Главная » Разное » Как на лачетти прокачать сцепление
Как на лачетти прокачать сцепление
Сложности при прокачке сцепления. — Chevrolet Lacetti, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток! После замены тормозной www.drive2.ru/cars/chevro…n/elk311/journal/1422329/ жидкости в тормозной системе, не смог заменить жидкость в сцеплении, вернее не смог открутить штуцер стравливания воздуха. В общем пытаясь удержать ключем на 19, а потом разводным(у разводного губки пошире) пластиковый тройник на котором установлен штуцер в итоге что-то сломалось(((( Эта вся конструкция с тройником приподнялась, и стала больше двигаться. Расстроился ужасно! Но нигде не текло, сцепление работало, стал разбираться что да как… В итоге купил еще баночку тормозухи стал разбирать эту линию. В итоге оказалось что сломал втулку трубки концентрического цилиндра, вернее ее зубцы.
СОВЕТ для тех у кого чешутся руки(как у меня))) или кто будет прокачивать сцепление самостоятельно: Откручивайте штуцер очень окуратно, он очень сильно затянут (у меня было так). АЛЬТЕРВНАТИВНЫЙ МЕТОД ПРОКАЧКИ ( у кого не получилось открутить) надо демонтировать тройник вместе с гибким шлангом, и в тисках (не сильно зажимая) открутить штуцер, потом все собрать, а потом прокачивать. Конечно немного больше работы, но зато нет головняка со сломанными деталями. (Кстати эту втулку я не смог вытащить, скорее всего она меняется со снятой коробкой.) ПРОЦЕДУРА: -1 откачать жидкость из бачка (сцепление имеет отдельный маленький отсек) -2 ключем на '10' разстыковать магистраль под аккумулятором, и открутить гайку кронштейна гибкого шланга. -3 вытащить скобу-фиксатор из тройника и отсоеденить тройник от КПП. Тройник и гибкий шланг разстыковывать не нужно ( кстати он продается всборе) -4 зажать несильно торйник в тисках и торцевой головкой на '10' открутить штуцер. -5 собрать все обратно, не забывая смазать уплотнительное кольцо на трубке которая выходит из КПП. Скобу плоскогубцами сжать (сузить) перед тем как вставлять в тройник. Соеденить гибкий и жесткий трубопроводы, налить новую жидкость в бачек, и прокачать. СПАСИБО cvadim за советы!
lacetti-chevrole.narod.ru/kuz/konc-cilindr.html
lacetti-chevrole.narod.ru/kuz/konc-cilindr.html
www.drive2.ru
Как на Шевроле Лачетти прокачать сцепление: фото и видео
Сцепление на Шевроле Лачетти достаточно надёжно и, несмотря что спроектировано ещё в прошлом веке, сносно работает с двигателем и КПП. Есть у него только две беды — неудачно и слишком по-бюджетному спроектированные в едином блоке выжимной подшипник и рабочий цилиндр, а вторая — пластиковый штуцер-переходник для прокачки системы гидропривода сцепления. Перед тем, как на Шевроле Лачетти прокачать сцепление, рассмотрим возможные сложности и сам процесс работы в первую очередь.
Как правильно прокачать гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти?
Чтобы самостоятельно прокачать сцепление и удачно удалить из системы весь воздух, нам пригодятся такие инструменты и приспособления:
Трубка, по внутреннему диаметру аналогичная диаметру штуцера.
Пластиковая прозрачная ёмкость на 500 мл.
Новая рабочая жидкость.
Накидной ключ на 10.
Разводной ключ, маленький газовый ключ или в крайнем случае рожковый ключ на 19.
Проникающая аэрозольная смазка.
Так же нужен накидной ключ на 10
Нужен разводной ключ или на 19
Готовим новую тормозную жидкость
Емкость для старой жидкости
Зачем нужен помощник?
Помощник для такой работы просто необходим!
Без помощника в этом случае обойтись не получится, он будет нажимать на педаль, пока мы будем манипулировать со штуцером.
Работа достаточно простая, но сильно портит кровь хлипкий пластиковый корпус штуцера-переходника. Если работать неаккуратно и спешить, то можно запросто его сломать, а купить такой штуцер очень тяжело. Кстати, его каталожный номер 962-90-453.
Алгоритм прокачки
Словом, работаем аккуратно и не спеша, прокачиваем сцепление на Лачетти в такой последовательности:
Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня, а если стоит задача её заменить полностью, тогда выкачиваем всю отработку из бачка и, опять-таки, доливаем новую до максимума.
Наливаем по самый край.
Как правило, штуцер прокачки сильно прихватывает, поэтому для начала обрабатываем его проникающей аэрозольной смазкой (WD-40 или любой другой), ждём 5–15 минут.
Разводным ключом (или ключом на 19) удерживаем пластиковый корпус переходника у самого штуцера, а накидным ключом на 10 аккуратно и с нарастающим усилием, а не резко, стараемся сорвать головку штуцера. Как только штуцер поддался, затягиваем его.
Держим ключом проводник.
Надеваем на штуцер шланг, второй конец его опускается в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.
Помощник раза 4–5 активно выжимает педаль сцепления и держит её в нажатом положении.
В этот момент мы отпускаем штуцер до полуоборота, жидкость с воздушными пузырьками спускается в ёмкость. Контролируем уровень в бачке!
Затягиваем штуцер.
Помощник снова пару раз нажимает на педаль и снова держит её. Отпускаем штуцер и ждём, пока жидкость с воздухом не уйдёт в ёмкость. Зажимаем штуцер.
Повторяем процедуру несколько раз до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая жидкость абсолютно без воздуха.
По завершении работы, снимаем шланг со штуцера, нежно затягиваем его до упора и надеваем защитную крышку. Доливаем жидкость до максимального уровня при необходимости.
Циклы
Может потребоваться несколько циклов.
Как правило, воздух уходит из системы за 4–5 циклов прокачки.
Если же, несмотря на длительную прокачку, воздух продолжает выходить вместе с новой жидкостью, проверяем всю систему на герметичность.
Если не удалось найти явные места потёков, вполне возможно, что негерметичность возникла в рабочем тормозном цилиндре, а это уже совсем другая история, которая связана с демонтажем коробки передач. Следите за уровнем жидкости в бачке и солнечных всем дорог!
Видео о том, как прокачать сцепление на автомобиле
carfrance.ru
Chevrolet Lacetti Прокачка гидропривода сцепления Шевроле Лачетти
Chevrolet Lacetti > Сцепление > Прокачка гидропривода сцепления Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti Прокачка гидропривода сцепления
Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления. Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки гидропривода сцепления.
Накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку штуцера прокачки, удерживая переходник шланга за лыски ключом «на 19».
Надеваем на наконечник штуцера шланг, конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Несколько раз медленно нажимаем педаль сцепления. При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится. Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок. При удалении воздуха из системы контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.
Прокачка гидропривода сцепления Шевроле Лачетти
www.chevrolet-lacetti.dv13.ru
Прокачал контур сцепления на ЛАЧике — Chevrolet Lacetti 5D, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2
Всем традиционное здрям !
