Ключ к знанию

Как поставить 16 клапанный двигатель на ваз 2114


Установка 16 клапанного двигателя в ваз 2108-2115 — Лада 2115, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет, как и обещал написать мануал по поводу установки 16 клапанного двигателя в самару. Сразу хочу предупредить, я не механик и не электрик, все знаю лишь поверхностно. Все что я опишу ниже, это что я понял и успел заметить, когда наблюдал со стороны замена движка на моем авто. Так что на всякие каверзные вопросы смогу и не ответить вам)

Пример буду вести по своей машине (ваз-2115 1.5 8V инжектор) инструкция как переделать карб немного иная, я же буду делать акцент на инжектор.

И так, допустим у вас самара инжектор. Что делаем дальше? А дальше все просто, ищем двигатель, причем я настоятельно рекомендую искать двигатель в сборе со всем навесным, с коробкой, мозгами и косой под них. Если у вас в машине стоят не прошиваемые мозги (типа bosh, дебош, шмош и прочие не прошиваемые или трудно прошиваемые мозги) Почему я рекомендую найти двиг со всеми потрохами, а не искать по сусекам недостающие части, которые еще зачастую и не подходят без переделок? Когда все есть, можно за день операцию произвести без лишнего гемора, я же взял тупо двигатель без навесного и потратил на это 4 дня, носился по магазинам, искал недостающие запчасти или те, что не подошли от родного 8 клапанного мотора.

Нус начнемс:

1) У меня ваз 2115, с мозгами январь 7.2 (можно использовать январь 5.1. если найдете (не покупайте январь 5.1.1 это тот же январь 5.1, но в нем отсутствуют микросхемы, короче урезанная версия и она вам не нужна, т.к. в ней нет поддержки датчика фаз и лямбды, я не знаю на сколько они нужны и важны, датчик фаз я не подключал и исключил из прошивки, так же купив ваз 21099 с 16 клапанным двигателем, данный датчик там уже был отключен. Так же не стоит брать январь 7.2+ я не вдавался в подробности чем он плох от обычного 7.2. но раз люди пишут, херни писать они не будут, сказано не покупать, не покупайте:-) ). Какие же лучше мозги январь 5.1, 7.2. или какие либо еще читайте в интернете и делайте для себя выводы какие же вам подойдут больше для ваших нужд. Я решил что 7.2 мне хватит за глаза)
2) Я купил двигатель без навесного, 103 двигатель, это 1.5 16 V с шатунно поршневой группой от 124 двигателя, тобишь 1.6 16 V и с проточенными каналами.
3) Если у вас нет коробки, то можно поставить ее от вашего родного 8 клапанного мотора.
Есть два варианта развития событий:

а) Да, коробка без проблем встанет на двигатель 1.5 16V с восьмерочным маховиком и сцеплением.
б) Да, коробку можно воткнуть и с десяточным маховиком и сцеплением с небольшими переделками.
Так как маховик десятки больше в диаметре, то внутри колокола коробки он будет задевать за выступы. Их можно спилить чем угодно и десятый маховик и сцепление залезут как родной. Но тут есть нюанс, если ставить десятый маховик, то зубчики возможно у него буду отличаться от зубчиков вашего восьмого маховика и тем самым стартер просто не полезет. Не стоит бежать в магазин за новым стартером, стоит лишь поменять бендикс на стартере под 10й маховик.

Вот эти места нужно подпилить и тогда 10й маховик залезет как родной.


4) По поводу мозгов, очень долго я мусолил эту тему, сколько людей, столько и мнений, я их слушал и каждый новый человек все больше и больше путал меня, а именно:

а) Кто то говорил, да нихера твои мозги не пойдут, надо 5.1, они старее и как раз под твой двиг (у меня 1.5 16V если кто не в курсе есчо :-)), январь 7.2 заточен под новые движки (1.6 16V двенашка или от природы) и на твоем не заведется движок — вранье!
б) Один говорил, мозги пойдут, но машина на 8клапанной прошивке не заведется даже, а если и заведется, будет вся троить — вранье!,

Машина мало того что заводится на 8 клапанной проше, так и не плохо едет, мотор работает стабильно, правда обороты медленно сбрасывает.
в) Кто то говорил, мозги пойдут, но косу надо искать от января 7.2 под 16 клапанный двигатель, мол коса другая на 8клапчике, много разьемов под датчики не хватает — вранье!

Коса моя восьмерочная подошла идеально, пришлось лишь только удлинить пару датчиков. А именно нужно удлинить:
Датчик детонации (Чтобы дотянуть до нового места модуля зажигания, либо колхозить наверх, позже о данном датчике поподробнее.), датчик фаз, датчик рампы форсунок и датчик скорости. Что то можно и не удлинять, банально хватает расплести косу и переложить провода по другому, все зависит от вашей фантазии.

И так, переходим к косе. На 8 клапанной косе штекер под модуль зажигания 3х пиновый, а на 16й косе разъем 4х пиновый. Так вот, если коса у вас восьмая, то все просто, ставите модуль зажигания от 8 клапанного двигателя, надеюсь вы свой двигатель продали без него?) Если нет, идите покупайте его, либо в интернете есть схемы как добавить 4й провод в родную 8ю косу и подключить модуль зажигания от 16 клапанного двигателя. Я приколхозил 8й модуль сверху, на место где был родной 4х пиновый и удлинять провод не пришлось, если модуль переносить вниз, то провод придется удлинить. Вот так вот пирожки)

Слева 8й трех пиновый модуль, справа 16й 4х пиновый модуль.

Дополнение по модулям зажигания от iGnom

По модулю зажигания -у меня 8-клапанный двигатель и 4-х пиновый модуль. Я точно знаю, что модуль и провода оригинальные.
Модуль и проводка зависят от эбу. Тот, который под 4 контакта на фото — он со встроенными коммутаторами и по проводке приходит слаботочный управляющий сигнал, тот который 3-х пиновый — там только 2 двойных катушки зажигания и никакой электроники. и да, на 16 клапанные, вроде, как раз изначально ставили маленькие модули, не содержащие коммутаторов. так-же для справки — 4-х выводные модули так-же бывают бескоммутаторными :)
5) Ну вроде с электрикой разобрались, ничего сложного по сути нет. Идем дальше, а вот дальше начались танцы с бубном. Речь пойдет и все различных креплениях.

а) Крепление генератора, по сути их там два, одно называется нижнее, другое верхнее, нижнее крепится к блоку, и уже на него садится гена, верхнее крепление это своего рода натяжитель.

И так, внимание под двигателя 1.5 и 1.6 крепления разительно отличаются, так что крепежи покупайте непосредственно под ваш тип двигателя.
Фото различий крепежей выкладываю ниже.

Нижнее крепление генератора двигателя 1.5 16V со 103 блоком.

Нижнее крепление генератора двигателя 1.5 16V со 103 блоком.

Верхнее крепление генератора. Прикручивается непосредственно к блоку двигателя.

Далее фото креплений генератора от 1.6 16V

На данном фото схема крепление генератора 124-126 двигателей. Под номером 1 нижнее крепление генератора, оно еще имеет одно ухо, выполняя своего рода еще дополнительным крепление двигателя к кузову. Под цифрой 5 кронштейн правой опоры силового агрегата, оно крепится к блоку и только на него крепится верхнее крепление генератора. На 103 блоке 1.5 двигателя крепление крепится сразу к блоку. Фото стыбзил с журнала

б) С креплением гены разобрались, идем дальше. 16 клапанный движок встает на родные подушки в ваз 2108-2115. Но нужно еще одно крепление, которого не хватает в моторном отсеке. Это крепление крепится к верхней части блока со стороны салона автомобиля.

Под цифрой 20 кронштейн задней опоры силового агрегата, такой нам у нужен для установки в самару. Фото с журнала

Допустим прикрепили к блоку опоры, а к чему крепить дальше? А дальше покупаем вот такую растяжку стаканов и к ней уже крепим опоры блока.

