Ключ к знанию

Как сжать пружину


Подскажите. Каким образом можно сжать пружину передней подвески жигулей?Никак не могу её назад запихнуть.

Игорёк, сильно рад за тебя . что она тебя по балде не выписала, когда ты её доставал оттуда.. . В идеале нужна стяжка.. . Это приспособление используемое в сервисах. . У меня есть.. . А в реале нужно было до съёма в сжатом состоянии, прямо на машинко, сразу после демонтажа амортизюка, связать Железной проволокой ...Минимум в трёх местах, как можно ближе к краю пружины. А теперь попробуй сделать имитатор стяжки - пару мощных пластин с дырой под шпильку. . Шпильку помощнее. . На пластинах лучше праварить ограничители для центровки внутри пружины. . И помни про балду...

а может обрезать ее?) я в тачках не парю)

Продаются специальные стяжки пружин в автомагазине.

стяжками или Струбциной, можно ленточным тросом и трещоткой

для этого есть спец ключ, дорогой зараза. Я обращался к спецам, но не в сервсис. ДЕВЯТКА РУЛИТ, ФОРЕВЕР!!!

помнится я тоже ипался

Стяжки нуна. В магазинах есть.

я под машину ее ставил, домкрат опускал, стягивал провлокой и очень акуратно вставлял на место. есть спец ключь для этого им будет удобний и безопосней.

Можно и обычной веревкой но покрепче. пмы так делали. сжимали и завязывалы во всю длину с 3 сторон.

Конечно же есть стяжки пружин, но тратить полторы тысячи на раз не совсем правильно. Возьмите либо два кусочка стальной проволоки, либо два кожанных ремня. К проволоке еще и пассатижи . В ремнях дополнительные дырки от замка, начиная от 10 сантиметров от него и через каждые 2 сантиметра штук 15 дырок. Далее нужны две доски, скорее две плоские поверхности. Ну и все просто. Домкратите высоко авто, если пружина очень длинная, то под нее можно и ямку выкопать, тогда и доска одна не пригодится. А вот вторую плоскую поверхность подкладываете между кузовом и домкратом, так, чтобы ее плоскость выступала от домкрата на диаметр пружины. Пружину вставляете под авто и медленно опускаете. Пружина сжимается. А зафиксировать ее сжатую можно либо проволокой, продев между витками и скрутив, либо ремнями. Потом пружину на место, домкратите рычаг под нее, и ослабляете ремни либо перекусываете проволоку. Все. Она на месте. Там и надо то всего ничего сжать ее. Соблюдайте только технику безопасности.

Если руки растут от туда то можно обойтись и без стяжек

Проволокой стяни и вставляй. Нахрена деньги на всякие приблуды тратить.

есть такая штука в магазине автозапчастей для стяжки пружин, зай да купи!

touch.otvet.mail.ru

Простой способ делать любые пружины


Во многих механизмах используется нестандартная пружина, которую в случае износа невозможно заменить по причине отсутствия в продаже. В таком случае ее можно сделать своими руками, не тратя время на поиски схожих аналогов, требующих обрезки.

Инструменты и материалы:


  • дверная пружина;
  • газовая горелка;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • машинное масло;
  • прут или болт соответствующий диаметру необходимой пружины.

Изготовление нестандартной пружины


Для работы потребуется проволока из специализированной стали 65Г или подобной. В качестве ее источника можно использовать отрезок от обычной дверной пружины, поскольку она продается в любом хозяйственном и строительном магазине.

Чтобы ее размотать, нужно провести отжиг стали, сделав ее гибкой. Для этого она разогревается до темно-красного цвета газовой горелкой, паяльной лампой или в горне, после чего оставляется остывать на воздухе.


Медленно остывшая сталь отпускается, поэтому пружина легко разматывается в проволоку.


После этого берется оправка соответствующая внутреннему диаметру нестандартной пружины, которую нужно сделать, и на нее наматывается проволока вплотную виток к витку. Намотка делается внатяжку, чтобы заготовка получила правильную цилиндрическую форму.



После намотки пружина снимается с оправки. Если она должна работать на растяжение, то на ее концах делаются проушины. Когда же нужна пружина сжатия, то следует развести витки. Для этого между ними заводится отвертка, и с ее помощью создается необходимое расстояние. У прижимной пружины первые и последние витки должны быть плотными, а центр иметь разводку. В таком случае она будет работать в правильном направлении, не норовя соскочить в сторону. Когда заготовка приобретет необходимую форму, ее можно обрезать.
Далее стали нужно вернуть упругость. Для этого она разогревается до темно-красного цвета и быстро опускается в масло. После закалки металл становится твердым.