Решил я на ЛАЧике прокачать контур сцепления . Что то в морозцы подзалипать педаль начала . Беру жижу из загашника
Полный размер
Полный размер
И вперёд прокачивать . Самое сложное во всей процедуре это открутить штуцер прокачки сцепления . Но я справился :)
Инструмент, который необходим для процедуры
Полный размер
Итак, сам процесс . Накидным ключом на 19-ть удерживаем корпус тройника, а ключом на 10-ть откручиваем штуцер
Полный размер
Сдёрнув с места штуцер, одеваем подходящий шланг и один конец на штуцер, второй в прозрачную тару, с жидкостью откачанной из бачка, а вместо нее в бачок заливаем новую жижу . Сажаем помощника за руль и он прокачивает педаль сцепления, раз пять и затем удерживает, мы тем временем ослабляем штуцер на четверть оборота . Вытекает жидкость — затягиваем штуцер . И так нужно повторять до выхода воздуха (если он был) и до момента пока не потечёт новая (светлая) жижа . При этом не забываем подливать свежую жидкость в бачок .
У меня жидкость первое время выходила с пузырьками воздуха и очень чёрная . Делаю вывод — Не зря решил проделать данную операцию !
Вот собственно сама жижа, с учётом что перемешалась со светлой
Полный размер
Летом в планах замена жидкости и в тормозной системе, и опять же с прокачкой контура сцепления . Жидкость планирую класса 6 . Так что мой совет — Не забывайте вместе с заменой жидкости в тормозной системе менять её и в контуре сцепления !
На этом пока всё, до новых встреч …
Всем мира и добра !
Цена вопроса: 150 ₽
www.drive2.ru
Chevrolet Lacetti 5D › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления своими руками без эстакады и ямы.
Всем Привет Дорогие Друзья! Как то в одной из последних записей я говорил о том что возможно в этом году предстоит замена сцепления. И честно сам бы я так и не решился, но машина решила все за меня. Случай застал меня нежданно, я начал замечать что педаль постепенно начала проваливаться и в итоге загорелся знак ручника !, а я даже и не знал, что если он горит значит не хватает тормозухи, и за счет моей не грамотности долго думал куда же пропало сцепление. В итоге педаль упала полностью, я доехал до ближайшего дворика и первые минут 20 искал что к чему. Обнаружил почти пустой бачок тормозухи и пришлось идти за жижой киллометра 2 — 3 до ближайшего магазинчика. Дальше в течении нескольких недель я каждый день подливал тормозухи и так ездил. Удовольствие это не из дешевых. Но если быстро отпускать педаль ездить можно. Так как других каких либо подтеков под капотом не было, вердикт был понятен — потек выжимной. В общем объем работ мне был понятен, с учетом доставки всех запчастей нужна была минимум неделя на ремонт машины своими руками. В данном посту попробую все более менее подробно рассказать и предоставить перечень нужных запчастей. Прежде чем что то разбирать я все изучил на yootube и на драйве, проводил опросы по запчастям и так далее. Выбрал лучшие работы и использовал их как мануал. Перейдем ближе к делу. В общем прежде чем заняться такой серьезной работой лучше купить книгу по эксплуатации и ремонту лачетти. Погнали 1.
Машину поднял как обычно на бруски, обязательно поставить на ручник и подложить под машину чтоб вдруг не придавила.
Поднять машину в конечном счете нужно где то на 50 — 60 см. Эта высота нужна чтоб коробка прошла под бампером. В общем если поднять только перед то есть проблема того что и двигатель и коробка потом будут висеть под углом. Это немного мешает. Ну а если поднять и зад то нагрузка будет больше на передние бруски, и как то немного страшно работать под машиной. 2 Откручиваем передние болты защиты и немного ослабляем задние, вытягиваем ее и убираем в сторонку. Так же откручиваем болты ступицы если снимать будем оба привода, это можно сделать как до подъема машины так и после если нажать на тормоз. И еще откручиваем пластмассовую защиту по бокам
Вся грязная, за свои 11 лет.
без пластмассовой защиты с обеих сторон
Все в тормозухе
3 Теперь один спорный момент, снимать один привод или оба. Я снял оба, так как посчитал что так будет удобнее в моих условиях. Ну а вообще достаточно снять левый привод, а правый только освободить. Решать Вам.
Суппорта просто подвесил на веревке
Так здесь пока что все, убираем все в сторонку, болты которые можно наживить оставляем на месте чтоб не путались и не потерялись и лезем под капот. 4 Снимаем аккумулятор, снимаем декоративную защиту. Отцепляем провода катушек, на всякий случай фоткаем где какие провода, откручиваем крепление и убираем куда нибудь на двигатель чтоб не мешали
Все аккуратно складываем и запоминаем что откуда и куда в том числе и где правое колесо и левое
5 Теперь для удобства переставляем бачок гидравлики, отключаем клейму на коробке датчика заднего хода и со стороны кулисы датчика скорости. 6 Кулиса Здесь предлагаю ее тоже полностью снять. Но прежде ее положение следует отметить
Метка как вдоль так и поперек
Чтоб ее снять нужно, вытащить шток на котором держится механизм он такой похож на букву Т, чтоб его вытащить нужно провернуть его вокруг своей оси и он выйдет, и так же нужно снять фиксатор который стоит на штоке из коробки передач. Далее ослабляем хомут возле нашей метки и вертолет выходит. 7 Теперь нам надо разъединить магистраль, нужно аккуратно открутить шл
www.drive2.ru
Chevrolet Lacetti › Бортжурнал › Не понятно что происхдит со сцеплением после замены
История длинная. Началось с того, что решил поменять масло в коробке. Залез под машину и передумал, так как между двигателем и коробкой, в маленьком отверстии выступило масло… Значит, надо менять сальник коленвала. Сам делать поленился. Отдал мастеру по рекомендации коллеги по работе. Кончено набрал всех возможных сальников, ну и сцепление же тоже надо на всякий случай иметь в коробке новое, а вдруг пора. Сцепление взял Sachs. Корзина, диск, выжимной. Все по отдельности. Часть первая. Шум. Отдал делать. На следующий день забираю. Завожу… сразу слышен непонятный шорох, как будто маховик или корзина обо что-то задевает. Не сильно. Но слышно. Выжимаю сцепление — тишина. Отпускаю — звук есть. Надавливаю на постепенно, медленно, медленно. Сначала усиливается (примерно на длине свободного хода), потом замолкает. Прокатился. Едет адекватно. Мастер сказал собрать не так не мог — просто нечего не так собрать. Мол, покатайся, может притрется. Поехал домой. Едет нормально, но слышно на ХХ шумит так же, добавишь газу — учащается, с выжатым сцеплением ничего не шумит. Ночь не сплю, думаю что может быть не так. Утром поехал в магазин запчастей забрать заказ, а у них там рядом сервис их же, думаю спрошу у их мастеров, что может быть. Только доехал, выхожу, а звука-то нет. Обрадовался, как ребенок. Ну, думаю, притерлось. Часть вторая. Лучше был бы просто шум. За тот день и следующий проездил по области километров около 500. Стал замечать, что сцепление схватывает все ниже и ниже. Понимаю, что история не закончилась. Спросил у того мастера, который менял, прокачай — говорит. Прокачал. Потом еще прокачал. Потом еще. Одинаково. Сначала вверху. Потом ниже и ниже. Потом одним утром ничего не прокачивал и педаль метров за 500 (с двумя светоформаи) стала как раньше — плотная и схватывает где и положено. Притерлась? Нет! С работы еду — опускается ниже и ниже. Специально каждый жень куда-нибудь ездил, чтобы понаблюдать. Прокачивай — не прокачивай, ничего не меняется. То вверху, то внизу. Что заметил: 1. если качать холостой ход, начинает проваливаться быстрее; 2. во время прокачки после открытия штуцера пены и воздуха не наблюдается 3. после стравливания жижки педаль пустая оооочень долго (раз сто можно качнуть, чтобы она снова стала рабочей), но зависит немного от того сколько жижки слить (больше сольешь — дольше качать)
Теперь у меня неопределенность. Если это рабочий цилиндр, то чтобы убедиться, надо снимать коробку опять. Удовольствие не дешевое, тем более, что если окажется, что дело в самом цилиндре, а не в том как его поставили, то мастер не будет делать это бесплатно. А доказать продавцу, что дело в новом рабочем цилиндре — вероятность 0,1%. По признакам вроде дело в главном цилиндре, но его же никто не трогал. Заказал и жду ремкомплект на него, но нет уверенности, что поможет. Вы спросите, а не течет ли откуда-нибудь тормозуха, отвечу сразу: из главного цилиндра не течет, на соединениях не течет. Немного появляется жижка на штуцере для прокачки, но скорее всего от того, что не дотянут. А дотягивать не хочу, потому что понимаю, что его еще не раз надо будет откручивать. Мастер предлагает прокачать снизу вверх (от штуцера в обратном направлении в бачок), может воздух где-то засел (но мне кажется разницы нет откуда прокачивать).