Их множество разных производителей, главное чтобы был дополнительный крепеж, как на фото.

Так же родную гайку что идет в комплекте меняем на гайку с резинкой, как на фото ниже

На опоре на болт одеваются две резинки, они пружинят и расслабляют гайку что идет в комплекте, в итоге поездив денек, я гайку потерял, поэтому стоит поставить с резинкой.

6) Так же есть интересная особенность по прошивке мозгов, а именно, по логике вещей раз мы установили, 16 клапанный двигатель, то и прошивка должна быть там по 16рь, нифига) Залив прошивку от 16 клапчика я ожидал увидеть ровную работу движка, хорошую динамику и так далее, но этого не случилось. Двигатель на холостых работал с перебоями, дело оказалось в датчике фаз, если его отцепить, то двигатель начинал работать ровно, тихо, прям как доктор прописал. Датчик фаз довольно важную роль играет, без него никак и дело решилось другим способом, была залита спортивная прошивка от 1.5 8 клапанного двигателя ледокол и движок запел как надо) Спросив электрика а какого Х мой шестнарь по логике вещей не хочет с датчиком фаз работать на 16 клапанной прошивке? он ответил:
— приезжала у меня 99 и была подобная ситуация, долго мучались с прошивками. Дело в родной

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет. Решил поставить свой любимый автомобиль 16-ти клапанный мотор 1,5л. В интернете искал инфу по установки такого мотора в ваз 2114. Но некоторые вопросы так и остались тайной. Не которые режут рамку радиатора, режут "косу" удлиняя тем самым колодку для не который датчиков инжектора. Мне такие варианты установки не понравились. И так что же я сделал? Я отказался от резки рамки радиатора в моем случае все встало нормально и зазоры есть.

Полный размер

Здесь плохо видно, но зазоры есть для обслуживания радиатора или карлосона

Когда установил мотор на подушки, занялся "распотрашением косы" т.е. удлинение проводов для некоторых датчиков. В просторах интернета оговаривается несколько колодок: 1) датчик фаз 2) колодка на модуль зажигания. Как я писал раньше что такой вариант меня не устраивает. Принялся "патрошить" косу. Мне пришлось распотрашить только для датчика фаз.

Полный размер

Вот видно до куда я распотрашил косу

На мой взгляд есть одна проблема с установкой модуля зажигания. Как известно на 8-ми клапанном моторе модуль ставится на блок цилиндров сбоку. А вот на 16-ти клапанном он ставить на клапанную крышку и причем там крепления расчитаны на модуль зажигания на старового образца т.е. на 4 контакта и на 3 болта крепления. А у меня стоит нового образца т.е. на 3 контакта и на 4 болта крепления. Мне его пришлось закрепить на 1 болт, время покажет хватит этого или нет. Вроде как если присмотреться то возможно и на 2-й болт прикрепить.

Полный размер

как то так

Не которые говорили что крепление генератора надо ставить от 2112 и якобы от 2108 не подойдет. Даже если посидеть и подумать, шестерня коленвала(для 16кл) та которая идет на грм она шире чем 08, то как и вывод сам сабой выходит надо крепление генератора 12-е. Но нет я оставил родное 08 крепление видно на фото что ремень генератора стоит ровно.

Полный размер

тут стоит 08-е крепление генератора

Да да я лохонулся и поставил ремень грм не правильно((

Ну и после того как ставить мотор 16 клапанный, следовательно нужно шить "мозги " под 16кл мотор, у меня стоят мозги Январь 7.2 коса осталась родная от 8кл. Подведу итог. Чтобы воткнуть 16-ти клапанный мотор, понадобилось или что осталось родное или придется переделать:
1) сам 16-ти кл мотор
2) крепление генератора остается 08-е
3) придется распотрашить косу чтобы не удлинять не резать косу для датчика фаз
4) прошить мозги под 16-ти кл мотор
5) маховик оставил 08 и сцепление 08 или 10-е (не помню)) )
6) все подушки двигателя новые 08
Вроде все. Ни чего трудного нет в переделки с 8-ми кл на 16-ти кл.

www.drive2.ru

Установка 16 клапанного мотора в ВАЗ(ЛАДА) 2108-2115 — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет! Сегодня расскажу, что нужно для установки 16 клапанного мотора в семейство инжекторных самар на мозгах 7.2 Январь без переделки проводки!
Начнём! (Кому лень читать историю, вся информация внизу).

Перед тем как я поставил свой 16кл. мотор в ваз 2115, я прочитал огромное количество статей и блогов на драйве. Выслушал мнение местных "экспертов" и остановился на решение — "Надо ставить".

Купил мотор от ваз 2112 1.5литра 16кл. Сразу же как его привёз, раскидал по полкам. Прошло за немалым 4 месяца, появилось свободное время от учёбы. Вымыл все грязные детали, открасил блок, максимально купил деталья. Начал собирать отдельно головку и блок.

Полный размер

Так как блок был 82.8, а машину хотелось сделать максимально акуенно, решил делать приора низ. Купил поршня 83.0 СТК с проточками и вытеснителем, шатуны от приоры. Коленвал оставил родной, ибо коленвал от 124/126 мотора заставит поршня торчать на 3мм из блока. В конечном итоге проточив блок, немедленно собрал его, попробовал прокрутить. Всё было хорошо!

Полный размер

Дальше настало дело головы… Когда разбирали, друг озадачил сказав, что гидрокомпенсаторы умерли… Это было как удар ниже пояса. Но я не растерялся и вспомнил, что где-то видел как их разбирают. Поискал информацию в интернете и нашёл. Благодаря тому что разобрал гидрокомпенсаторы, нашёл два мёртвых и отбил руку нахрен, так же заранее прокачал их маслом. (Можно было и не разбирать, а просто осмотреть. Да и прокачивать смысла небыло. Но так же интереснее XD. Позже могу сделать статью как разобрать гидрики). Всё опять аккуратно сложил в сторонку и настало время установки блока.

Созвал своих друзей, даже с другого города приехали, чтобы помочь XD (Большой вам респект!). Буквально за 1.5 часа раскидали мотор и вытащили 8кл через низ авто не снимая коробки (Пришлось откручивать краб). Пока была свободна коробка, заменили выжимной. Точно так же через низ поставили блок от 16кл, прикрутили на блок подушку от 8кл. Помучились, мотор встал…

Накинули головку. Когда затягивали третий раз ГБЦ боялись обломать болты (Очень туго шли, но позже как окажется всё ОК). Вкинули валы и начали промазывать постель герметиком Loctite 574 в шприце. Дело было ювелирное. Поставили верхнюю крышку. Всё протянули. Настала череда навесного.

Читал, что нужно удлинять проводку на многие датчики, уже был готов паять. Но за пару дней прочитал, что достаточно распустить основную косу и вытащить все датчики до нужного места. Так и получилось. Датчик давления масла с лёгкостью вылез из жгута, а вот датчик распредвала не очень хотел выходить… Мне понадобилось чистых 15 минут и вся проводка уже была в былом виде. "КАК С ЗАВОДА". Ещё встретился с проблемой, что фишка на топливную рейку коротковата, получается в плотную к ГБЦ. Это пожалуй единственное, что я буду перепаивать в ближайшее время для удобства.

Первый пуск! Пуск с первого раза! Прокачали систему 3 раза, чуть покрутили стартер и машина ожила. Мне пришлось 10 секунд улавливать холостой ход, дальше всё нормализовалось. Долго не дали поработать, так как ещё не залили антифриз. Запуск был произведён на родной прошивке от Января 7.2 8кл.

Начали заливать антифриз, и о чудо. Он потёк из под заглушек блока. Не долго думая на следующее утро всё было поменяно.

