Работы по борьбе с провалами и рывками при разгоне — ЗАЗ Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2
Привет Всем! В свое время при разгоне возникла проблема при разгоне. При резком нажатии на газ машина тупила, был провал, после которого машина начинала разгонятся. Было проведенно комплекс работ пока я не установил причину. У меня причиной был клапан ЭРГ, на котором выработалось седло и клапан просто не закрывался. После установки заглушки, машина ожила, провалы пропалы, стала резвой, что очень радует. Работы по установка заглушки более подробно описаны здесь www.drive2.ru/l/7998996/. Но до клапана ЭРГ было проведено целый комплекс работ. 1. Были заменены свечи и высоковольтные провода, но это работы были фактически плановыми. Свечи установлены NZK, провода ICRB (провода средниие по качеству, зато цена адыкватная).
Полный размер
ВВ провода
2. Произведен замер давления в топливной рампе.
Полный размер
давление на ХХ.
Полный размер
Давление при отключении регулятора
Но при замере заметил что при прогазовке стрелка падает ниже 2 кг, а потом подымается. решил после этого лезть в бак. 3. В связи с провалами давленияв топливной рампе произвел замену насоса и заменил сетку фильтр насоса. Насос установил от 2110 вебер. при покупке насоса срезу расматривал от 2110.
Полный размер
снятая колба с насосом Вебер
Полный размер
Старый насос
После замены насоса двигатель в машине явно стал работать лучше, машина поехала шустрей. на старом насоса после 120 км/ч машина ехать вообше не хотела, на новом поехала. 4. Также пропаял скрутки в косе. В меня было 4 сврутки. Пробоал паять с помощу паяльники, но под капотом не очень удобно паять и пойки получались не очень. решил паять с помощу турбозажигалки. Паяется Просто супер.
Полный размер
Мой инструмент для пайки
Полный размер
Под черной термоусадкой заводская опрессовка
Полный размер
Пропаяный провод
Полный размер
Заводская опресовка
При пропайке проводов немного поспешил и по выкусывал заводские пресовки, изза этого когда начал скручивать провода некоторые стали сильно натянуты, пришлось делать вставки. Мой совет тем кто будет паять. Пробуйте пропаевать проводку не выкусывать заводские опресовки, а очистите их то изоляции и прям по прессовке пробуйте пропаевать, олово зайдет во все полости и все спаяет на века.
После пропайки работа двигателя улутшилась, хх стал стабильным, были зависания, сейчас их почти нет. 5. Заменил также патрубок воздушного фильтра, так как он от длительной эксплуатации лопнул и началь подсасывать воздух.
Полный размер
старый патрубок
Полный размер
новый патрубок
Полный размер
новый патрубок установленый на авто
6. До пропайки, также заменил РХХ по причине зависания оборотов на 2000об/мин. Хотя после пропайки ставил старый регулятор на место, обороты снова зависли на 1800-2000 об/мин. Регулятор выкинул в мусор.
www.drive2.ru
Непостоянные провалы в работе при разгоне. — Daewoo Lanos, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2
Полный размер
В общем ситуация такова, мотор 1.4, пробег 115 000 т.к, начал замечать не систематическое дерганье при резком разгоне на 2 и 3 передачи, случалось это при подъеме на виадук, например. Долго искал причину, чек не загорался, ничего не нашел, заметил лишь неестественно белые электроды свечей зажигания, вроде как беднит смесь. Поехал к чиповщикам на диагностику, те тоже ничего не нашли. Поехал к инжекторщикам, результат 0! Были сняты форсунки для проверки на стенде, и проверено давление топлива, показало 3.0. Проблем как бы тоже нет, а машина думает по другому! Провал проявляется хаотично, и нет никакой закономерности. Так и ездил, причину никто не нашел, а вот два месяца назад нужно было ехать в другой город, и на выезде из города, при умеренном разгоне по ровной дороге случается провал на третьей передачи, при попытке дать газ в пол, ответной реакции никакой, машину тупо останавливает двигателем, причем тот работает, но не дает мощности. Отпускаешь газ, машина через несколько секунд приходит в себя, и едешь как обычно (чека нет). После возвращения домой, подключил сканер, нет ошибок, все в порядке. Первая мысль — грязная сетка на бензонасосе (топливный фильтр недавно менял), поменял, 200 км пробега вроде нет провалов, но едет вяло. И вот недавно все опять вернулось, проваливается при разгоне нереально, и опять хаотично, то есть, то нет. Съездил к инжекторщикам, подключили манометр между фильтром и рампой, он показал на работающем двигателе 2.6, вроде как мало (в книге 2.8 — 3.2), но “спецы” мне сказали давление и РДТ в норме… Давление на остановленном двигателе держит а отметке 2.6, более того оно поднялось на несколько десятых, секунд через 10 после остановки мотора.