Закаленная пружина хрупкая. Чтобы она получила оптимальный баланс между твердостью и эластичностью, требуется высокий отпуск. Для этого заготовка разогревается до температуры 400-500 градусов Цельсия. Определить, что она раскалена достаточно можно по цвету. Сначала пружина станет светло-василькового цвета, а потом светло-серой, что и сигнализирует о достижении нужной температуры. После разогрева она охлаждается на воздухе.


Сделанная таким способом пружина получается жесткой и упругой. Соблюдение предложенных ориентиров при отжиге, закалке и отпуске позволят практически воссоздать заводскую технологию производства. Благодаря этому самодельная пружина ничем не уступает покупным изделиям.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

Замена левой или правой передней пружины амортизатора — BMW Z3, 1999 года на DRIVE2

В продолжении темы про замену пружин, постараюсь наиболее доходчиво описать процесс замены пружин передних амортов.
Поехали
1) снимаем колесо, заблаговременно оставив один болт
это поможет легко подвязать суппорт с диском что*б они не висели на торм.шланге
2) высовываем из пазов крепления на стойке шланг на тормоза, провод на АBS, провод на датчик колодок


3) ключом 18" (может потребоваться длинное колено для увеличения усилия) выкручиваем три болта на стойке



на каждом аморте должны идти две шайбы №07119931021
посему лучше проверить и заказать заблаговременно
4) поочередно скручиваем гайки на опорах головкой 13"
(в моем случае пришлось ослабить крепление распорки Wiechers 2 ключа на 14")


5) аккуратно, чтоб не оборвать провод на ABS или колодки вытягиваем стойку
6) фиксируем пружину, одеваем стяжки

Отвлекусь и проведу маленький инструктаж

1. Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием.
2. Не использовать поврежденные или видоизмененные приспособления!
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию приспособлений!
4. Эти приспособления предназначены исключительно для сжатия и снятия усилия с цилиндрических и конических пружин амортизаторов!
5. Приспособления должны быть всегда сухими, чистыми и обезжиренными!
6. Запрещается пользоваться импульсным винтовертом!
7. Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
8. При сжатии витки пружины должны полностью войти в углубления рожка!
9. Сжимать пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

7) Сжимаем пружину.
Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу!
Между витками пружины всегда должен иметься минимальный зазор (A). Зазор может быть равен "0", если эти оба витка не прилегают друг к другу по всей окружности.



Разница в стоковой и Шницер'овской пружие видна невооруженным глазом

8) Разбираем опору, одеваем новую пружинку


не забываем смазать верхнюю (№31331128523) и нижнюю (№31331090479) изолирующие прокладки

9) Поочередно подтягиваем пружину
Внимательно смотрим что*б концы пружины были в торцевых углублениях на резинках и аморте !
10) собираем опору в обратном порядке
При необходимости меняем отбойник (№ 31331124449)
11) вставляем стойку на законное место
12) закручиваем все в обратном порядке

смотрим что*б совпали паз на поворотном кулаке с отверстием на стойке

13) сморим и радуемся проделанной работе ))






инструмент
головка и ключ 18"
головка 13"
удлиненная головка 22" (откручивает гайку на опоре)
стяжки для пружин длинные
длинный рычаг для затяжки болтов на стойке
в зависимости от навыков и сноровки может пригодится короткий удлинитель
моменты затяжки
3 болта на поворотном кулаке 107 Нм
шток цилиндра стойки к верхней опоре 64 Нм
стойка к колесной нише 24 Нм (для м3 27 Нм)

www.drive2.ru

Стенс, занижение и пружины — DRIVE2

Многим автолюбителям хочется сделать свой автомобиль более стильным.
Один из наиболее поплуряных напралений это занижение. Это один из самых доступных, но в то же время дорогих способов. Собственно давайте в этом и разберемся.
Мы не будем рассматривать способы занижения авто на листовых рессорах, а возьмем более современные варианты и винтовые пружины.
Как обычно будем разбирать все по полочкам. Наши варианты:
1) Пиленые пружины
2) Саженые пружины
3) Заниженые пружины
4) Комплект заниженых стоек
5) Койловеры
6) Пневма
7) Гидравлика