Машина своим ходом выехала. Сейчас меня ждёт обкатка.
Установка со сборкой мотора заняла неделю.

Ниже я представил базовуюинформацию о том, что нужно купить для установки 16кл. мотора в ваз 2108-2115 на мозгах 7.2 Январь!

Для того, чтобы поставить 16кл. мотор нам понадобиться:
1) Любой 16кл. мотор от лады. (в моём случае 1,5литра 16клапанов)
2) Топливная рампа с обраткой старого образца

Полный размер

Топливная рампа с 2112 1.5литра


3.1) Желательно форсунки от 16кл.
3.2) Форсунки от 8кл. (Знаю, что будут работать, но может их порой не хватать)
4.1) Модуль зажигания родной от 8кл.

Модуль от 8кл. ВАЗ


4.2) Модуль зажигания от ГАЗ на 3 контакта.

Модуль ГАЗ. Подходит по проводке. Имеет три пина!


5) Ресивер. (Лучше взять алюминиевый, так как он разборный. Потом поймёте XD )

Полный размер

Ресивер


6) Паук. Выпуск. (Я поставил родной от 2112, встал хорошо, ничего не гнул)

Выпуск. Паук


7) Крепление тросика газа

Полный размер

Крепление


8) Шкив и шестерня коленвала от 16кл
9.1) Оставляем родной маховик от 8кл, если остаётся коробка от 2108
9.2) Покупаем маховик от 2112 и бендикс стартера от 2112. (Должно подойти, нужно спилить с коробки 2108 два отлива)

Фото позаимствовал, прошу прощения)


9.3) Ставим коробку от 2112, маховик и бендикс стартера.
10.1) Крепление генератора от 2108 (Ремень нужен от 2108 8кл! Работает всё, ОК!)
10.2) Крепление генератора от 2112, нижнее! (Ремень нужен свой собственный, он длиннее ремня от 8кл.)
11) Ремень ГРМ от 16кл, с роликами.
12) Верхняя распорка с крепление под гитару от 16кл. Желательно брать как у ВАЗ-2114 СуперАвто, ухо смещено максимально к стойке.

Полный размер

Как пример. У меня нерегулируемая по центру, она знатно меня достала при установке.


13) Термостат от 16кл. (Осторожно, бывают без вывода на расширительный бачок)

Всем спасибо за внимание. Надеюсь помог! Пиши, комментируйте, спрашивайте)

www.drive2.ru

Ваз-2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры

 

0:7

1:512

Движок от Приоры с шестнадцатью клапанами не имеет каких-либо серьезных конструктивных отличий от «родного» движка ВАЗ 2114, поэтому он должен встать на место как влитой. В нашей статье «ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры» мы расскажем, как это сделать.

1:987

Для начала нужно демонтировать все навесное оборудование – ресивер, рампу, форсунки и коллектор выхлопа. Теперь устанавливаем новый 16-клапанный двигатель от Приоры на те же крепления, что и «родной».

1:1357

Далее наш 16-клапанный двигатель присоединяем к коробке передач. Если у вас стоит коробка от «десятки», то задача будет очень простой. Необходимо будет только поставить другой стартер – это единственная отличающаяся деталь. Если у вас стоит редукторный стартер КАТЭК, то вам нужно будет просто поменять его головку и муфту. Если же на вашем автомобиле ВАЗ 2114 имеется стартер типа БАТЭ, то его придется заменить на новый. Коробка передач от четырнадцатой модели вполне подойдет ко всей системе, нужно будет только заранее позаботиться о замене ряда передач и ГП.

1:2386

А вот со сцеплением могут возникнуть проблемки. Сцепление у четырнадцатой модели имеет картер чуть меньше, чем нужно. Поэтому сцепление от десятой или двенадцатой модели может не подойти. Существует несколько путей решения этой проблемы. Можно поменять маховик и установить на автомобиль сцепление от восьмерки, можно обточить картер под нужный размер. Лучший способ – передать маховик и венец от «восьмерки» в токарный цех, чтоб их там обточили должным образом. Это даст еще и преимущество по весу.

1:919

Хорошим вариантом будет оставить в вашем автомобиле ВАЗ 2114 заводской стартер и установить сцепление от двенадцатой модели ВИС. С ним возникает только одна проблема – приходится частенько заменять подшипники. Можно также поставить сцепление Valeo.

1:1375

Чтобы не мучиться с заменой топливной магистрали и ее прокладкой вручную, можно взять готовый вариант от двенадцатой модели. Ее рампа идеально подходит на автомобиль ВАЗ 2114 с 16-клапанным движком от Приоры. В противном случае придется не только прокладывать магистраль заново, но и менять насос, что добавит хлопот. Если вы будете устанавливать готовую рампу, не забудьте о форсунках, которые должны быть более длинными, чем «родные».

1:2171

Перед тем, как заниматься присоединением новой рампы к 16-клапанному двигателю от Приоры, нужно поставить ресивер. Установка ресивера может потребовать времени и умения, а рампа только будет мешать этому процессу. Тут без домкрата не обойтись. Последовательность действий при всем этом должна быть такой – сначала протягиваем ресивер, потом рампу с новыми форсунками, которые должны встать в колодцы. После этого прикрепляем рампу, а уж потом окончательно ставим ресивер и закрепляем его. Теперь можно ставить на места и все остальное навесное оборудование.

1:1025

Помимо собственно установки 16-клапанного двигателя от Приоры , нам понадобится изменить проводку. Катушка зажигания остается заводской, от четырнадцатой модели. А вот высоковольтные провода лучше взять от двенадцатой и прикрепить к катушке. Места для катушки довольно мало, поэтому поставить ее не так-то просто. Можно применить такую схему. Берем крышку клапанов от двенадцатой, ставим на место. Катушку зажигания устанавливаем туда, где должен быть модуль зажигания. Только нужно будет подогнать крепления. Кроме того, нам понадобится сделать проводку более длинной (около 40 сантиметров) для новых форсунок. Более длинная проводка делается и для датчика фазы и датчик давления масла. Остальную проводку можно не трогать, там все подходит.

1:2386

Теперь о выхлопной системе. Заводские выхлопные коллекторы в автомобили ВАЗ 2114 с 16-клапанными двигателями от Приоры не подойдут, поэтому меняем его на новый. Хорош «ПАУК 4-2-1», он больше в длину и имеет отверстие под ДК. Паук ставим в сочетании с гофрой и новой выхлопной трубой. Можно оставить родную банку, немного ее переделав.

1:600

А вот с системой охлаждения движка придется повозиться. У двенадцатой и четырнадцатой моделей они довольно сильно различаются. Лучше взять радиатор от двенадцатой модели, но можно и оставить старый. Что касается термостата, то здесь лучший вариант – оставление «родного». Проблема возникает с вентилятором – он может начать задевать ресивер. Здесь хороший выход – установка вентилятора от «Нивы», который имеет две крыльчатки снаружи. Он встает на место хорошо. Правда, придется приобрести еще одно промежуточное реле, чтобы избежать перегрузки блока предохранителей. Придется также поменять шланги для радиатора (можно взять верхние от Калины, а нижние – от двенадцатой модели). Но чтобы избежать всех этих проблем, лучше все же остановиться на радиаторе от двенадцатой модели.

1:2036

Что касается генератора, то он отлично встает на заводские крепежи, здесь ничего менять не нужно, в том числе, и ремень. Заводской электронный блок управления после всех этих переделок работал, правда, со сбоями, но работал! Однако, все равно придется машину «перепрошить», а также откалибровать форсунки. Если вы хотите оставить родную крышку движка, придется немного отрезать ее в передней части. Можно также приобрести растяжку с четвертым крепежом для движка – очень полезная и недорогая деталь.