Я редко обращаюсь на СТО, поэтому после покупки всех комплектующих, я собрал свой манометр для проверки давления топлива в системе.
Для сборки мне понадобились: 1. Манометр, купил сначала импортный, скорее всего китайский, который врал на 0,8 БАР! Проверил проф. компрессором Когда я принес его возвращать, единственное что мне ответили – у каждого прибора есть погрешность… )))) Да, есть! Но не в почти 1 БАР! В общем купил манометр для водоснабжения и отопления (врет на 0.1-0.15).
2. Штуцер под шланг 8мм с внутренней резьбой, здесь есть проблема, дело в том что на манометрах своя резьба, я искал со стандартной резьбой, нашел 1\4, таких штуцеров много. 3. 80 см качественного топливного шланга, купил длинный кусок, для того чтобы можно было положить манометр на лобовое стекло. 4. Тройник диаметром 8мм 5. Топливный коннектор со штуцером 8мм, такие используются в ВАЗ и ГАЗ, есть прямые и угловые. 6. Старый топливный фильтр, точнее с него нужен только штуцер. 7. Хомуты 8шт. 8. Кран с двумя штуцерами 8мм
По стоимости все вышло примерно в 10$.
Итак подключение. Для начала решил проверить сам топливный насос. Подключил манометр между фильтром и топливной рампой и перекрыл кран на манометре (фото 2). После вкл. зажигания, манометр показал 5.2 бар, это ниже паспортных значений, в книге написано 6.0. После выкл. реле бензонасоса, минут через 5-6 давление медленно опустилось на 4.0
www.drive2.ru
Ланос дергается – как устранить рывки
Наверняка, каждый автовладелец сталкивался с тем, что машина начинала дергаться. Шевроле Ланос в этом плане не исключение, и даже можно сказать – индивидуум. То, что Ланос дергается, знают практически все обладатели этого автомобиля. Многие считают, что такое поведение Ланоса совершенно нормально, так как это некая особенность прошивки. Однако это не совсем так, хотя доля правды в этом есть. Тем не менее, для устранения рывков, прежде всего, необходимо выяснить, что их порождает.
Причин появления рывков может быть очень много, поэтому не стоит сразу грешить на прошивку и ехать делать чип тюнинг. Хотя такой подход приветствуется, но при условии, что в автомобиле нет никаких проблем по технической части. Теперь попробуем разобраться, почему же дергается Шевроле Ланос – что может служить причиной.
Но перед тем как перечислять причины, стоит обобщить некоторые вещи. Перед тем как начинать терроризировать автомобиль необходимо:
пропаять скрутки в косе ЭБУ;
промыть форсунки на стенде и проверить производительность;
сменить заправку;
прокатиться на Ланосе, хозяин которого доволен его поведением.
Рывки при начале движения
Наиболее неприятной ситуацией является провал при трогании с места. Водитель нажимает на газ, одновременно отпуская педаль сцепления, а автомобиль вместо того чтобы поехать клюет носом. Часто автовладельцы называют это задумчивостью авто. То есть, машина сначала думает, а потом уже едет. Стоит отметить, что такая «задумчивость» может стать роковой при попытке быстро проскочить на перекрестке налево. Провал не является особенностью прошивки – здесь имеет место быть техническая проблема.
Прежде всего, необходимо провести диагностику двигателя у хорошего специалиста. Причем диагностика необходима даже в том случае, если «чек» не горит. Безусловно, необходимо поменять топливный фильтр, если вы его уже долго не меняли. Также рекомендуется проверить состояние сетки в баке. Если фильтры стоят новые, то необходимо обязательно проверить давление топлива.
В режиме холостого хода давление должно быть не ниже 2.5 кгс/см2. При открытии дросселя давление кратковременно повышается до 3.0-3.5 кгс/см2 (автомобиль при этом стоит на месте, на нейтральной передаче). При отсоединении вакуумной трубки от РДТ – регулятора давления топлива, давление устанавливается на максимальное – 3.0-3.5 кгс/см2. Если у вас зафиксировано меньшее давление в рампе, то это может быть причиной провала при начале движения. Необходимо проверить работоспособность регулятора давления топлива, а также обратного клапана в топливном насосе.
