Главная » Разное » Как сделать гидравлическое сцепление на ваз 2109
Как сделать гидравлическое сцепление на ваз 2109
Гидравлическое сцепление — ЗАЗ 965, 1.5 л., 1968 года на DRIVE2
Продолжаем собирать потихонечку. Прикуплена мелочевка для будущего: медные трубки тормозной системы от «Газели», фитинги для трассы печки впереди,
Комплект гидравлического сцепления от ВАЗ-2101, карданчик от рулевой колонки ВАЗ-2101 для дальнейшей интеграции его в кулису КПП,
генератор «инжекторный» с крепежом, резиночки для радиатора и вентиляторов.
Приступаем к гидравлическому сцеплению (большое СПАСИБО за совет форумчан!), модернизируем педаль сцепления
И собственно ставим «по месту», вот результат
Готовим площадку для бачков жидкостей тормоза и сцепления, можно было обойтись одним бачком, но не хочу извращаться и сделал отдельные
Приступаем ко 2-ой части гидравлического сцепления – рабочей (Взят вариант с сайта buggy-plans.ru). Основа из стандартный запов:
Отрезаю оба уха, газовая горелка показана не случайно, остаток крепления грею в месте изгиба и распрямляю кронштейн
Получается заготовка для дальнейшей переделки
Делаю картонный шаблон, а по нему 2 заготовки из стали 3мм
Эти заготовки привариваю к ранее подготовленному кронштейну
Далее делаем саму тягу, размеры по месту, чтобы шток рабочего цилиндра сцепления пришелся посередине
Водружаем все на место, зазоры по бокам и низу естественно есть, осталось сделать направляющие для тяги чтобы шток рабочего цилиндра ходил в своей плоскости, но это я сделаю завтра.
Прошу прокомментировать, может где-то я просчитался?
www.drive2.ru
RWD Часть 12. Гидравлический выжим сцепления — Лада 2114, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Всем привет) Уффф…как и намучался я с этой педалькой, кто бы знал… Я считаю это самым сложным среди всех проделанных работ, на данном этапе, как бы странно это не казалось) Все дело в том, что в изготовлении педали нужна была точность (углы наклона кронштейнов, зазоры, крепления…). Все вечно везде упиралось…очень мешалась рулевая рейка.
Она кстати вообще всю дорогу везде мешает))) Я уже пожалел, что не перенес ее вниз) Из-за нее не получилось нормально сместить мотор ближе к моторному щиту, из-за нее не встал вакуумный усилитель тормозов от бмв, из-за нее же с педалью намучался… Ой, чёт меня не туда понесло… ))) Вернемся к педали) Для начала нужно было изготовить рычажок который бы давил на главный цилиндр сцепления. Вся эта система должна будет держать большие нагрузки, так что все необходимо было сделать с большим запасом прочности. Для этого я взял профиль который нашел в гараже с толщиной стенки 2мм и срезал у него боковые стороны и зачистил их от ржавчины.
Полный размер
Полный размер
Далее, что бы педаль сцепления при выжиме не уперлась в главный цилиндр сцепления, на рычажке необходимо было сделать вылет в сторону. Порыскав немного по гаражу наткнулся на какую-то втулочку(по-моему она используется где-то в подвеске у классики). Пойдет!) Ну и собрал все это во едино и проварил)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Дальше самое сложное… Поймать длинну и угол наклона рычажка. С этим я мучился пару часов торно…если не больше. Бесконечные замеры, примерки, насечки, несостыковки…УЖАС! В итоге я на конец попал!)))
Полный размер
Обварил, примерил — эврика!))) Все более или менее встало как надо)))
Полный размер
Полный размер
Педаль кстати я немного подогнул левее, что бы освободить место для педали акселератора в дальнейшем.
Полный размер
Педальку само собой задуваем черной краской в месте сварки
Как то так. Теперь необходимо было придумать нижний кронштейн. Ну это уже проще… Так же берем профиля кусок, режем, гнем, варим, зачищаем, примеряем, переделываем, снова примеряем…и вуаля!)))
Полный размер
Полный размер
Привариваем это дело к моторному щиту и подкрашиваем с баллончика, чтоб вид имело))))
Полный размер
Полный размер
Собираем все и проверяем ход педали)
Полный размер
Идеально…)))
Теперь главный цилиндр сцепления нужно было подружить с рабочим цилиндром сцепления. Для этого я использовал обычный передний тормозной шланг от ваз 2109 и переднюю левую тормозную трубку от классики.
Полный размер
Полный размер
На самом деле можно использовать любую тормозную трубку от ваза, просто это самая короткая которую я смог быстро найти по близости в тот момент, но бывают и короче. Резьба на цилиндрах сцепления бмв отличается от резьбы на вазовских тормозных трубках, по этому я заранее приобрел переходники на клуб турбо.
