, полученных в результате подключения к диагностическому разъему Mercedes специального оборудования (обычно используется сканер Star Diagnosis).
Если диагностика показала, что система функционирует неправильно, мы немедленно произведем ремонт АБС Мерседес, заменим или восстановим неисправные элементы, используя при этом качественные расходные материалы, обладающие повышенной устойчивостью к службе в тяжелых условиях – например, при сильной вибрации или низких температурах.
Получить более подробную информацию о ремонте ABS, а также о других услугах, оказываемых нашим автосервисом, вы можете по телефонам +7 495 724 94 92,+7 916 944 57 62.
avto-diagnostic.ru
Ремонт ABS, гасим лампу — Mercedes E-class, 2.8 л., 1995 года на DRIVE2
Доброго времени суток,
Как и стоило ожидать, контрольная лампа ABS довольно быстро и эффективно разъела мне мозг и вот на выходных я решил уделить часок поиску причины этого неподобства. На самом деле в моем случае даже и часок не понадобился, причина нашлась за 20 минут, так что долго мерзнуть не пришлось. Для тех у кого есть какие-то глюки с АБС, или может просто интересно, расскажу немного об устройстве и возможных неисправностях системы.
На наших машинах АБС еще ранней конструкции. Хорошо это или плохо — не знаю, но тупо подключить кампутер и с теплого салона позырить данные, сигнальчики, ошибочки и прочие полезные штуки не получится. Так что приходится по старинке всюду тыкать тестером. Памяти ошибок нет, точнее при выключении зажигания блок АБС все забывает. Система состоит из двух модулей: контроллера и гидромодуля. Контроллер собирает сигналы с датчиков колес и управляет тремя соленоидами и мотором обратки в гидромодуле через реле в нем же. Гидромодуль же тупо железяка и электроники не содержит. Силовое питание гидромодуля идет напрямую с АКБ, блок управления и реле гидромодуля питаются отдельным каналом реле защиты от перенапряжения.
Диагностика начинается с анализа поведения контрольной лампы. При включении зажигания лампа горит указывая что она вообще там есть и не перегорела. Дальше запуск… 1. Лампа горит после запуска. Так было у меня. Вариантов тут не много. — Напряжение бортсети ниже нормы. Обычно это сопровождается свечением лампы аккумулятора сигнализирующей что генератор не работает. К АБС такая неисправность вообще отношения не имеет и сигнализирует только о том что при таком напряжении АБС работать не может. — Нет питания на контроллер АБС с реле защиты от перенапряжения. — Соленоиды гидромодуля не включены. Тут либо отвалилось силовое питание гидромодуля, либо что-то с реле соленоидов, либо не доходит сигнал на его включение с блока управления. В общем думаю маловероятная штука.
На этом все, если с питанием все хорошо, лампа гаснет.
2. Лампа гаснет после запуска а затем загорается при разгоне до 5-7 км/ч. Это означает что встроенный самотест система провалила, нет всех входных сигналов. Тут надо уже проверять датчики и проводку. Какой конкретно датчик, система подсказать не умеет, тестер в помощь.
3. Лампа загорается в случайный момент времени в движении. Это самый противный вариант, поскольку может быть вызван потерей контакта в любом месте системы.
Ну вот собственно довольно полный и исчерпывающий список проблем с АБС. Правда это только касается проблем с контрольной лампой. Силовую часть она не включает, так что несвечение лампочки не означает исправности АБС, хотя обычно все проблемы в питании и сигнальной части, силовая часть довольно надежна.
Ну а теперь о том что нашел я. Лампа горела сразу после запуска и не гасла вообще. Датчики в сторону. Постукивания по реле перенапряжения и гидромодулю ничего не дают. Начинаем с проверки питания. В силу неудобности месторасположения реле перенапряжения поиски проще вести на колодке гидромодуля. Открутить один винтик TORX и крышка снята. Еще два, и снят разъем.