Вопрос в студию: что за хрень такая? Какова вероятность, что это сдался главный цилиндр сцепления, а какова вероятность, что рабочий (новый)?
www.drive2.ru
Установка сцепления от Aveo — Chevrolet Lacetti SW, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Я уже писал как на днях внезапно лишился сцепления. Теперь напишу как я с ним боролся…
У нас в Lacetti с МКПП добрые конструкторы применили передовую систему — объединенный узел рабочий цилиндр сцепления + выжимной подшипник (буду далее называть его "гидровыжимным"). Не знаю из каких соображений, видимо для большей мягкости хода педали сцепления, но узел этот, по крайней мере в нашем исполнении, получился недешевым и ненадежным, очередная "болячка" Лачетти, служит гораздо меньше, чем корзина и диск сцепления, любит потечь, особенно в мороз. А так как он расположен внутри МКПП, то и менять его или дорого или очень непросто.
Вот он, зараза! И другие ненужные детали
В моем случае так же виноват был выжимной — сцепление срабатывало со 2-3 качка, уходила тормозная жидкость, наблюдалась течь по стыку двигателя и КПП, с трудом дотянул до дома, подливая томозуху… Я на этой машине столкнулся с таким впервые, возраст машины 9 лет, пробег — 86 тыс км., поэтому решил менять все целиком раз все равно коробку снимать. Моя квалификация не тянет на самостоятельную замену сцепления, да и условий нет, поэтому записался на сервис и, зная, что поставщик оригинальных запчастей по сцеплению у нас Valeo, заказал сразу комплект DWK045 (диск/корзина/выжимной).
Штатный комплект Valeo DWK045 для Lacetti 1.6
Уже после того, как оплатил и почти получил заказ узнал здесь же от умных людей, что оказывается есть методика вообще избавиться от нашего глючного гидровыжимного, заменив его на классический узел с отдельным рабочим цилиндром, обычным выжимным подшипником, рычагом и вилкой сцепления, после чего забыть об этой проблеме как о страшном сне. Именно так сделано на родственных нам авто — Aveo, Nexia, Nubira, Lanos, наверняка и еще где-то. Причем МКПП на них одинаковые с нашей, так что все ставится на штатные места "без сварки и болгарки". Об этом есть соответствующая тема на Lacetti-клубе. Очень жаль, что я не знал об этом раньше, решил ставить все штатное, раз уже все купил, тем более, что машина была нужна быстро. "В следующий раз обязательно сделаю", решил я, но судьба рассудила иначе.
Комплект быстро приехал, доехал своим ходом до сервиса, отдал и стал ждать результатов. Ближе к вечеру звонок — "Хьюстон, у нас проблемы". Все поменяли, собрали, при прокачке сцепления обнаружили опять течь по стыку двигателя и МКПП. Оказалось, что новый гидровыжимной потек сразу же! Надо было быстро что-то делать, было воскресенье, выбор магазинов был невелик, с ценами тоже все было грустно, но делать нечего, сорвался и быстро купил еще один гидровыжимной, на этот раз это был оригинал GM, хотя внутри был тот же самый Valeo. Заодно купил там же новую трубку, что на первой фото, была версия, что она течет, а не подшипник (версия не оправдалась, тек именно подшипник), срочно приехал на сервис, почти к закрытию. Подшипник снова поменяли, коробку "наживили" и… при прокачке сцепления потек и второй подшипник! Я в шоке! Да что же это такое?!
После этого я уже твердо решил избавится от этого проклятого гидровыжимного нафик и сел делать новый заказ, выбирая позиции с наименьшим сроком поставки, даже жертвуя иной раз ценой…
Итак, что для этого нужно? Необходимые нам узлы расположены в каталоге в двух разделах:
Здесь изображен гидропривод сцепления Chevrolet Aveo, огромным плюсом его является то, что весь он расположен вне МКПП, значит при случае и заменить его будет гораздо проще. Хотя те, кто сделал так, говорят, что узел очень надежен.
Тут нам понадобятся следующие детали (указываю номера на чертеже, каталожные коды и наименования.
7 — Цилиндр сцепления рабочий, GM 25183025 или Valeo 804 727 он же PRC-22. 9 — Болты для его крепления, GM 94500298 — 2 шт. 4 — Шланг рабочего цилиндра, GM 96183757 14 — Болт крепления шланга к рабочему цилиндру, GM 94535521 (хитрый болтик, полый внутри, по нему течет тормозная жидкость). 16 — Медная уплотнительная шайба для этого болта, GM 94525077 — 2 шт.
Рабочий цилиндр сцепления со всем необходимым
Теперь второй чертеж, то, что устанавливается внутри коробки:
Вилка и рычаг сцепления состоят из следующих деталей:
Новый выжимной подшипник состоит из следующих деталей:
15 — Выжимной подшипник сцепления, GM 90251210 или Valeo PRB-08 13 — Направляющая выжимного подшипника, GM 94580547 14 — Болт крепления направляющей, GM 94500766 — 3 шт. 12 — Резиновое уплотнительное кольцо, GM 94580546 11 — Сальник первичного вала КПП, GM 90182168 (в штатной схеме он уже установлен внутри гидровыжимного, в новой — покупается отдельно, запрессовывается в направляющую самостоятельно).
Новый выжимной подшипник и все для него
По желанию можно сразу же поменять задний сальник коленвала:
GM 96376569
Читая тему на Lacetti-клубе я так и не понял почему все (или почти все?) ставят вместе с этим набором диск (GM 96407628 или Valeo DW-29) и корзину (GM 96184541 или Valeo DWC-22) от двигателя 1.8? Корзина и диск у меня остались из набора для двигателя 1.6, но мастер, когда мы разложили весь этот набор запчастей на столе поставил рядом старый и новый выжимной, они сильно отличались по высоте, спросил уверен ли я, что корзина и диск подойдут? Я засомневался, еще раз снимать коробку не хотелось, поэтому поставил все на паузу и все же купил диск и корзину от 1.8, хотя как мне позже написали делать это было совсем не обязательно… Просто бытует мнение, что сцепление от 1.8 выполнено помощнее и еще у Valeo есть комплект DWK-018, куда входят необходимые нам три позиции — диск DW-29, корзина DWC-22 и выжимной PRB-08, стоит комплект несколько дешевле чем теже детали по-отдельности, рекомендуется к покупке.
