Ключ к знанию

Где находится помпа


Водяная помпа двигателя - устройство, неисправности

Водяная помпа в двигателе служит для создания постоянной принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Новая помпа Hepu P657 для мотора TSI. Фото — drive2.ru

Устройство

Помпа представляет собой литой корпус, внутри которого расположен вал с жестко закрепленной на нем крыльчаткой. Вал опирается на два подшипника. Для герметичности узла на валу насоса установлен сальник. На конце вала закрепляется шкив для приведения насоса в рабочее состояние.

Схема

Расположение

На большинстве двигателей водяной насос расположен в передней части двигателя. При этом насос может быть закреплен неподвижно, а может и служить в качестве натяжки для ремня генератора, например, в двигателях «Opel».

Водяная помпа в двигателе 1.8 TSI

Привод насоса

Вращение вала помпы осуществляется с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя. При ослаблении натяжки ремня производительность помпы резко падает, что ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости (антифриза) и может закончится перегревом двигателя и его заклиниванием. Как следствие подобные ситуации приводят к сложному и дорогостоящему ремонту силовой установки, либо ее замене.

Признаки неисправности водяного насоса:

• Течь охлаждающей жидкости через дренажное отверстие или из-под посадочной поверхности;

• Шум, скрежет, визг при работе помпы;

• Люфт вала насоса;

• Заедание вала при прокручивании;

• Следы коррозии и ржавчины на элементах насоса;

• Износ подшипников или вала помпы;

Слева новая помпа

Причины появления неисправностей

Течь антифриза через отверстие для дренажа является следствием загрязнения охлаждающей жидкости. Требуется выполнить промывку системы и смену жидкости.

Утечка из-под посадочной поверхности вызвана неправильной установкой насоса:

• Некачественная прокладка;

• Несимметричная затяжка корпуса при монтаже;

• Появление кавитационных раковин на теле помпы.

Шум при работе и люфт вала насоса вызван износом подшипников вала или самого вала.

Заедание вала при прокручивании вызвано подклиниванием подшипника.

Коррозия и ржавчина на деталях насоса является следствием грязной охлаждающей жидкости.

Преждевременный износ подшипников и вала водяного насоса часто вызван перетяжкой приводного ремня, несоосностью шкивов привода или неисправностью торцевого уплотнения, когда жидкость попадает в подшипники, вымывая заложенную смазку.

При приобретении новой помпы необходимо проверить чистоту вращения вала. Вал должен проворачиваться без заеданий равномерно при полном проворачивании. Если чувствуется заедание в какой –либо точке вращения, это говорит о некачественных подшипниках и от приобретения такого насоса лучше сразу отказаться.

Для поддержания помпы всегда в исправном состоянии рекомендуется периодически проходить диагностику системы охлаждения.

Рекомендуется для продления срока эксплуатации насоса всегда заливать предписанную заводом-изготовителем охлаждающую жидкость и своевременно производить ее замену, согласно регламента техобслуживания автомобиля.

avtoexperts.ru

Что такое помпа и для чего она нужна в автомобиле?

Как известно, любой двигатель внутреннего сгорания выделяет массу тепла. Часть энергии преобразуется в крутящий момент, но не стоит забывать, что во время работы мотор существенно нагревается. Соответственно, ему нужен хороший теплоотвод. Для этого в конструкции ДВС предусмотрена система охлаждения, также известная как СОД. В состав ее входит множество патрубков, радиатор, термостат и различные вспомогательные элементы. Но самый основной элемент – это помпа. Что такое помпа и для чего она служит? Об этом и не только читайте в нашей сегодняшней статье.

Характеристика и назначение

СОД на большинстве авто – жидкостного типа. Внутрь системы заливается охладитель. Это обычно тосол или антифриз. Как же происходит охлаждение? Данный процесс построен на принципе циркуляции холодных и горячих потоков тосола в системе. Перемещаясь по каналам рубашки в блоке мотора, жидкость забирает часть тепла и отводит его в окружающую среду (через радиатор, что стоит в передней части мотора).

Для чего нужна помпа в моторе авто? Жидкость самостоятельно циркулировать в системе не может. А поскольку процесс нагрева здесь постоянный и интенсивный, охлаждение должно быть максимально эффективным. С этой целью инженеры придумали специальный насос. Именно он обеспечивает циркуляцию холодной и горячей охлаждающей жидкости в системе в принудительном порядке. Какие еще функции выполняет помпа авто? Как ни странно, помимо вышеперечисленной, никакой более функции этот насос не выполняет. Но именно от ее работы зависит исправность и долговечность силового агрегата. Перегрев для мотора критичен, а благодаря водяному насосу мотор работает в оптимальном температурном режиме.Полезно знать: оптимальной температурой работы двигателя считается порог в 85-90 градусов. Причем для мотора вреден не только перегрев. Также двигателю вредит и так называемый недогрев (когда стрелка датчика находится в районе 60-70 градусов Цельсия). Наряду с этим, возможны проблемы с силовым агрегатом, в том числе неправильное смесеобразование и повышенный расход топлива (поскольку электроника всячески будет пытаться нагреть двигатель принудительно).

Где находится?

Что такое помпа, мы уже знаем. Это насос, предназначенный для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости. А расположен он в самой конструкции двигателя. Если быть конкретным, то помпа находится около блока цилиндров двигателя, а крыльчатка – в самой рубашке охлаждения.

Устройство

В конструкции данного элемента присутствуют следующие детали:

  • Корпус.
  • Зубчатое колесо.
  • Крыльчатка.
  • Ось.
  • Подшипники и сальники.

Кратко о каждом из вышеперечисленных элементов мы расскажем ниже.

Корпус

Он представляет собой несущую часть помпы. Что такое корпус, объяснять не нужно. Он представляет собой «плацдарм» для размещения всех составных частей водяного насоса. Исключение составляет шкив и сама крыльчатка. Они находятся на внешней стороне. Сам корпус помпы изготавливается из алюминия. Дабы исключить всевозможные утечки, в местах соединения корпуса и блока цилиндров устанавливается прокладка.