1:915

следующая статья:

Ремонтируем форсунки на Ваз 2114

 
Форсункой называют электромагнитный клапан, обеспечивающий подачу топлива в цилиндры мотора. Так что если

2:1722 13681

www.spike.su

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет, данный мануал я написал еще летом и разместил у себя в БЖ по моей ваз 2115 и сейчас решил продублировать сюда, вдруг кому поможет) И так мануал по поводу установки 16 клапанного двигателя в самару. Сразу хочу предупредить, я не механик и не электрик, все знаю лишь поверхностно. Все что я опишу ниже, это то что я понял и успел заметить, когда наблюдал со стороны при замене движка на моем авто. Так что на всякие каверзные вопросы возможно не смогу ответить)

Пример буду вести по своей машине (ваз-2115 1.5 8V инжектор) инструкция как переделать карб немного иная, я же буду делать акцент на инжектор.

И так, допустим у вас самара инжектор. Что делаем дальше? А дальше все просто, ищем двигатель, причем я настоятельно рекомендую искать двигатель в сборе со всем навесным, с коробкой, мозгами и косой под них, особенно, если у вас в машине стоят не прошиваемые мозги (типа bosh, дебош, шмош и прочие не прошиваемые или трудно прошиваемые мозги) Почему я рекомендую найти двиг со всеми потрохами, а не искать по сусекам недостающие части, которые еще зачастую и не подходят без переделок? Когда все есть, можно за день операцию произвести без лишнего гемора, я же взял тупо двигатель без навесного и потратил на это 4 дня, носился по магазинам как сраный веник, искал недостающие запчасти или те, что не подошли от родного 8 клапанного мотора.

Нус начнемс:

1) У меня ваз 2115, с мозгами январь 7.2 (можно использовать январь 5.1. если найдете, но чаще попадаются январь 5.1.1 это тот же январь 5.1, но в нем отсутствуют микросхемы, короче урезанная версия, в ней нет поддержки датчика фаз и лямбды, если вы не собираетесь строить турбо, то вполне пойдет и январь 5.1.1 Так же не стоит брать январь 7.2+ я не вдавался в подробности чем он плох от обычного 7.2. но раз люди пишут, херни писать они не будут, сказано не покупать, не покупайте:-) ). Какие же лучше мозги январь 5.1, 7.2. или какие либо еще читайте в интернете и делайте для себя выводы какие же вам подойдут больше для ваших нужд. Я решил что 7.2 мне хватит за глаза)
2) Я купил двигатель без навесного, 123 двигатель, это 1.5 16 V с шатунно поршневой группой от 124 двигателя, тобишь 1.6 16 V и с проточенными каналами.
3) Если у вас нет коробки, то можно поставить ее от вашего родного 8 клапанного мотора.
Есть два варианта развития событий:

а) Да, коробка без проблем встанет на двигатель 1.5 16V с восьмерочным маховиком и сцеплением.
б) Да, коробку можно воткнуть и с десяточным маховиком и сцеплением с небольшими переделками.
Так как маховик десятки больше в диаметре, то внутри колокола коробки он будет задевать за выступы. Их можно спилить чем угодно и десятый маховик и сцепление залезут как родной. Но тут есть нюанс, если ставить десятый маховик, то зубчики возможно у него буду отличаться от зубчиков вашего восьмого маховика и тем самым стартер просто не полезет. Не стоит бежать в магазин за новым стартером, стоит лишь поменять бендикс на нем под 10й маховик.

Вот эти места нужно подпилить и тогда 10й маховик залезет как родной.


4) По поводу мозгов, очень долго я мусолил эту тему, сколько людей, столько и мнений, я их слушал и каждый новый человек все больше и больше путал меня, а именно:

а) Кто то говорил, да ничерта твои мозги не пойдут, надо 5.1, они старее и как раз под твой двиг (у меня 1.5 16V если кто не в курсе есчо :-)), январь 7.2 заточен под новые движки (1.6 16V двенашка или от природы) и на твоем не заведется движок — вранье!
б) Один говорил, мозги пойдут, но машина на 8клапанной прошивке не заведется даже, а если и заведется, будет вся троить — вранье!,

Машина мало того что заводится на 8 клапанной проше, так и не плохо валит, что аж шуба заворачивается, мотор работает стабильно, правда обороты медленно сбрасывает. Причем это на январе 7.2, есть еще у меня 99 с 16 клапанным в которой могз январь 5.1, там обороты в штатном и нормальном режиме сбрасываются.
в) Кто то говорил, мозги пойдут, но косу надо искать от января 7.2 под 16 клапанный двигатель, мол коса другая на 8клапчике, много разьемов под датчики не хватает — вранье!

Коса моя восьмерочная подошла идеально, пришлось лишь только удлинить пару датчиков. А именно нужно удлинить:
Датчик детонации (Чтобы дотянуть до нового места модуля зажигания, либо колхозить наверх, позже о данном датчике поподробнее.), датчик фаз, датчик рампы форсунок и датчик скорости. Что то можно и не удлинять, банально хватает расплести косу и переложить провода по другому, все зависит от вашей фантазии.

И так, переходим к косе. На 8 клапанной косе штекер под модуль зажигания 3х пиновый, а на 16й косе разъем 4х пиновый. Так вот, если коса у вас восьмая, то все просто, ставите модуль зажигания от 8 клапанного двигателя, надеюсь вы свой двигатель продали без него?) Если нет, идите покупайте его, либо в интернете есть схемы как добавить 4й провод в родную 8ю косу и подключить модуль зажигания от 16 клапанного двигателя. Я приколхозил 8й модуль сверху, на место где был родной 4х пиновый и удлинять провод не пришлось, если модуль переносить вниз, то провод придется удлинить. Вот так вот пирожки)

Слева 8й трех пиновый модуль, справа 16й 4х пиновый модуль.


Дополнение по модулям зажигания от iGnom

По модулю зажигания -у меня 8-клапанный двигатель и 4-х пиновый модуль. Я точно знаю, что модуль и провода оригинальные.
Модуль и проводка зависят от эбу. Тот, который под 4 контакта на фото — он со встроенными коммутаторами и по проводке приходит слаботочный управляющий сигнал, тот который 3-х пиновый — там только 2 двойных катушки зажигания и никакой электроники. и да, на 16 клапанные, вроде, как раз изначально ставили маленькие модули, не содержащие коммутаторов. так-же для справки — 4-х выводные модули так-же бывают бескоммутаторными :)
5) Ну вроде с электрикой разобрались, ничего сложного по сути нет. Идем дальше, а вот дальше начались танцы с бубном. Речь пойдет и все различных креплениях.

а) Крепление генератора, по сути их там два, одно называется нижнее, другое верхнее, нижнее крепится к блоку, и уже на него садится гена, верхнее крепление это своего рода натяжитель.

И так, внимание под двигателя 1.5 и 1.6 крепления разительно отличаются, так что крепежи покупайте непосредственно под ваш тип двигателя.
Фото различий крепежей выкладываю ниже.

Нижнее крепление генератора двигателя 1.5 16V со 123 блоком.

Нижнее крепление генератора двигателя 1.5 16V со 123 блоком.

Верхнее крепление генератора. Прикручивается непосредственно к блоку двигателя.


Далее фото креплений генератора от 1.6 16V

На данном фото схема крепление генератора 124-126 двигателей. Под номером 1 нижнее крепление генератора, оно еще имеет одно ухо, выполняя своего рода еще дополнительным крепление двигателя к кузову. Под цифрой 5 кронштейн правой опоры силового агрегата, оно крепится к блоку и только на него крепится верхнее крепление генератора. На 103 блоке 1.5 двигателя крепление крепится сразу к блоку. Фото стыбзил с журнала

б) С креплением гены разобрались, идем дальше. 16 клапанный движок встает на родные подушки в ваз 2108-2115. Но нужно еще одно крепление, которого не хватает в моторном отсеке. Это крепление крепится к верхней части блока со стороны салона автомобиля.