Процесс установки заснять не удалось, не было возможности присутствовать. Но все встало как родное и работает! Сам рабочий цилиндр прикручивается снаружи коробки на два болта в штатные отверстия. Рычаг сцепления устанавливается в МКПП через отверстие откуда раньше выходила трубка гидропривода гидровыжимного подшипника, внутри крепится в штатные "ушки" (не знаю как по научному называются) картера сцепления через пластиковые втулки, вилка сцепления крепится на рычаг при помощи болта, направляющая выжимного подшипника крепится на три болта опять же в штатные отверстия картера сцепления, на бывшее место гидровыжимного подшипника. Фото можно посмотреть на Лачетти-клубе, не стал их сюда копировать. Сделал только фото нового узла снаружи:
Новый рабочий цилиндр установлен. Виден рычаг сцепления и новый шланг гидропривода.
После первого дня использования нового узла сцепления могу сказать, что по-моему педаль стала более жесткой, это печально, нога будет больше уставать… В свое время, пересев со старой Корол
www.drive2.ru
Сцепление на шевроле лачетти: замена, как прокачать
Начнем со слов, которые пишут в книгах о том, как заменить сцепление на Лачетке: «…выполнение данной операции требует наличия определенных навыков и оборудования, поэтому если нет уверенности в собственных силах, лучше доверить выполнение данной работы авторизированному сервису…». Доля правды есть в этих словах, но найти качественный сервис, тоже не простая задача.
Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.
Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.
Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.
Ступичные гайки
Теперь необходимо открутить ступичные гайки, для этого необходим ключ на 32 мм. Обратите внимание, что предварительно нужно разжать сплющенные края из пазов, как показано на фотографии.
Поэтому лучше всего сразу купить новые ступичные гайки (артикул 94515437). Приготовьтесь к тому, что гайки не захотят отворачиваться.
Поэтому перед началом всех работ следует изначально обработать гайку WD-40 или тормозной жидкостью или другими специализированными средствами, чтобы к тому времени как вы до них доберетесь, они уже были подготовлены.
Отворачивайте гайки с помощью торцовой головки (исключите использование ключа с «трещоткой», так как его можно сломать) и крестообразного ключа, который обычно идет для замены колес. А также в качестве рычага используйте металлическую трубу.
Ступичную гайку под замену
Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.
Снимаем передние колеса.
Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.
Снятие шаровых и полуосей
Далее необходимо снять шаровые опоры (96490218 — производитель General Motors). Отворачиваем болт с гайкой, которые зажимают шаровую опору. Чтобы расслабить посадочное место шаровой опоры, нужно несколько раз ударить с помощью зубила и молотка в щель зажима шаровой. И после этого ее извлекаем. Аналогично поступаем с другой стороной.
Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.
И наконец вытаскиваем полуоси из коробки передач. Она там держится на стопорном кольце (артикул — 374038). Поддеваете с краю у КПП полуось с помощью мощной отвертки или небольшой монтажки и пытаетесь выдернуть из установочного места. Аналогично поступаем с другой стороной.
Лучше всего это делать рывками, но будьте аккуратны, чтобы автомобиль не слетел с опор (или домкрата).
Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.
Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.
Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.
Снимаем крепления и опоры
Перед тем как снимать опоры двигателя и кпп необходимо вывесить двигатель. Делают это по разному. Кто-то приподнимает и фиксирует его снизу, кто то напротив — сверху.
Самодельное приспособление для вывешивания двигателя Лачетти
Также необходимо снять стартер.
После того как двигатель зафиксировали, нужно открутить 3 болта кронштейна коробки передач (артикул — 96550290) и 1 болт от самой опоры.
Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.
Снятие КПП
После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.
КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.
Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.
Спереди КПП держат 5 болтов.
Сзади 2 болта.
После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.
Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.
Чистка КПП
После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.
Обычное состояние снятой КПП с Лачетти
Замена корзины и диска сцепления
Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.
Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.
После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.
Диск сцепления устанавливается к маховику определенной стороной. По мануалу сказано, что там должна быть надпись FLYWHEEL SIDE — то есть, сторона к маховику. На деле не все производители делают данную надпись.
По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.
Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.
Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.
Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.
Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.
Замена рабочего цилиндра сцепления
Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.
При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.
При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.
И затем собираем все в обратной последовательности.
Для облегчения прокачки сцепления
После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.
Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.
Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.
Установка КПП
Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.
Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.
Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.
Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.
После того, как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).
Прокачиваем сцепление
Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).
Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится зв руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.
Ставим на место приводные валы и заливаем масло в КПП. Необходимое количество 1.8 литра. Масло заливаем через специальное маслозаливное отверстие. Когда оно начнет оттуда вытекать — это означает, что достигнут максимум.
Регулировка ручки КПП
Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.
Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.
Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.
Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.
Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.
Устанавливаем колеса. Запускаем двигатель и проверяем работу сцепления.
Статья и видео что же на самом деле, как прокачать сцепление на Лачетти.
Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Chevrolet Лачетти легко, однако встречаются несколько противных моментов, которые очень усложняют данную функцию, или, вообщем, конечно завести в тупик.
1-ый не слишком приятный факт — это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником. Это значит, что необходимо быть очень осторожным при проведении работ, потому что если при неосторожности чего-нибудть разрушить (а там конечно, что сломать), то придётся поменять весь узел с выжимным подшипником, как известно, опять же, влечёт за собой снятие коробки.
И 2-ой, основной, противный факт, который когда, не описывается в «мурзилках» на ремонте — это сложность при откручивании штуцера для прокачки. В особенности, если Вы делаете это впервой. Что существует, что его очень трудно «сорвать».
Он или прикипает, или значительно закручен, однако факт остается фактом — на большинстве Лачетти это очень большая неувязка.
Также усложняет ситуацию то, что он закручен в пластмассу, которую есть вариант просто сломать (о таком шаге ниже написано).
Все, рабочую жидкость лучше поменять хотя бы каждые три года (исходя из возраста авто — чем старше, тем почаще). Делать это необходимо в свое время смены воды в тормозной системе, потому что они питаются с учебника бачка. Когда, купите для себя тестер тормозной воды
Во-2-х, если педаль сцепления начала «проваливаться», что показывает на предмет наличия воздуха в системе.
В-3-х, если был произведён ремонт или смена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией бухгалтерской системы.
Если Вы меняете рабочую жидкость, тогда шприцем отбираете жидкость из бачка и заливаете туда новейшую до отметки «MAX». Когда прокачиваете, тогда просто доливаете до отметки «MAX».
Сейчас пробуем «сорвать» аккуратненько штуцер. Для этой цели вам наносим на резьбу WD-40 и незначительно ждём. Позже ключ на 19 мм одеваем где показано стрелкой, а ключ на 10 мм одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и, удерживая пластмассу ключом, Аккуратненько откручиваем штуцер.
Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти
Когда штуцер «сорвался», малость подтягиваем его назад и одеваем на этот адрес прозрачную трубку. 2-ой конец трубки опускаем в ёмкость с маленьким количеством тормозной воды.
Просим ассистента пару раз медлительно выдавить педаль сцепления и после последнего нажатия задерживать педаль в нажатом положении.
Медлительно откручиваем прокачной штуцер, чтоб жидкость начала выходить из трубки, ассистент при всем этом продолжает жать на педаль.