Она одноразовая и при снятии повторному монтажу не подлежит. Также в корпусе водяного насоса имеется дренажное отверстие. Оно предотвращает скопление влаги и антифриза в месте расположения подшипника.

Сальники, оси, подшипники

Внутри помпы находится стальная ось. На последнюю устанавливаются два подшипника, которые обеспечивают вращение. Обычно ось делается из высокопрочной стали. А сами подшипники – закрытого типа. Внутри них находится смазка, заложенная на весь срок эксплуатации. Как правило, ее хватает надолго. Обычно подшипники выхаживают по 200-250 тысяч километров. Теперь о сальниках. Для чего нужен этот элемент?

Он служит для герметизации охлаждающей жидкости с подшипниками. Недопустимо, чтобы тосол был в контакте с данными элементами. Иначе они будут разрушаться. Сальник представляет собой резинотехнический элемент, что устанавливается со стороны крыльчатки водяного насоса.

Шкив

Шкив также именуется как «зубчатое колесо». Служит данный элемент для принятия усилий от коленчатого вала. Зубчатое колесо можно встретить на машинах с двигателями, где газораспределительный механизм имеет цепной привод.

А на ДВС с «ремнем» шкив также обеспечивает работу других навесных механизмов. Это компрессор кондиционера, гидроусилитель и прочее. В отличие от цепных двигателей, здесь не происходит проскальзывания во время работы. Поэтому наличие зубцов на колесе здесь не обязательно. Соединяется данный элемент болтами жестко с осью помпы.

Крыльчатка

Она устанавливается на другую сторону оси. Крыльчатка являет собой диск с нанесенными на нем крыльями (откуда и столь специфическое название). Деталь изготавливается из алюминия. Но в последнее время все чаще автомобили идут с пластиковыми крыльчатками. Деталь жестко закрепляется на оси насоса и вращается пропорционально коленчатому валу. Что надежнее – пластик или алюминий? Многие специалисты советуют выбирать именно металлическую крыльчатку. Самые лучшие помпы на авто делаются из алюминия – говорят автомобилисты.

Принцип работы

На большинстве автомобилей (в том числе на ВАЗ-2110) применяется насос центробежного типа. Приводится он в работу благодаря ременной передаче. Крутящий момент на помпу идет от коленчатого вала. Так, во время работы двигателя насос получает вращение от шкива на крыльчатку. Таким образом, она тоже начинает вращаться, заставляя жидкость циркулировать по системе. Чем больше водитель дает газа, тем сильнее раскручивается помпа (а именно ее крыльчатка). За счет давления горячий тосол проникает на радиатор и там охлаждается. А из последнего, в свою очередь, идет уже холодная ОЖ в рубашку на блоке цилиндров. Далее жидкость снова вбирает в себя тепло и направляется на радиатор. Также часть ее попадает на радиатор печки, что в салоне. Это обеспечивает оптимальную температуру воздуха в кабине зимой.

Для чего ставят дополнительную помпу на авто?

На форумах можно встретить много тем, касающихся доработки системы охлаждения двигателя. Особенно это касается отечественных машин и бюджетных иномарок (например, «Дэу Нексии»). Зачем устанавливается дополнительная помпа на авто? Делается это с целью увеличить коэффициент полезного действия печки на холостых оборотах двигателя. Поскольку крыльчатка вращается с такой же частотой, как и коленчатый вал, на холостом ходу ее обороты будут минимальны. Соответственно, когда машина стоит, работа печки будет неэффективной.

Что такое дополнительная помпа, знают немногие. А ведь такая «хитрость» давно практикуется на «БМВ» и «Мерседесах». Система позволяет быстрее гнать жидкость в системе отопителя, обеспечивая горячий воздух в салоне. Будет ли мотор стыть от этого? Вовсе нет – говорят специалисты. Радиатор отопителя не имеет столь огромных размеров, при которых он бы отнимал тепло от ДВС на холостом ходу.

Где устанавливается дополнительный насос? Монтаж его можно осуществить в нескольких местах:
  • На шпильке возле АКБ.
  • На креплении штатной шумоизоляции на моторном щите.
  • На шпильке возле бачка омывателя.

В качестве помпы можно взять насос от «ГАЗели». Подключение осуществляется посредством двух S-образных шлангов (можно взять от «восьмерки»). Все патрубки нужно затянуть хомутами, а питание подключить к блоку САУО. На этом установка дополнительного насоса завершена.

Итак, мы выяснили, что такое помпа в автомобиле.

fb.ru

симптомы, признаки, причины. Как проверить водяной насос системы охлаждения, определить поломку

В системе охлаждения двигателя вращение крыльчатки водяного насоса обеспечивает циркуляцию антифриза в малом и большом контуре. Неисправности помпы могут не только привести к перегреву двигателя, но и к обрыву ремня ГРМ и последующему капитальному ремонту двигателя. Рассмотрим устройство насоса, симптомы и причины, по которым требуется замена помпы.

Симптомы неисправности

  1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

  1. Течь антифриза. Как и подшипник помпы, сальник и резиновый манжет имеют ограниченный ресурс. Появление люфта из-за износа подшипника значительно приблизит негерметичность сальника.
  2. Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
  3. Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Как проверить насос системы охлаждения?

Проверяя помпу без снятия с двигателя, мы можем лишь косвенно оценить ее производительность. При снижении объема прокачиваемой охлаждающей жидкости начинает плохо греть печка. Но перед снятием водяной помпы для осмотра крыльчатки рекомендуем проверить термостат, а также убедиться, что в системе охлаждения отсутствует воздушная пробка.

После снятия обращайте внимание не только на целостность лопастей и место посадки крыльчатку на приводной вал, но и на форму лопастей. К примеру, на ВАЗ 2121 за долгие годы выпуска устанавливались крыльчатки, отличающиеся диаметром насосного колеса, количеством и профилем лопастей. Установка на более теплонагруженную модификацию двигателя менее производительного насоса приведет к более частому включению вентилятора системы охлаждения и повышенному риску перегрева.