Причиной провала также может стать неисправность клапана ЕГР. После длительной эксплуатации, клапан рециркуляции отработавших газов имеет свойство зависать в открытом положении. При этом происходит постоянный подсос выхлопных газов во впускной ресивер, что также вызывает провал при трогании. Для проверки можно просто временно заглушить данный клапан.
Если при начале движения наблюдаются мелкие рывки, в этом случае также необходимо проверить топливную систему и провести диагностику. Стоит обратить внимание на состояние свечей и высоковольтных проводов. Очень часто некачественные или просто неисправные ВВ провода приводят к рывкам. Состояние свечей также крайне важно. Кроме того, необходимо использовать только рекомендованные свечи с корректным искровым зазором и калильным числом.
В некоторых случаях наблюдается дрожание автомобиля при трогании. Здесь причиной может служить покоробленный диск сцепления. При эксплуатации диск сцепления может изнашиваться неравномерно, что в конечном итоге приводит к подобному эффекту. К сожалению, без визуального контроля невозможно точно определить необходимость замены диска сцепления.
Рывки при движении на малых оборотах
На Ланосе с двигателем A15SMS очень часто наблюдаются рывки при движении на 1-2 передаче. Особенно это заметно при езде в пробке в режиме старт-стоп. Стоит отметить, что на различных форумах на эту тему сломано уже немало копий, а однозначное решение так и не найдено. При нажатии на газ происходит своеобразный кивок или даже серия рывков.
Опять-таки, прежде всего – диагностика. Если диагностика ничего не обнаружила, то проверяем все фильтра. Точнее не проверяем, а меняем. Далее диагностика свечей и высоковольтных проводов. Многие автовладельцы отмечают снижение рывков после замены ДАД – датчика абсолютного давления. С завода на Ланосе установлен ДАД российского производства. Меняют его чаще на немецкий аналог. Также можно попробовать установить бесконтактный ДПДЗ. Вкупе, все это, безусловно, приведет к значительному снижению рывков.
Рывки при разгоне
Если ваш Ланос дергается при разгоне, то в этом случае с большой долей вероятности виновата топливная система. Необходимо заменить топливный фильтр и обязательно поменять сетку в баке. После замены фильтров необходимо проконтролировать давление топлива в рампе. В случае отклонений, скорее всего, необходимо будет менять топливный насос.
Если вы уже все перепробовали и ничего не помогает, то в этом случае стоит подумать о прошивке. В том случае, если все системы автомобиля работают нормально, то грамотный чип тюнинг решит вашу проблему. Еще раз хочется отметить, что прошивать можно только полностью исправный автомобиль.
Помните, что исправный автомобиль не дергается даже со стоковой прошивкой. Конечно же, у Ланоса наблюдаются небольшие рывки при движении на малой скорости и на 1-2 передаче, но они настолько незначительны, что на них просто не обращаешь внимания. Вполне возможно, что вы излишне наблюдательны и чувствительны и называете рывками именно этот, так сказать, дефект прошивки. В таком случае, вам поможет только прошивка. Но самое главное – своевременное ТО и уход за автомобилем.
4.2 / 5 ( 33 голоса )
lanos-club.org.ua
Пинки/рывки при нажатии/отпускании педали газа — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2
Полный размер
Коллеги, приветствую.
Все больше стали проявлять себя пинки (рывковые движения) при нажатии на педаль газа. Пинается в самом начале. Буквально слегка нажимаешь на педаль газа и авто начинает дергать, будто оно сначала проходит некий люфт, только затем схватывает. Также рывки проявляются, если быстро отпустить педаль газа (не путатаю с торможением двигателем). Рывок быстрый, ощутимый, двух-трехкратный. По ощущениям больше всего проявляется в области КПП и приводов. Всех пинков и рывков можно избежать, если подыгрывать оборотами или оооочень плавно нажать/отпустить педаль газа, или невелировать сцеплением. После пинка разгон уверенный и плавный. Следует отметить, что с повышением передачи машину дергает меньше. Рывков также становится меньше после прогрева двигателя и КПП.
Вопрос: что следует проверить в первую очередь? Может ли это быть разбитый подшипник первичного вала КПП? Зимой он достататочно сильно шумел при прогреве. Следует отметить, что вместе с этой проблемой (или не за долго до нее) проявился такой звук: www.drive2.ru/l/528006925208519108/
В поисках решения проблемы сделано следующее (список будет пополняться до момента, когда выяснится причина): 1. Заменён ДАД. Результат такой: если взять 100% от пинка, то замена ДАД сократила этот пинок процентов на 35-40, но не избавила от него полностью. Хочу еще отметить, что машина стала плавнее сбрасывать обороты и резвее разгоняться. Но, повторюсь, пинок/рывок остался.
