Замена лямбда зонда, первый и второй лямбды датчики
Главная » Электрика » Замена лямбда зонда, первый и второй лямбды датчики
просмотров 940
Первый из пары датчиков лямбда зондов, называемая регулирующей, помещается в выхлопную систему между двигателем и катализатором, а вторая лямбда, так называемая диагностика, должны быть размещены сразу же после выхода катализатора. Неисправности этих датчиков сигнализируют первоначально контрольной лампой (MIL) (check engine) на приборной панели, и для их точной идентификации позволяет диагностировать главный контроллер, изготовленный с использованием соответствующего тестера. В ходе этого сначала выявляются соответствующие записи в памяти ошибок, а затем их точная интерпретация становится возможной на основе стандартных тестов и измерений реальных параметров.
Критерии для правильной работы лямбда зонда
Условием эффективной оптимизации состава выхлопных газов с помощью катализаторов, установленных в автомобилях, является сжигание в цилиндрах двигателей, так называемых стехиометрических смесей, в которых 14,7 одинаковых единиц воздуха на 1 единицу массы топлива.
Его выполнение очень сложно из-за необходимости постоянной регулировки введенных доз топлива до текущей нагрузки двигателя, его температуры, скорости вращения и т. д. Поэтому, помимо использования датчиков, измеряющих эти количества, возникла необходимость ввести систему постоянного контроля фактического состава выработанных выхлопных газов
Это то, что использует лямбда-зонд, также известный как кислородный датчик, потому что он реагирует непосредственно на изменение содержания кислорода в выхлопных газах. Его увеличение свидетельствует о сжигании слишком плохой топливно-воздушной смеси, уменьшение — при чрезмерном обогащении композиции. Согласно этой информации, полученной зондом, контроллер увеличивает или уменьшает размер введенной дозы топлива.
Видео, что такое лямбда зонд
Дополнительные требования для правильной работы лямбды
Лямбда-датчики работают правильно только после достижения достаточно высокой рабочей температуры. Чем короче время прогрева, тем быстрее они становятся активными в выполнении своих функций. Ранее блок управления двигателем игнорирует свои сигналы, что всегда приводит к увеличению расхода топлива и ухудшению состава выхлопных газов. Зонд должен как можно скорее реагировать на изменения состава испускаемого дымового газа, поскольку любая задержка в реакции означает неблагоприятную задержку в коррекции пропорций топливовоздушной смеси с помощью модуля управления двигателем.
Причины неисправности лямбда зонда
Лямбда-датчики, изготовленные в соответствии со стандартами оригинальных деталей, обычно не портятся в течение всего срока службы транспортного средства без участия внешних причин. К ним относятся: механические воздействия, вызывающие физический ущерб, например, растрескивание керамического сердечника или прерывание кабельных соединений; загрязнение сенсора из-за твердых частиц паров, осаждающихся на него, что заставляет реакцию зонда замедляться до изменений состава выхлопных газов и, следовательно, нарушения электронного модуля управления двигателем; Увлажнение и коррозия электрических соединителей, которые изменяют значения сигналов, излучаемых зондом.
Выбор лямбда зонда
Неисправные лямбда-зонды не подвергаются никакому ремонту, поэтому в случае неисправностей возникает необходимость их замены.
Опыт показывает, чтобы выбрать зап-часть проверенного бренда, отвечающего требованиям качества, чем дешевая замена.
Надлежащая и надежная работа датчика зависит от качества материалов, используемых для его изготовления, хорошо спроектированной конструкции, точной обработки и точной сборки (лазерной сварки) компонентов. Здесь применяются очень строгие требования, так как весь датчик подвергается очень неблагоприятным условиям, существующим внутри выхлопной системы, и, следовательно, к значительным разностям температур, сильным вибрациям, влажности и химически активным веществам.
Использование более дешевых деталей может обеспечить только очевидную экономию, так как обычно ускоряет период замены. Кроме того, дешевые замены часто предлагаются как «универсальные», то есть без оригинальных разъемов на концах проводов.
Ручное изготовление повышает риск соединений с плохой проводимостью или даже совершенно неправильными, что может привести к серьезным и дорогостоящим отказам других компонентов электронной системы управления двигателем.
Установка нового датчика лямбда зонда в автомобиль
После установки правильной запасной части убедитесь, что ее связь с контроллером двигателя микропроцессора верна. Для этой цели он тестирует, запускает и настраивает различные циклы вождения, пока контроллер не распознает от 3 до 5 типичных циклов, предопределенных производителем автомобилей. Если это условие не выполняется, индикатор предупреждения MIL отключится после следующего запуска двигателя. После этой первоначальной конфигурации бортовой диагностической системы начинается надлежащее функционирование самого лямбда-зонда. Если процедуры установки не соблюдаются или несовместимый кислородный датчик, проблемы, характерные для поврежденного зонда, снова появятся, так как на самом не будет работать оптимально, что отрицательно скажется на расходе топлива и выбросах.