Обязательно осмотрите блок двигателя в месте прилегания корпуса и саму помпу. Запотевания, незначительный потек ОЖ из дренажного отверстия еще не значит, что помпу следует менять. При обнаружении значительной утечки постарайтесь точно определить место негерметичности. Если течь только в месте прилегания корпуса к блоку двигателя, вероятнее всего, устранить неисправность можно без замены помпы. Достаточно будет нанести герметик и установить новую прокладку.

Риск обрыва ремня ГРМ

Опасность несоосного расположения зубчатого шкива водяного насоса в том, что нет явных признаков неисправности. В первую очередь необходимо обращать внимание на ремень ГРМ. Если его уводит в какую-либо из сторон, наблюдается неравномерная выработка, необходимо проверить помпу и ролики. Причиной перекоса может быть заводской брак, износ подшипника либо неравномерное прилегание корпуса к блоку двигателя (грязные, ржавые привалочные плоскости). Иногда неисправность начинает проявлять себя после ДТП, когда элементы кузова либо навесного оборудования бьют по шкиву помпы.

В случае обнаружения перекоса дефектную помпу необходимо как можно быстрее заменить. Также не стоит медлить с устранением шума, свиста со стороны водяного насоса. При критическом износе подшипник может разрушиться, заблокировав тем самым зубчатый шкив. Заклинивание помпы гарантированно приведет к обрыву ремня ГРМ. Если на вашем автомобиле при обрыве поршни встречаются с клапанами, то устранение последствий неисправности выльется в довольно крупную сумму.

Проверка подшипника

Проще всего проверить помпу, шкив которой находится в доступном месте и вращается приводным ремнем. Достаточно взяться рукой за шкив и пошатать его в разные стороны (видео проверки). В случае неисправности вы почувствуете большой люфт. Чтобы определить, что шум, свист при работе двигателя исходит именно от насоса системы охлаждения, снимите приводной ремень и раскрутите шкив от руки. Изношенный подшипник с вымытой смазкой будет вращаться с ощутимым шумом, перекатами.

Проверить помпу, шкив который вращается ремнем ГРМ, несколько сложнее. Преодолевая усилие натяжения ремня, вы можете попытаться пошатать в разные стороны зубчатую шестерню. Но для полноценной проверки и оценки плавности вращения ремень ГРМ все-таки придется ослаблять.

Основная причина поломок

В случае негерметичности сальника или резиновой манжеты охлаждающая жидкость вымывает смазку из подшипников. Проблема многократно усугубится, если вместо качественного антифриза использовать дешевый тосол или воду. Отсутствие противокоррозионных присадок и минимальной смазывающей способности очень быстро «убьет» подшипник помпы.

Но гораздо важнее использование качественно антифриза для долгого срока службы сальника. В месте контакта с приводным валом резиновые уплотнители должны смазываться, чего не происходит при использовании агрессивного тосола, воды.

autolirika.ru

Где Находится Помпа Ваз 2109 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Как известно, ремонт ВАЗ 2109 содержит диагностику с последующей заменой дефектных узлов. По тому же принципу поменялся насос на ВАЗ 2109.

Проверьте насос на исправность

Перед заменой насоса необходимо проверить его работоспособность. Таким образом, насос является очень важным компонентом системы охлаждения двигателя. Второе название этого предмета — водяной насос. Его поломка может привести к плохим последствиям непосредственно перед перегревом двигателя. Вы можете проверить многофункциональность вашего устройства двумя способами. Процедура проведения этого обзора заключается в следующем:

  • более обычный метод заключается в следующем: необходимо сжать верхний шланг радиатора, в то время как двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры. Если насос работает нормально, внутри шланга будут ощущаться брызги прозрачной воды. Но при выполнении этой проверки будьте осторожны, чтобы не коснуться лопастей вентиляторов системы охлаждения,
  • в случае выхода из строя заливной горловины жидкость будет вытекать из отверстий управления и вентиляции насоса. В этом случае вам нужно снять временную крышку и посмотреть на отмеченное отверстие. Если вокруг него коричневые отложения, это указывает на необходимость замены сальника. Подобно замене уплотнений штока клапана, эта манипуляция не очень сложна, но она оказывает огромное влияние на производительность всей сборки в целом,
  • Если подшипники вала насоса вышли из строя, вы можете услышать звук в передней части двигателя во время работы двигателя. Чтобы определить износ подшипника, убедитесь, что вал свободно работает, когда звездочка зубчатого колеса приводит в движение насос,
  • даже если внешние признаки износа насоса отсутствуют, все равно необходимо снять насос. Это необходимо для визуального осмотра сборки — довольно часто с задней стороны ротора видны очень раздробленные (из-за коррозии) лопасти. Такое положение вещей серьезно влияет на работу всего сайта.

Замена насоса на ВАЗ 2109 это процедура

Читайте также

Например, процедура замены шарнира на автомобилях ВАЗ 2109 требует ряда предварительных манипуляций. Аналогично поменяй насос. А именно, начать работу можно только тогда, когда двигатель полностью остынет. В общем, процедура выглядит следующим образом:


  • вам нужно отсоединить отрицательный провод от аккумулятора,
  • Охлаждающая жидкость должна быть слита. Если он был недавно модифицирован, то слитая жидкость должна быть собрана и повторно использована после всех ремонтов,
  • приводные ремни должны быть удалены,
  • следующие операции зависят от типа двигателя, установленного на вашем автомобиле. Поэтому на SOHC необходимо закрепить шкив насоса ленточным ключом. После откручивания 4 крепежных болтов можно снять шкив и крышку ремня. Промежуточный ремень приводного ремня следует снять на двигателе DOHC. Крышка натяжителя главной цепи также снята с передней крышки ремня ГРМ. Коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Это ослабит цепь звездочки насоса,
  • вам нужно открутить крепежные болты и снять насос с двигателя, затем проверить целостность лопастей рабочего колеса,
  • Резьбу крепежных болтов и отверстия для них следует очистить — чтобы полностью избавиться от коррозии и старого герметика, а также повернуть изогнутые витки,
  • дополнительный насос должен быть выбран в строгом соответствии с требуемыми размерами,
  • 100-процентный герметик должен быть удален с сопряженной поверхности блока цилиндров, после чего сопрягаемые поверхности нового насоса следует протереть тканью, смоченной в ацетоне,
  • затем, в зависимости от типа двигателя, вам необходимо либо нанести слой герметика, либо установить новое уплотнительное кольцо.
Читайте также
  • Как запустить дизельный двигатель на морозе? Как получить машину зимой? Советы, СоветыЗимой запуск двигателя «круто» иногда становится невыполнимой задачей для автовладельцев. Время от времени это требует больших усилий. Но не у каждого автолюбителя ...