Если тормозная жидкость не станет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
Повторяем эти деяния, пока не закончится выход тормозной воды с пузырьками воздуха из прокачного штуцера ( по другому если Вы меняете жидкость — не будет выходить новенькая жидкость, Вы её обусловьте по цвету) , потом совсем затягиваем штуцер.
На протяжении пристально смотрите за уровнем воды в бачке и впору её доливайте! Если после пяти-шести повторений воздух продолжает выходить из трубки и количество пузырьков воздуха не миниатюризируется — система не герметична! Нужно провести проверку плотности бухгалтерской системы.
Если всё нормально и пузырьков чем просто нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.
Как прокачать сцепление замена жидкости в системе сцепления
Вот короткое видео как прокачать сцепление на Лачетти
В данном пособии по ремонту автомобилей Chevrolet Lacetti своими руками в котором обозначены рекомендации по обслуживанию Лачетти во время его эксплуатации на базе готовых запасных частей в условиях гаражной мастерской. Так же рассмотрены вопросы по оперативному ремонту и устранению неисправностей в пути.
Все рабочие операции сопровождаются фотографиями и исчерпывающими комментариями, что позволит Вам сэкономить время, силы и средства, а также свести к минимуму возможность повреждения Шевроле Лачетти при ремонте своими руками. Руководство подойдет всем автомобилистам обслуживающих свою Лачетти самостоятельно.
При полном или частичном использовании материалов индексируемая гиперссылка(!) на RemontClub.com обязательна. Ремонт автоАдминистрация сайта не несет ответственности за результат применения приведенных методик и руководств, и книг, а так же за содержание рекламных объявлений.
Замена сцепления Chevrolet Lacetti
Замена сцепления Chevrolet Lacetti
Замена задних амортизаторов Chevrolet Aveo, Lacetti
Заводом-изготовителем на автомобили Chevrolet Lacetti предусмотрена установка сцепления сухого типа, однодискового, с наличием нажимной центральной диафрагменной пружины. Привод для выключения механизма сцепления используется гидравлический.
В его состав входят корзина или как ее еще называют – нажимной или ведущий диск и диск сцепления, по-другому – ведомый диск. Нажимной диск или корзина сцепления представляет собой кожух из стали, в котором размещаются диафрагменная пружина нажимная и сам нажимной диск.
Корзина крепиться к маховику и фиксируется шестью болтами. Между маховиком и корзиной располагается ведомый диск.С двух сторон ведомого диска крепятся фрикционные накладки.
Чтобы погасить колебания от кручения в тот момент, когда происходит подключение сцепления, на ведомом диске монтируются демпферы и четыре цилиндрических пружины.
Ступица на ведомом диске шлицами входит и присоединяется к первичному валу на коробке передач.
Гидравлический привод сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti включает в себя главный и рабочие цилиндры сцепления, соединенный трубопроводом.
Как заменить главный цилиндр сцепления chevrolet aveo
В гидравлическом приводе используется тормозная жидкость, это обеспечивается с помощью объединения бачка главного тормозного цилиндра с бачком гидропривода на сцепление. Главная особенность сцепления с гидравлическим приводом на автомобилях Chevrolet Lacetti состоит в том, что подшипник выжимной и цилиндр рабочий привода выключения сцепления объединены в одном узле.
В связи с этим уменьшается количество составных частей гидравлического привода, но заметно усложняется процесс работы по замещению рабочего цилиндра – для его выполнения придется произвести демонтаж коробки передач.
Для определения неисправностей сцепления есть несколько характерных симптомов, например, сцепление начинает пробуксовывать, работает не правильно, в системе сцепления появляются шум и скрипы во время нажатия на педаль, присутствует отдача в педаль, сцепление ведет или появляются рывки при работе.
Можно сразу обозначить несколько возможных причин появления неисправностей: износ ведомого диска сцепления или, возможно, изношена корзина.
Выход из ситуации прост, можно разобрать сцепление и заменить только изношенный элемент, но весь процесс достаточно долгий и трудоемкий, потребуется произвести демонтаж подрамника, рулевой рейки и некоторых элементов подвески, поэтому рекомендуется производить замену сцепления в сборе. Для проведения самостоятельной замены сцепления вам потребуется
Набор из гаечных ключей.Инструмент для демонтажа коробки передач.Штангенциркуль.Оправка центровочная для ведомого диска.
Как произвести замену сцепления на автомобиле Chevrolet Lacetti?
Снимите клемму минусового заряда от аккумулятора.Снимите коробку переключения передач.Проведите осмотр лепестков на центральной пружине корзины сцепления, на них не должно присутствовать следов повреждения и чрезмерного износа. Если выявлены указанные дефекты, то следует заменить корзину сцепления на новую.
Вкрутите один болт, которым ранее крепилась коробка к двигателю, и произведите, таким образом, фиксацию маховика от возможного прокручивания. Воспользуйтесь монтажной лопаткой и при помощи накидного или торцевого ключа на 11 открутите 6 болтов, которыми крепится корзина к маховику.Извлеките корзину и диск сцепления.
Осуществите проверку глубины утапливания головок заклепок, с помощью которых производится крепление фрикционных накладок на диске сцепления. Нормальной величиной будет являться 0,3 мм. Во время эксплуатации автомобиля фрикционные накладки на ведомом диске подвержены износу.
Если не проводить своевременную замену данного элемента, то заклепки из металла оголяться и будут соприкасаться с поверхностью корзины и с поверхностью маховика, а это приведет к появлению на этих деталях рисок и борозд. В таком случае, при появлении на корзине и на маховике такого рода деформации потребует их скорой замены.
Осмотрите демпферные пружины вращательных колебаний, на них не должно быть трещин. При наличии повреждения пружин, ведомый диск придется заменить.Осуществите проверку корзины сцепления на предмет износа. Нажимной диск потребует замены, при условии достижения степени изношенности больше 0,2 мм.Очистите и обезжирьте маховик.Проверьте рабочий цилиндр гидропривода сцепления.
Разместите ведомый диск на центрующей оправе таким образом, чтобы при осуществлении его установки на маховик отметка «Flywheel Side» обращалась к маховику.Поместите оправку с одетым на нее ведомым диском в отверстие, которое располагается по центру маховика.Осуществите установку корзины на маховик и закрутите поочередно болты крепления с усилием 15 Нм.
Когда будете осуществлять затяжку болтов, производите фиксацию маховика от поворотов, как это было сделано ранее.Извлеките из отверстия центрующую оправку.Далее, осуществите установление всех деталей, снятых в процессе работ, в последовательности обратной снятию.
Примечание
При осуществлении замены диска сцепления ведомого есть рекомендация заменить и корзину сцепления даже тогда, когда на нем не обнаружено следов сильного износа и повреждения. Это рекомендуется сделать потому, что ресурс у уже поработавших деталей значительно снижен, и если производить их повторную установку, то это может привести к повторному разбору и снятию деталей узла в скором времени.Если производится демонтаж сцепления не с целью проведения процесса замены, то стоит пометить расположение корзины сцепления по отношению к маховику.Если универсальная оправа, отцентрирующая диск сцепления по отношению к корзине сцепления отсутствует, то можно воспользоваться оправой для отцентровки диска по отношению к маховику.Категорически запрещено производить опору концом первичного коробочного вала на лепестки диафрагменной пружины, расположенной на корзине сцепления, это будет главной причиной несвоевременного выхода из строя всего узла сцепления.