Chevrolet Lanos Вялый гепард › Бортжурнал › Пинки/рывки при нажатии/отпускании педали газа — Часть 3. Круг поисков сужается… Опрашиваем подвеску.
Пинки да рывки…
Всем доброго времени суток! Решил поделиться с вами новыми размышлениями в поисках решения проблемы ранее указанной здесь: www.drive2.ru/l/531449221237178833/
И так, бюджет был ограничен, поэтому нужно было экспериментировать с пользой. Решено было копнуть в сторону подвески, так как ужасный грохот сопровождающий меня на малейших кочках терпеть уже не было сил. Заодно нужно было убедиться, что эти рывки и грохот никак не связаны с рычагами. Ниже список запчастей с субъективными комментариями. Вдруг кому-нибудь пригодится. Если будете заказывать себе, то обязательно сверяйте артикулы, т.к. я мог где-то ошибиться. Были куплены:
1. Рычаги в сборе от CTR. Артикул левого — CQKD2L, и правого — CQKD2R. Скажу сразу, что качество оставляет желать лучшего. Сварных швов меньше чем на оригинальном, шов не самый качественный. Уже позже почитал отзывы и понял, что 50/50 как сварят на производстве. Ах, да… Имейте ввиду, что шаровые там уже есть в комплекте и они на заклепках. Я сразу высверлил и посадил на болты. Сайлентблоки тоже уже монтированы. 2. Болты скобы заднего сайлентблока рычага, 4 штуки. Артикул — 94500987. 3. Стойки стабилизатора от Monroe. Артикул — L24060. Предыдущие ходили нормально, можно было их оставить, но раз уж пошла такая пляска, то купил новые. Производитель пакует их шайбами кнаружи, так, что нужно не забыть переставить. 4. Две ступицы от Arirang. Артикул — ARG211029. Вполне себе по виду и на ощупь качественная деталь. Запрессовалась легко. К стандартному ШРУСу подошла. 5. Амортизаторы от Kayaba масляные. Предыдущие были бразильского производства. Эти из Малайзии и они отличаются наваренной чашечкой снизу и черной гайкой. Субъективно выполнены лучше, чем их бразильские варианты. Кстати, предыдущий один потек после попадания в хорошую яму и начал стучать. А второй просто начал стучать в стакане, в горизонтальной оси. Возможно, гайка немного ослабла. Вот немного фото новых амо.
Полный размер
Амо из Малайзии.
Полный размер
Амо из Малайзии, чуть крупнее планом. Обратите внимание на чашечку снизу.
Полный размер
Еще крупнее…
6. Кулаки поворотные от Arirang. Артикул правого — ARG314021R, и левого ARG314021L. По качеству мне показались вполне годными и все подошло как нужно. С родными вышла неприятная история. При снятии заводских амо (которые стояли 12 лет), вместе с ними ушла и резьба. Пришлось, как временное решение, приваривать гайки. После такого колхоза однозначно решил брать новые. 7. Сальник КПП. Артикул — 25187787. 8. Гайка болта рычага. 2 штуки. Артикул — 94515064. 9. Опорные подшипники от Ростеко. Артикулы — 20129 и 20128. Визуально выполнены хуже, чем СЭВИ, но на деле мне больше понравились. Т.к. предыдущие у меня стояли именно от СЭВИ, то оставил их металлическую крышку пыльника, которая формована так, чтобы не нужно было подкладывать шайбы. Высота между ними (крышкой и подшипником) получилась приличная, т.к. по конструкции подшипники отличаются. Кстати, правый подшипник от СЭВИ начал сыпаться при демонтаже — выпал пыльник. Возможно, и скорее всего, я просто срукожопил где-то. Сама резина на СЭВИ целая. 10. Болт рычага. 2 штуки. Артикул — 94500882. 11. Подшипник ступицы от FAG. 2 штуки. Артикул — 713644160.
Полный размер
Почти готовы к установке. Кстати, кожухи тормозного диска стоят не правильно. Узнал, когда не смог нацепить тормозной диск. Не забываем прокачать амо перед установкой.