Немного технической информации, которую настоятельно рекомендую осилить, ибо дальнейшее понимание статьи без этого абзаца не представляется возможным, разьве что вы это и так уже знаете.
Удельная жесткость пружины и расчетная нагрузка.От чего это зависит?
Удельная жесткость пружины зависит от сорта стали, толщины сечения и направления витков.
Почему зависит от сорта стали и толщины сечения думаю объяснять не надо, всем более-менее понятно. А вот насчет направления сечения думаю стоит пояснить. Представим, что пружина стоит вертикально. И чем более вертикально направлен витки, тем жесче пружина. Чем более горизонтальны витки, тем пружина мягче на прогиб. Вы можете проверить это на примере простой линейки см 30 и более. Если поставите линейку под углом 45-60 градусов, упрете ее во что нибудь, ее прогнуть будет гораздо сложнее, чем если ее положить горизонтально.
Стоит понимать, что удельная жесткость пружины это грубо говоря усилие необходимое для того, чтобы сжать один виток. Общая жесткость пружины характеризуется усилием необходимым для сжатия всех витков этой пружины.
Расчетная нагрузка это общая жесткость пружины, за вычетом нагрузки нормально загружиеной машины, для обеспечения рабочего хода амортизаторов.

1) Пиленые пружины. Плюс очевидно в том что это очень и очень дешево.
На другой чаше весов мы имеем уменьшеную общую жесткость пружины. И как следствие при увеличении загрузки автомобиля машина будет сидеть на отбойниках постоянно. Что убивает амортизаторы с завидным быстродействием. Распространенное заблуждение, что любое занижение автомобиля улучшает управляемость. Но пиленые пружины имеют меньшую общую жесткость в силу уменьшения количества витков. Машина сильнее кренится в повороте, чем на стоковых не пиленых пружинах. Теортически это можно скомпенсировать установкой более жестких балок стабилизатора и полиуретана. Но улучшить управляемость едва ли получится таким способом.
2) Саженые пружины: Установка пружин с машины с большим пробегом и большим двигателем, или на универсал от седана или хэчбека. Минусы практически те же, что и с пилеными пружинами, + возможная усталость пружин. Что касается плюсов? Плюс относительно пиленых пружин что можно поставить например такие концентрические пружины, которые болгарке не поддаются.
3) Заниженые или спортивные пружины. Они ощутимо дороже чем предыдущие варианты. Они как правило имеют большую толщину сечения, чем сток, а также имеют комбинированные витки. Т.е. часть пружины имеет более пологие(мягкие) витки, а остальные витки имеют ту же направленность что и сток. Как правило спорт пружины имеют то же количество витков что и сток или на 1 БОЛЬШЕ. Это повзовляет сохранить общую жесткость пружины, при меньшей высоте в сжатом и не сжатом состоянии. Т.е. машина на ходу сожмет сток пружины на столько же % насколько и спортивные. Но спортивные сами по себе короче, поэтому машина будет сидеть ниже.
Это способ действительно способен улучшить управляемость в силу такой же или даже большей жесткости вкупе с занижением центра тяжести.
Минусы: Цена, убивает стоковые амортизаторы, просто несколько медленнее, чем пиленые и саженые
4) Заниженеые стойки это комплект амортизаторов, расчитаных на то занижение, которое дают пружины. Как правило эта конструкция по итоговой жесткости больше чем у стока, также за счет других свойств амортизатора.
Плюсы: Вид, феншуйность, долговечность относительно вышеперечисленых вариантов
Минусы: Цена зачастую дороговата, и не каждый ее может потянуть, ограниченый выбор. Невозможность заменить амортизаторы, не собирая комплект пружин, слижком аггресивное занижение начиная от 60мм.
5) Койловеры из себя представляют 4 вариант, но с возможностью регулировки высоты, а в более дорогих моделях еще и жесткость пружины, жесткость амортизатора на отпуск и отбой.
Плюсы: Регулируется, ездит, зимой как сток, летом пузотерка.
Минусы: Не всегда есть сменные аморты, дорого. Не на все авто есть
6) Пневма. Плюсы Можно менять клиренс прямо на ходу. Больше возможностей регулировок.
Минусы: Совсем дорого относительно пиленых пружин. Относительна ненадежность. Невозможность поставить bolt-on на автомобиль.
7) Гидравлика. Плюсы можно не только заставить машину садиться подниматься, но и прыгать.
Минусы: Ну очень дорого, не надежно, невозможность поставить прямо вместо стока, бешеная экзотика в наших краях.

Вывод данной статьи: Если очень хочется, то лучше заморочиться. И начинaть хотя бы со спорт пружин, это позволит хотя бы использовать машину в полной загрузке и не чиркать арки при 1 чемодане в багажнике.