Полный размер
Переходник для тормозных трубок М10х1.25 — М10х1
Ну а теперь самое простое) Просто прикручиваем все друг к другу))) Выглядит это все вот так:
Полный размер
Чтоб уменьшить вибрационную нагрузку на тормозную трубку зафиксировал ее следующим образом:
Полный размер
Бачек под тормозную жидкость для сцепления я еще не приобрел, но очень хотелось побыстрее проверить систему) По этому я просто прицепил какой-то попавшийся под руку шланг к главному цилиндру сцепления, залил тормозную жидкость и быстренько прокачал все это дело и УРАААА! РАБОООТАААЕЕЕЕЕТ!))))
Вздохнул с облегчением…))) Уж больно много в этой системе было всякого кастома…) Переживал, что работать не будет, но все обошлось))) Теперь плотно занялся разводкой проводки, так что надеюсь следующая статья не заставит себя долго ждать) А Вам спасибо за внимание, поддержку, лайки, комменты, репосты и горячий интерес к проекту! Очень стимулирует))) И как любит говорить Академег: "Всем огромной удачи! и пока!")))
Полный размер
www.drive2.ru
Как правильно отрегулировать сцепление на Ваз 2109 пошаговая инструкция
Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.
Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.
Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение
Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.
На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109
Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:
Регулируемый трос в оболочке.
Педаль управления.
Рычаг вилки выключения муфты.
Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
Кронштейн педалей тормоза и муфты.
Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.
Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.
Когда сцепление требует регулировки
Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.
Фото: Трос сцепления Ваз 2109
Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.
Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.
Диагностика сцепления Ваз 2109
Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.
Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.
Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.
Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:
Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.
Необходимые инструменты
Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:
сам трос;
смазка Литол;
набор гаечных рожковых ключей;
линейка;
пассатижи.
Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.
Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:
Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.
Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.
Проверка на работоспособность
После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.
Сначала замеряем ход педали сцепления.
На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.
Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.
Видео: Как отрегулировать сцепление на Ваз 2109 своими руками
inomarki-remont.ru
Фотоотчет. замена сцепления в одиночку — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2
Итак сегодня было произведена замена сцепления на моей девятке. все работы производились в одиночку. Никаких помощников нет и не могло быть. Главной задачей было попробовать себя — смогу или нет. Т.к. сервисам не доверяю последнее время — потому что денег дерут много а делают хуже чем я.
Загнал авто в гараж на яму mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511512.jpg
Как советовали выше полностью открутил левую саблю с крабом и рычагом. Болты шаровых и гайка ступицы предварительно были открученны. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511515.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511521.jpg
Вывел оба шруса из ступиц — далее наживи гайки что бы не попортить резьбу, ж а то были случаи что потом ваще не закрутить эту гайку. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511525.jpg
Далее снят аккумулятор, трос сцепления, трос спидометра, подушки передняя и боковая, стартер что бы коробка полегче была, ну и откручены 3 болта крепления коробки. Под картер двигателя поставил пенек с кирпичиком что б движок не завалился. Всё думал вроде дергается коробка но не снимается — при более детальном осмотре нашел еще одну гайку закрученную на шпильку с противоположной стороны. Над левым внутренним шрусом. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511527.jpg
После откручивании этого коробка с легкостью вывалилась туда куда ей и предназначалось. Повисла задом и висит — сначала не понял а потом увидел что провод массы забыл открутить. После откруивании коробка легла на помост вместе со шрусами. ФОто внутри. Выжимной помоему неочень хорошо себя чувствует — пыльникнеодет почему то. А так вроде крутится. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511530.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511533.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511536.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511541.jpg
маховик в нормальном состоянии. проточить бы но негде. Самое главное износа невидно. нА ФОТО как будто трещины — смотрел детально — зрительный обман. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511547.jpg
Старое сцепление в нормальном состоянии. Рабочий диск сточен на 3мм всего в отличии от нового. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511550.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511552.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511556.jpg
А вот карзине совсем плохо. Лепестки сточены на половину своей толщины mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511558.jpg
Так как оправки я так и не нашел и в комплекте его естественно небыло (идет только в дорогиъ наборах. Решил сделать вот что. Штангенциркулем был замерен диаметр в маховике. Он составил 15мм, Далее пошел по гаражу со штангелем в поиске чего нибудь подходящего. Замерив самодельный ключ обрадовался потому что его диаметр равнялся 14.8мм. Попробовал засунуть — еле влез — но с плотной посадкой. Этого нам и надо. Отмерив где надо мотать изоленту для центровки рабочего диска сцепленияя намотал . Собрал всё в кучу и в таком состоянии закрутил. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511559.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511561.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511567.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511571.jpg
Установил выжимной. Вилку смазал литолом. Рабочую поверхность выжимного тоже. Лишнюю смазку удалил (фото нет) mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511572.jpg
Старый выжимной пластиковый mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511576.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511578.jpg
Далее началось самое интересное. Минут пять подумал как же взад засунуть коробку. Достал два домкрата и длинную хреновину от гаража. Подставил механический домкрат под внутренний левый шрус и начал поднимать сантиметров на 15, далее взял железный прут, упер его в стабилизатор и использовав его как рычаг поднял на высоту достаточную для установки гидравлического домкрата. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511580.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511582.jpg
Таким макаром поднял коробку до нужной высоты — подложил пенек на случай если коробка решит свалиться на меня ))) И начал заталкивать коробку. Пару минут и коробка села на своё место. Значит отцентровал отлично. Далее всё закрутил и поставил назад.
