Ключ к знанию

Где находится датчик включения вентилятора


Датчик включения вентилятора - где находится и как проверить реле

Отказ от постоянного вращения вентилятора с помощью ременного привода позволил сократить время прогрева двигателя. Электрический привод, который состоит из мотора, реле, датчика включения и аккумулятора, позволяет включать вентилятор лишь тогда, когда температура двигателя превышает оптимальное значение. Благодаря такому подходу система охлаждения двигателей внутреннего сгорания стала более эффективной. Периодическое включение вентилятора позволило снизить расход топлива, ведь сократилось время прогрева мотора и исчезли потери мощности на постоянное вращение лопастей.

Как работает и где находится датчик включения вентилятора

Основа датчика – биметаллическая пластина, которая с ростом температуры меняет свою форму. Когда температура охлаждающей жидкости превышает указанное на корпусе датчика значение, изгиб биметаллической пластины приводит к замыканию контактов датчика. Электрический ток, который проходит через контакты датчика, включает силовое реле, управляющее двигателем вентилятора.

Датчик расположен сбоку радиатора. На одних моделях он расположен сверху, на других посередине. Распознать его несложно. Он похож на крупную латунную гайку, к которой подходят два (реже три) электрических провода. Собираясь менять датчик включения вентилятора, учитывайте следующее. Чем ниже температура срабатывания датчика, тем ниже его устанавливают относительно уровня охлаждающей жидкости. Температура включения датчиков, которые устанавливают внизу радиатора, не превышает 85 градусов. Температура датчиков, устанавливают в середине радиатора 90 – 95 градусов.

Как проверить датчик включения вентилятора

Необходимость в проверке датчика возникает после перегрева мотора или подозрении на плохую работу системы охлаждения. В первую очередь необходимо проверить не датчик, а провода и реле, включающие вентилятор. Для этого снимите провода подходящие к датчику и замкните их, если проводов не два, а три, то нужно поочередно замкнуть средний и каждый из крайних. Вентилятор должен включиться на низкой и высокой скорости, в зависимости от того, какие контакты замкнуты. Если вентилятор включился, значит, провода и реле исправны и можно приступать к проверке датчика, если нет, необходимо найти и устранить неисправность (обрыв проводов, плохой контакт, перегоревший предохранитель, сгоревшие реле или мотор вентилятора).

Убедившись, что реле, мотор и провода исправны, приступайте к проверке датчика. Для этого вам понадобится тазик для охлаждающей жидкости, ключ на 30, термометр до 100 градусов, кастрюля с водой, печка и мультиметр. Снимите клемму с аккумулятора и подставьте тазик под автомобиль таким образом, чтобы охлаждающая жидкость из радиатора выливалась не на землю, а в него. Дождитесь, когда радиатор остынет до 45 – 50 градусов, после чего выкрутите сливную пробку (она расположена в нижней части радиатора с левой или правой стороны). После того как жидкость стечет, вкрутите пробку на место. Снимите провода с датчика (если их 3, то пометьте каждый, чтобы при установке нового датчика не перепутать их), после чего ключом на 30 выкрутите датчик.

Налейте в кастрюлю воды, чтобы она покрыла рабочую часть датчика (до гайки) и поставьте на печку. Контролируйте температуру воды с помощью термометра.

С помощью мультиметра проверяйте срабатывание контактов датчика. Для трехконтактного желательно использовать два мультиметра. Включите мультиметр в режим измерения сопротивления со звуковым сигналом и подключите к выводам датчика. Когда биметаллическая пластина замкнет контакты, мультиметр начнет пищать. Выключите печку и дождитесь выключения мультиметров. Сравните показания термометра в момент срабатывания и выключения контактов датчика. Если отклонение от написанных на корпусе датчика значений свыше 5%, желательно заменить его. Если отклонение свыше 10%, или датчик вообще не сработал, его необходимо заменить. Установка проходит в следующем порядке – вкручивание датчика, заливка охлаждающей жидкости, подключение аккумулятора.

Видео - Замена и диагностика датчика включения вентилятора

Как подобрать новый датчик

Чтобы правильно подобрать датчик, необходимо знать оптимальную температуру охлаждающей жидкости, при которой он должен включаться и выключаться. Для автомобиля ВАЗ 2110 это 92 и 87 градусов. Оптимальная температура срабатывания датчика для другого автомобиля указана в инструкции по ремонту и эксплуатации машины. Покупайте датчик только в крупных магазинах и обязательно берите чек. Перед установкой датчика на автомобиль, проверьте его, как описано выше. Если разница между температурой, указанной на корпусе датчика и той, при которой он реально срабатывает, превышает 5%, замените его. Работа мотора при температуре, отличающейся от оптимальной, сильно снижает его ресурс.

vipwash.ru

Honda Civic Hatchback черный ej9 › Бортжурнал › Проверка датчика включения вентилятора радиатора охлаждения.

Решил проверить датчик включения вентилятора, тот что в корпусе термостата.Оказался просто прибор под рукой и желание куда-нибудь засунуть свой нос(руки).
Датчик двухконтактный работает на замыкание, по сути простой включатель.Но замыкаться контакты должны на определенной температуре.На моторах D14 указана температура срабатывания от 92-97С это значит, что при этой температуре датчик сработает цепь замкнется и начнет работать вентилятор охлаждения на радиаторе.Это вкратце, если не говорить о реле включения и предохранителе всей цепи который стоит в блоке в моторном отсеке.
Что делаем?Ставим мультиметр на прозвонку(звуковой сигнал) к датчику мастырим два провода через мелкие клемки(мама) и эти провода прикручиваем к клеммам мультиметра.Берем ненужный чайник с водой и кипятим воду.Как только вода значительно нагреется опускаем датчик висящим на проводах в чайник с водой, не полностью окунаем а только сам термоэлемент ну и можно резьбовую часть еще в воду погрузить, и ждем срабатывания датчика.Когда он сработает цепь замкнется и вы услышите звуковой сигнал с мультиметра, это говорит о том что датчик работает на замыкание.Теперь смотрим при какой температуре сработал датчик.У меня на приборе есть шуп для замена температуры, но можно мерять и термометром расчитанным на температуру более 100С.Если сработал на 92-93С это я считаю идеальным значением, но допускается срабатывание и до 97С т.к. датчик парафиновый и гестерезис может достигать 5С(так написано в мануале).Если температура срабатывания выше то датчик явно подлежит замене, иначе рискуете перегреть мотор особенно долгим стоянием в пробках.На этом все.