Уважаемые читатели, предлагайте темы для будущих статей этого циклe

www.drive2.ru

пружины — DRIVE2

Всем привет.
Такая история. Так как про пружины я нигде в инете не нашел достойного обзора, то решил поделиться, может кому пригодится…
Заменил все сайлентблоки (в передней и задней подвеске) и амортизаторы. Амортизаторы задние газ\масло. Передние, где то читал, что на Пежо 605 желательно масляные, так как будет очень жестко. Ну, решил менять на масло. Долго искал, смотрел, читал… В итоге взял SACHS 100 954 (левый) и SACHS 100 955 (правый). Заменили. И стало как то совсем не мягко, а очень даже жестко. Но так как у меня 2,0 и предыдущий хозяин сказал, что впереди стоят пружины от 3,0 (а она как бы на 150-200 кг тяжелей), то логически все прикинув понял, что стоят жесткие пружины и мягкий амор не может его удержать. По комфорту очень чувствовалось на лежачих полицейских и на ямах — были жесткие отстрелы, как бы очень резко пружина выталкивает колесо (очень сильно), но в остальном все ОК.
Ну, поездил я так пару недель и не мог привыкнуть, многие говорили не париться и как бы ничего страшного… Но я-то понимаю, что эти пружины рано или поздно угробят аморы (так как амор должен быть согласован с пружиной). И так как авто старое + пружины явно такого же возраста + еще прикинув, что все авто стоит и едет только на пружинах + усталость металла пружины +…+увидел шикарный ролик в инете про пружины (по сравнению с другими роликами, тут очень доступно и грамотно рассказано) (

) = принял решение заменить передние пружины от 2,0… Рассказывали мне, что они мягче и авто станет ниже, что нужны будут проставки и что нафиг я опять парюсь и не куплю БУ. ! Но БУ = усталость металла… Ну, купил на свой страх и риск ПЕРЕДНИЕ пружины.

Полный размер

старая слева, новая RA3769 KYB справа.

Я как купил проверил руками сжать, упер в грудь и двумя руками прижимал к себе, получилось примерно на 5-7 см, и меня насторожил тот факт, что может действительно авто станет ниже, типа пружины мягче …
И решил замерить до и после, сжатие старых и новых…
Так же сравнил новые и старые в свободном состоянии

Полный размер

новая на 2см длинней, также по диаметру прута: старая пружина 13,8мм, новая 14,5мм

получается, что и прут толще и длинней чем старая (это и понятно — не просажена, и новая должна как бы тоже просесть позже, но про это позже) — это все начало меня немного успокаивать по поводу клиренса.

Где-то нашел инфу, что пружины на 605 должны сжиматься на 36мм каждые 100кг, но передние пружины нелинейные (разный диаметр и высота витка), задние линейные. Поэтому не очень верил этому показателю и так как руками я ее вжимал на 5-7 см тоже намекало, что не 36мм на 100кг.

И конечно это нужно проверить со старыми и новыми :)
для замера: забил лом в землю, положил две доски (для ровного нижнего упора) и надел пружину

замеряем старую пружину в свободном состоянии 46см

Полный размер

старая пружина в свободном состоянии до упора 46см

замеряем новую пружину в свободном состоянии 48см

Полный размер

новая пружина в свободном состоянии 48см

Сжимать буду под своим весом 96 кг. при 98 метров над уровнем моря…

замеряем старую пружину сжатой,
залез на пружину, процесс тот еще…

Полный размер

38 см сжата

замеряем новую пружину сжатую

Полный размер

42 см — сжата

Итого, имеем:

______ свободная __ сжатая 96кг __ разница
старая ____ 46см _____ 38см _______ 8см
новая _____ 48см _____ 42см _______ 6см

ну вроде как результат радует.

при снятии старых использовали 2 зажима, когда начали сжимать новые (для установки в стойки), было стремно, что не выдержат и попросили у соседей еще 3 зажима, итого с 5 зажимами сжали нормально.

теперь фото на авто со старыми пружинами

Полный размер

старая пружина еще не снята

Полный размер

6см до арки

Полный размер

20см до порога

Полный размер

24см до бампера

Полный размер

общий вид

Фото после установки, места те же

Полный размер

новая пружина установлена

По

www.drive2.ru

Как стянуть пружину амортизатора? Без спец/инструмента (без стяжек).

Да они копейки стоят. Хочешь сначала гайкой потом всем остальным в башку получить?

Это автомобильную что ли, без стяжек не получицца!