Гидромодуль без крышки
Смотрим питание на ногах 6 и 12 – есть. Теперь включаем зажигание и проверяем питание с реле перенапряжения. Опа, а там какие-то 1.6 В. Снимаем реле и звоним проводку до его 7 ноги с 10 на гидромодуле – целая. Ну вот и найден виновник – это реле. Вот и ладно, будем лечить. Как там в песне поется «Я знаю точно неразборное — разборно», берем нож и ковыряем корпус снизу дабы добраться до вместимого. Дело нетрудное, важно только в руку ножом не штрыкнуть. Ну а дальше опытный глаз причину нашел сразу – треснула пайка. Принес домой, подключил к блоку питания, поклацал, действительно одно реле не работает.
Ну вот такое оно, реле.
Три в одном
Плата
А что тут у нас?
Ну как так? Рука что-ли дрогнула при пайке?
Снимаем соплю и что видим…
Здесь хочу сделать небольшое лирическое отступление. Реле у меня стояло оригинал, но не родное. Год 2003 набит. Это видимо «из тех лучших», где проблемы исправили. Но не совсем. Известный факт, одна из главных проблем электроники это перепады температур. В реле это особо актуально, поскольку катушки греются здорово. Да, за 10 лет пайка может и треснуть. Но есть одно но. В моем конкретном случае она треснула там где тонко, а точнее на месте заводского брака. При сборке резистор съехал относительно площадок и с одной стороны был припаян соплей. Вот вам и оригинал… Всюду есть место для рукожопого творчества.
Ну короче запаял я резистор на место как надо, пропаял еще несколько подозрительных мест и все начало клацать. Далее все собрал обратно, корпус для герметичности заклеил эпоксидкой. Вердикт: АБС работает, лампа не горит, я доволен.
Запаяно по феншую
www.drive2.ru
Горит лампа ABS и колесо. РЕМОНТ ! — Mercedes Sprinter, 2.2 л., 2002 года на DRIVE2
диагностика показала, что отказал насос. решил заменить щётки. для этого надо:
откручиваем трубки
снимаем насос
снимаем крышку
достаём старые щётки
покупаем щётки от 2108 или 2105 генератора. в идеале сперва достать из насоса и ехать подбирать.
вытачиваем из новых по размеру старых, чтоб легко двигались вперёд-назад. длина новых должна быть 12-13 мм. можно и больше, если конечно у вас получится вставить пружинку.
ОЧЕНЬ ВАЖНО сделать каким то образом как на старых щётках ! чтоб когда оставалось 3 мм, они не стёрлись полностью и не вылез хвост на ротор. если это произойдёт, вы попадёте на новый блок… мне получилось припаять на щётку немного олова, это на одну =) на остальных можно вытянуть хвост как на старых щётках и припаять олово на верх, этого достаточно чтоб щётка не стёрлась полностью. если вам посчастливится найти чтоб хвост торчал на верху как на старых щётках, то вам повезло =)
ставим на место и припаиваем.