  • Получите бесплатную информацию о ценах дилера, заполнив свою контактную информацию!Форд хочет начать растущую тенденцию внедорожников, поэтому этим летом он выпустит новый Edge ST. Прежде чем выйти на рынок, Ford рассматривает режим Sport.Кнопка Spor...

  • Ниссан блюберд предохранители и релеНазвание которого Ниссан блюберд было изготовлено целое семейство автомобилей. В зависимости от поколения, синяя птица была произведена в кузов автомобилей, грузовик и хэтчбек. За это время было представлено 10 пок...

  • замена Щетки стеклоочистителя для ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099Добро пожаловать! Хотите узнать, как поменять щетки стеклоочистителей на самарских автомобилях? Если так! Тогда в этом случае прочитайте эту статью, тогда она опишетзамена Щетки стеклоочи...

Итак, вопрос о том, как снять насос на ВАЗ 2109, был решен. Новый насос должен быть осторожно возвращен в его нормальное положение. Крепежные болты ввинчиваются и затягиваются вручную. Перед затягиванием болтов их необходимо обработать герметиком. Убедитесь, что направляющие штифты на месте. Крепление должно быть затянуто с достаточной силой. Однако, помня, что перетаскивание болтов может повредить насос. Учитывая цену насоса, ясно, почему этому вопросу следует уделить должное внимание.

Все остальные узлы собраны в обратном порядке; затем добавьте необходимое количество воды в систему охлаждения. Также необходимо вынуть воздушные пробки из системы охлаждения. Затем вы можете запустить двигатель и проверить наличие холодной воды.

Работу по замене насоса нельзя назвать сложной. Они могут быть просто сделаны без посторонней помощи. При этом главное — правильно выбрать аксессуары, которые нужно изменить. Кстати, ремонт КПП на ВАЗ 2109 также требует тщательного подбора запчастей. Помимо всего прочего, все работы по техническому обслуживанию автомобиля могут быть успешно проведены на СТО.

You may also like

autotexnika.ru

Где находится помпа в стиральной машине: советы по ремонту

Одна из часто ломающихся деталей стиральной машины, но при этом очень важная – сливной насос.

 

 

Что такое помпа стиральной машины

Представляет собой мотор асинхронного типа с улиткой (корпус), фильтром и всасывающим устройством.

Мотор насоса маломощной до 130 Вт с магнитным ротором, который вращается только в определенном порядке.

Отвечает насос за поступление воды в барабан и за слив.

Срок службы этой детали около 11 лет при бережном уходе за стиральной машиной.

 

Процесс стирки без должного функционирования этой детали невозможен. В 90% случаев проблема заключается в потере геометрии улитки, через которую протекает вода.

Причины поломки сливного насоса

  1. Затрудняется слив. Нужно осмотреть барабан и определить есть ли вода в баке после выполненной программы стирки. Решение проблемы – очистка насоса.
  2. Проблема с крыльчаткой. Производители рекомендуют менять эту деталь раз в 6 лет, так как она за это время изнашивается и смещается.
  3. Лопасти или корпус повреждены. В основном потребуется полная замена детали.
  4. Насос работает шумно. Когда при сливе машина издает громкие звуки, это говорит о деформации ее элементов. Возможно наличие трещин в деталях, сколов или попадание воды на них.

При неполадках помпы:

 

  • вода из машины сливает с трудом или вообще слива не происходит;
  • техника гудит, набирая или сливая воду;
  • количество воды при наборе уменьшается;
  • возникают постоянные сбои и отмены указанной программы.

Чтобы начать ремонт или замену детали, нужно знать где помпа в стиральной машине находится и как к ней подобраться.


Где находится помпа в стиральной машине

Все управляющие узлы во многих моделях стиральных машин расположены в нижней части.

У Веко и Ардо там же, где находится помпа в стиральной машине самсунг – внизу с доступом через дно.

Например, чтобы подобраться к насосу в стиральной технике Zanussi и Electrolux, достаточно просто демонтировать заднюю крышку.

Машинки Bosch, AEG, Siemens придется разобрать спереди.  Доступ к помпе в этих моделях немного сложнее, потому что придется сначала снять люк загрузки, а потом уже переднюю панель. Основное правило при начале работы – обесточивание прибора.

Прежде чем трогать насос стиральной машины, нужны заглянуть в фильтр.

Если он в порядке и нет засора, тогда можно осмотреть клеммы. Бывают случаи, когда они отлетают. Только потом отделяется улитка от насоса и проверяются ее лопасти.И после этого можно приступать к ремонту и замене неисправной детали.

Заключительным этапом станет сборка и установка помпы на место с тестовой проверкой работоспособности машинки.


 

 

ТОП магазинов стиральных машин и бытовой техники:
  • mvideo.ru/- магазин бытовой техники, большой каталог стиральных машин
  •  holodilnik.ru – Недорогой магазин бытовой техники.
  • techport.ru - выгодный современный интернет магазин бытовой техники
  • citilink.ru - современный интернет магазин бытовой техники и электроники, дешевле офлайн магазинов!
  • ru.aliexpress.com- запчасти для стиральных машин

stiralnihremont.ru

BadKastom › Блог › Въевшиеся с годами стереотипы, или как вывести неграмотных механиков и водителей на чистую воду.