Работу начал в 10.00. В 12.30 всё было разобранно. В 14.20 коробка стояла на своем месте.
так что можно управиться одному без снятия шрусов и без сливания масла. И хочу заметить делал первый раз и даже не видел вживую как делается.
по поводу почему так мало отработалло сцепление так и не понял — мне кажется диск был не той строной установлен. КОгда отрегулировал сцепление всё стало на свои места — то есть реулировка четко по центру регулировочной резьбы а не так как на Luk в самом конце.
Был еще момент — после того как всё собрал заметил что масло сопливит с внутренней стороны картера двигателя. Почистил щеткой стало еще сильней течь. Я думаю щас герметиком замажу и в магазин смотаюсь. Естественно в моем городе картера небыло — пришлось ехать в отрадное за 7км. Итого 670р — картер и прокладка.
На фото мятый перемятый и рязный старый картер mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511585.jpg
Новенкий чистенький картер и прокладка. Вообще не похож на старый. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511588.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511589.jpg
Старый картер mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511591.jpg
Заглянул во внутренности двигателя. Интересно ))))) Всё красное почему то. масло свежее поменял тока 200км назад. Маннол классик лью. mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511592.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511594.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511596.jpg mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511598.jpg
Посадил прокладку на герметик и для надежности потом снаружи мазнул )))) mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511599.jpg
Так же установил защиту картера. Забыл только тросик сидометра поставить. А так машина на полном ходу теперь )))))
www.drive2.ru
Лада 2108 Колибри › Бортжурнал › Замена сцепления в одиночку на переднеприводных ВАЗах семейства "Самара".
По просьбе моего друга Миши (smalk) Выкладываю краткую инструкцию по замене сцепления на ВАЗ 2108,09,099,13,14,15. Работы проводились с моей машиной мною с 9.30 до 13.00.
И так начнем: Отсоединяем АКБ. (На инжекторных машинах снимаем корпус воздушного фильтра) Снимаем левый брызговик двигателя. Расконтриваем и откручиваем ступичные гайки с обоих сторон. Поддомкрачиваем и откручиваем левое колесо. Откручиваем два болта крепления шаровой. Выводим привод из ступицы.
выкручиваем два верхних болта крепления КПП и вкручиваем вместо них болты крепления ГБЦ 2108
откручиваем три гайки стартера и провода и снимаем его.
Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем боковую опору силового агрегата.
Сняли!
Откручиваем кулису переключения передач и заднюю опору силового агрегата
открутили и сняли.
снимаем защитный кожух сцепления
выкручиваем передний болт крепления КПП
откручиваем гайку заднего крепления КПП
Приблизительно выглядит так
заходим со стороны левого крыла и стаскиваем КПП по верхним болтам до упора
хвост КПП ложится на растяжку рычага
через образовавшуюся щель демонтируем сцепление
так
или так
смазав направ
www.drive2.ru
ВАЗ 2109 | Сцепление с гидравлическим приводом
Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость типа SAE J 1703 DOT3 или DOT4 (Duckhams Universal Brake und Clutch Fluid). Периодичность замены тормозной жидкости каждые два года.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная жидкость ядовита, легко воспламеняема, гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) и разрушает лакокрасочные покрытия. Нейтрализовать ее воздействие можно большим количеством холодной воды.
Привод выключения сцепления гидравлический, состоит из педали 7 (рис. 5.15), главного цилиндра 3, трубопровода 21, шланга 18 и рабочего цилиндра 14.
Выключение сцепления осуществляется выжимным подшипником, который приводится в действие через рычаг 12 рабочим цилиндром.
Рабочий цилиндр сцепления установлен в верхней части картера коробки передач.
Главный цилиндр находится на опоре педали (закреплен двумя болтами) и удерживается на педали сцепления одним шплинтом.
Главный цилиндр соединен с педалью сцепления вилкой 5 толкателя. При нажатии на педаль сцепления вилка толкателя вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через магистраль 21 передается рабочему цилиндру сцепления.
Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления. Снятие главного цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:
— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой;
— при помощи двух отверток отделите шток главного цилиндра от педали сцепления вместе с направляющим фиксатором;
— отверните гайки крепления главного цилиндра;
— при помощи зажимов пережмите два гибких шланга: один — соединяющий питательный бачок для тормозной жидкости с главным цилиндром, а другой — идущий к рабочему цилиндру;
— подставьте небольшую емкость под главный цилиндр, после чего отверните штуцер и отсоедините трубопровод гидросистемы;
— снимите главный цилиндр привода сцепления вместе с прокладкой. Прокладку сразу же выбросите в отходы, так как при установке следует использовать новую.
Проверку главного цилиндра проводите в следующем порядке:
— очистите внешние поверхности главного цилиндра;
— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;
— извлеките стопорное кольцо, шайбу, поршень и пружину из главного цилиндра;
— очистите детали главного цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;
— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;
— снимите с поршня старые манжеты и установите новые, предварительно смазав их тормозной жидкостью;
— правильно установите в главный цилиндр пружину;
— установите поршень, шайбу и стопорное кольцо в проточку цилиндра;
— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;
— установите резиновый (защитный) чехол.
Установку главного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:
— затягивайте гайки крепления главного цилиндра требуемым моментом;
— установите новую прокладку между главным цилиндром и перегородкой;
Рис. 5.16. Расположение штока главного цилиндра и направляющего фиксатора в выемке педали сцепления: 1 — шток главного цилиндра; 2 — направляющий фиксатор; 3 — педаль сцепления
— шток главного цилиндра и направляющий фиксатор разместите в выемке педали сцепления, как показано на рис. 5.16;
— удалите воздух «прокачкой» из гидросистемы.
Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления. Снятие рабочего цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:
— в верхней части картера коробки передач отверните болты крепления монтажного кронштейна троса переключения или выбора передач;
— пережмите при помощи зажима гидравлический шланг рабочего цилиндра;
— ослабьте штуцер шланга на рабочем цилиндре;
— отверните два болта крепления рабочего цилиндра и отделите его от картера коробки передач;
— открутите рабочий цилиндр от соединительного штуцера трубопровода, установите в отверстия шланга и рабочего цилиндра заглушки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если рабочий цилиндр не подлежит замене, то трубопровод можно оставить подсоединенным к нему.
Проверку рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:
— очистите внешние поверхности рабочего цилиндра;
— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;
— извлеките специальную пружинную скобу, поршень и пружину из раструба рабочего цилиндра;
— очистите детали рабочего цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;
— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;
— снимите с поршня старую манжету и установите новую, предварительно смазав ее тормозной жидкостью;
— установите в рабочий цилиндр пружину, поршень. Удерживая поршень стержнем (или отверткой) в нажатом состоянии, установите новую пружинную скобу;
— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;
— установите резиновый (защитный) чехол.
Установку рабочего цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:
— перед установкой смажьте тонким слоем молибденовой смазки конец штанги толкателя;
— рабочий цилиндр прижмите к картеру коробки передач, наживите крепежные болты от руки и попеременно затяните их требуемым моментом;
— затяните все штуцеры гидравлических трубопроводов сцепления требуемым моментом;
— соедините конец штанги толкателя с рычагом выключения сцепления;
— установите кронштейн крепления троса переключения или выбора передачи в верхней части картера коробки передач;
— при необходимости долейте тормозную жидкость в питательный бачок;
— удалите воздух из гидросистемы.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе. Удаление воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования. Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины.
В отличие от тормозной системы из гидросистемы сцепления невозможно удалить воздух, просто «прокачивая» жидкость педалью сцепления и сливая вытекающую жидкость в емкость через резиновый шланг для удаления воздуха. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы. Комплект для прокачки под давлением устанавливается на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления. Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование.
В экстренных случаях система прокачивается через клапан (штуцер) для удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления.
Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом:
— приподнимите переднюю часть автомобиля, выставите его на смотровую яму или эстакаду;
— снимите защитный колпачок с клапана (штуцера) для удаления воздуха, который находится на корпусе рабочего цилиндра;
— наденьте один конец прозрачного (можно и резиновый) шланга на клапан, а другой конец опустите в чистую прозрачную емкость, заполненную на 2/3 объема тормозной жидкостью;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите, чтобы конец шланга был постоянно погружен в жидкость.
— проверьте уровень тормозной жидкости в питательном бачке и доведите его до отметки «Мах»;
— несколько раз резко нажмите на педаль сцепления (7—10 раз) для создания в системе давления;
— удерживая педаль сцепления, отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан прокачки. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд. После того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан при нажатой педали сцепления;
— восстановите нормальный уровень тормозной жидкости в питательном бачке привода сцепления до отметки «Мах»;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в питательном бачке и поддерживайте его на отметке «Мах».