Под цифрой 20 кронштейн задней опоры силового агрегата, такой нам у нужен для установки в самару. Фото с журнала

Допустим прикрепили к блоку опоры, а к чему крепить дальше? А дальше покупаем вот такую желтую спАртивную растяжку стаканов и к ней уже крепим опоры блока.

Их множество разных производителей, главное чтобы был дополнительный крепеж, как на фото.


Так же родную гайку что идет в комплекте меняем на гайку с резинкой, как на фото ниже

На опоре на болт одеваются две резинки, они пружинят и расслабляют гайку что идет в комплекте, в итоге поездив денек, я гайку потерял, поэтому стоит поставить с резинкой.

6) Так же есть интересная особенность по прошивке мозгов, а именно, по логике вещей раз мы установили, 16 клапанный двигатель, то и прошивка должна быть там по 16рь, нифига) Залив прошивку от 16 клапчика я ожидал увидеть ровную работу движка, хорошую динамику и так далее, но этого не случилось. Двигатель на холостых работал с перебоями, дело оказалось в датчике фаз, если его отцепить, то двигатель начинал работать ровно, тихо, прям как доктор прописал. Дело решилось другим способом, была залита спортивная прошивка от 1.5 8 клапанного двигателя ледокол и движок запел как надо) Спросив электрика а какого Х мой шестнарь по логике вещей не хочет с датчиком фаз работать на 16 клапанной прошивке? он ответил:
— приезжала у меня 99 и была подобная ситуация, долго мучались с прошивками. Дело в родной косе 8 клапанной, ее надо менять на 16 клапанную и менять модуль зажигания, ставить от 16 клапчика и что то еще нужно переделать, но главный упор он сделал все же на косу. Видать чем то они отличаются)

Кому лень читать весь 6 пост, пишу проще, у кого 16 клапанный двигатель с родной 8клапанной косой, то вероятней всего с 16 прошивкой у вас двигатель не будет работать как вы хотите, смело лейте прошивку для 8 клапанных двигателей, мне залили прошивку от Ледокола, я доволен)</b>

7) Так же был вопрос по тросику газа, подойдет ли родной 8 клапанный или надо от 16V ставить, отвечаю, родной 8 клапанный подходит без каких либо переделок на 1.5 16V, если двигатель 1.6 16V (124-двенашка, 126 — лада природа) там уже тросик газа от 16V 1.6 надо ставить.

8) Если у вас в планах ставить прямоточную систему, то паук тоже особенный придется покупать. Паук покупается от 16 клапанных четырок (как понимаю речь идет о четырках от супер авто) обычные пауки от десятого семейства не подходят, ввиду разности кузовов между самарой и лад 10х моделей. На счет стоковой системы выпуска сказать не могу что и как, т.к. у меня уже прямоточная система стояла уже до установки двигателя, я просто поменял 8ой паук на 14й 16 клапанный.

9) Так же есть нюанс по поводу системы охлаждения, если оставлять родной восьмерочный термостат, то когда подключите все патрубки, поймете что шланг от бачка системы охлаждения приделать некуда, на термостате все отверстия заняты) Выхода два, купить термостат от ваз 2110, в котором будет дополнительный выход под бачок СО, либо врезать тройник в верхнюю трубу, которая идет от термостата к печке)

В принципе я указал все главные особенности установки 16 клапанного двигателя в самару, никаких трудностей нет, если разобраться, вроде бы ничего не упустил) Если что то упустил, то поправьте меня)

Короче ищите двигатель с навесным и не парьте себе мозги как я)

Всем спасибо, всем пока :-)

www.drive2.ru

список запчастей для замены 8v на 16v — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Комплект перехода 8ми клапанного инжекторного двигателя на 16ти клапанный двигатель.
Уточнить цены можно здесь .
Можно также заказать готовую, здесь и здесь сам не заказывал так что не знаю как и что там!
В комплект входит: цена:
1. ГБЦ 21126 в сборе.___________________17 000
2. Кожух ГРМ.___________________________1000
3. Ролики ГРМ___________________________500
4. Ремень ГРМ 2112______________________250
5. Водяной насос 2112________________550-1000
6. Рампа топливная голая с трубкой
7. Проводка форсунок
8. Поршни 21124 82,0____________________1000
9. Пальцы поршневые 2110______________50-75
10. Стопорные кольца___________________1-25 за 1 шт
11. Болты гбц 2108 доработанные___________40 за 1шт
12. Ресивер впускной____________________4500
13. Прокладка выпускного коллектора_______2-36 за 1 шт
14. Выпускной коллектор (паук 4-2-1)_______1800
15. Прокладка ГБЦ доработанная__________
16. Щуп масляный________________________75
17. Сапун аллюминивый__________________780
18. Шланг сапуна нижний (толстый) 2112_____30
19. Демпфер 2112_______________________550
20. Шкив коленчатого вала 2112____________870
21. Крышка клапанная 21126______________1400
22. Шкивы ГРМ__________________________950
23. Катушки зажигания
24. Проводка катушек зажигания
25. Свечи зажигания 2112
26. Болт коленчатого вала
27. Болты распределительного вала
28 Шайбы болта распределительного вала
29. Болты клапанной крышки
30. Гайки роликов ГРМ
31. Шайбы роликов ГРМ
32. Дисатнционные шайбы 4мм под ролики.
33. Болты крепления кожуха грм.
PS: Поршни можно заменить на размеры 82,4 и 82,8.__770-2950 за комлект

№7 можешь не искать старые провода дотягиваются нормально
№15 покупаешь прокладку гбц от приоры металлическую и ни чего дорабатывать не нужно + из-за неё увеличится степень сжатия, машина сильней начнет переть.
№23 не нужен, если найдешь гбц старого образца под броне провода, и дешевле и меньше если с установкой.
Ещё понадобится масленый насос,
При установке 16-ти клапанной головки вы столкнетесь с несколькими нюансами, про которые мы сейчас расскажем.

Болты, которые притягивают головку к блоку цилиндров, отличаются в 16-ти клапанном варианте от 8-ми клапанного длиной и диаметром. А так как у нас блок цилиндров от одного двигателя, а головка от другого, то нам понадобятся модифицированные болты. Эти болты имеют диаметр как 8-ми клапанный болт, а длину — как 16-ти клапанный. Для того, чтобы эти болты могли пройти в отверстия крепления шестнадцати клапанной головки, они заранее рассверливаются. Помимо головки также при необходимости дорабатывается прокладка головки блока цилиндров, т.к. в ней отверстия под болты тоже могут быть маленькие (зависит от производителя и даты производства прокладки). Устанавливая модифицированные болты, вы сразу увеличиваете надежность своего двигателя.

Перед установкой самой головки блока цилиндров необходимо будет собрать сам блок цилиндров. Конструктив поршней 8ми и 16ти клапанных поршней отличается. Поэтому необходимо будет заменить и их. В некоторых более старых моторах с завода также были установлены шатуны старого образца. Отличие от новых в том, что поршневой палец запрессовывается в них, а все 16ти клапанные поршни адаптированы только под шатун нового образца. Поэтому, если у вас шатуны старого образца ВАЗ 2108, то их необходимо заменить на шатуны ВАЗ 2110.

После того, как вы соберет весь мотор, необходимо будет немного доработать проводку. Из-за того, что некоторые датчики немного смещены на 16ти клапанном моторе, нужно будет удлинить провода до них. Для того чтобы не попадать на дополнительные траты по замене блока управления двигателем, рекомендуется оставить старый модуль зажигания и подключить его к свечам зажигания посредством высоковольтных проводов ВАЗ 2112.

Также, чтобы сэкономить еще некоторое количество денег и получить дополнительный прирост мощности, рекомендуется установка сразу тюнинг выпускного коллектора (паука), т.к. он гораздо дешевле, чем стандартный 16ти клапанный коллектор с катализатором.