Сцепление — однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, объединенном с картером механической коробки передач и прикрепленном к блоку цилиндров. Кожух сцепления соединен с маховиком двигателя шестью болтами.
Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным (ведущим) диском. Этот узел (его еще называют «корзиной» сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком. В кожухе установлена диафрагменная пружина.
Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины, и если концы лепестков расположены не на одном уровне. Отбраковываем «корзину» при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления, что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» пружины.
Ремонт подвески на Chevrolet Lacetti
Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском. Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая, в свою очередь, приклепана к одной из двух пластин демпфера.Пружинная пластина имеет волнистую форму.
При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления. Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.
Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины.
Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при трогании автомобиля и при переключении передач. На ступице ведомого диска в пластмассовом корпусе расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Шевроле Лачетти седан: установка подлокотника
Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,3 мм.Привод выключения сцепления. гидравлический. Усилие в нем от педали к подшипнику выключения сцепления передается через рабочую жидкость.
Гидропривод состоит из главного и рабочего цилиндров сцепления, связанных трубопроводом. Бачок гидропривода сцепления общий с бачком гидропривода тормозной системы.
Элементы педального узла сцепления: 1 — педаль; 2 — кронштейн; 3 — ось педали; 4 — главный цилиндр сцепления; 5 — ограничитель хода педали; 6 — шток толкателя; 7 — вилка толкателяПедаль сцепления установлена на оси кронштейна педального узла.
Педаль соединена толкателем с поршнем главного цилиндра сцепления. Для исключения скрипов в педальном узле вилка толкателя соединена со штоком упругой связью — через демпфер.
Главный цилиндр гидропривода сцепления в сборе с толкателемЭлементы вилки толкателя: вилка; резиновый демпфер; прокладка; гайка; пластмассовая чашкаРабочий цилиндр гидропривода выполнен единым узлом с подшипником выключения сцепления и размещается внутри картера сцепления.
Корпус рабочего цилиндра прикреплен к картеру сцепления. Элементы гидропривода сцепления: 1 — узел рабочего цилиндра и подшипника выключения сцепления; 2 — шланг; 3 — переходник; 4 — втулка; 5 — трубкаПоршень рабочего цилиндра соединен с подшипником, который может перемещаться вдоль первичного вала коробки передач.
Пружина (закрытая резиновым гофрированным чехлом), расположенная между корпусом цилиндра и обоймой подшипника, постоянно прижимает подшипник к диафрагменной пружине «корзины» сцепления. Выключение сцепления происходит следующим образом.
При нажатии педали в гидравлической системе привода создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра перемещает подшипник выключения сцепления вдоль оси первичного вала коробки передач. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины «корзины».
Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск «корзины» к маховику. При этом ведомый диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который, в свою очередь, прижимает ведомый диск к маховику — в результате передача крутящего момента возобновляется.
Сцепление Шевроле Лачетти
BEAVISбыл 4 дня назадИгорь BEAVISЯ езжу на Nissan Note Вишнот и Лада Калина седан Фекалина Совиньён. (до этого — Chevrolet Lacetti, Mitsubishi Lancer и Nissan Primera)Чебоксары, Россия
Началось всё с того, что раза 3 попадал в неприятную ситуацию с пробуксовкой сцепления при проезде перекрёстков и развороте… Факторов этого несколько, износ корзины, кончина диска сцепления, т.к.
авто б/у, и работа по замене трудоёмкая и дорогая решено было менять всё в сборе: Выжимной подшипник с цилиндром, корзину сцепления и диск сцепления…Поискав на Клубе кто что ставил, все Valeo ставили, и с завода тоже оно идёт, но под разными Брендами авто производителей… Единственное отличие цена и место производства…Купил:1. Valeo 804 513 Цилиндр сцепления рабочий 1524,74р.2.
Valeo 826 787 Сцепление, комплект (Корзина сцепления и Диск сцепления) 2 424,81р.3. Castrol Dot4 Brake Fluid 1 литр 350,00р.4. Castrol Transmission OiL 75w90 2 литра 900,00р.Работа у официалов стоит 3150р. в Казани, у местных мастеров 3000р.
Меняли с братом вдвоём, работа трудоёмкая, надо снимать подрамник, рулевую рейку, всю подвеску в общем… Далее коробас, визуальным путём выяснили, что проблема была в поведёном диске корзины 3 точками тёрся, на фото видно… Тормозная жидкость была очень чёрной, полностью прокачали контур сцепления и тормозов новой жидкостью, ушло примерно 0,75 литра…
Как для каждого автовладельца по другому говоря просто обладателя автомобиля, подмена и снятие сцепления для вашей конторы достаточно нередкие трудности. При для обновления позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), при на основании износа и неисправности.
Обе предпосылки ведут к одному – придется или отдавать машину в сервис (что, не тайна, дорого обойдется), или обучается делать что остается сделать нашему клиенту на дому. 2-ое займет много времени и сил, но, при внимательном следовании инструкций, изложенных ниже, вы сделаете это свободно и суеты.
Стоит, однако, найти себе партнера для ремонта, чтобы не умотаться, бегая вокруг автомобиля.
Основные признаки износа
Так же как и неважно какая поломка в автомобиле, неисправность сцепления имеет определенные известные признаки. Они очень нередко приметны опытным водителям и слесарям, а при и полностью явны, хоть и непонятны для новичков. “Симптомов болезни” несколько, можно составить маленькой перечень.
Если вы заметили что-то подобное – вас ждет замена сцепления.
Резко дергает педаль сцепления;
При нажатии на сцепление, начинает “вести”;
Пробуксовывание сцепления;
Некорректная работа сцепления;
Различные противные звуки при нажатии на педаль механизма сцепления;
Работа рывками, неравномерно распределяющееся усилие.
Как прокачать сцепление на шевроле лачетти видео
Что нужно делать с шевроле при подобных признаках?
Допустим, что один из перечисленных выше причин нашелся и пришли к заключению, что нужная операция тут – подмена сцепления на вашем chevrolet лачетти.
Сцепления Chevrolet Лачетти
У вас, как обычно, два пути для предстоящего развития ситуации:
Пойти в автосервис, где для вас проведут ревизию сцепления и рабочих цилиндров. Их подмену если проход надобности. Chevrolet лачетти на автосервисах всегда осматривают пристально и подмена проводится отменно;
Сделать все вероятное самому и избавиться от излишних расходов;
Заказать знакомых по другому говоря более разбирающихся в сцеплении лачетти родственников. Подмена такового рода дает фактически ничем не гарантий.
2-ой вариант самый экономичный, могу смело это констатировать. 3-ий – не имеет особенных гарантий корректности таковой починки. 1-ый, очевидно, самый надежный, но но очень дорогой.
Выбирать для вас, если ваш выбор заранее 1-ое – смысла читать статью нет, потому что здесь будет рассказываться поменять рабочий цилиндр по другому говоря хоть какой другой детали сцепления шевроле лачетти в кустарных критериях.
Как прокачать сцепление
Коротко что, как прокачать сцепление по другому поменять рабочую жидкость Полезные ссылки на тему: Воды Лачет.
Что понадобится для замены сцепления на шевроле лачетти
Перейдем к инструментарию. Он не блещет пестротой необыкновенных заглавий особых приспособлений и достаточно прост. Встречаются практически у каждого. Набор гаечных ключей, лучше с широким выбором насадок. Штангенциркуль для замера четких размеров неких узлов сцепления, как например, рабочий цилиндр.