Полный размер

Полный размер

Обычный китайский прибор со щупами .Имеются так-же щупы замера температуры жидкостей.

Полный размер

Сам процесс окунания датчика.Вот так держать пока не сработает звуковой сигнал на мультиметре.

Полный размер

Расположение датчика.

www.drive2.ru

Audi 100 2.0 Е › Бортжурнал › Диагностика работы вентилятора охлаждения двигателя (пособие для чайников)

ВВЕДЕНИЕ
Всем привет! Решил поделиться со всеми своей эпопеей с ремонтом вентилятора охлаждения двигателя.
Прошу прощения за простоту изложения. Я не механик, изложу все так, как понимаю сам.
Недавно столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения при достижении температуры охлаждающей жидкости свыше 100 градусов. Помимо этого также может возникнуть другая проблема — вентиляторы не хотят выключаться или включаются сразу после включения зажигания на холодном двигателе. Проблема схожая.

СИСТЕМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ.
Датчик термовключения вентилятора (находится в нижнем левом углу радиатора) при нагревании замыкает цепь с малым током, идущую на разгрузочное реле. Отмечу, что данный датчик разрывает "минус", идущий к реле. "Плюс" реле берет от замка зажигания и регулируется предохранителем №19 (находится в салоне автомобиля слева в панели приборов). Датчик чаще всего 3-х контактный. Коричневый провод берет "минус" с корпуса автомобиля. Два других провода (полосатые) при замыкании на них контактов в датчике подают "минус" к разгрузочным реле. В зависимости от степени нагревания охлаждающей жидкости, датчик замыкает цепь, идущую к реле № 214 (первая скорость) или цепь, идущую к реле № 217 (вторая скорость). Реле № 272 и датчики температуры, находящиеся на верхнем патрубке системы охлаждения (синий и серый), в управлении вентилятором охлаждения двигателя не участвуют ни коим образом, вопреки всеобщего убеждения. Реле № 272 работает только при выключенном зажигании в режиме афтэкулинга, (этот режим я трогать не буду).
Далее, при получении "минуса" от датчика и "плюса" от замка зажигания, разгрузочное реле замыкает силовые контакты и подает "ПЛЮС" непосредственно на вентилятор охлаждения. "МИНУС" вентилятор берет с корпуса автомобиля (с лонжерона). Силовой "ПЛЮС" реле берет с АКБ под защитой предохранителя на 40А (60А если на радиаторе 2 вентилятора), который находится за декоративной накладкой слева от ноги водителя (хрен найдешь, а если найдешь, хрен доберешься).
Ну в общем-то и все. В зависимости от того, на какое реле от датчика поступит "минус", такая и включится скорость.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОИСКА ИХ РЕШЕНИЙ.
1) Если вентилятор охлаждения начинает работать сразу после включения зажигания на холодном двигателе, то проблема в 90% случаев в датчике термовключения вентиляторов, находящемся в левом нижнем углу радиатора по ходу движения автомобиля (под толстым патрубком) Скорее всего завис контакт в замкнутом положении. Если при снятии фишки с датчика на включенном зажигании вентилятор работать перестал, датчик под замену.
2) Если вентилятор не включается, стоит начать с проверки того же датчика термовключения вентилятора.
Как уже говорилось, он 3-х контактный. Скидываем с него фишку и на включенном зажигании замыкаем перемычкой по очереди контакты 1-3, 1-2 в фишке (условно контакт №1 под управлением коричневого провода, №2 и №3 под управлением полосатых). Если вентилятор в обоих случаях крутится (с разной скоростью) — датчик под замену.
3) Если при замыкании контактов в фишке вентилятор не крутится ни на какой скорости, слушаем работу реле. Если реле щелкают, значит работают. Переходим к п.4
Если реле не щелкают, значит на реле не поступает "плюс" с замка зажигания под управлением предохранителя № 19, который находится в лючке слева в панели приборов (меняем предохранитель). Кроме того, предохранитель № 19 также управляет звуковым сигналом. Если звуковой сигнал не работает, проблема точно в предохранителе.
Также может не поступать "минус" на датчик (чистим контакт, от которого берет начало коричневый провод).
4) Если при замыкании контактов на фишке датчика термовключения реле щелкают, но вентилятор не работает, то скорее всего на реле не поступает силовой "ПЛЮС" с АКБ. Для проверки этой теории вытаскиваем реле №214 или №217, ищем контакт №30 (силовой контакт подачи "ПЛЮСА" с АКБ) и проверяем контрольной лампочкой. Для этого на выключенном зажигании подсоединяем один контакт контрольной лампочки к контакту №30, второй контакт контрольной лампочки прикладываем к любому месту, где есть "минус". Если лампочка загорелась, значит силовой "ПЛЮС" к реле идет. Ищем обрыв цепи от разгрузочного реле до вентилятора (могут быть не исправны резисторы под левым лонжероном).
Если контрольная лампочка не загорелась, силовой "ПЛЮС" на реле отсутствует. Скорее всего, проблема в предохранителе на 40А (или 60А при наличии двух вентиляторов охлаждения), который находится слева в ногах водителя за декоративной накладкой рядом с подножкой для отдыха левой ноги. Для начала нужно до него добраться, сложив рядом с машиной приличную гору доброго русского мата. Как добираемся, осматриваем предохранитель на целостность (если прозрачный). Если целый — чистим контакты (часто подгорают или окисляются). Если не целый — меняем. Если не помогло — ищем обрыв цепи до реле.
5) Если при проверке силового контакта №30 на разгрузочном реле выяснилось, что силовой "ПЛЮС" на реле поступает, проверяем цепь от реле до вентилятора. Для этого берем провод и на выключенном зажигании подаем 12В с АКБ напрямую на силовой контакт № 87 реле. "Плюс" берем с АКБ (если он под капотом) или с специального контакта под капотом (если АКБ под сиденьем). "Минус" вентилятор должен взять сам с лонжерона. Если вентилятор не крутится, чистим "минус" на лонжероне, повторяем попытку. Если снова не крутится, стоит оголить провода непосредственно перед вентилятором и подать "плюс" и "минус" непосредственно с АКБ. Если крутится, ищем обрыв цепи с реле до вентилятора. Если не крутится, меняем вентилятор (заменить мотор не получится, вроде как не разборный).
6) Чтоб исключить из подозрений неработающие реле, можно на выключенном зажигании замкнуть силовые контакты № 30 и № 87 подозрительного реле. Если вентиляторы все равно не крутятся, то подозрения с реле можно снимать (при условии, что исправен предохранитель на 40А). Проблема в том, что реле могут работать (щелкать), но контакты в нем подгореть и силовой контакт на вентилятор не пустить. Реле чаще всего попадают под подозрение если не работает какая-либо одна из скоростей вентилятора. Для проверки реле можно кинуть ему на ноги №85 и №86 напряжение 12 В. Если не щелкнуло (не сомкнулись силовые контакты) — реле под замену. Если щелкнуло, но одна из скоростей вентилятора все также не работает при установленном на место реле, и при этом, если при замыкании контактов №30 и №87 вентилятор крутится — реле под замену (подгорели силовые контакты в разгрузочном реле).