После всех этих доработок вам желательно отправиться к настройщику блоков управления двигателя и записать программу для правильной работы двигателя.

Вот такой вот список тебе в помощь!;)

www.drive2.ru

Ваз-2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры

 Движок от Приоры с шестнадцатью клапанами не имеет каких-либо серьезных конструктивных отличий от «родного» движка ВАЗ 2114, поэтому он должен встать на место как влитой.  В нашей статье «ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры» мы расскажем, как это сделать.

Для начала нужно демонтировать все навесное оборудование – ресивер, рампу, форсунки и коллектор выхлопа. Теперь устанавливаем новый 16-клапанный двигатель от Приоры на те же крепления, что и «родной». 

Далее наш 16-клапанный двигатель присоединяем к коробке передач. Если у вас стоит коробка от «десятки», то задача будет очень простой. Необходимо будет только поставить другой стартер – это единственная отличающаяся деталь. Если у вас стоит редукторный стартер КАТЭК, то вам нужно будет просто поменять его головку и муфту. Если же на вашем автомобиле ВАЗ 2114 имеется стартер типа БАТЭ, то его придется заменить на новый. Коробка передач от четырнадцатой модели вполне подойдет ко всей системе, нужно будет только заранее позаботиться о замене ряда передач и ГП.

 А вот со сцеплением могут возникнуть проблемки. Сцепление у четырнадцатой модели имеет картер чуть меньше, чем нужно. Поэтому сцепление от десятой или двенадцатой модели может не подойти. Существует несколько путей решения этой проблемы. Можно поменять маховик и установить на автомобиль сцепление от восьмерки, можно обточить картер под нужный размер. Лучший способ – передать маховик и венец от «восьмерки» в токарный цех, чтоб их там обточили должным образом. Это даст еще и преимущество по весу.

 Хорошим вариантом будет оставить в вашем автомобиле ВАЗ 2114 заводской стартер и установить сцепление от двенадцатой модели ВИС. С ним возникает только одна проблема – приходится частенько заменять подшипники. Можно также поставить сцепление Valeo.

 Чтобы не мучиться с заменой топливной магистрали и ее прокладкой вручную, можно взять готовый вариант от двенадцатой модели. Ее рампа идеально подходит на автомобиль ВАЗ 2114 с 16-клапанным движком от Приоры. В противном случае придется не только прокладывать магистраль заново, но и менять насос, что добавит хлопот. Если вы будете устанавливать готовую рампу, не забудьте о форсунках, которые должны быть более длинными, чем «родные».

 Перед тем, как заниматься присоединением новой рампы к 16-клапанному двигателю от Приоры, нужно поставить ресивер. Установка ресивера может потребовать времени и умения, а рампа только будет мешать этому процессу. Тут без домкрата не обойтись. Последовательность действий при всем этом должна быть такой – сначала протягиваем ресивер, потом рампу с новыми форсунками, которые должны встать в колодцы. После этого прикрепляем рампу, а уж потом окончательно ставим ресивер и закрепляем его. Теперь можно ставить на места и все остальное навесное оборудование.

 Помимо собственно установки 16-клапанного двигателя от Приоры, нам понадобится изменить проводку. Катушка зажигания остается заводской, от четырнадцатой модели. А вот высоковольтные провода лучше взять от двенадцатой и прикрепить к катушке. Места для катушки довольно мало, поэтому поставить ее не так-то просто. Можно применить такую схему. Берем крышку клапанов от двенадцатой, ставим на место. Катушку зажигания устанавливаем туда, где должен быть модуль зажигания. Только нужно будет подогнать крепления. Кроме того, нам понадобится сделать проводку более длинной (около 40 сантиметров) для новых форсунок. Более длинная проводка делается и для датчика фазы и датчик давления масла. Остальную проводку можно не трогать, там все подходит.

 Теперь о выхлопной системе. Заводские выхлопные коллекторы в автомобили ВАЗ 2114 с 16-клапанными двигателями от Приоры  не подойдут, поэтому меняем его на новый. Хорош «ПАУК  4-2-1», он больше в длину и имеет отверстие под ДК. Паук ставим в сочетании с гофрой и новой выхлопной трубой. Можно оставить родную банку, немного ее переделав.

 А вот с системой охлаждения движка придется повозиться. У двенадцатой и четырнадцатой моделей они довольно сильно различаются. Лучше взять радиатор от двенадцатой модели, но можно и оставить старый. Что касается термостата, то здесь лучший вариант – оставление «родного». Проблема возникает с вентилятором – он может начать задевать ресивер. Здесь хороший выход – установка вентилятора от «Нивы», который имеет две крыльчатки снаружи. Он встает на место хорошо. Правда, придется приобрести еще одно промежуточное реле, чтобы избежать перегрузки блока предохранителей. Придется также поменять шланги для радиатора (можно взять верхние от Калины, а нижние – от двенадцатой модели). Но чтобы избежать всех этих проблем, лучше все же остановиться на радиаторе от двенадцатой модели.

 Что касается генератора, то он отлично встает на заводские крепежи, здесь ничего менят

tuningtaza.ru

Установка 16кл. двигателя, 1.8л., 123лс.;-) — Лада 2114, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Зимой купил 16кл. двигатель. 1.8л с приоры примьер (Супер-авто так сказать).
Этот двигатель на 126 блоке. Объем 1.8 достигнут не растачиванием блока, а за счет увеличения хода поршня, то есть исключительно за счет применения иной шатунно-поршневой группы (ШПГ).
Такие приоры выпускаются с ноября 2014 года. Двигатель нашел на авто разборки, приора прошла 45т.км. всего.
Вот собственно сам двигатель:

Полный размер


Полный размер

Менял двигатель зимой, поэтому расскажу всё что вспомню.
Вот те самые подарочки которые приобрел к новому году.

Полный размер


Полный размер


Т.к. машина у меня свежая, то проблем с топливной системой не будет, останется родная.
Доработать придется проводку, стартер, чуть чуть коробку.
И так, поехали:
-отсоединил всю проводку
-слил жидкости
-снял выпускной коллектор
Вообщем откручиваем всё что возможно помешает (Генератор, патрубки и т.д.)
-далее откручивал подушки крепления самого двигателя, и желательно подпереть снизу сам двиг с коробкой
После того как всё открутил, на лебедку чуть прихватил двигатель, сдвинул коробку к колесу и отсоединил двиг от коробки. Вылезло все без проблем.
Далее начался процесс подготовки под новый двиг.
Изучил схему 16кл. и 8кл. проводки. Различий не много.
Я решил отказаться от однокатушечной системы зажигания и сделать как на приоре, на 4х катушках.
Проводку оставлю свою, буду дорабатывать её.
Нашел готовый пример схемы, собранный из двух. Нашел на драйве, у hooliganz спасибо ему большое.
Он меня проконсультировал по всем моим вопросам, отзывчивый человек!
Проверил схемку и погнал паять. Немного фот:

Полный размер


Полный размер


Полный размер


По факту там нужно только добавить 2 провода (Зелен.черн=З.Ч. и желт.черн=Ж.Ч.), поменять местами другие 2 провода (Серо.черн=С.Ч. и Бело.черн=Б.Ч.) и удлинить короткие.
PS\ Всё проверил и уже обкатал ;-)

Полный размер

Завтра вставлю схемы в хорошем качестве, эти поставил, что бы не забыть


Полный размер

Завтра вставлю схемы в хорошем качестве, эти поставил, что бы не забыть


Для установки 2ух проводов (З.Ч. и Ж.Ч.) потребуются как бы разъемчики представленные на фото:

Полный размер

Не знаю как назвать штуковину, совсем вылетело из головы. Пускай будет разъемчик))

Если не ошибаюсь, я их взял со штекера который шел к катушке, состоящий из 3ёх проводов.
Вот эти провода отрезаем под корень штекера т.к. потом их всё равно будем наращивать и устанавливать новый штекер. Из старого штекера который шел к катушки вытаскиваем нужные нам части.
Ну либо если найдете, то можете просто купить новый такой разъемчик и не париться с разборкой старого штекера.
Припаиваем их к ЗЧ и ЖЧ проводам и вставляем в клемник.