весом машины . раньше так и делали, но это надо? стяжки стоят 200-300 руб и еще не раз пригодятся . зачем рисковать пальцами или получить пружиной в лоб ?

Давай стяжки дам во временное пользование; ) мне не жалко, а то пружины больно дерутся:)

пусть попробует )) там всего то добрая пара-тройка сотен килограмм силы заряжено ) от москвича 41го, сам видел, пружина "улетает" метров на 25 -не меньше )) а какой звук при полете...)))

Экономный ты наш. Ну, проволокой и воротком попробуй. Ещё двумя велосипедными цепями закрепить можно. Только когда ставить на место будешь, будет неприятно...

это травмоопасный метод!

легко. брусок 1 м, который влезет внутрь пружины. доска 50 мм толщиной 2 м длиной, в середине которой надо дрелью сделать квадратное отверстие в размер бруска. 2 друга весом под 100 кг сажаешь на доску, в которой снизу торчит брусок с пружиной. прочный капроновый шнур, прошнуровать стянутые витки. потом шнур срежешь, все

На неснятых пружинах проволокой но только стальной и в трёх местах на снятых покупай стяжки и не выдумывай ничего

сперва весом машину сжать, потом проволокой скрутить в 2х 3х местах

touch.otvet.mail.ru

Чем сжать пружину стойки - Май 1996 года

  • Онлайн
    • Архив
    • Форум
    • Wiki
    • Купи авто
    • Реклама
  • Издания
    • Журнал “За рулем”
    • Газета “За рулем – Регион”
    • Журнал “Купи авто”
    • Журнал “Мото”
    • Журнал “Рейс”
    • Книги, Каталоги
    • Подписка
  • Товары и услуги
    • Интернет магазин
    • Товары ЗР
    • Реклама
    • Турбюро
  • Реклама
  • Подписка
  • Архив
  • Форум
  • Wiki
  • Купи авто
  • Войти
  • Анонсы
  • Издания
    • За рулем
    • Газета "За рулем - Регион"
    • Купи авто
    • Мото
    • Рейс
  • За рулем
  • Газета "За рулем - Регион"
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
    • Новинки
    • Популярная литература
    • Техническая литература
  • Марки и модели
    • Все марки
    • Acura
    • Alfa Romeo
    • Alpina
    • Aston Martin
    • Audi
    • BAW
    • Bentley
    • BMW
    • Brilliance
    • Bristol
    • Bugatti
    • Buick
    • BYD
    • Cadillac
    • Caterham
    • Changan
    • Chery
    • Chevrolet
    • Chrysler
    • Citroen
    • Cord
    • Dacia
    • Daewoo
    • Daihatsu
    • Delahaye
    • Derways
    • DFM
    • Dodge
    • Eriba moving
    • FAW
    • FBS
    • Ferrari
    • FIAT
    • Fisker
    • Ford
    • Freightliner
    • Geely
    • GMC
    • Great Wall
    • Grinnall
    • Gumpert
    • Hafei
    • Haima
    • Hino
    • Honda
    • Horch
    • Hummer
    • Hymer
    • Hyundai
    • Infiniti
    • International
    • Iran Khodro
    • Isuzu
    • Iveco
    • JAC
    • Jaguar
    • Jeep
    • Jinbei
    • Kamaz
    • KIA
    • Lamborghini
    • Lancia
    • Land Rover
    • LDV
    • Lexus
    • Lifan
    • Ligier
    • Lincoln
    • Lotus
    • Luxgen
    • Mahindra
    • Man
    • Maserati
    • Maybach
    • Mazda
    • Mercedes-Benz
    • Mercury
    • MG
    • Mini
    • Mitsubishi
    • Morgan
    • Nash Ambassador
    • Nissan
    • Noble
    • Opel
    • ORCA
    • Pagani