ВЫВОД.
Вроде все описал. Я таким методом вычислил неработающий предохранитель на 40А. Искал я его 2 дня, поскольку никак не ожидал найти его в таком месте. Отдельное спасибо вам, друзья, за советы, которые были даны мне в поиске этой неисправности.
Если есть предложения и замечания, пишите в коментах, поправим.
Дополнительно выкладываю фотографии по теме.

Полный размер

Общая электросхема работы вентилятора

Полный размер

Релюшки и предохранители

Полный размер

Список предохранителей в люке слева в панели приборов

Полный размер

Фактическое распол

www.drive2.ru

Audi 100 Cosmos › Бортжурнал › Замена термо-датчика включения вентилятора охлаждения радиатора ОЖ

Хитрая история, которую мне устроила моя система охлаждения на ABK, достойна того, чтобы ею поделиться с вами. Практически одновременно вышли из строя 2 температурных датчика: 1-датчик температуры, сигнализирующий показания на приборку и 2-датчик включения вентилятора охлаждения радиатора ОЖ. Получается, что я ездил, доверяя ложным показаниям стрелки, и параллельно с этим мои карлсоны благополучно спали, даже когда антифриз был накалён до предела и нуждался в охлаждении. А ещё удивлялся, что с четкой периодичностью, куда-то уходил антифриз и всегда приходилось подливать, при этом утечек нигде не выявлялось. Успокаивает то, что езжу мало, в основном работа-дом, и пробки не частое явление в моем городе. По счастливой случайности, стрелка показаний температуры ОЖ перестала жить, и пришлось изучить всю систему охлаждения данного двигателя. Начал с простого: www.drive2.ru/cars/audi/1…/tollyus/journal/2878816/ .
Далее с наступлением первого весеннего тепла, оказавшись в небольшой пробке, я обнаружил, что стрелка стоит на отметке 100ºС. Остановился, поднимаю капот, венты молчат, а температура продолжает расти, думаю вот так привет! Сначала усомнился в качестве датчика, который поставил, т.к. многие ребята на форумах говорят, что калибровка их оставляет желать лучшего и разброс показаний порой доходит до 10ºС. Взял китайский тестер (200р.), у них есть функция измерения температуры и термопара идет в комплекте, …замеры оказались фактически одинаковыми, значит датчик показывает правильно. Далее интереснее, т.к. причин для не включения вентиляторов предостаточно.

Вентиляторы охлаждения радиатора ОЖ


Схема работы вентиляторов охлаждения радиатора ОЖ


На данной модели 4-цилиндрового двигателя 3 режима работы вентиляторов: 1- включение 1й скорости вращения вентиляторов при достижении температуры ОЖ в радиаторе 95ºС, 2- включение 2й скорости вращения вентиляторов при достижении температуры ОЖ в радиаторе 102ºС, 3-режим афтеркулинга (включение вентиляторов при выключенном зажигании, опираясь на данные датчика температуры, стоящего в тройнике рядом с ГБЦ(синий), а также охлаждение подкапотного пространства). За каждый режим, отвечает своё разгрузочное реле, расположенные в блоке реле под капотом в левом углу.

Дополнительный блок реле слева под капотом


Расшифровка дополнительного блока реле.

Реле № 214 – 1й режим (на схеме показана как №9)
Реле № 217 – 2й режим (на схеме показана как №10)
Блок управления (реле) №272 – 3й режим + управление 1 и 2. (на схеме показана как №11)
Включаются первые 2 основных режима, при помощи главного виновника торжества, датчика включения вентиляторов, представляющего из себя трехконтактный термовыключатель из 2х биметаллических пластин, разного температурного срабатывания, замыкающих тот или иной контур цепи, под управлением блока управления 272.

Датчик включения вентиляторов охлаждения.


Сфоткать расположение по месту не получилось, т.к. он находится под нижним шлангом радиатора, и практически не виден. На схеме его расположение видно хорошо.

Схема системы охлаждения ауди 100 с4 АBK


За 3й режим отвечает другой термодатчик, расположенный в тройнике патрубка, крепящегося к ГБЦ. Я решил его тоже заменить планово, поставил Hella.

Термодатчик (синий) 2х-конт.


Начать стоит с того, что проверить, работоспособны ли сами вентиляторы. Для этого скидываем клемму питания с датчика, вставляем перемычку между 1 и 3 контактами, включаем зажигание, и наши вентиляторы должны молотить с максимальной скоростью. Если это так, то датчик под замену. У меня проблема была в нем. Заменить его можно не сливая ОЖ. Размер под ключ самого датчика не стандартный = 29мм, поэтому вам пригодится головка =30мм, удлиненного типа (250р.) для выкручивания и закручивания датчика. Я подготовил новый, сделал кляп из ветоши, выкрутил быстро старый, заткнул отверстие ветошью, оперативно наживил новый, потери антифриза составили 0,5 литра. Долил до уровня, прогрел двигатель, вентиляторы сработали на Т=98ºС…второй режим 105 ºС. Хм, поздновато конечно, но может датчик приработается и всё будет как в паспорте)))…радует что они срабатывают)).
Ситуация усложняется если при замыкании клемм они не сработали, тогда нужно проверять сами венты, подавая на них 12В напрямую, электрику и систему охлаждения. Вызвонить реле и предохранители, имея схему, не составит труда. На 85 и 86 ноги реле подаем 12В, и 30 и 87 контакты должны замкнуться, если нет, реле под замену. В системе охлаждения могут быть воздушные пробки, и сам радиатор может забиваться осадком от ОЖ, тут уже нужна хирургия и промывка. Но самая главная опасность, это когда пробивает прокладку под ГБЦ и антифриз попадает внутрь…тут нужно обращаться к профессионалам. Спасибо за внимание, возможно кому то пригодится).

www.drive2.ru

KIA Rio 1.5 16v. › Бортжурнал › Где находится датчик включения вентилятора охлаждения радиатора?