Полный размер


Полный размер


Не отходя от кассы так сказать, меняем местами С.Ч. и Б.Ч. провода только в клемнике.

Полный размер


ЗЧ и ЖЧ провода прокладываем в основной кожух проводки и ведем до катушек.
Для соединения катушек и проводки я купил штекера папа и мама от форсунок.
Там как раз по 5 проводов, плюс они хорошо изолированы в месте соединения.

Полный размер


К этому штекеру припаял 2 новых провода З.Ч и Ж.Ч. и 3 отрезанных, наращенных ( от старого штекера идущего к катушке). Распределите их в таком порядке, как указанно в схеме.
С другой стороны провода от катушек соединяем в том же порядке, в котором припаяли к предыдущему штекеру. Тут главное не напутайте!
Далее по проводке: нужно еще удлинить несколько проводов под датчики. Не помню уже какие именно(. Для распредвала точно и еще пару каких то.
По факту разберетесь сами после установки двигла, всё там понятно будет.
На этом с проводкой окончено, можно устанавливать двиг.
Для состыковки стандартной коробки с маховиком приоры, необходимо убрать ребра жесткости.
Там 2 таких ребра. Фотки не сделал, но в инете найдете без проблем.
Обязательно подточити их, иначе маховик не влезет.
Венец приоры не состыкуется с моим стартером, поэтому был приобретен и установлен бендикс от 10ки.
Во время установки двигатель ни как не умещался на свое место.
Поспрашивал у одноклубников, все говорят, что без снятия коробки не обойтись.
Но я всё же смог))
Снял крепления коробки и по максимуму её сдвинул в сторону. Влезло все как надо, но не быстро правда.
Когда двигатель установлен на свое место, прикручиваем всё необходимое назад, доделываем проводку и заливаем масла.

Полный размер


Масла заливал ZIC, и в двиг и в коробку новые.
Установлен паук 4-2-1 от ваз 2114 16кл (Супер авто) и от неё же распорку с доп креплением.
Совсем забыл, в ЭБУ залита прошивка A3028RA01+убран датчик кислорода,
Залита она т.к. A3028RA0 указанна на оригинальном блоке приоры.
Хотя конечно я сильно удивлен, т.к. эта прошивка существует давным давно для старых двигателей 1.8л.
А новая приора, с которой у меня двиг, вышла только в конце 2014 года и в ней же залита A3028RA0.
Но двиг же совсем другой. Вообщем вопрос у меня так и остался…
Для идеала конечно лучше бы всё это добро на онлайне обкатать.
Хотя, двигатель завелся без проблем и до сих пор еще не вылезло ни одной ошибки.
Двиг работает чётко, правда не привычно, что тарахтит немного смахивая на дизель))
Далее эксплуатация)
Зимой особо не погоняешь, но сразу была заметна тяга двигателя.
Копаться в сугробах вообще чётко, тащит как танк. Прям кайфуешь от этого)
Весной, как только переобулся тоже приятно офигел.
Валит машина весом с тонну и где то со 130 лс очень не плохо))
Разгон, максимальная скорость и полка момента просто отличные.
Вообщем очень комфортная динамика!
При всем этом расход 8-9 литров.
Я доволен таким тюнингом как никогда! Ну на этом вроде всё.
Забыл еще сказать, что смена двигателя проходила в не отапливаемом гараже.
В новогодние выходные, когда мороз достигал от -30 градусов.
Купили тепловую пушку и вперед осуществлять мечты.
Установкой занималась вся семья, спасибо им за это большое!
На этом всё, всем добра и счастья!

Полный ра

www.drive2.ru

Установка 126 двигателя. Часть 2. Двигатель — Лада 2114, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Итак вот дошли руки описать весь процесс замены сердца. Конечно нужно все для этого подготовить, но когда это делаешь в первый раз по любому всего же не знаешь, хоть и много чего начитавшись.
Началось все конечно с демонтажа старого двигателя. Описывать тут нечего, снять надо все что не потребуется больше. Весь разбор занял вечер и часть ночи.

На следующий день начали уже устанавливать 126 двигатель и тут конечно началось самое интересно.
На приоре есть еще одна дополнительная опора она с боку находится. Ее нужно снять, цеплять то ее некуда и она будет в лонжерон упираться. Т.ж. если оставить приоровское крепление генератора то оно у меня легло на саблю. В общем поменяли крепление генератора, его я поставил со старого мотора, т.ж. и ремень от туда же взял, он чуть короче.
По поводу растяжки на стойки с дополнительной опорой. Ее тоже нужно заранее подготовить, ибо если машинка даже не битая, то все равно есть вероятность что стойки немного сошлись, и растяжку нужно будет подтачивать.

Далее вопрос с КПП. Маховик я оставил от приоры, так же и и корзину сцепления. И как известно что венец приоры не состыкуется с бендиксом моего стартера. Я поставил на свой стартер бендикс от 10. В не доработанную коробку маховик этот не влезет. Поэтому ее нужно так сказать доработать.

Сверху в районе где стоит втулка для стартера есть наплыв. Его нужно сточить, балгаркой например)

Таких ребер жесткости две.
Все после этого КПП встанет отлично.

По части выхлопа я конечно долго думал, брать просто 4-2-1 паук или не равнодлинный. Я конечно понимаю что от неравнодлинного тяги будет меньше. Но все равно я выбрал его. В любом случае надоест тогда поставлю обычный.

Покупал все на Клуб турбо.
Не хорошо получилось то что ленты то не хватило, а они сказали что ее хватит.

Третий день.
Тут уже устанавливали все что осталось из мелочи так скажем. Но мелочью это тоже нельзя назвать)) Это как раз подсоединение жгута проводов, топливная система.
Со жгутом конечно проблем не возникло, сложно было только просунуть и вставить в пазы ее уплотнитель у отверстие с салона в подкапотку.
А вот топливная система… это была большая проблема.
У меня 1.5л был двигатель, авто 2005 года, топливная система у меня с обраткой. В приоре же без обратки. Благо насос мне тоже с двигателем отдали, но для этого нужно поменять топливную магистраль, и ставить от 1.6 под защелки. Сложность всего этого была в том что пришлось бак отворачивать, просовывать новые трубки, а т.к. яма была не длинной то приходилось еще и выталкивать машину, разворачивать и заталкивать другой стороной, а нас двое и толкать немного в горку.
Подсоединил все кроме адсорбера, с ним буду позже мучиться.

Первый запуск прошел конечно не удачно)) не все провода подключил. Реле стартера не подключал, поэтому и вообще ни как не заводилась. Не хотелось мне тогда еще в проводах копаться, так что я взял старый ЭБУ с косой, подключил его на плюс и минус и к родной колодке. Реле щелкнуло и все завелась.
Первый запуск не отсняли, поэтому это уже был второй. Звук конечно ппц какой, это все потому что к пауку резонатор не был подсоединен. Паук 4-2-1 не равнодлинный оказался на 145мм длиннее чем под 8 кл стингеровский.


Третья часть если и будет то там уже как он едет, после перепрошивки, и прочей лабуды))

www.drive2.ru

Переход на 16v — Лада 2114, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Итак, свершилось! Наконец- то я собрал Шеснарь. Спустя долгий месяц поиска запчастей все уже было куплено, и инструмент, и запчасти. Основным тормозом для меня было отсутствие поршней необходимой группы. Их пришлось ждать не долго, привезли под заказ.