Наткнулся я тут еще на одного "умного" и вспомнился мне один стереотип с бородой, как у Гиббонса. Довольно часто, среди механиков и водителей, я слышу "убедительное" объяснение тому, почему в систему охлаждения двигателей нельзя заливать воду. А звучит оно вот так:
— Потому, что подшипник помпы смазывается тосолом, или антифризом, за счет того, что они жирные.
А вот вода не жирная и подшипник она быстро разрушает. И многие на это ведутся. Стереотип очень старый и твердо засел в мозгах всеразличных неучей, которые передают его из поколения в поколение. И тем паче, твердо в него верят, а в случае опровержения, продолжают доказывать с пеной у рта. Так вот. Для определения истины, рассмотрим внимательно, прилагаемый рисунок. А где же находится тот самый подшипник, смазываемый тосолом, а что еще важнее, где находится сальник помпы? Сальник на рисунке, позиция 3,

отделяет полость, в которой находится охлаждающая жидкость от полости, в которой находится сам подшипник. Сальник помпы находится не в передней части помпы, в отличие от сальников коленвала, распредвалов, валов КПП и др. И каким, простите образом, после этого, подшипник помпы смазывается тосолом? Некая доля истины в старом стереотипе конечно же есть. Но только самая малость. За счет того, что вода не имеет смазывающих свойств, сальник помпы, от постоянного нагрева, охлаждения и отложений ржавчины, образовавшихся, вследствие использования воды, начинает разрушаться и рассыхаться. А потом и протекать. Вот тут-то и начинает подшипник помпы "смазываться")))) Водой, или тосолом))) Вывод до банальности прост! Если у вас подшипник помпы смазывается тосолом, значит у вас потекла помпа! И пришла пора её заменить.
Отсюда выводы:
1. Для недомехаников:
Перестаньте нести чушь и разберитесь наконец в работе простейшего механизма!
2. Для владельцев авто, не имеющих технических познаний:
Если вы услышали данное высказывание от работника автосервиса, в который приехали, неситесь от него, с педалью газа, нажатой ниже пола, а еще, расскажите о безграмотных разводилах, всем своим друзьям и знакомым! Нормально в данном сервисе, вам машину никогда не отремонтируют!
3. В общих чертах:
Не стоит вырывать услышанное из контекста, а потом, не зная истины, выдавать его за действительное!

P.S. Таких стереотипов немало. Возможно, в будущем, напишу еще…

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Наверное многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ хотя бы раз сталкивались с такой вещью как замена помпы (он же насос водяной согласно технической документации).

При установке есть такой маленький, но очень важный параметр как так называемый «вылет крыльчатки», а именно расстояние от лопастей до ответной части помпы. Производительность помпы находится в обратной кубической (!) зависимости от этого расстояния — чем ближе лопасти, тем выше подача.

Для "Жигулей" этот параметр описан в литературе по ремонту, а вот для двигателей которые устанавливаются на переднеприводное семейство особых упоминаний на этот счет нет.

Но, если хорошо порыться в интернете, то можно найти здесь вот такую информацию:
На двигателях семейства 2108, куда входят и двигатели 2111, 21114, 2112, 21124, зазор между крыльчаткой водяного насоса и блоком цилиндров по методу «минимум-максимум» должен быть в пределах от 0,62 до 1,71 мм, по вероятностному методу — примерно от 0,9 до 1,2 мм

Итак, старая помпа снята, остатки старой прокладки счищены.
Примеряем новую помпу без прокладки ставим и прокручиваем вал — если она цепляет, то ставить её нужно однозначно с прокладкой, если как в моем случае не цепляет, то для успокоения души можно замерять зазор.

Для этого на лопасти лепим таким образом пластелин:

Полный размер

Далее вставляем в блок прижимаем и аккуратно потом вытягиваем
После этих манипуляций у нас получились такие вот слепки:

Полный размер

Далее аккуратно лезвием канцелярского ножа частично срезаем пластилин таким образом:

Полный размер

И собственно замеряем его высоту это и будет величина зазора. В моем случае при помпе 21114 с прямыми лопастями зазор составил 1.1-0.9 мм при замере без прокладки, а это значит что для хорошей производительности её нужно ставить на герметик.

Кстати для справки толщина картонной прокладки (слева) 0.5 мм и прокладки с герметиком 0.8 мм (артикул 21100130704200)

Полный размер

Также небольшой ликбез по типам крыльчаток. На данный момент в основном есть 3 варианта крыльчаток:
1. Чугунная на 6 лопастей (она же 2108)
2. Пластиковая (полиамидная) на 7 лопастей (она же 2109)
3. Пластиковая с прямыми лопастями (21114 для обычных 8 кл, 21116 8 кл и все модификации 16 кл двигателей)

Последняя считается наиболее производительной, хотя и бывают случаи облома пластиковой крыльчатки.

По первым двум вариантам есть вот здесь информация:

Какая помпа лучше для двигателя ВАЗ-2111 — с чугунной 6-лопастной крыльчаткой или с пластмассовой 7-лопастной?

Водяной насос с 7-лопастной пластмассовой крыльчаткой, на наш взгляд, предпочтительней. У него выше производительность и одновременно меньше склонность к кавитации. Как не раз об этом писали, образование кавитационных газовых пузырьков в потоке жидкости снижает производительность насоса; кроме того, эти пузырьки при своем исчезновении «схлопываются» — возникают микроудары, постепенно разрушающие поверхности деталей.

PS: На моем 8 кл двигателе 21114 с завода стояла помпа ТЗА 2109 с вот такой крыльчаткой

Полный размер

Полный размер


Взамен взял помпу 21114 Лада имдж (производство УММ г. Тольятти) у которой лопасти аналогичны помпам для 16 кл двигателей.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Казалось бы не сезон сейчас про помпу-то. Но, как говорят — готовь сани летом. Тем более разница есть, летом на солнышке ковыряться под капотом, сливать ОЖ, или по первым морозам. Я кстати и в морозы успел поковыряться, ну да обо всём по порядку.

Описаний установки дополнительной помпы целая куча, есть с чем сравнить если, чего. Плюс всегда есть выбор, чем руководствоваться. Я не буду разводить холивар на тему нужности или не нужности данной доработки. Будем считать, что читающий эту запись сам пришёл к тому, что бы установить помпу в свой автомобиль. Я же опишу свой опыт, трудности с которыми столкнулся и их решения.