Замены с качеством оригинальных деталей Лямбда-зонды, разработанные для вторичного рынка, производятся в соответствии со стандартами OE, благодаря которым они идеально подходят к автомобилю. Это проверяется в нескольких тестах во время производственного процесса, так что каждый продукт соответствует 100% требований к спецификации. Кроме того, зонды покрыты специальными покрытиями для предотвращения образования сажи и других загрязнителей. Программа лямбда-зонд для вторичного рынка включает 356 частей с 3558 возможными приложениями.
Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка...
remontpeugeot.ru
Лямбда зонд универсальный или оригинальный — DRIVE2
Полный размер
Был приобретен лямбда зонд универсальный без фишки
Начитавшись форумов облазив куча страниц своих собратьев, сделал вывод о том что многие не ощющают разницы между новым и старым склоняются к самодиагностике если ошибка 21 пропала значит датчик работает, но нет это не так друзья, он не будет выводить ошибку в эбу, он будет вам говорить о том что все я работаю а вы все боритесь с расходом топлива с холостыми с динамикой машины, важные нюансы при замене это соблюдать длину провода, и правельную обжимку проводов, контактов. Не паять их не скручивать, а следовать согласно инструкции либоже поступать как поступил в этом случае я.
Полный размер
Купил без ушей с резьбой, разница у них только в креплениях, в моем случае она подходит потому как раннее было нарезанно во флянце резьба под вкручиваемый датчик
Полный размер
Ноу хау
Полный размер
Старый колхоз деланный мною в 2017 году когда не соображал с кем имею дело
Полный размер
Распиновка проводов фишки к верху замком, между черными разницы нет
Полный размер
Сравнил по номеру, есть отличия в нижней маркеровке, что это означает?
Полный размер
Думал как быть, резать обжимать или поступить геморойным процессом, и да я выбрал геморойный процесс и не пожалел об этом.
Полный размер
Распиновываем фишку старого зонда, писать чем ковырялся сколько раз приседал, кружился, сколько матов выскочило не буду
Полный размер
Процесс не быстрый но для меня он того стоил, потому что было замеченно на пару контактах позеленение окисление провода, а второй тупо держался на изоляции и может быть на пару волосинок провода
Полный размер
Так вроде смотришь хорошая фишка провода не вытягиваются значит контачит, а она ска с сюрпризом оказалась, хотя мог бы просто воспользоваться инструкцией как они пишут разрежте и обожмите обжимками теми что идут в комплекте
Полный размер
Когда все подготовил взялся за новый зонд. Отрезал провода согласно оригинальному датчику, посмотрев у знакомого на таком же моторе 1jz ge трамблер, большое спасибо ему за уделенное мне время.
Полный размер
Длина провода 43 и примерно 5-8мм, старый зонд был 28см, расход был 18+
Полный размер
Замерял от начала выходов проводов с зонда до начала фишки
Полный размер
Обжав аккуратно 4 пина проверив на прочность, вставив в фишку на свои места.
Полный размер
И получаем в итоге не резанный переделанный универсальный зонд. С фишкой оригинал 6тыщ+стоит, без фишки в моем случае 2500.
Полный размер
Незабываем достать пред EFI чтоб обнулить эбу
Полный размер
Завел машину вышла на прогревочные, затем начала опускаться и на 500 скинула, начало подтряхивать, начал грешить на адаптировку мозга затем вспомнил что как то крутил я трамблер, выставил по метке на 12градусов которую делал для себя чтоб знать от чего плясать, обороты нормализовались, в динамике разница чуть есть но не ощютима мне показалось. Ну а дальше по расходу посмотрим.
www.drive2.ru
Лямбда зонд 1 и 2 отличия
Для чего нужен лямбда зонд? — DRIVE2
Кратко:
Лямбда зонд устанавливается в любых транспортных средствах, приводимых в движение с помощью двигателей внутреннего сгорания. Лямбда зонд:
• Регулирует смесеобразование, удерживая расход топлива на максимально низком уровне.• Обеспечивает катализатору оптимальные условия работы.
Функция лямбда зонда в современном автомобиле.
На все автомобили, начиная с конца 80-х годов прошлого века, устанавливаются катализаторы, задачей которых является очищение выхлопных газов от вредных примесей. Для оптимальной и эффективной работы катализатора необходимо подготовить строго определённое качество воздушно-топливной смеси для двигателя и проконтролировать качественные характеристики выхлопных газов, возникших в результате её сгорания. Эту функцию выполняет лямбда зонд.
Лямбда зонд – также называемый кислородным датчиком или датчиком кислорода – измеряет количество остаточного кислорода в выхлопных газах. Отсюда пошло основное название этого датчика – кислородный. Исходя из количества остаточного кислорода, датчик посылает сигналы в электронный блок управления двигателем, который, в свою очередь, регулирует количество подаваемого топлива или, другими словами, изменяет качество воздушно-топливной смеси. Именно поэтому так важна герметичность выхлопной системы в местах установки этих датчиков, поскольку, в результате подмеса воздуха извне параметры этих измерений нарушаются. Идеальное соотношение воздуха и топлива в смеси обозначается греческой буквой λ (лямбда) и равняется приблизительно 15 к 1, где 15 частей это воздух, а 1 часть это топливо. Отсюда и пошло наиболее распространённое в России название датчика – лямбда зонд.