Итак, в пятницу, после работы я приехал домой и начал постепенно разбирать старый двигатель в гараже. Делалось все неспешно. Сомнений в чем либо не возникало так как технической литературы я прочитал уже достаточно. Поснимал с 8кл головки все навесное, впуск, выпуск, открутил болты ГБЦ, снял ее. Слил масло, снял поддон, снял шатуны с поршнями. И тут я немного впал в ступор…Читая литературу я был уверен что на моем калиноблоке должны стоять шатуны 2110 с плавающим пальцем…но что я вижу? Шатуны 21083 с запрессованным пальцем. Как так? Говорили мне что такое может быть…но я сомневался, ведь друг совсем не так давно собирал 16в и у него в его блоке тоже стояли шатуны 2110, машина у него на год младше. Подъехал друг Славка. обзвонили магазины. в одном есть шатуны. Приезжаем, смотрим, всего 2шатуна. в другом есть все 4 но палец поршневой в них ну вообще не лезет. Брать шатуны разных марок не вариант. В общем сборка авто пятничным вечером так и не была осуществлена, так как мы ничего не нашли. Гараж был закрыт я ушел домой. на утро встав наверное раньше всех) я потопал на автобус! Люди, для человека который 4 года вообще не был в общественном транспорте это шок) в общем мне показалось что мы ехали вечность) затем я дотопал до автомагазина на час раньше чем он открылся, просидел у крылечка и вот открылся. Там все знакомые лица, уже знали, зачем я туда пришел) купил шатуны. Качество отменное. Мне они сразу понравились) приехал, развесил все, поршня, шатуны, кольца, пальцы, на магазинных весах. предварительно взяв их на работе. Промерил щупом и подогнал каждое кольцо к своему цилиндру. Смазал все моторным маслом и установил поршня. После установки каждого поршня обязательно прокручивал колено на оборот-два. никаких закусываний не было. все крутилось свободно. Установил маслоприемник и масляный поддон на место. Закрутил масляный фильтр. далее установил Головку, протянул все по мурзилке. и столкнулся с тем что мой ресивер не лезет на место. Нужно пилить телевизор…опечаленный немножко принялся собирать все навесное и заливать масло и охлаждающую жидкость. Попутно обдумывал что же делать с ресивером. За пол года до этого я уже озадачивал себя проблемой найти штатный рессивер…но даже на авторазборе его было не реально найти…телевизор резать не хотелось так как не было еще особой уверенности в том что все запустится. в общем набираю в очередной раз номер магазина и о чудо! там лежит рессивер на 124 движок. лечу туда. Смотрю, забираю, приезжаю. При детальном рассмотрении убедился что этот ресивер не под обычную ДЗ а под электронную…И кому взбрело в голову на этом Автовазе выпускать ресивера под электронный дроссель на 124 мотор? в общем 3 шпильки на 6 с него снял, взял 2 шпильки на 8 и 4 гайки, рассверлил отверстия под шпильки дросселя, взял 2 прокладки под мой дроссель, и изготовил самодельную прокладку с одним центральным отверстием и 2мя отверстиями под болты ДЗ. Между всеми 3мя прокладками герметик. Собрал ресивер. Установил топливную рампу с форсунками. подключил все шланги топливной системы. Сделал крепление для тросика газа. И собрал выпуск. Все везде подтянул Поставил аккумулятор.

С чем долго провозился дак это установка ремня и меток распредвалов) теперь же их 2) В общем в первый раз возился с ними долго)пол часа наверное) теперь эта процедура масимум минут 5 занимает.

Запуск:

Итак, на следующий день после разборки, то есть в субботу, я собрал все до стадии "Чтобы ехала"
Боялся) Конечно, кто бы не боялся, Купив Б/У головку и поставив туда БУ Гидрики… В общем завелась с пол пинка и уже через пол часа мы поехали на ней в магазин тихонько обкатывая не крутя сначала даже больше 2хтысяч.

Ах этот звук, звук шеснаря, когда тихий, стабильный звук мотора сочетает в себе взрывной характер. Даже на тысяче оборотов трогаясь назад когда выезжал из гаража я уже почувствовал что низа достаточно хороши.

В подарок для шеснаря досталась родная восьмиклапанная прошивка с отключенными датчиком кислорода и датчиком фаз.

Осталась только одна проблема, Как оставить Рессивер Формаш 3,7литра без резки телевизора. Может кто подскажет?

www.drive2.ru

Переход с 8 клапанного на 16 двигатель. Вопросы. — Лада 2109, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет.
Двигатель порядком износился и требует ремонта. А все, что ломается — тюнингу :). Появилась идея поставить 16-клапанный двс. Для начала собираюсь посчитать затраты на его установку, поэтому нужна помощь и советы.
Заранее хочу извиниться за возможные неточности и глупости, прошу меня поправить, если что не так.
В связи с тем, что в 2017 году вернули номера двигателя, то замену необходимо регистрировать в ГАИ. Связываться с ГАИ мне не хочется, поэтому решил поступить так:
Номер двигателя указан на блоке и он должен совпадать с тем, что прописан в ПТС. Получается, что без переоформления я могу менять все, кроме блока цилиндров.
Получается, что на свой блок должен поставить 16-клапанную головку.

Имеем:
Стоковый ИНЖЕКТОРНЫЙ 8 клапанный двигатель мощностью в 78 л.с.

Полный размер

Несколько раз перемерзал сапун, выдавливало щуп и отсюда все в масле…

Прочитал
www.drive2.com/l/6105026/
www.drive2.ru/b/288230376152185868/
понял, НЕ надо менять:

1. Блок цилиндров
2. Вал коленчатый
3. Насос масляный
4. Маховик и сцепление
5. Подводящая трубка тосола
6. Масляный картер
7. Термостат (можно оставить, но лучше установить улучшенный 2112)
8. Дроссельный патрубок с датчиками
9. Модуль зажигания
10. Датчик коленчатого вала
11. Датчик детонации
12. Датчик давления масла
13. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
14. Топливные форсунки
15. Генератор (уже установлен ваз 2112 80А)
16. Демпфер 2112
17. Ремень генератора
18. Крепление генератора
19. Подушки двигателя (но желательно добавить подушку на распорку)

Нужно приобрести:

1. ГБЦ 21126 в сборе.
2. Кожух ГРМ
3. Ролики ГРМ
4. Ремень ГРМ 2112
5. Водяной насос 2112
6. Рампа топливная голая с трубкой (останется решить вопрос с обраткой, чтобы РД был под капотом)
7. Проводка форсунок (что не так? она слишком короткая?)
8. Поршни 21124 82,0
9. Пальцы поршневые 2110
10. Стопорные кольца
11. Болты гбц 2108 доработанные
12. Ресивер впускной
13. Прокладка выпускного коллектора
14. Выпускной коллектор (паук 4-2-1) (не понятно почему 4-2-1)
15. Прокладка ГБЦ доработанная
16. Щуп масляный
17. Сапун алюминиевый
18. Шланг сапуна нижний (толстый) 2112
19. Шкив коленчатого вала 2112
20. Крышка клапанная 21126
21. Шкивы ГРМ
22. Свечи зажигания 2112
23. Болты распределительного вала
24. Шайбы болта распределительного вала
25. Болты клапанной крышки
26. Гайки роликов ГРМ
27. Шайбы роликов ГРМ
28. Дистанционные шайбы 4мм под ролики.
29. Провода высоковольтные 2112
30. Болты крепления кожуха грм.

Имеются мозги ИНТЕЛМА VS 5.1

Мозги

Полный размер

Датчики

Подытожим вопросы:
1) Топливная рампа на 12 всегда без обратки?
2) Провода форсунок будут коротки и их нужно будет удлинить?
3) Почему паук 4-2-1? Стоковый всегда идет с катализатором? Почему не подойдет стоковый от 9-ки? Как потом стыковаться с 9 выхлопной?
4) Смогут ли мозги работать с 16-клапанным двигателем? Придется ли их шить?
5) Будет ли такой двигатель гнуть клапана?

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.