— повторите указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение тормозной жидкости с воздухом;
— удерживая педаль нажатой, заверните клапан прокачки на рабочем цилиндре и отпустите педаль сцепления;
— снимите шланг и наденьте защитный колпачок на клапан;
— опустите автомобиль на колеса;
— долейте тормозную жидкость в бачок до отметки «Мах»;
— проверьте «жесткость» педали сцепления. Если ощущается какая-либо «мягкость» или люфт, то необходимо повторить прокачку системы;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нельзя доливать тормозную жидкость, выпущенную при прокачке системы, так как в ней содержится воздух.
— проверьте работу сцепления при переключении передач, при трогании с места на наклонном участке.
Если в процессе проверки выявлены посторонние звуки и имеются замечания по функционированию сцепления (скрежет, неполное выключение), необходимо обратиться на СТОА для прокачки системы под давлением, так как в системе мог остаться воздух.
ПРИМЕЧАНИЕ
Удаленная тормозная жидкость подлежит только утилизации.
automn.ru
Замена сцепления ВАЗ 2109 и еще кое что) — Лада 21099, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2
Привет всем! Давно с машиной ничего не делал, вот отработал вахту и решил заняться сцеплением. В общем после некоторых исследований, остановился на сцеплении Luk. А так же взял сальники на коробку.
Сцепление Luk
Комплект
Но когда снял коробку и сцепление, увидел, что диск сам нормальный, около 6 мм, а на корзине и маховике выработка что могло и быть причиной буксования сцепления. Решил купить маховик. На фото видно различие маховиков)
Старый и новый маховик
Сняли коробку
Внутри кожуха было очень грязно, по этому я решил немного отмыть там, протереть и продуть воздухом, чтобы новое сцепление работало в чистоте)
Так было)
Так стало немного почище)
Поставили сцепление, отцентровали.
Но тут заметил на внутреннем шрусе мелкие задиры. Решил его поменять. Потом проверил другие шрусы, внешний правый издавал не естественные звуки при нагрузке, тогда я решил заменить все 4 шруса. Внутренние купил Белмаг — трипоидные. Внешние взял Fenox — обычные. Порадовала упаковка и комплектация шрусов Фенокс, там был хорошо упакованный в пластиковые защитные чехлы шрус, смазка, кольца, пыльник, хомуты и даже перчатки)))
Шрусы
В итоге из набора Фенокс я решил не ставить стопорные кольца, потому что тонкие были, и пыльник, т.к. он дубовый, резиновый. Пыльники я оставил старые, которые год назад менял — Хорс, силиконовые, которые хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в -43 мороза пару дней назад)
Шрус Белмаг.
Шрус Фенокс
Белмаг трипоидный
Затем практически все собрали, и я обнаружил плохую массу. Так как я для музыки себе приобрел много чего интересного, решил сделать хорошую массу.
Такая была
В общем взял кабель КГ-50, обжал его наконечником. От медной шины отрезал кусочек, просверлил сверлом на 7.5 отверстие, мечиком 10 с шагом 1.25 нарезал резьбу, зачистил около болта массы краску до металла, накрутил медный брусочек на болт. Провод от двигателя тоже обжал наконечником. Взял клемму Стингер, вставил в нее провод массы и зафиксировал. Провод от двигателя и от АКБ приложил на медный брусочек и затянул гайкой. Одел клемму на АКБ, затянулось еле еле, т.к. выработка на клемме АКБ, держит слабо, нужно уплотнять…
Так стало
Так все закрепил на кузове с помощью медного брусочка
www.drive2.ru
как настроить своими руками трос
Автомобили 09 семейства ВАЗ оборудованы тросовым приводом включения сцепления. Эта технология в 5 раз надежнее относительно классических вариаций с гидравлическим приводом. Однако во время эксплуатации любой механизм требует калибровки и данный блок не является исключением.
Плановый осмотр требуется выполнять каждые 15000 км пробега или один раз в год, смотря что наступит раньше. Однако случаются непредвиденные поломки, при которых требуется оперативное вмешательство.
Признаками некорректной работы блока считаются такие факторы.
Трогается машина с места рывками – сцепление буксует, что вызывает неравномерное ускорение.
Увеличение расхода горючего примерно на 10-15%.
Диссонанс набора оборотов двигателя и фактического ускорения машины.
Во время включения передачи от КПП слышны посторонние звуки, скрипы.
При осмотре автомобиля присутствует неприятный запах горелых колодок.
Педаль проваливается или клинит.
Срабатывание привода происходит не посередине хода педали.
Если обнаружен даже 1 из перечисленных пунктов – конструкцию необходимо настраивать.
Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2109
На карбюраторной или инжекторной девятке настройка выполняется, не снимая коробки. Механизм расположен так, что системы подачи топлива не перекрывают доступ.
Суть работ заключается в выставлении необходимого продавливания педали и дозировании натяжения троса. Образно это выглядит так:
замер высоты педали;
подтяжка тросика;
проверка.
Также подробный отчет по процедуре можно посмотреть на видео:
Регулировка троса сцепления
Калибровка тросика сцепления выполняется следующим образом.
Подготавливается необходимый инструмент: 2 ключа №17, линейка или рулетка, WD-40 или аналог.
Машина загоняется на ровный участок дороги и ставится на стояночный тормоз.
Для безопасности можно отключить клеммы АКБ.
Слева по ходу движения автомобиля необходимо найти сам трос – деталь прикрепляется к корпусу коробки передач специальным кронштейном.
После этого находится сам регулировочный узел (место крепежа к КПП). Там имеется резиновый кожух и две гайки, затянутые по бокам планки.
Заливаются резьбы ВД-шкой для лучшего откручивания.
Далее, одновременно двумя ключами №17 ослабить гайки.
Сторона под №1 крутиться по часовой стрелке для ослабления троса (педаль падает вниз), для натяга, нужно прокрутить ее в обратную сторону – рычаг поднимается.
Когда установлено необходимое преднатяжение конструкции, все гайки закручиваются до упора.
Затем требуется сесть в машину, 5-6 раз выжать сцепление до упора и проверить правильность настройки, при необходимости подрегулировать еще.
Примечание! Согласно инструкции завода, правильное положение тросика является таковым, когда автомобиль начинает трогаться примерно на середине свободного хода педали сцепления.
Регулировка свободного хода педали сцепления
Положение и свободный ход рычага сцепления на ВАЗ 2109 устанавливается таким образом.
Подготавливается инструмент – линейка или рулетка, два ключа №17.
Внутри машины необходимо приложить к боковой части педали измерительную ленту.
В не нажатом состоянии высота от пола составляет около 180-190 мм – это нормально.
Далее необходимо надавить на рычаг до упора и запомнить на какой отметке остановилась нижняя часть накладки. К примеру, 50-60 мм.
Заводом установлено, что длина хода педали сцепления должна составлять 125-135 миллиметров. Значит, для подсчета, из большего числа отнимаем меньшее и получается фактический прожим. Например: 190-50=140 – это допустимо (разрешается не более 160мм). Если значение отличается от эталона на 15%, требуется поправить натяжку троса.
После манипуляций с натяжителем требуется проверить корректность включения передач и момент срабатывания выжимного подшипника. Если все нормы соблюдены, дополнительная калибровка не требуется. Бывает, что настройка не приносит желаемого эффекта, в данном случае необходимо обратиться к квалифицированному мастеру – возможно проблема скрывается внутри самого блока сцепления.
Настройка сцепления ВАЗ 2109 после замены
После выполнения ремонтных работ проводится стандартная процедура калибровки троса. Стоит понимать, что все элементы цепи, включая тросик, пружины выжимного подшипника, приводного диска подвергаются усадке. Это значит, что через 500-700 км пробега может потребоваться внеплановая ревизия конструкции.
К примеру, тросик низкого качества за данное время может вытянуться (болячка всех подобных приводов) примерно на 5-10 мм от изначальной длины. Это негативно скажется на точности работы агрегата и его потребуется настроить.
Автор материала: Борисов Максим
Калькулятор - помощник для расчета стоимости, удорожания автокредита на покупку автомобиля
rus-avtomir.ru
Лада 21099 › Бортжурнал › --11-- Замена сцепления. Со снятием и БЕЗ снятия коробки ВАЗ передний привод.
Всем доброго времени суток! На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует. На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.
Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится: 1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной) 2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску 3 — нормальный набор всевозможных инструментов 4 — кувалда (куда ж без нее :) ) 5 — два домкрата
После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.
Новое сцепление
Сделано не в Китае
Всякие умные надписи
Открываем новенькую коробку и в ней видим…
Ведомый диск
Выжимной-1
Выжимной-2
Корзина. Вид 1.
Корзина. Вид 2.
Пакетик смазки.
О, вот и фоточка пробега:
Три топора
Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам. 1 — Подготовительные работы: тачку — в бокс\эстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку. 2 — Снятие коробки. 2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)
Все сверху откручено (коробка уже снята)
2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!
Откручена ступичная гайка и шаровая
2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.
Снятая коробка (грязная)
Снятая коробка (немного почищенная)
3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем. Вот и фоточки старого сцепления.
Диск с корзиной спереди
Диск с корзиной сзади
Диск спереди — заклепки уже начали стачиваться
Диск сзади — лысый, как хитман
Старый выжимной
4 — Курим, отдыхаем. 5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали. 6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.
Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки. Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:
1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости. 2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису. 3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки. 4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую). 5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком. Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.
На этом все. Если будут вопросы — задавайте, буду рад помочь) Пост продублирован здесь для форумчан. Не забываем про кнопку "Нравится"\"Поделиться", старался. Всем добра, отсутствия жезлов и присутствия ровного асфальта.
www.drive2.ru
Замена сцепления ваз 2109 — DRIVE2
И так пред история:Началось все с того что при выжатой и отпущенной педали сцепления был сильный шелест выжимного подшипника, но это пол беды!Самое страшное началось когда передачи перестали включаться, причем это случилось в далеке от дома!Подтянул трос сцепления и поехал дальше, потом, все заработало, остановился, заглушил, ушел, вернулся завел и вот опять не включаются, опять подтянул и поехал дальше, и так несколько раз пока подтягивать уже стало некуда!еле еле до дома доехал!
И так приступим:Делал впервые, ушло времени часа 4 с передышками и обедом!
1) первым делом домкратим одну сторону(водительскую), и снимаем колесо! 2)залазим под машину и снимаем защиту. 3)сливаем масло с кпп
Слив масла с кпп
откручиваем массу с кпп
откручиваем и снимаем стартер
снимаем трос сцепления с проушин
откручиваем трос спидометра
откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика
откручиваем кожух маховика и снимаем его
поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото
проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото
снимаем краб открутив 3 болта
откручиваем 2 болта шарового наконечника
откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов
откручиваем боковую подушку
откручиваем заднюю подушку
смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском
новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику!
далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!
4)откручиваем массу с кпп 5)откручиваем и снимаем стартер 6)снимаем трос сцепления с проушин 7)откручиваем трос спидометра 8)откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика 9)откручиваем кожух маховика и снимаем его 10)поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото 11)проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото 12)снимаем краб открутив 3 болта 13)откручиваем 2 болта шарового наконечника 14)откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов 15)Обязательно чтобы не упала кпп когда вы ее будете сдергивать поддомкрачиваем ее 16)откручиваем боковую подушку 17)откручиваем заднюю подушку 18)после того как проделали все пункты, покачивая кпп вверх вниз, сдергиваем ее с двигателя! 19)смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском! 20)новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику! 21)далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый! 22)на этом замена сцепления окончена, дело осталось за малым, собрать все обратно!
www.drive2.ru
ВАЗ 2108 | Сцепление с гидравлическим приводом
Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость типа SAE J 1703 DOT3 или DOT4 (Duckhams Universal Brake und Clutch Fluid). Периодичность замены тормозной жидкости каждые два года.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Тормозная жидкость ядовита, легко воспламеняема, гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) и разрушает лакокрасочные покрытия. Нейтрализовать ее воздействие можно большим количеством холодной воды.
Привод выключения сцепления гидравлический, состоит из педали 7 (рис. 5.15), главного цилиндра 3, трубопровода 21, шланга 18 и рабочего цилиндра 14.
Выключение сцепления осуществляется выжимным подшипником, который приводится в действие через рычаг 12 рабочим цилиндром.
Рабочий цилиндр сцепления установлен в верхней части картера коробки передач.
Главный цилиндр находится на опоре педали (закреплен двумя болтами) и удерживается на педали сцепления одним шплинтом.
Главный цилиндр соединен с педалью сцепления вилкой 5 толкателя. При нажатии на педаль сцепления вилка толкателя вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через магистраль 21 передается рабочему цилиндру сцепления.
Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления. Снятие главного цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:
— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой;
— при помощи двух отверток отделите шток главного цилиндра от педали сцепления вместе с направляющим фиксатором;
— отверните гайки крепления главного цилиндра;
— при помощи зажимов пережмите два гибких шланга: один — соединяющий питательный бачок для тормозной жидкости с главным цилиндром, а другой — идущий к рабочему цилиндру;
— подставьте небольшую емкость под главный цилиндр, после чего отверните штуцер и отсоедините трубопровод гидросистемы;
— снимите главный цилиндр привода сцепления вместе с прокладкой. Прокладку сразу же выбросите в отходы, так как при установке следует использовать новую.
Проверку главного цилиндра проводите в следующем порядке:
— очистите внешние поверхности главного цилиндра;
— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;
— извлеките стопорное кольцо, шайбу, поршень и пружину из главного цилиндра;
— очистите детали главного цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;
— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;
— снимите с поршня старые манжеты и установите новые, предварительно смазав их тормозной жидкостью;
— правильно установите в главный цилиндр пружину;
— установите поршень, шайбу и стопорное кольцо в проточку цилиндра;
— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;
— установите резиновый (защитный) чехол.