В общем, инструкции полно, поэтому не вижу смыла делать очередную. Скажу только, что это особое удовольствие снимать 12-летний рычаг. Запаситесь хорошей трубой и терпением. Задний сайлентблок запрессовывать в скобу нужно с мыльним раствором. Сядет легко и резину химия не сожрет. Еще столкнулся с такой проблемой — при монтаже рулевого наконечника, в момент затяжки гайки он начинает проворачиваться вместе с гайкой. Прихватить его, естественно нечем. Есть решение в виде упора ломом на него сверху и на крепление в моторном отсеке, но я боялся, что-либо повредить и поэтому собрался с силами и надавил на него рукой как следует, одновременно наворачивая гайку. Да, только те, у кого нет ГУРа смогут справиться — сил у них достаточно :D.
Пока закручивал рулевой и срывал болты рычагов, вспомнилась картинка. =)
По итогу со всеми разборками прикипевших соединении, поисков отверток в руке, поисков упавших в яму ключей, спотыкания среди кучи инструмента и проводов все это заняло часов 10-11. Много, да… Но наконец-то тишина в работе подвески! Доволен как слон. =) Теперь я точно уверен, что подвеска здесь не причем. Хотел бы в очередной раз выразить благодарность Сергею Нихотину за помощь в подборе ступиц и поворотных кулаков. :)
А вот теперь, начинается самое интересное. Вместе с подвеской я решил поменять левый сальник и масло КПП. Слил масло и обнаружил, что, если рукой крутить привод с любой стороны то имеется ощутимый люфт в КПП. Также на сливной пробке было много стружки, а в самом масле золотистая пыль от элементов КПП (возможно все это появилось от моих начальных и не совсем удачных попыток набрать сотку на время :D). Суммируем к этому небольшие люфты (в пределах 1мм) на каждом из ШРУСов. Так вот… Как вы думаете, может ли это быть причиной тех самых рывков? Повторюсь, что с повышением передачи рывки становятся менее заметными. Звуки при рывке очень похожи на те, что в видео. В силу знака "начинающий водитель" на стекле, я не очень разбираюсь в устройстве КПП, но мне кажется, что большее подключение шестеренок, к примеру на 4-5 передачах, немного гасит этот люфт. В то время как на 1-3 передачах это люфт явно заметен. Какие предположения, коллеги? Видео прикрепляю ниже.
Истина где-то рядом…
P.S. Странное дело, но этот ключ для гайки ступицы от Газели (могу ошибаться) прекрасно подходит для запрессовки сальников КПП на Ланос. Надставляем на внешнюю обойму сальника, разворачиваем молоток так, чтобы он ударял по двум граням одновременно и запрессовываем четкими и точными ударами. Может кому пригодится, возьмите сальник с собой в магазин и примерьте. В моем случае все подходит идеально.
Полный размер
Использую как оправку для запрессовки сальников КПП.
www.drive2.ru
Дёргается при нажатии на газ Шевроле Ланос
Многие владельцы данного автомобиля нарекают на то, что машина не хочет двигаться при резком нажатии на газ сразу после запуска мотора. В некоторых такая ситуация исчезает после прогрева машины, а кто-то так и дальше передвигается на таком транспорте. На форумах в интернете сложно найти точный ответ на данный вопрос. Некоторые пользователи отмечают, что такая ситуация у них с нуля, а потому и не придают такой проблеме большого значения. Кто-то говорит, что после прогрева мотора ситуация меняется и машина двигается плавно. Как бы там не было, однозначного ответа на такой вопрос нет.
Почему дёргается Шевроле Ланос?
Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, может помочь чип-тюнинг мотора.
Тем не менее, мастера утверждают, что тут может помочь чип-тюнинг мотора. Изначально Ланос был под маркой Део. Эти машины схожи во многом.
В частности новые автомобили унаследовали определённые «болячки», а именно отмечается, что автомобиль имеет неважные параметры разгона и динамики.
Способы устранения неисправности
Такие проблемы обычно устранить можно при замене программы, а также при проведении работ по настройке впрыска топлива. А также при прошивке обеспечения есть определённые ноу-хау, при помощи которых можно полностью избавиться от дергания авто при переключении скоростей и резком нажатии на газ. Те, кто уже произвёл себе такой тюнинг, оценили его преимущества.
Прошивка ЭБУ поможет избавиться от дерганий и снизит расход топлива.
На таких автомобилях стало более комфортно передвигаться по неровностям на небольшой скорости или по тянучкам на трассах города. При этом на динамику автомобиля почти не влияет уже то, включён кондиционер или нет. При помощи чип-тюнинга навсегда можно забыть о проблемах, которые связаны с дерганием авто при нажатии на газ.
Видео как сделать чип-тюнинг двигателя Ланос 1.5 своими руками