1. Выбор помпы.
Штатная помпа с ГАЗели. Ну и куда такую дуру ставить?

Фото из интернета, снизу ГАЗелевская, сверху нечто, ближе к бошу.

Когда пошёл покупать, порекомендовали, типа "нового образца", без сальниковая. И размером поменьше и цена была пристойная.

Взял, поставил, месяц откатал и на морозе полез снимать. Во первых она нифига не без сальниковая. Есть там резиновое колечко и есть там керамическое колечко, которое почему-то лопнуло. Антифриз побежал, залил мотор помпы, она замкнула, не приятно короче.

Ну, что делать? Любители экономить всегда платят дважды. Собственно и я пошёл за новой помпой, только уже решил брать хорошую, фирменную, импортную. Известного производителя.

И вот у меня на столе уже лежит этот девайс. Разъёмчики, кстати на них идут или оригинальные к определённым маркам авто (к иномаркам само собой) или стандартный. В качестве разъёма подключения я взял просто разъёмчик от датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ и др. Можно было сделать проще и лучше, купить родной разъём. Он такой же, как на датчике детонации или на форсунках ВАЗ и др. Но в магазине не было. Так до сих пор и езжу с этим разъёмом. Потечь эта помпа в принципе не может. У неё нет сальников, нет вала привода крыльчатки, система на магнитиках.

Новая помпа Bosch стоила несколько дороже, так называемой, ГАЗелевской. Но можно же сэкономить. У всех в городах есть разборки. Идём туда и покупаем БУ с какого-нибудь "мерса" или "бумера", с бусика какого-нибудь. Моему свояку, например досталась со 124-го мерса. Снята была с вростающего в землю автомобиля. Принёс домой, попробовал подключить, не запустилась. Разобрал, почистил, смазал тефлоновой смазкой. И всё, она заработала и работает уже два сезона, без нареканий.

2. С выбором определились, теперь монтаж. Тут особо нечего рассказывать, расписывать. У всех есть своя фантазия, у всех свои предпочтения по состоянию подкапотного пространства. Я свою поставил на левую чашку, на шпильку крепления бачка омывателя. Она там великолепно пристроилась. У свояка прямо на шлангах висит. Прикол в том, что она очень лёгкая, в отличии от бандуры нашего производства. И свояку даже не пришлось удлиннять шланг. Просто разрезали шланг в удобном месте и срастили его прямо помпой. Я же менял шланг, купил кусок шланга с внутренним диаметром 18 мм. Подключал всё это дело к подводящему шлагу радиатора отопителя. На фото ниже видно, где она стоит и даже видно, как подключено.

Согласен, очень не красиво. Но это был временный вариант, на скорую руку.

3. Подключение электрической части. Про разъём говорил, кроме того были приобретены вот такие комплектующие.

Кнопка рециркуляции.
Реле ЗПТФ 23.3777 (самоблокирующееся). Дорогущее, но опять же, на разборках есть всё.
Разъём кнопки.
Колба под предохранитель.
К сожалению, разъёма реле ЗПТФ не нашёл в магазине, а на разборку не ходил. Пришлось импровизировать.
Так же на заднем плане виднеются клипсы. Вот их никому, никогда не советую использовать. Только скрутки (качественные, по науке) или пайка.
Ну провода, клеммы, термоусадка.

Из разъёма кнопки удаляем лишние хвосты. Я же вообще все выдрал. Клеммы обжимал новые.
Дорабатываем кнопку. Нужно, что бы она была не фиксируемой. Отмеченную скобочку удаляем.

К реле ЗПТФ подключился тоже на скорую руку. В последствии переделал к нему разъём кнопок стеклоподъёмника, чего к сожалению не сфотографировал.

Далее всё это дело подключаем по следующей схеме.

1. реле 23.3777. Распиновка:
1 Постоянный +12 вольт. У меня протянут через предохранитель, прямо с АКБ.
2 Не задействуется.
3 Земля, куда душе будет угодно, массу в салоне, любой думаю найти сможет.
4 Рабочий (подключается потребитель). В моём случае реле, от которого в свою очередь питается помпа.
5 Сигнальный, сигнал на включение или выключение. Подаётся однократным нажатием на не фиксируемую кнопку.
6 +12 вольт от замка зажигания, из любого места в монтажном блоке. Сигнал включенного зажигания легко вызванивается мультиметром или контролькой.
2. Собственно наша доработанная, не фиксируемая кнопка.
3. Реле, которое в общем-то и не нужно ставить. Но у меня оно стоит, что бы помпа была поближе к источнику питания.
4. И сама помпа.
5. Предохранитель. На 15 Ампер вполне хватает. Проверено, когда протёкшая "наша" помпа замыкала.

Ну и в конце концов, нужно все эти подключения, сопли из проводов привести в порядок и можно пользоваться. Схема подходит к любому автомобилю.

Как это всё работает. Зажигание включено, появляется возможность пользоваться помпой. Однократным нажатием кнопки, включаем её. Надоело греться, так же однократным нажатием выключаем. Кроме того, при выключении зажигания она, так же выключится. И при последующем включении зажигания уже не включится. Удобно.

Наблюдения: Работает помпа Бош совершенно бесшумно, в отличии от наших. Наша жужжит, как бешеная, из-за неё двигателя не слышно (ну образно, конечно).
Система работает у меня уже три сезона. Минусов не замечено. Только плюсы, на холостых печка жарит, как на ходу, стекло начинает оттаивать раньше. Градусах на 40 уже идёт тёплый воздух, на 80 уже начинает жечь руку у выводов отопителя.

www.drive2.ru

Трудовые будни. Замена помпы Ниссан Мурано — DRIVE2

Сегодня расскажу, как довелось поменять помпу на Ниссан Мурано 3,5 бензин.
И так. Появилась течь антифриза в районе генератора. Именно там находится технологический стёк помпы. Это значит, что ей пришел каюк и её необходимо заменить. Привод помпы в этом моторе происходит от цепи ГРМ. И здесь всё не очень сложно, если у вас стоит цепь и помпа старого образца (можно помпу достать через лючок). В моём же случае помпа просто отказалась пролазить (цепь и помпа нового образца). Так что пришлось снимать переднюю крышку и цепь… И так. Обо всём по порядку.