Короче, такая проблема, если можно назвать ее проблемой. Рассказываю ситуацию…

Вообщем, когда машина на холостом ходу прогреется до рабочей температуры ( 86-87 градусов ) и постоит на холостых примерно минут 5, включался вентилятор. Охлаждал радиатор и собственно выключался, после процедура повторялась, и для меня это было как бы нормально.

Буквально позавчера у меня порвался верхний патрубок радиатора, который идет на термостат, перетерся или еще чего с ним случилось уже не важно. Купил новый, поставил, залил антифриз, патрубки пожамкал воздух выгнал и вроде всё хорошо. Но теперь херня заключается в том, что вентилятор не включается как раньше когда стоит на холостых около 5-10 минут, можно сказать что хорошо, держит температуру и всё круто, и по датчику в салоне 90 градусов. Но за всю жизнь, эта стрелочка не поднималась выше 90 градусов, и страх в том, а вдруг он вообще херню несет, вдруг он уже умерает и врет мне, а машина греется, а датчик не показывает, и вентилятор не включается.

Так вот… Никогда особо не вникал на своей рио на сколько горячие должны быть патрубки и радиатор, но здесь пришлось. И вот что вышло.
Верхний патрубок начинает грется как надо, когда открывается термостат на 70-75 градусов. Нижний чуть теплый пока стоит на холостых, верх радиатора горячий рука больше 2ух секунд не держит, низ радиатора чуть холоднее. Нижний патрубок начинает быть горячим только когда поедешь куда то. От езды минут в 10, оба патрубка горячие низ радиатора горячий, верх радиатора горячий. Причем довольно сильно.
Побоялся что перегревается двигатель, датчик врет, а вентилятор не срабатывает. Решил сначала проверить вентилятор, работает ли? Отключил разъем с датчика температуры, так мозги должы подумать что температура зашкаливает и включить пренудительно вентилятор, отключил тот разъем который у термостата, включил зажигание, тишина, вентилятор не включился. Подумал что походу хана вентилятору, проверил реле, предохранители, всё в норме, перемкнул его на прямую — работает, реле прозвонил, работает. Всё норм.
Поехал к другу ( У него точ такая же машина ) так же вытащил у него разъем с датчика и у него тоже вентилятор не включается, значит, есть второй датчик который работает на включение вентилятора.
А вот где этот датчик находится, знает кто? И у всех ли машина работает на температуре примерно в 86-87 градусов, термостат новый, всё с ним хорошо. Кто нибудь, успокойте меня и скажите что у меня всё нормально, потому что за машиной слежу как за ребенком, очень боюсь что вдруг что случится с ней.

www.drive2.ru

Датчик включения вентилятора охлаждающей жидкости. Датчик включения вентилятора ВАЗ: особенности и замена

Представляет собой датчик включения вентилятора термочувствительный элемент, заключенный в корпус из сплава меди. Этот металл используется по причине того, что он способен хорошо проводить тепло, а также довольно быстро остывает. Устанавливается датчик в нижней или верхней части радиатора системы охлаждения. Зависит это от марки и модели автомобиля, а если точнее, то от типа используемого датчика.

Функции датчика вентилятора

Полезные свойства датчика включения электрического вентилятора сложно переоценить. Он автоматизирует работу системы охлаждения, позволяет включать дополнительный обдув без участия водителя. Для этого в корпусе установлен термочувствительный элемент, который реагирует на изменение температуры жидкости в системе. По сути датчик - это выключатель с нормально разомкнутыми контактами.

Можно провести сравнение с автоматическими выключателями, которые повсеместно используются для проведения электромонтажных работ в домах и на предприятиях. Их основа - это биметаллическая пластина, которая деформируется при нагреве. Аналогичная ситуация и в датчиках включения вентилятора: пластина выгибается под действием температуры. Когда она достигает определенного значения, контакты замыкаются, подавая напряжение в цепь питания электродвигателя вентилятора.

Вариант схемы включения без реле

Датчики на некоторых автомобилях, например датчик включения вентилятора ВАЗ 2108-21099, начиная с середины 90-х годов способны выдерживать большие токи коммутации. Контакты выключателя, установленного в корпусе, не пригорают, наличие искрового промежутка не наносит им вреда. Поэтому в целях экономии и упрощения используется схема включения безрелейного типа.


Цепь питания электровентилятора соединена с плюсовой клеммой аккумулятора постоянно. Все управление работой происходит при помощи соединения минусового провода. От «+» аккумулятора к блоку предохранителей идет провод. Далее он проходит через устройство защиты (плавкий предохранитель) и сразу же, без лишних коммутирующих устройств, соединяется с плюсовым выводом (красным) вентилятора. Минусовой провод электровентилятора (черный) соединяется через датчик включения с кузовом автомобиля.

Схема включения при помощи реле

Применение реле позволяет обезопасить контакты датчика от высоких токов коммутации, так как он используется только лишь для замыкания слаботочной цепи питания обмотки электромагнитного реле. Суть практически та же, что и в прошлой схеме, но внедрен один элемент - реле с нормально разомкнутыми контактами. Питание его катушки осуществлять лучше не от замка зажигания, а напрямую от аккумулятора, чтобы при сильном перегреве, даже при выключенном зажигании, произошел обдув, а температура упала до оптимального значения.

Если решите изменить схему включения, то вам нужно использовать провода черного и красного цвета, реле и разъем для него, термоусадочную трубку. Первым делом необходимо найти подходящее место для установки электромагнитного реле. Доступ к нему должен быть свободным, а провода - не касаться двигателя и подвижных элементов. С датчика провода подключаете к контактной группе реле. Один вывод с катушки соединяете с кузовом через датчик включения вентилятора охлаждения, а второй подключаете к плюсовой клемме. Установка завершена, все провода необходимо изолировать и стянуть пластиковыми хомутами.