Также понадобятся инструменты для съема коробки. Стоит также приобрести некие детали заблаговременно. Крапива, центровочную оправку для рабочего диска сцепления. Необходимо поменять нажимной диск сцепления совместно с остальными деталями, пусть даже у него отсутствует видимый износ.
Деталь в любом случае устаревшая и через время придется снимать нашему клиенту остается новое ради только ее подмены.
Съем сцепления
Делаем нашему клиенту остается согласно с инструкциями для решения заморочек и поломок!
По порядку и аккуратно начинаем!
Поначалу отсоединяем клему отрицательного провода от аналогичного выхода батареи аккумуляторной. Позже немедля демонтируйте КПП с автомобиля. Пристально осмотрите лепестки пружин нажимного диска для выявления износа по другому поломок. Если выявили – меняйте на новый!
Потом заверните один из болтов, который лет так 30 укреплял КПП к движку, назад. Застопорите маховик и ключом на 11 открутите болты, которые задерживают нажимной диск около маховика. Снимите с автомобиля ведомый и нажимной диски сцепления.
Проведите ревизию глубины, на которые утоплены заклепки фрикционных прокладок ведомого диска сцепления. Глубина должна не быть меньше 0.3 мм. Стоит увидеть, что при износе этой детали заклепки начнут тереться об стальные элементы и оставлять борозды и царапинки. Если такие недостатки выявлены на маховике как еще его именуют нажимном диске сцепления – смело меняйте его.
Произведите ревизию пружин демпфера на наличие трещин и замените ведомый диск сцепления, если таковые присутствуют.
Проверить величину износа нажимного диска chevrolet лачетти. Если она более 0,3.5 мм – поменяйте его. Позже очистите и обезжирите маховик. Потом срочно произведите проверку гидравлического привода сцепления.
Оденьте на центрующую оправку ведомый диск сцепления таким макаром, чтоб метка была обращена в сторону маховика. Оправку вкупе с диском воткните в отверстие на маховике (оно находится по центру). Произведите установка корзины, в данном случае закрепите маховик от прокручивания, как делали сначала. Позже вынимаете центрирующую оправку из отверстия.
Рабочий цилиндр сцепления шевроле лачетти
Но на данный момент мы опишем более большие работы по разбору бухгалтерской системы сцепление шевроле лачетти. В особенности, про рабочий цилиндр.
Симптомы проблемы
Сцепление chevrolet лачетти выключается не достаточно. Это единственный симптом, который гласит что все-таки по сути, рабочий и главный цилиндр сцепления не работают. Рабочий цилиндр в chevrolet тут нуждается в резвой подмене, ибо такая работа сцепления недопустима!
Снимаем рабочий цилиндр шевроле
Сначала снимаем воздухозаборник шевроле лачетти. Извлекаем пружинный фиксирующий элемент, на котором стоит цилиндр. Из прорези в кронштейне выведите держатель трубопровода и закройте его отверстие во избежания вытекания жидкости чем-то.
Рабочий цилиндр сцепление тоже должен быть отсоединен с последующей закупоркой трубопровода. Откручиваете два крепежных болта, на которых держится рабочий цилиндр.
Производите проверку, после чего ставите цилиндр на место и все снятое устанавливаете в обратной последовательности.
Промыл тормозную систему и сцепление — Chevrolet Lacetti, 1.8 л., 2011 года на DRIVE2
Очень долго, меня не покидала мысль о полной замене тормозной жидкости. Давно бы заменил, да никто не хотел браться. Все отнекивались и говорили, мол ездий так.
Так как все мастера прокачивают по старинке, меня такой вариант не устраивал в принципе. Во первых, в этом режиме (прокачка педалью), не прокачивается блок абс, да и не прокачают они как положено. Во вторых, я решил сделать это сам и как положено по регламенту, "прокачка под давлением".
Для этого я приобрел профессиональный набор инструментов для замены тормозной жидкости, с набором крышек на все марки автомобилей… (не спрашивайте за сколько. не дешево.)
По регламенту, нужно начинать с заднего правого (пассажирская), потом заднее левое, передний правый, передний левый.
Задние колеса, быстро прочистились, было много мелких пузырей, а жидкость очень темной и немного смахивала на кисель… Больше всего пузырей было с передних суппортов! Просто оооочень много.
Прочистил перед и перешел к сцеплению… На мое удивление, там было в разы больше воздуха, чем со всех суппортов!
После всей процедуры, взял тестер жидкости и вновь проверил. Результат виден на фото 0% влаги. Ну естественно, жидкость то новая! :)
А вот тест со старой жидкостью, в баночке, показал более 4%.
Результатом я доволен! Тормоза стали намного отзывчевей, педаль информативней. Сцепление стало мягким, передачи включаются намного легче чем было!
А теперь по поводу "зачем менять тормозную жидкость?!" По регламенту, жидкость нужно менять каждые 2 года! либо 30тыс км, что наступит раньше!
Цену вопроса указал 50$… Как считаете, стоит эта услуга этих денег, с учетом жидкости?
www.drive2.ru
Как самостоятельно заменить сцепление на Лачетти
Начнем со слов, которые пишут в книгах о том, как заменить сцепление на Лачетке: «…выполнение данной операции требует наличия определенных навыков и оборудования, поэтому если нет уверенности в собственных силах, лучше доверить выполнение данной работы авторизированному сервису…». Доля правды есть в этих словах, но найти качественный сервис, тоже не простая задача.
Снимаем площадку аккумуляторной батареи. Откручиваем болты крепления площадки, снимаем мешающие нам фишки-контакты. А именно: колодку жгута от выключателя фонарей заднего хода и от датчика скорости автомобиля.
Сливаем масло из коробки передач. Вообще, по опыту многих владельцев, масло из коробки можно не сливать, а просто заглушить отверстия приводных валов, после их извлечения. Но если вы делаете это впервые, а также если планируете менять масло в КПП, то его все-таки следует слить.
Снимаем грязезащитные щитки, так как в последующем они нам помешаются. И саму защиту двигателя.
Теперь необходимо открутить ступичные гайки, для этого необходим ключ на 32 мм. Обратите внимание, что предварительно нужно разжать сплющенные края из пазов, как показано на фотографии. Поэтому лучше всего сразу купить новые ступичные гайки (артикул 94515437). Приготовьтесь к тому, что гайки не захотят отворачиваться. Поэтому перед началом всех работ следует изначально обработать гайку WD-40 или тормозной жидкостью или другими специализированными средствами, чтобы к тому времени как вы до них доберетесь, они уже были подготовлены. Отворачивайте гайки с помощью торцовой головки (исключите использование ключа с «трещоткой», так как его можно сломать) и крестообразного ключа, который обычно идет для замены колес. А также в качестве рычага используйте металлическую трубу.
Ступичную гайку под замену
Поднимаем переднюю часть автомобиля и фиксируем в верхнем положении на устойчивых опорах.
Снимаем передние колеса.
Снимаем с креплений тормозные шланги, а также датчики АБС, чтобы они не мешались и не оторвались.
Далее необходимо снять шаровые опоры (96490218 — производитель General Motors). Отворачиваем болт с гайкой, которые зажимают шаровую опору. Чтобы расслабить посадочное место шаровой опоры, нужно несколько раз ударить с помощью зубила и молотка в щель зажима шаровой. И после этого ее извлекаем. Аналогично поступаем с другой стороной.