Полный размер


Чтоб снять переднюю крышку, необходимо снять и отодвинуть в сторону всё навесное: насос г/у, генератор, насос кондиционера. Так же нужно открутить и снять шкив коленвала (то еще занятие).

Полный размер

Снимаем лючки, под которыми находятся помпа и натяжитель цепи.

Полный размер

Полный размер

Откручиваем переднюю крышку. Важная информация: снизу она прикручена двумя винтами к поддону. Так что необходимо слить масло и снять металлический поддон.

Снимаем крышку.

Полный размер

Полный размер

Прежде чем снимать цепь, необходимо выставить всё по меткам.

Полный размер

Полный размер

Снимаем цепь. Для этого снимаем натяжитель и успокоители цепи.

Полный размер

Полный размер

Очень важно обратить внимание на уплотнительные кольца фазовращателей. Бывает они от времени трескаются и их необходимо заменить. Стоят они в специальных каналах.

Полный размер

Полный размер


И теперь можно спокойно менять помпу.
После её замены чистим все плоскости, выставляем цепь по меткам и и собираем всё в обратном порядке.
Всё. Не забываем залить масло в мотор и антифриз.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Информация по затяжке резьбовых соединений.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена помпы (водяного насоса) или "полдня раком" :) — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2

Доброго времени суток, Друзья!

Решил произвести замену помпы, т.к. начал слышать непонятный шелест, легкий свист через две-три минуты после того, как завел авто. Сперва думал, что это подшипники генератора, но они должны издавать звук легкого скрежета с самого начала работы (завода) автомобиля, а тут через несколько минут.
Поехал на авторынок (Перова, место 145) и купил помпу Рувиль. Крыльчатка чугунная, что есть отлично и практично :)
Сначала думал купить Нерu, читал про нее много отзывов и они были положительные. Но продавец, который уже является проверенным не единажды, сказал, что Рувиль не хуже. А у Нерu, кстати, крыльчатка металлическая, а это не очень практично.
Купил еще 1,5 литровую банку антифриз-концентрата Hepu 999 g11 синий. У меня такой уже залит, а эту бутылку взял для страховки так сказать, вдруг вытечет много жидкости. И я не прогадал )))

Снятие помпы — это нереальный половой акт через мозг!

Значит для тех, кто искал пошаговый манул что за чем, пишу:
— снимаем минусовую клему с АКБ,
— поворачиваем в салоне крутилку печки на "горячее максимальное" (не включаем печку, а только открываем заслонку чтобы печка не завоздушилась),
— снимаем клему с генератора и откручиваем гайку, чтобы снять второй провод с генератора,
— снимаем сам генератор, для этого нужно открутить два болта сверху накидным ключем на 13, и выкрутить блинный болт шестигранником, который находится в голове двигателя (слева под защитой ГРМ есть дырка, не очень удобно добираться),
— видим помпу (сперва я думал снять ее часть, на которой шкив и крыльчатка, но не тут-то было! на помпе есть болты, которые находятся в области шестерен, где назходится защита ГРМ),
— поэтому помпу лучше снимать полностью, откручивать болты 4 шт, которые входят в блок цилиндров, НО! перед этим надо:
1) подставить тазик под радиатор,
2) открутить крышку расширительного бачка,
3) снять нижний патрубок радиатора,
— антифриза вытекает прилично, у меня вытекло литра 4 точно, может даже 5,
— тазик мне не помог, т.к. при снятии всей помпы с блока цилиндров полилось капитально и все на защиту движка, а она в масле и грязи, поэтому такой антифриз уже непригоден для использования,
— если не получилось снять патрубки с помпы, а у меня не получилось, да и лень было бы потом их туда обратно натягивать, то часть помпы со шкивом и крыльчаткой можно менять так сказать на весу,
— у меня часть помпы после откручивания всех болтов так просто не отошла, т.к. она была приклеена на герметик, пришлось повозиться и раза 4-5 покурить прежде чем я ножом отковырял все это дело (нож лучше иметь прочный, чтобы хорошо резал и им можно было ковырять алюминий, если прокладка алюминиевая),
— с горем пополам и по сути в безвыходном положении, я все же смог оторвать старую часть с крыльчаткой от основной части,
— далее нужно хорошенько поубирать старый герметик с основной части помпы и всех мест, куда будут крепиться новые детали и новый герметик, промазать герметиком новый агрегат и саму прокладку, а помпу протереть от влаги и тоже смазать, так же поступить и с тем местом, в блоке цилиндров, откуда вытекло литра 2-3 воды, там еще прокладку в виде кольца неплохо бы сменить, у меня с помпой в комплекте шло два кольца резиновых, видимо первый туда, а второй на термостат,
— промазали, присоединили новую часть помпы к основе, начинаем прикручивать болты, СИЛЬНО НЕ ЗАЖИМАТЬ! чтобы не перетянуть и не испортить прокладку, поскольку одн часть новая, а вторая старая, герметик нам поможет избежать неприятностей в виде подтеков,
— ставим все на место,
— проверяем чтобы все болты были хорошо прикручены, особенно на блоке цилиндров!
— одеваем ремень генератора,
— ставим минусовую клему АКБ наместо,
— проверяем все ли патрубки надеты хорошо и хорошо обжаты хомутами,
— берем антифриз и делаем из дест. воды и концентрата жидкость, ну или что там у вас )))
— заливаем пока не добьемся отметки "Мах",
— заводим авто,
— греем минуты 2-3,
— после чего начинаем (лучше в перчатках) сжимать патрубки, подходящие к радиатору, верхний и нижний, чтобы выгнать воздух из радиатора через расширительный бачек,
— если уровень жидкости понизился — доливаем и снова качаем, не думайте, что у вас за 5-10 минут получится выгнать весь воздух, может вы будете еще неделю его выгонять потихоньку, лучше всего его выгонять на горячую, т.к. при высокой температуре он стремиться "на волю активнее" :)))
— если завоздушена печка, из нее воздух надо выгонять заехав на эстакаду или на горку под углом 30-45 градусов и на работающем двигателе снять правый патрубок (правый это если смотреть из салона) и воздух сам выйдет, т.к. его просто выгонит антифриз,
— вуаля вроде бы все, но не забывайте ежедневно проверять уровень охлаждайки и смотреть патрубки и места съемов на наличие подтеков.

www.drive2.ru

Замена насоса в стиральной машине, где находится, как проверить и заменить

Насос стиральной машины является одним из ключевых элементов, обеспечивающих корректность работы агрегата. Невозможность слива воды по завершении стирки или поступления воды в бак на начальном этапе нередко оказывается связанной с неисправностями насоса.