Как проверить датчик?

Перед тем как проверить датчик включения вентилятора, необходимо узнать принцип его работы. Если в двух словах, то два вывода устройства при нагреве свыше того значения, которое указано на корпусе, замыкаются. Исходя из этого, можно сказать, что самый верный способ проверки - это нагревание чувствительной части корпуса. Для этого вам потребуется снять с радиатора датчик, очистить его от пыли и грязи, при необходимости привести в порядок выводы.


Для проверки используйте тестер. Можно применить как самый примитивный, сделанный из лампы накаливания и батарейки, так и более совершенный - мультиметр в режиме прозвонки цепи. Учтите, что нагрев открытым огнем осуществлять запрещено. Закипятите воду в небольшой емкости, соедините тестер с контактами датчика, опустите в кипяток чувствительную сторону элемента. Должно произойти замыкание контактов, вы увидите это: загорится лампа или запищит мультиметр. А если тестер показывает, что контакты замкнуты, до того как вы опустили датчик в воду, то дальнейшую проверку можно не проводить: он явно неисправен.

Проведение замены

Почти на всех автомобилях замена датчика включения вентилятора осуществляется по одной схеме. Правда, в некоторых нужно сливать всю жидкость из системы охлаждения, а в других достаточно только из расширительного бачка. Первые - это те, в которых датчик расположен в нижней части радиатора, вторые - в верхней. Если нужно слить всю жидкость, то не забывайте о том, что кран печки нужно открывать, чтобы не осталась в нижней части системы жидкость. Для удобства можно установить автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней (в горку).

Когда избавитесь от жидкости, можно приступать к демонтажу старого датчика. Снимите провода, подключенные к нему. Затем, используя подходящий ключ, сорвите с места корпус

sebiz.ru

Датчик включения электро вентиляторов. — Лада 4x4 3D, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

В интернете много мнений куда ставить датчик температуры ОЖ для включения электро вентиляторов.
В основном народ разделился на два лагеря до радиатора и после радиатора, хотя есть способы а термостат и в радиатор.
И у тех и у других вроде все работает.
Проанализировав всю ситуацию пришел к выводу что не принципиально куда его ставить, не на столько большая система охлаждения в наших движках, и основною работу по регулировке температуры в двигателе выполняет термостат, и жидкость гоняется по малому кругу.
При нагреве двигателя горячая жидкость пойдет через открывшийся термостат в радиатор, а из радиатора более холодная жидкость пойдет в двигатель, и как только двигатель поступит холодная жидкость термостат закроется. Вентиляторы включатся в любом случае как только жидкость в радиаторе станет горячей, и не важно до или после стоит датчик, разница включения составит секунды,
Если датчик стоит до, то вентиляторы включатся пораньше и начнут остужать температуру жидкости уже находящуюся в радиаторе еще до более низкой которая сразу идет на охлаждение двигателя, термостат захлопнулся, вентиляторы еще поработали немного остудили жидкость поступившую в радиатор и выключились.
Если датчик стоит после радиатора, то вентиляторы включаться попозже чем с вариантом датчик до радиатора, но в двигатель жидкость пойдет уже на с такой большой разницей в температуре и охлаждения двигателя получается более долгим.
Жидкость получается будет охлаждаться сразу вся и в блоке и в радиаторе до одной и той же температуры, термостат захлопнулся, и да вентиляторы в этот же момент и выключатся.
Те по времени охлаждения и энергозатратам получается одно и то же.
Может конечно я и не прав.
Здесь видео как работают вентиляторы по времени, на улице жара за 30 градусов, встал на солнцепеке, ветра нет.

www.drive2.ru

Датчики ч.2. Датчик включения вентилятора. — ГАЗ 31, 2.3 л., 2002 года на DRIVE2

Добрый день, я продолжаю исправлять косяки на Волге после предыдущего владельца и сегодня мы продолжим разговор о датчиках и речь пойдет о датчике включения вентилятора.

Полный размер

Старая трубка в радиаторе и новая с новым датчиком

Вентилятор у Волги включается в зависимости от того, какие мозги стоят либо непосредственно от отдельного датчика, если у вас НЕ Микас, либо от датчика температуры который дает показания в мозги, если у Вас Микас, там можно включить такую опцию)
Т.к. у меня мозги СОАТЭ, вентилятор у меня включается от отдельного датчика ТМ-108, который в стандартной машине установлен в левом по ходу движения пластиковом бачке радиатора, т.е. насколько я понимаю по замыслу инженеров ОЖ должна пройти через радиатор и только если ее температура там превышает допустимые пределы, должен включаться датчик. Датчик по умолчанию должен стоять 82-87, т.е. когда у вас 87 вентилятор включается, а когда температура падает до 82, то он выключается. Но на практике дело обстоит не всегда так, и когда в радиаторном бачке 87, в голове температура уже ближе к ста градусам. Что естественно не очень хорошо, поскольку близко к перегреву и всем вытекающим из этого неприятностям в виде коробления головы и пробоя прокладки, хотя производитель и заявляет что рабочий диапазон температуры двигателя 85-105 градусов.
Я уже не говорю о том, что до вас кто то может по ошибке или незнанию вкрутить в радиатор датчик с более высокой температурой включения, например 92-87.
Вообщем у меня с момента покупки машины была проблема что вентилятор включался практически в красной зоне, при этом давило тосол из под крышки расширительного бачка. Друг, у которого была такая же машина, говорил что у него тоже включался вентиль ближе к сотни и типа эта норма. НИКОГДА НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ, ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! Нихрена это не норма. Но недавно я приехал постоял немного на холостых, заглушил и услышал булькание под капотом. Открыл капот, в бачке не булькает, но в голове явно булькает, ОЖ КИПИТ, А ВЕНТИЛЯТОР МОЛЧИТ! Я сразу замкнул клеммы на датчике вентилятора друг на друга, что заставило его принудительно охлаждать машину. В такие моменты двигатель лучше не глушить, чтобы циркуляция ОЖ тоже продолжалась в системе, это поможет избежать перегрева и дальнейших проблем.
Короче я понял, что либо датчик стоит на высокую температуру, либо ему приходит кирдык. Маркировку на датчике было невозможно прочитать, он был так закручен что она смотрела вниз, сверху я увидел лишь то, что у меня установлен датчик производства ЛУЗАР.
Я подключил диагностику и решил по показаниям мозгов увидеть на какой все таки температуре включается вентилятор. В итоге температура уже 100, а вентиль все молчит, глушу, тут же завожу, он включается, температура уже 105, включается и снова выключается. Он все понятно, замыкаю напрямую. Т.е. датчик сдох, включаться начал тупо от вибрации двигателя. И второй вывод ОЖ говно- начинает закипать уже при 100-105 градусах, хотя по идее температура закипания должна быть не меньше 120 в системе под давлением.
И я решил сразу сделать нормально, т.к. перенести датчик в железную трубку радиатора, которая стоит в верхнем патрубке и поставить туда датчик на 92-87, по моим задумкам это позволить удержить температуру двигателя в районе 90 градусов, что я считаю оптимальным для 406 двигателя. Это стандартная доработка системы охлаждения на Волге.