Крепление шаровой опоры
Теперь извлекаем шрус из ступицы. Гайка, которая фиксирует шрус (на 32 мм.), уже должна быть полностью откручена. Отводим шаровую вниз, а ступицу отталкиваем наружу автомобиля и извлекаем шрус. При этом можете его отгибать в сторону. Аналогично поступаем с другой стороной.
И наконец вытаскиваем полуоси из коробки передач. Она там держится на стопорном кольце (артикул — 374038). Поддеваете с краю у КПП полуось с помощью мощной отвертки или небольшой монтажки и пытаетесь выдернуть из установочного места. Аналогично поступаем с другой стороной. Лучше всего это делать рывками, но будьте аккуратны, чтобы автомобиль не слетел с опор (или домкрата).
Снимаем привод механизма выбора передач. Откручиваем металлический хомут, который удерживает тягу рычага КПП и сам привод.
Чтобы расцепить шток с механизмом выбора передач, нужно снять фиксирующую шайбу и вытащить ось. После этого достаем весь механизм.
Извлекаем фиксатор корпуса прокачного штуцера гидропривода выключения сцепления. Снимаем корпус прокачного штуцера гидропривода и заглушаем трубку рабочего цилиндра выключения сцепления.
Перед тем как снимать опоры двигателя и кпп необходимо вывесить двигатель. Делают это по разному. Кто-то приподнимает и фиксирует его снизу, кто то напротив — сверху.
Самодельное приспособление для вывешивания двигателя Лачетти
Также необходимо снять стартер.
После того как двигатель зафиксировали, нужно открутить 3 болта кронштейна коробки передач (артикул — 96550290) и 1 болт от самой опоры.
Откручиваем левую опору, которая держит КПП, от кронштейна. Они бывают скрыты под блоком предохранителей. И откручиваем кронштейн от коробки передач. Он крепится на трех болтах.
После этого нужно отпустить коробку передач и вытащить. Коробка передач весит примерно 30 кг., поэтому потребуется напарник, либо сноровка и смекалка.
КПП нужно чем нибудь зафиксировать, так как предстоит открутить болты. Болты лучше всего пометить маркером или нанести на них риски, потому что они отличаются друг от друга по длине и при сборке их можно перепутать.
Сверху КПП крепится на 3 болтах, а также на ближайшем к салону крепятся провода.
Спереди КПП держат 5 болтов.
Сзади 2 болта.
После того как все болты откручены, нужно сдернуть КПП с двигателя. Для этого воспользуйтесь мощной металлической отверткой или монтажкой, вставляя их в щель между двигателем и КПП и смещая в левый бок.
Когда КПП сдвинулась с места, аккуратно извлекаем первичный вал и саму КПП из моторного отсека.
После снятия КПП ее следует помыть и очистить от грязи и отложений.
Обычное состояние снятой КПП с Лачетти
Отворачиваем 6 болтов крепления корзины сцепления. Отворачивать болты следует резким рывком, например с помощью торцовой головки и молотка. Устанавливаете ключ на головку болта и резким ударом по ключу, против часовой стрелки, срываете болт с места.
Если вы снимаете сцепление не для замены, то отметьте с помощью маркера или керна его расположение. И при обратной установке просто совместите сделанные метки.
После снятия также осмотрите посадочные места корзины и диска сцепления на наличие повреждений и почистите от грязи. Заложите смазку в отверстие для первичного вала КПП. И протрите сам маховик.
Диск сцепления устанавливается к маховику определенной стороной. По мануалу сказано, что там должна быть надпись FLYWHEEL SIDE — то есть, сторона к маховику. На деле не все производители делают данную надпись.
По факту если присмотреться к ведомому диску сцепления с одной из сторон у него есть бОльший выступ, нежели с другой. Именно большим выступом установите диск к корзине сцепления.
Для установки новой корзины сцепления и диска понадобится специальная оправка, либо подходящий по размерам вал (трубка). С ее помощью нужно отцентровать диск сцепления с корзиной. Иначе не удастся установить КПП.
Теперь устанавливаем ведомый диск сцепления к маховику, вставляем специальную оправку в отверстие диска и совмещаем с отверстием маховика.
Одеваем на это всё корзину сцепления, через центральное отверстие между лепестками.
Закручиваем болты с усилием в 15 Н*м, удерживая маховик от проворачивания специальной лопаткой или широкой шлицевой отверткой, которую устанавливаем между зубчиками маховика.
Для замены рабочего цилиндра сцепления необходимо открутить металлическую трубку и три болтика под шестигранник.
При извлечении трубки необходимо придерживать пластмассовый фиксатор гаечным ключом.
При замене рабочего цилиндра на новый также заменяем уплотнительное кольцо.
И затем собираем все в обратной последовательности.
После замены выжимного подшипника, сцепление необходимо прокачать. Поэтому перед установкой КПП на место, нужно по максимуму закачать тормозную жидкость в трубку рабочего цилиндра.
Для этого процесса подойдет любой шприц из аптеки, главное чтобы он был чистым.
Закачиваем тормозную жидкость до упора, пару раз прокачиваем цилиндр, просто нажимая на него. Убеждаемся, что воздуха там нет и он полностью заполнен жидкостью. После этого можно устанавливать КПП на место.
Основная сложность в установке КПП на место заключается в попадании первичным валом в его место. Это зависит и от сноровки и от того насколько верно вы отцентровали ведомый диск сцепления.
Как только вы почувствовали, что коробка передач плотно встала на место, наживляйте болты крепления.
Также может возникнуть заминка с установкой левой опоры, так как там тоже весьма не просто поставить ее на место и совместить отверстия.
Затем по ходу действия собираем кулису выбора передач и соединяем кронштейн с опорой.
После того, как прикрутили все опоры, двигатель можно снимать с упоров (подвесов).
Затем заливаем тормозную жидкость в бачок. Так как он двухсекционный, то ждем когда жидкость перетечет в отсек для сцепления и начнет течь по трубке. В этот момент ее нужно успеть одеть на штуцер рабочего цилиндра сцепления, тем самым минимизировав необходимость прокачки сцепления (минимизировав, но не исключив).
Прокачивают сцепление так же как и тормозную систему. Один человек садится зв руль и нажимает несколько раз на педаль сцепления, затем фиксирует ее в нажатом состоянии. Помощник лезет к штуцеру, через который стравливается жидкость и смотрит на наличие воздуха в системе (пузырьков). После того как тормозная жидкость идет без наличия воздуха, прокачку заканчиваем.
Ставим на место приводные валы и заливаем масло в КПП. Необходимое количество 1.8 литра. Масло заливаем через специальное маслозаливное отверстие. Когда оно начнет оттуда вытекать — это означает, что достигнут максимум.
Включаем нейтраль и ослабляем стяжной хомут.
Поворачиваем по часовой стрелке шток механизма и нажимаем на сам фиксатор.
Приподнимаем чехол с рычага КПП, затем перемещаем рычаг влево до упора (не включая заднюю). И вставляем что нибудь подходящее в расстояние между основанием рычага и внешним корпусом. Тем самым зафиксировав его в таком положении.
Затягиваем хомут, садимся в салон, расфиксируем рычаг и проверяем включение передач. Все передачи должны включаться. Если какая-либо из передач не доступна, то повторяем регулировку.
Собираем подвеску окончательно. При необходимости прокачайте тормозную систему, но вряд ли это будет необходимо.
Устанавливаем колеса. Запускаем двигатель и проверяем работу сцепления.
Ступичную гайку под замену
Самодельное приспособление для вывешивания двигателя Лачетти