собираем. ставим на место блок. прокачиваем тормоза(тормозная жидкость должна быть DOT 5.1 ) и радуемся работающему абс и антибукс за 300 р =)
В предыдущем посте писал о том, что загорелись 3 волшебных лампочки MLки — ABS/ETS/BAS/ESP и гаснуть в общем то не собирались, как не пытались их погасить специалисты из знакомого "Кулибин"- сервиса. И лягушку под педалью меняли и контакты чистили и специальной контактной смазкой мазали, только что с бубном вокруг не танцевали… В общем покопавшись на сайте ML клуба и поднабравшись ума, решил я поехать в нормальный, человеческий сервис, где люди реально понимают, что они делают. Диагностика на Старе для вновь поступившего — бесплатная, но она показывает лишь основную ошибку — неисправность блока ABS. Пришлось копать дальше — углублённая диагностика — проверка целостности шлейфа проводов на сам блок, проверка разъёмов и контактов, проверка работоспособности электромотора ABS. Диагноз — не работает электромотор. Как уже писал ранее — заранее куплены щётки электромотора, дабы не бегать, как ужаленный, в самый ответственный момент в проливной дождь, который, как на зло, зарядил по полной… В 10 утра в сервисе. Снимается блок ABS, снимается с него электродвигатель. Разбирается. Меняются щётки с предварительной обточкой под размер (есть один нюанс — важно, чтобы ротор электромотора был в рабочем состоянии, иначе придётся менять мотор целиком), ставится обратно на блок. Блок ставится на место, прокачиваются тормоза, готово (на форуме великий человек выложил фото отчёт с процессом ремонта этого мотора). Выезжаем с мастером проверять — почти сразу волшебные лампы вспыхивают своим нереальным унылым светом и оставшаяся такой же тугой и глубокой, как и раньше педаль тормоза маякуют нам о том, что возможно, что-то пошло не так… Приезжаем обратно, нас на въезде встречает Сергей — диагност-электрик, кстати, мастер высочайшего уровня (есть подозрение, что там все такие), мы ему сразу — давай снова всё проверять, давай под нагрузкой мотор проверим, давай что-то делать!.. В задумчивом виде Сергей говорит — сейчас, сейчас, подождите, откройте капот, а реле то как там?.. Мы — какое реле? Оказывается, перед тем, как блок снимать, реле блока отключили, ну и забыли его назад воткнуть…) Ставим реле, заводим — унылые лампы не горят. Выезжаем, проверяет мастер — не горят, проверь сам, говорит. Проверяю — лампы не горят, педаль с достаточным усилием, отрабатывать торможение начинает раньше и информативнее, колеса отрабатывают торможение с ABS, блок ABS работает с характерным стуком. РАБОТАЕТ! Попутно была проведена профилактика трапеции стеклоочистителя, так как работал медленно и иногда не включался. Два дня в пробках и на трассе — полёт нормальный. Диагностика и ремонт были проведены специалистами сервиса Poehali.pro.
www.drive2.ru
Демонтаж системы ABS — Mercedes SEC-class, 5.0 л., 1990 года на DRIVE2
Антиблокировочная система тормозов, безусловно, вещь полезная. Но пришла пора разобраться и ней.
В итоге с автомобиля было демонтировано:
1. Трубки АБС, на фото лежат на красивой голубой простынке, включают в себя трубки от ГТЦ до блока АБС, трубку на правое колесо, трубку на левое колесо, трубку на задние колеса, тройник на балке, трубку на заднее левое колесо, трубку на правое заднее колесо.
трубки АБС, проводка, редуктор
трубки АБС, проводка, редуктор
2. Вакуумный усилитель тормозов вместе с ГТЦ и бачком тормозной жидкости.
3. Исполнительный гидроблок АБС
4. Блок управления АБС вместе с креплением.
5. Проводка АБС (видна на первых двух фото), включает в себя датчик АБС редуктора, разъемный в двух местах (за задним сиденьем, и под ногами правого переднего пассажира), и основную проводку, состоящую из разъема блока управления, разъема гидроблока, одного проводочка на предохранитель в блоке предохранителей, одного провода с контрольной лампой АБС на приборной панели, нескольких проводов на плюсовую колодку под приборной панелью, и двух проводов к датчикам АБС передних колес. Не снимались только датчики АБС с передних колес.
6. Редуктор в сборе с полуосями. Четких фотографий нет, укажу лишь, что на конкретно этом автомобиле стоял редуктор с так называемой частичной блокировкой. Внутри специальным образом посредством не менее специальных фрикционов реализовывалась блокировка редуктора при возникновении разницы в скорости вращения полуосей более 30%. Сия опция в обязательном порядке требует применения специального масла. При использовании обычного масла фрикционы не работают и редуктор не блокируется никоим образом.
Надпись на немецком ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО!