Полный размер

Новая трубка и датчик, провода и клеммы, подготовка к установке)

Купил трубку от с гайкой под датчик ТМ-108 от газели, купил датчик 92-87, производства Пекар, брать калужский мне опять же отсоветовала знакомая продавец. Пекаровский датчик выглядит прилично, упакован в блистере. В комплекте с датчиком идет медная шайба, ее я отжог на газовой плите, для лучшей герметичности соединения.

Полный размер

Новый датчик Пекар 92-87


Купил метр двухжильного провода 2кв мм, хотя можно использовать и одножильный 1кв мм, родные проводки например вообще супер тоненькие и не вызывают доверия, в идеале менять и их и прокидывать новые провода от датчика прямо до реле. Но у меня это что то вроде времянки сейчас, поскольку систему охлаждения я буду капитально дорабатывать еще. Так же купил клеммы, папа-мама, поскольку хотел сделать так, чтобы если что, можно было откатиться к датчику в радиаторе или подключить ее как второй параллельно на всякий случай. Обжал клеммы, попутно поменял одну родную клемму на датчик, и установил все на машину собственно.

Полный размер

Новый провод и новые клеммы


Теперь все работает как и должно, машина не греется, датчик включает вентилятор вовремя, температура все время чуть ниже 90 градусов. Я доволен.

Полный размер

Все установлено и отлично работает


На данный момент пройден тест трассой и пробками, все работает и включается четко, двигатель не перегревается.
Летом буду дальше дорабатывать систему охлаждения, поскольку по ней есть еще ряд проблем.
В идеале еще вывести на кнопку ручное включение вентилятора, чтобы вы могли максимально контролировать температуру в двигателе и не закипеть, если вдруг откажет температурный датчик.
Всем удачи и исправных Волг!

1)Трубка под датчик вентилятора 3302- 110р
2) Провод 1 метр 2 жилы 2 квм мм+ клеммы=70р
3) Датчик вкл вентилятора ТМ-108 Пекар 92-87- 205р

www.drive2.ru

1. Замена датчика включения вентилятора — Лада 2109, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

После покупки авто, я, по мере возможности, стал доводить машину до "стокового" состояния. Я люблю, чтоб машина как внешне по максимуму соответствовала заводскому облику, так и функционально чтоб все стоковые опции работали, не более и не менее. По облику мне повезло, авто без каких-либо пластиковых накладок, доп. освещения, антикрыльев, наклеек "Спарко" и т.д. По функционалу приборов были недочеты, о них же далее и речь.

Итак, первое: датчик включения вентилятора. Т.к. авто было куплено в конце февраля, в тот день, да и последующие были морозы порядка 10 градусов, потому сразу неисправный датчик не дал о себе знать. Лишь когда приехав после покупки в столицу (покупал за 200 км в глубинке), стоя на светофорах, заметил, как стрелочка температуры шла вверх, а вентилятор молчал. Но тогда я не знал, где даже тот предел по температуре, но до перегрева не дошло, слава богу. Но "звоночек" дал понять, что надо датчик проверить.

Путем закорачивания проводов, убедился, что таки датчик. Купил тогда по незнанию первый попавшийся ТМ-108. На холодную, без слива ОЖ, с помощью "ловкости рук и никакого мошенничества" заменил его, посадив на герметик. И он таки попался, видать, хороший, так как только опосля я погуглил и узнал, что в моей девятине блок предохранителей более нового образца, и датчик там замыкает цепь на включение вентилятора напрямую, без реле, и нужен он под наименованием 66-3710, рассчитанный на ток 10 А. Но, тем не менее, датчик ТМ-108 (для работы в паре с реле и рассчитанный на ток 1А), проработал у меня чуть более года, за что ему спасибо))
И одним летним днем пришлось в авральном порядке включить печку, т.к. он вышел из строя. Внимательность и еще раз внимательность за панелью приборов не прошла зря. И начались поиски того самого 66-3710. Заказал в инете. Пришел по почте, заменил. Пределы срабатывания поднялись относительно старого (99-94 градуса), по стрелке температуры заметно было разницу. Но мне не понравилось то, что он срабатывал на пару секунд и часто. То есть не отрабатывал диапазон сброса температуры, что я считаю более правильной его работой. А то получалось так, что заглушил авто, а он срабатывает еще несколько раз по секунды-две. НЕ ТО.

Начал искать по месту. Весь город объездил, и таки еле нашел на рынке одну точку, где вменяемый продавец знал об этой значимой разнице датчиков. Снова "экспресс" замена без слива ОЖ — и все ок. У этого датчика аналогичные пределы срабатывания (99-94 градуса), но по стрелке чуть дальше и здесь он работал как надо — отрабатывал долго, секунд по 20. Думаю, что стрелка чуть привирает в большую сторону, ну и ладно.

Полный размер

Где-то так по стрелке срабатывание вентилятора охлаждения


Я согласен с тем мнением, что девятошные движки — более "горячие", чем "классические", и для них нужны их датчики с их диапазоном, заложенным заводом. Эти движки нормально работают при температуре около 100 градусов, и не нужно ставить более "холодные" датчики (типа 92-87 градусов), как делают некоторые, ведь потом ка

www.drive2.ru

Датчик включения вентилятора: надежное управление вентилятором радиатора

В каждом современном транспортном средстве есть вентилятор охлаждения радиатора, который управляется простым устройством — датчиком включения вентилятора. Все об этих датчиках, их существующих типах, конструкции и принципах работы, а также о правильном выборе и замене — читайте в предложенной статье.