Установку главного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:
— затягивайте гайки крепления главного цилиндра требуемым моментом;
— установите новую прокладку между главным цилиндром и перегородкой;
Рис. 5.16. Расположение штока главного цилиндра и направляющего фиксатора в выемке педали сцепления: 1 — шток главного цилиндра; 2 — направляющий фиксатор; 3 — педаль сцепления
— шток главного цилиндра и направляющий фиксатор разместите в выемке педали сцепления, как показано на рис. 5.16;
— удалите воздух «прокачкой» из гидросистемы.
Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления. Снятие рабочего цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:
— в верхней части картера коробки передач отверните болты крепления монтажного кронштейна троса переключения или выбора передач;
— пережмите при помощи зажима гидравлический шланг рабочего цилиндра;
— ослабьте штуцер шланга на рабочем цилиндре;
— отверните два болта крепления рабочего цилиндра и отделите его от картера коробки передач;
— открутите рабочий цилиндр от соединительного штуцера трубопровода, установите в отверстия шланга и рабочего цилиндра заглушки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если рабочий цилиндр не подлежит замене, то трубопровод можно оставить подсоединенным к нему.
Проверку рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:
— очистите внешние поверхности рабочего цилиндра;
— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;
— извлеките специальную пружинную скобу, поршень и пружину из раструба рабочего цилиндра;
— очистите детали рабочего цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;
— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;
— снимите с поршня старую манжету и установите новую, предварительно смазав ее тормозной жидкостью;
— установите в рабочий цилиндр пружину, поршень. Удерживая поршень стержнем (или отверткой) в нажатом состоянии, установите новую пружинную скобу;
— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;
— установите резиновый (защитный) чехол.
Установку рабочего цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:
— перед установкой смажьте тонким слоем молибденовой смазки конец штанги толкателя;
— рабочий цилиндр прижмите к картеру коробки передач, наживите крепежные болты от руки и попеременно затяните их требуемым моментом;
— затяните все штуцеры гидравлических трубопроводов сцепления требуемым моментом;
— соедините конец штанги толкателя с рычагом выключения сцепления;
— установите кронштейн крепления троса переключения или выбора передачи в верхней части картера коробки передач;
— при необходимости долейте тормозную жидкость в питательный бачок;
— удалите воздух из гидросистемы.
Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе. Удаление воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования. Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины.
В отличие от тормозной системы из гидросистемы сцепления невозможно удалить воздух, просто «прокачивая» жидкость педалью сцепления и сливая вытекающую жидкость в емкость через резиновый шланг для удаления воздуха. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы. Комплект для прокачки под давлением устанавливается на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления. Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование.
В экстренных случаях система прокачивается через клапан (штуцер) для удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления.
Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом:
— приподнимите переднюю часть автомобиля, выставите его на смотровую яму или эстакаду;
— снимите защитный колпачок с клапана (штуцера) для удаления воздуха, который находится на корпусе рабочего цилиндра;
— наденьте один конец прозрачного (можно и резиновый) шланга на клапан, а другой конец опустите в чистую прозрачную емкость, заполненную на 2/3 объема тормозной жидкостью;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите, чтобы конец шланга был постоянно погружен в жидкость.
— проверьте уровень тормозной жидкости в питательном бачке и доведите его до отметки «Мах»;
— несколько раз резко нажмите на педаль сцепления (7—10 раз) для создания в системе давления;
— удерживая педаль сцепления, отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан прокачки. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд. После того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан при нажатой педали сцепления;
— восстановите нормальный уровень тормозной жидкости в питательном бачке привода сцепления до отметки «Мах»;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в питательном бачке и поддерживайте его на отметке «Мах».
— повторите указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение тормозной жидкости с воздухом;
— удерживая педаль нажатой, заверните клапан прокачки на рабочем цилиндре и отпустите педаль сцепления;
— снимите шланг и наденьте защитный колпачок на клапан;
— опустите автомобиль на колеса;
— долейте тормозную жидкость в бачок до отметки «Мах»;
— проверьте «жесткость» педали сцепления. Если ощущается какая-либо «мягкость» или люфт, то необходимо повторить прокачку системы;
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нельзя доливать тормозную жидкость, выпущенную при прокачке системы, так как в ней содержится воздух.
— проверьте работу сцепления при переключении передач, при трогании с места на наклонном участке.
Если в процессе проверки выявлены посторонние звуки и имеются замечания по функционированию сцепления (скрежет, неполное выключение), необходимо обратиться на СТОА для прокачки системы под давлением, так как в системе мог остаться воздух.
ПРИМЕЧАНИЕ
Удаленная тормозная жидкость подлежит только утилизации.
На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109
Фото: Трос сцепления Ваз 2109