По прошествии лет эксплуатации агрегата помпа изнашивается, и периодически возникает потребность в проверке ее функционирования, а порой и в замене элемента.

Помпа стиральной машины – назначение

Функция помпы стиральной машины (насоса) заключается в закачке воды в бак агрегата в начале стирки и выведения отработанной жидкости по окончании процесса. Сама помпа состоит из крыльчатки (колесообразный элемент с лопастями), электрического мотора и улитки.

К устройству подсоединен шланг, через который осуществляется слив жидкости, а также патрубок. Помпа имеет довольно простое строение, но ее некорректная работа становится причиной ряда неисправностей в работе бытовой техники.

Как понять, что насос неисправен

При отсутствии закачки или вывода воды на соответствующем этапе стирки возникает вопрос, как проверить насос в стиральной машинке.

Признаками неисправности детали являются:

  • повышенный уровень шума при сливе или заливке воды;
  • дефицит объема закачиваемой воды;
  • очень медленный слив;
  • невозможность включить режим отжима;
  • помехи или отключение техники в процессе набора жидкости;
  • отсутствие реакции на ручное программирование.

При обнаружении упомянутых тревожных признаков надлежит провести диагностику, ликвидацию засора помпы, при необходимости – работы по ремонту или замене деталей.

Где находится насос в стиральной машинке

В зависимости от модели бытовой техники, возможны следующие варианты расположения насоса:

  • Внизу. Самый популярный вариант, при котором доступ к насосу осуществляется через дно. Для этого агрегат кладут на бок и снимают нижнюю крышку. Проделав эти манипуляции, можно будет увидеть деталь.
  • Сзади. При расположении насоса в задней части бытовой техники доступ к нему упрощается. Машинку отодвигают от стенки и снимают заднюю панель (обычно она крепится к корпусу с помощью болтов). В нижней части будет виден насос.
  • Спереди. Самый трудный случай – когда для доступа к помпе требуется демонтаж передней панели. Такая конструкция характерна для машин марок «Сименс» и «Бош».

Как снять насос стиральной машины

Чтобы выбрать оптимальный алгоритм, как снять насос со стиральной машины, нужно знать место доступа к помпе у данной модели стиралки.

В зависимости от него, можно воспользоваться одним из вариантов:

  • Если помпа достается через дно, надо снять нижнюю крышку, открутить боковой винт, подставить таз или кастрюлю для жидкости и начать выкручивать фильтр. Вода в это время будет стекать в емкость. Помпу смещают движением против часовой стрелки и выводят наружу через низ бытовой техники. Отделяют хомуты и провода.
  • При съеме задней панели в вертикальном положении отсоединяют сливной шланг, удалят закрепляющие панель гвозди и снимают ее. Выключают клеммы и провода. Выкручивают насос, отделяют патрубки.
  • При работе с передней панелью из машины вынимают емкость для порошка и выкручивают расположенный под ним болт. Открывается нижняя дверь фильтра, выкручивается болтик и удаляется нижняя крышка. Удаляются оставшиеся два болта, прорезиненная прокладка люка и блокиратор люка. Теперь передняя панель убирается полностью. Выкрутив болтик, ставят посуду для стока жидкости. Убирают хомут с патрубком и сливают отработанную жидкость.

Ремонт сливного насоса своими руками

Ремонт осуществляется параллельно с проверкой функционирования основных деталей.

Последовательность действий:

  1. Определить, имеет ли место избыточный шум при функционировании помпы.
  2. Выяснить, засорены ли фильтр и шланг для слива. Первый при надобности легко очищается руками. Для очистки шланга его снимают и подставляют под воду, чтобы струя проходила через него.
  3. Запустить машинку в режиме полоскания для проверки работы помпы. Она считается исправной, если вода с положенной скоростью поступает внутрь бака и во время функционирования стиралки не генерируется повышенный уровень шума. Если сбои имеют место, переходят к следующему шагу.
  4. Проверить, правильно ли вращается крыльчатка. Для доступа к ней надо выкрутить и извлечь фильтр. Лопасти крутят вручную, чтобы понять, насколько гладко они вращаются. Если обнаружены посторонние предметы или загрязнения, их надо удалить.

Если проблема не решается после проведения вышеуказанных мер, стиралку сдают в сервисный центр или частному мастеру – скорее всего, вышла из строя электроника агрегата.

Замена сливного насоса в стиральной машине

При поломке помпы нужно произвести ее замену. Важно выбрать деталь, подходящую для конкретной модели агрегата – для этого перед приобретением помпы надлежит проконсультироваться у продавца.

Работы по замене сливного насоса стиральной машины осуществляются так:

  1. Выдергивают стиралку из розетки, перекрывают доступ к воде.
  2. Получают доступ к детали в соответствии с конструкцией агрегата.
  3. Откручивают помпу, предварительно выкрутив держащие ее винты.
  4. Отделяют идущие к ней провода.
  5. Снимают шланг и патрубок, сливают воду.
  6. Устанавливают новую помпу.

Заключение

Диагностика и ремонт помпы в домашних условиях осуществляются просто даже для людей с дефицитом опыта в ремонтных работах, за исключением случаев некорректной работы электроники.

otbelim.com


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.