Назначение датчика включения вентилятора и его место в автомобиле

Датчик включения/выключения вентилятора (ДВВ) — датчик системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания; электронное или электромеханическое устройство, осуществляющее включение и отключение электрического вентилятора охлаждения радиатора в зависимости от текущей температуры охлаждающей жидкости.

Ключевая функция датчика — включение электровентилятора в определенном интервале температур (в пределах 82-110 градусов), что обеспечивает обдув радиатора и интенсивное отвод тепла от двигателя. Некоторые датчики не только включают и выключают вентилятор, но и изменяют скорость его вращения в зависимости от температуры.

ДВВ входят в состав систем охлаждения двигателей, оснащенных электрическим приводом вентилятора (с электромотором). В автотракторной технике с приводом вентилятора от коленчатого вала используются иные средства его включения и отключения, о которых в данной статье не рассказано.

Типы, устройство и принцип действия датчика включения вентилятора


Общая схема цепи управления вентилятором

В настоящее время находят применение три основных типа датчиков:

  • Восковые — на основе герметичного объема, заполненного воском (церезитом) или иным вязким рабочим телом с высоким коэффициентом расширения;
  • Биметаллические (термобиметаллические) — на основе биметаллической пластины;
  • Бесконтактные электронные — на основе терморезистора (термистора).

Первые два типа устройств являются электромеханическими контактными, они имеют в своем составе контактные группы (одну или две), которые замыкают и разрывают электрическую цепь вентилятора при изменении температуры мотора. Электронный датчик контактной группы не имеет, он является датчиком абсолютной температуры, данные с него поступают на электронный блок управления, который среди прочего выполняет и включение/отключение вентилятора. О конструкции и работе каждого из датчиков подробно рассказано ниже.

Контактные электромеханические датчики бывают двух типов:

  • Односкоростные — включают и отключают вентилятор только в одном интервале температур, имеют единственную контактную группу;
  • Двухскоростные — включают и отключают вентилятор, а также изменяют скорость его вращения в различных интервалах температур, имеют две контактные группы, замыкающиеся/размыкающиеся при различной температуре.

Контакты в ДВВ могут быть нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Они могут срабатывать в четырех температурных интервалах:

  • От 82 до 87 градусов;
  • От 87 до 92 градусов;
  • От 92 (94) до 99 градусов;
  • От 104 до 110 градусов.

В отечественных автомобилях чаще используются датчики на первых три интервала (до 99 градусов), в зарубежных часто встречаются и боле высокотемпературные устройства.

ДВВ, независимо от типа, имеют типовую конструкцию. Их основу составляет закрытый корпус, внутри которого располагается чувствительный элемент (воск, биметаллическая пластина или термистор), а на наружной поверхности выполнены резьба, шестигранник под ключ и электрический разъем. Корпус изготавливается из латуни или бронзы (для лучшей теплопроводности), он имеет форму пробки, которая через уплотнительное кольцо ввинчивается в радиатор (с «горячей» стороны — у патрубка от блока двигателя) и непосредственно контактирует с потоком охлаждающей жидкости. В некоторых автомобилях устанавливается сразу два датчика (на входе и выходе из радиатора), чем обеспечивается лучшее управление системой охлаждения.

Большинство датчиков имеют резьбу М22х1,5 и шестигранник под ключ на 29 мм, однако встречаются и другие варианты с меньшей резьбой (М14 и М16). Электрический разъем может быть с ножевыми и штифтовыми контактами, открытым или с защитной пластиковой юбкой. Обычно разъем располагается непосредственно на задней части датчика, однако встречаются датчики и с вынесенным разъемом на коротком кабеле.


Устройство и принцип действия воскового ДВВ


Восковый датчик включения вентилятора

Работа датчика данного типа основана на известном эффекте температурного расширения тел — увеличении и уменьшении объема при увеличении и уменьшении температуры. В качестве рабочего тела в таких датчиках используется смесь парафинов — церезит (он же нефтяной воск) с добавкой небольшого количества медной пудры для повышения теплопроводности. Церезит помещен в герметичный корпус, закрытый диафрагмой (мембраной), которая связана с приводом контактной группы. Привод может быть прямым (мембрана непосредственно связана с контактами) или косвенным (через рычаг и пружину, обеспечивающую более надежное замыкание и размыкание контактов). В односкоростных датчиках есть только одна мембрана и контактная группа, в двухскоростных — две мембраны со своими контактными группами.


Общая схема цепи управления вентилятором с двухскоростным датчиком

Работает датчик следующим образом. При низкой температуре церезит имеет определенный объем, при котором на диафрагму не оказывается никакого воздействия — контакты датчика разомкнуты (либо замкнуты, если для данного датчика это положение является нормальным), цепь вентилятора обесточена. При повышении температуры церезит расширяется и приподнимает мембрану, в определенный момент она настолько поднимается, что обеспечивает замыкание контактной группы — цепь вентилятора замыкается. В двухскоростных датчиках при дальнейшем повышении температуры церезит расширяется и воздействует на вторую диафрагму. При понижении температуры объем воска уменьшается и в определенный момент контакты размыкаются — вентилятор выключается.

Сегодня именно восковые датчики включения вентилятора получили наибольшее распространение во всех типах автотракторной техники.


Устройство и принцип действия биметаллического датчика включения вентилятора


Биметаллические датчики включения вентилятора

Работа ДВВ этого типа основана на свойства биметаллической пластины — плоской или изогнутой пластины, спаянной из двух полос металлов с различным коэффициентом температурного расширения — деформироваться при изменении ее температуры. Основу датчика составляет биметалл той или иной формы, помещенный в герметичном корпусе, и непосредственно либо косвенно связанный с контактной группой. Пластина конструируется таким образом, чтобы деформация происходила резко, с щелчком — это обеспечивает более надежное срабатывание датчика.

Работает датчик довольно просто. При нагревании биметаллическая пластина деформируется и в определенный момент замыкает цепь вентилятора. При охлаждении пластина принимает первоначальную форму, обеспечивая разрыв электрической цепи. В двухскоростных датчиках могут использоваться две пластины, либо одна, но с несколькими контактами.