    • Pegaso
    • Perodua
    • Peugeot
    • Piaggio
    • Pininfarina
    • Polaris
    • Pontiac
    • Porsche
    • Proton
    • Renault
    • Rolls-Royce
    • Rover
    • SAAB
    • Saleen
    • Samsung
    • Saturn
    • Scania
    • Scion
    • SEAT
    • Setra
    • Shuanghuan
    • Skoda
    • Smart
    • Spyker
    • Ssang Yong
    • Steyr
    • Strathcarron
    • Studebaker
    • Subaru
    • Suzuki
    • TATA
    • Tianma
    • Tianye
    • Toyota
    • Tucker
    • Venturi
    • Volkswagen
    • Volvo
    • Vortex
    • Westfield
    • Willys
    • Xin Kai
    • YAMAHA
    • Zxauto
    • Богдан
    • ВАЗ
    • Валдай
    • ВИС
    • Волжанин
    • ГАЗ
    • ГолАЗ
    • ё-мобиль
    • ЗАЗ
    • ЗИЛ
    • ЗИС
    • ЗМЗ
    • ИЖ
    • КАВЗ
    • Комбат
    • КРАЗ
    • ЛиАЗ
    • МАЗ
    • Москвич
    • ОКА
    • ПАЗ
    • РОАЗ
    • Сталкер
    • ТагАЗ
    • Тигр
    • УАЗ
    • Урал
  • Поиск
  • Анонсы
  • За рулем
  • Газета "За рулем - Регион"
  • Купи авто
  • Мото
  • Рейс
  • Книги и каталоги
  • Марки и модели
  • Поиск
ЗР 1996
  • ЗР 2020
  • ЗР 2019
  • ЗР 2018
  • ЗР 2017
  • ЗР 2016
  • ЗР 2015
  • ЗР 2014
  • ЗР 2013
  • ЗР 2012
  • ЗР 2011
  • ЗР 2010
  • ЗР 2009
  • ЗР 2008
  • ЗР 2007
  • ЗР 2006
  • ЗР 2005
  • ЗР 2004
  • ЗР 2003
  • ЗР 2002
  • ЗР 2001
  • ЗР 2000
  • ЗР 1999
  • ЗР 1998
  • ЗР 1997
  • ЗР 1996
  • ЗР 1995
  • ЗР 1994
  • ЗР 1993
  • ЗР 1992
  • ЗР 1991
  • ЗР 1990
  • ЗР 1989
  • ЗР 1988
  • ЗР 1987
  • ЗР 1986
  • ЗР 1985
  • ЗР 1984
  • ЗР 1983
  • ЗР 1982
  • ЗР 1981
  • ЗР 1980
  • ЗР 1979
  • ЗР 1978
  • ЗР 1977
  • ЗР 1976
  • ЗР 1975
  • ЗР 1974
  • ЗР 1973
  • ЗР 1972
  • ЗР 1971
  • ЗР 1970
  • ЗР 1969
  • ЗР 1968
  • ЗР 1967
  • ЗР 1966
  • ЗР 1965
  • ЗР 1964
  • ЗР 1963
  • ЗР 1962
  • ЗР 1961
  • ЗР 1960
  • ЗР 1959
  • ЗР 1958
  • ЗР 1957
  • ЗР 1956
  • ЗР 1955
  • ЗР 1954
  • ЗР 1953
  • ЗР 1952
  • ЗР 1951
  • ЗР 1950
  • ЗР 1949
  • ЗР 1948
  • ЗР 1947
  • ЗР 1946
  • ЗР 1945
  • ЗР 1944
  • ЗР 1943
  • ЗР 1942
  • ЗР 1941
  • ЗР 1940
  • ЗР 1939
  • ЗР 1938
  • ЗР 1937
  • ЗР 1936
  • ЗР 1935
  • ЗР 1934
  • ЗР 1933
  • ЗР 1932
  • ЗР 1931
  • ЗР 1930
  • ЗР 1929
  • ЗР 1928
№5
  • №1
  • №2
  • №3
  • №4
  • №5
  • №6
  • №7
  • №8
  • №9
  • №10
  • №11
  • №12
Чем сжать пружину стойки
  • К обзору номера
  • 1 — ОБЛОЖКА НОМЕРА
  • 3 — СОДЕРЖАНИЕ
  • 4 — ПЕРВЫЕ ЛИЦА
  • 6 — ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
  • 8 — КОЛЕСО
  • 12 — АВТОМОБИЛЬ ПО-РОССИЙСКИ
  • 14 — ТЮНИНГ
  • 15 — ТЕХНИКА
  • 16 — НАШЕ ЗНАКОМСТВО
  • 20 — ВЫСТАВКИ, САЛОНЫ
  • 24 — ТЕХНИКА
  • 28 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 29 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 30 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 31 — ДЛЯ ВАС И ВАШЕЙ МАШИНЫ
  • 33 — ТЕХНИКА
  • 35 — В МИРЕ МОТОРОВ
  • 38 — ТЕХНИКА
  • 40 — НАШ РЕПОРТАЖ
  • 42 &mdash

www.zr.ru

Пресс своими руками. — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всякие разные самодельные прессы тут публиковались уже не раз, но вот решил выложить свой, который сделал недавно.

Полный размер

Пресс делался с максимальным применением того что было под рукой)
Основные данные: Высота пресса 180см, ширина 50, швеллер 10 (общ.длина швеллера = 6м), болты колесные ваз, гайки тоже колесные, домкрат 10т (пока что хватает), пружины от петель капота ЗИЛ, упорные поперечины из штоков стоек 20мм, +некоторый металл из того что был под рукой.
Отверстия для регулировки (d=20мм, общ.кол-во 24 отверстия через 2 стенки, шаг 10см) заказал просверлить на сверлильном станке т.к. вручную слишком геморно, все остальное полностью сам.

Ну а дальше все на фото…

Полный размер

Верхняя упорная пластина.

Полный размер

Полный размер

Усиление от прогиба

Полный размер

Полный размер

Ширина пресса

Полный размер

Толкательный пятак сделал из старой полуоси ваз

Полный размер

Упорный швеллер так же внутри усилил (втулкой от КПП ВАЗ) на случай если будет какой-то другой сменный упорный пятак. В нее будет давить домкрат (сверху будет еще одна стальная плита на кот. будет зафиксирован домкрат).

Полный размер

Нижняя упорная, регулируемая поперечина… Два швеллера будут стянуты болтами через трубки-проставки 102 мм (на 2мм шире чем боковые швеллеры).

Полный размер

Скрутил болтами и шпильками кот. были под рукой и которых хватило длины.

Полный размер

Ножки сделал регулируемые (использовал ножки от стиралки), удобно для неровного пола.

Полный размер

Толкатель из полуоси

Полный размер

Так был закреплен домкрат

Полный размер

Готовый собранный вариант

Полный размер

Можно заметить, что регулировка длины штока немного выкручена, а пружины крепятся через пластины-удлинители… Это все из-за того, что я один раз слишком сильно выдвинул плунжер домкрата и растянул пружины. Изначально шток был полностью закручен и пружины были сжаты. В идеале, либо пружины ставить по две в длину, либо просто подбирать что-то длиннее, но у меня пока есть только такие и этого хватает.

Полный размер

Всякие железяки-оправки из подучного

Полный размер

Полный размер

Выдвинут плунжер (не полностью).

Полный размер

Первое применение-испытание, закисший болт был выпрессован.

Полный размер

Теперь осталось насобирать всякие кругляки-оправ

www.drive2.ru

Как делают пружины растяжения и сжатия

Прежде чем давать ответ на вопрос, как делают пружины растяжения или сжатия, необходимо прояснить их назначение, характеристики и их зависимость от геометрических размеров, свойств материалов и других влияющих факторов.

Определение

Пружина – это свёрнутая в спираль металлическая проволока. Её назначение – восстановление своих первоначальных размеров после деформации, вызванной растяжением или сжатием, а также упругое сопротивление такой деформации.

Геометрические особенности

В зависимости от назначения витки могут прилегать один к другому или иметь между собой некоторое расстояние. Также они бывают постоянного (цилиндрические) или переменного (конические) диаметров.

Крайние витки у пружин растяжения, как правило, отгибаются перпендикулярно остальным, чтобы за них можно было зацепиться. У пружин сжатия в некоторых случаях их шлифуют для получения плоской опорной поверхности.

Требования к материалам. Механические характеристики и термообработка

Процесс растяжения или сжатия – это деформация. Чтобы она могла происходить многократно, возникающие при изменении размеров напряжения не должны превышать предел упругости, т. е. некую величину, после которой возможно полное восстановление размеров.

Механические характеристики металлов, из которых изготавливают пружины, зависят от термообработки. В частности, у большинства углеродистых и легированных сталей упругость повышается после закалки. Чтобы избежать хрупкости металла или сплава, повысить его выносливость – способность воспринимать многократные деформации – его дополнительно подвергают отпуску.

У других пружинных материалов, не являющихся сталями – например, сплава 36НХТЮ, бериллиевая бронза и др. – улучшение механических параметров происходит после старения (нагрева и выдержки при высокой температуре).

В процессе изготовления – навивке – металл должен хорошо деформироваться. Его предел текучести – напряжение, при котором пластическая (неупругая) деформация происходит без увеличения нагрузки – должен быть как можно более низким. Для этого материал будущего изделия перед началом технологического процесса отжигают.

Как делают пружины растяжения и сжатия

Один из центральных процессов изготовления – получение проволочной спирали. Он производится навивкой проволоки или прутка на оправку. Она может иметь цилиндрическую коническую или другую форму.

В зависимости от назначения изделия витки навиваются вплотную один к другому или с определённым шагом.