Биметаллические датчики сегодня менее распространены, чем восковые, что объясняется их более высокой стоимостью.


Устройство и принцип действия электронных ДВВ

Устройства данного типа являются датчиками абсолютной температуры охлаждающей жидкости — они не замыкают и размыкают цепь, а постоянно отслеживают температуру в радиаторе, передавая данные на электронный блок управления, который и осуществляет включение/отключение или изменение скорости вращения вентилятора.

Чувствительным элементом такого датчика является терморезистор (термистор) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого зависит от температуры. Сопротивление термистора постоянно измеряется электронным блоком, и в соответствии с заложенными алгоритмами осуществляется управление вентилятором. Более подробно о данном типе устройств можно узнать в статье о датчиках температуры.


Вопросы выбора и замены датчика включения вентилятора


Типовая схема установки датчика включения вентилятора

От состояния ДВВ зависит функционирование важной части системы охлаждения двигателя — вентилятора охлаждения радиатора. Вышедший из строя датчик может привести к перегреву мотора, поэтому данное устройство следует как можно скорее заменить.

Выбор датчика довольно прост — лучше всего брать тот тип и модель датчика, что стоял на радиаторе ранее (и это единственный вариант для новых авто на гарантии). Но в ряде случаев вполне допустима замена, главное, чтобы новый датчик имел те же температурные интервалы включения/отключения вентилятора, подходил по электрическому напряжению (12 или 24 В) и типу электрического разъема. Что касается размеров, то в большинстве случаев датчики имеют одинаковые корпуса, поэтому проблем с установкой новой детали не возникнет.

Замена датчика проста: нужно отключить и выкрутить старый датчик, и сразу же вкрутить новый. При этом следует не забыть о прокладке (уплотнительном кольце), а после ремонта нужно долить охлаждающую жидкость. В большинстве случаев слива охлаждающей жидкости производить не требуется, но рекомендуется приготовить емкость, в которую жидкость будет сливаться при демонтаже датчика.

При верной замене датчика система сразу начинает работать, обеспечивая надежное включение и отключение вентилятора при изменении температуры силового агрегата.

www.avtoall.ru

Электронный датчик включения эл.вентилятора — ГАЗ 24, 2.5 л., 1975 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем!

Сегодня речь пойдёт об интересной штуке — электронном термо-реле.
Применений к нему тысяча вариантов, но сделал им замену стандартного датчика включения эл.вентилятора.

Летом я использую датчик на 87-82, а зимой 92-87, но т.к. сейчас езжу достаточно мало, то зимой датчик и термостат не менял. Из-за этого было холодновато в машине. А летом довольно часто включается, хоть и на пару секунд. И чтобы не заниматься каждый сезон заменой этого датчика, то установил эту штуку.

Что она делает — есть два режима, на обогрев и на охлаждение. Нас интересует второе. Задаётся температура включения и разница(в градусах) температура отключения, т.е. на сколько должна снизится температура, чтобы вентилятор перестал работать.

Поставить я хотел давно, но где-то потерял эту плату, пришлось заказывать ещё одну). Потом всё голову ломал, куда и как запихнуть от неё датчик. Идея пришла внезапно. Вспомнил, что как-то разбирал неисправный датчик и оставил корпус от него —

Полный размер

Слева — новый датчик, справа — корпус

Сверлится в корпусе отверстие по диаметру датчика и заливается клеем ЭДП, она же Эпоксидная смола, т.к. не сужается и не расширяется при изменении температуры —

Полный размер

В крышке отверстие, чтобы зафиксировать датчик, а зубочистка для фиксации втулки и провода

Пара дней ожидания и готово —

Полный размер

Оп!

Потом начали терзать сомнения, что из-за длины датчика он может упереться в термостат, но этого не произошло.

Прогреваю ДВС, чтобы герметик быстрее схватился. Сливаю половину тосола, выкручиваю старый датчик, обильно обмазываю герметиком новый, закручиваю, оставляю застывать и иду переобувать машину жены —

Полный размер

Сохнет

Когда закончил с другими делами, иду проверять герметик, а он застыл не до конца. Рисковать лишний раз не хотелось, поэтому загнал авто в гараж без тосола и покидаю гараж до следующего визита.

Потом забежал в гараж для заполнения системы охлаждения тосолом. Залил, прогрел пару раз, чтобы всосался недостающий тосол и вышел воздух.

Следующим заходом делаю подключения по электрической части. Плату-контролёр я решил разместить всё же в салоне, дабы оперативно менять параметры и наблюдать за работоспособностью контролера. А так же сравнивать с показанием стокового показометра температуры. Огромный плюс этой платы в том, что она не забывает настройки после отключения питания, соответственно подключаю её от зажигания. Зажигание ВКЛ — работает, ВЫКЛ — не работает —

Полный размер

Все провода убрал в гофры

Когда всё было подключено, запускаю ДВС и наблюдаю. На индикаторе показывается температура именно ОЖ в реальном времени(при включении загорается отдельный маленький красный индикатор, правее табла) —

Полный размер

Повесил пока так. В дальнейшем сварганю какой-нибудь небольшой корпусок и закреплю у тумблера антенны.

Бегло сделал необходимые настройки и поехать кататься. Как и ожидалось из-за этого разбег показаний, т.к. родной датчик снимает показание с ГБЦ у 4_ого цилиндра —

Полный размер

Тут 80

Полный размер

А тут 72

Вроде бы пичаль, но нет. В плате предусмотрен режим коррекции показаний на -7/+7 градусов. Делаю "поправку на ветер" и показания становятся более-менее одинаковыми. Выставил температуру включения на 86, а отключения 81.5.

В общем, результатом доволен. Осталось только поточнее подобрать температуры ВКЛ/ОТКЛ, чтобы держать рабочую температуру ДВС в районе 80-85 для лета. Ориентироваться буду на показания родного показометра.

Немного о подключении. Новый датчик служит датчиком включения контролера. На нём расположено небольшое реле. Естественно, оно сразу же сгорит от эл.вентилятора. Поэтому вся эта конструкция заменяет только обычный датчик включения и подключается к управляющей обмотки мощного 70А реле. Переделок самый минимум.

Спасибо за внимание. Всем комфортных температур !;)

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.