Плотная навивка обычно применяется для пружин растяжения, с шагом – для сжатия.

Холодный и горячий способы

Навивка пружинной проволоки на оправку может производиться с предварительным нагревом и без него.

При изготовлении изделий из тонкой проволоки нагрузка на оборудование невелика. Поэтому процесс можно вести холодным способом, без предварительного нагрева материала. Выбирая радиус оправки, следует учесть, что у до начала пластической деформации материалы сохраняют определённый запас упругости. После окончания навивки диаметр витков увеличивается.

Если проволока изготовлена из стали, обладающей в состоянии поставки высоким пределом текучести, перед началом процесса, её отжигают – нагревают и медленно охлаждают вместе с печью.

При изготовлении пружин и прутка большого диаметра (обычно более 16 мм) навивка ведётся горячим способом. Пруток нагревают до температуры, при которой текучесть снижается до минимума (около 600 С) и навивают на оправку, не охлаждая.

После окончания навивки у будущих пружин растяжения отгибают крайние витки, придают им требуемую форму. У пружин сжатия они могут шлифоваться, если последующая эксплуатация потребует плоских опорных поверхностей.

Термообработка после навивки

Как уже отмечалось ранее, механические свойства материалов пружин могут значительно меняться в зависимости от состояния материала.

Стальные - после завершения техпроцессов, связанных с пластической деформацией подвергают закалке и отпуску. Конкретный набор термических процессов определяется свойствами сталей и требованиями к готовым изделиям.

Пружины из других сплавов упрочняют другими способами, например, старением.

Нанесение покрытий

Поверхность готовой продукции для придания ей коррозионной стойкости подвергается химической обработке: оксидирование, анодирование, покрытие цинком и т.д.

Выбор конкретного вида обработки определяется материалом пружины и предполагаемыми условиями эксплуатации.

nmkn.ru

Как ослабить жесткость пружины? Для ленивых)

Мне для одной самоделки потребовалась пружина, я нашел подходящую по размеру пружину, но она оказалась слишком жесткой. Как ее ослабить? Нести к токарю, что бы он ее Расточить? – Не вариант
Искать другую пружину ?– Тоже как то не радует.

Решил я медленно но верно ее ослабить, делюсь этим способом, может кому-то тоже потребуется чего-нибудь доработать. На пример подвеску по мягче сделать))) на свой страх и риск)))
Мне потребуется кислотный электролит, такой есть у любого автолюбителя.
Кладу пружину в стеклянную емкость и наполняю наливаю туда электролит. Пружину нужно обезжирить для надежности.
Серная кислота такой высокой концентрации мне не нужна, поэтому я разбавлю ее вдвое обычной водой.
Сразу же на поверхности пружины появились пузырьки газа.
В таком состоянии я оставляю пружину ровно на сутки.
спустя сутки раствор поменял свой цвет и в нем появились темные хлопья. Пузырьки газа по-моему выделяются еще сильнее чем сутки назад.
Я достал пружину и положил ее рядом с обрезком той же пружины, но только не обработанной в кислоте. Сразу в глаза бросается отличие в толщине металла.
Давайте измерим толщину на которую похудела пружина.
Толщина пружины до обработки – 2,5 мм.
А после суток в разбавленном электролите, ее диаметр составил примерно 2,1 мм.
это значит что кислота за сутки съела две десятых миллиметра с поверхности металла. В итоге получилось 4 десятых миллиметра ведь пружина растворилась сразу со всех сторон.
Конечно стало лучше, но этого маловато.
Я закинул пружину в раствор еще на сутки. За прошлые сутки раствор кислоты частично потерял свою насыщенность и стал не таким едким.
Спустя вторые сутки пружина стала прям совсем мягкой, то что мне как раз нужно.
а диаметр составляет уже примерно 1,7 – 1,8 миллиметра.
После обработки кислотой нужно обязательно хорошо промывать металл в мыльном растворе либо в растворе пищевой соды, что бы точно смыть все остатки кислоты. Ну и чем-нибудь против ржавчины тоже не мешает пройтись.
Если какие-то участки металла не требуют обработки кислотой, то их можно замотать синей изолентой, окунуть в расплавленный парафин, либо покрыть химически стойким лаком.
Я уезжал на неделю и оставил раствор кислоты стоять в таком виде. За это время в растворе начали образовываться кристаллы сульфата железа.
Вот такой маленький бонус) Надеюсь вам в жизни не пригодится этот совет и вас будут только подходящие пружины, рессоры, железяки всякие)

Мои инструментики

ognennoetv.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.