Лямбда зонд установлен в трубы выхлопной системы автомобиля так, чтобы его рабочие поверхности обтекали выхлопные газы. Эти рабочие поверхности состоят из многослойных материалов обеспечивающих тестирование смеси. Тестирование смеси эффективно идёт только при высокой температуре рабочей поверхности, поэтому все современные датчики снабжены функцией принудительного прогрева. Для подробного рассмотрения конструкции датчика обратитесь к схеме 1.
Первый (верхний, регулирующий) лямбда зонд.
До начала 2000-х годов на автомобиль устанавливался только один датчик. Этот датчик устанавливался на отрезок выхлопной трубы между двигателем и катализатором и впоследствии, после появления второго датчика, получил свои нынешние названия: первый датчик или верхний или регулирующий. В задачу этого датчика входил вышеописанный процесс измерений и поскольку он устанавливается выше, чем второй этот датчик был назван верхним. Регулирующим он был назван по причине того, что именно он несёт основную нагрузку по регулированию воздушно-топливной смеси. Этот же датчик принимает на себя главный удар раскалённых токсичных газов двигателя, ещё не очищенных от ядовитых примесей катализатором. За счёт этого он и выходит из строя в среднем в 5-7 раз чаще, чем второй датчик.
Второй (нижний, диагностирующий) лямбда зонд.
После 2000-х годов, дополнительно к Первому датчику, в автомобилях стали устанавливать ещё один, при этом местоположение Первого не изменилось. Второй датчик стали устанавливать на отрезок выхлопной трубы от катализатора до глушителя. Задачей этого дополнительного датчика стала проверка качества очистки выхлопных газов, прошедших через катализатор. Он получил название «Второй» или «Нижний», поскольку устанавливался под днищем автомобиля. Другим названием этого датчика стало «Диагностирующий», оно отражало его функциональную отличие от Первого датчика – проверять качество очистки выхлопных газов. После появления Второго датчика блок управления рассчитывает параметры идеальной воздушно-топливной смеси на основании показаний их обоих. В результате удалось добиться дополнительного снижения расхода топлива и высочайшей степени очистки вых
piter-at.ru
Лямбды по паспорту или на чём не стоит экономить — Audi 100, 2.6 л., 1994 года на DRIVE2
Сначала я хотел назвать запись "Оригинальные лямбды", но посчитал, что так будет неверно, и ниже по тексту расскажу почему.
Последним открытием про двигатель 2.6 ABC на данный момент для меня стал тот факт, что он очень сильно капризен к датчикам. Особенно кислородным.
Я не стану спорить об универсальных лямба-зондах bosch, лямбда-зондах от ВАЗ, и прочих способах подлатать ласточку, а всё потому, что на своём опыте убедился, что они работают неверно относительно этого двигателя.
Есть два типа автолюбителей: лишь бы ехало, и чтобы ехало как надо. Так вот я отношусь ко второму типу.
В декабре 2014 года, как это делает большинство, я решил сэкономить не только на расходе топлива, но и на цене запчастей, и поменял свои кислородные датчики на универсальные от bosch. Расход топлива упал, и я ездил дальше. Но время шло, и я всё больше узнавал о том, как работает мой двигатель, как работают такие же двигателя на других машинах. И в один прекрасный момент я понял, что немцы не могли сделать двигатель на первые 300 тысяч тяговитым и сбалансированным, а на остальные 700 — вялым, трясущимся и неедущим. Таким его сделали до меня, и я продолжил поддерживать эту эстафету.
Но я прозрел.
Первый шаг — это замена вполне себе исправного датчика температуры ОЖ topran, который даёт сигнал в ЭБУ, на оригинальный Hella. Педаль газа стала отзывчивее. Дабы исключить плацебо, я вернул на место topran. Потом снова Hella. Потом я попросил друга поставить датчик и не говорить, какой он ставил. И действительно, я угадывал что стоит, и на Hella машина поехала лучше. Я не могу этого объяснить. Я проверял датчики в кипятке, разница в показаниях у них всего несколько градусов, этого оказалось достаточно?
Потом я поменял недорогие свечи Bosch с малым пробегом на свечи, которые рекомендует производитель. Машина поехала лучше. Я не специалист в электродах, ирид-пидрид напылениях, но результат налицо.
Однако тряска двигателя не давала мне покоя. Я перетряхнул всё зажигание, вскрыл двигатель, поменял ЭБУ, вылечил подсосы, заменил подушки — всё не то.
И тут я вспомнил про универсальные лямбда-зонды — то последнее инородное. Купил рекомендованнные производителем Bosch 0258003396 — по каталогу указаны как "для автомобилей без катализатора", т.к. у меня его нет:
Какой закат особенный:
Тест на лоха:
Ну оk:
Полный размер
Перед заменой датчиков, я сделал пробный заезд, и записал график работы универсальных лямбда-зондов для сравнения:
Полный размер
универсальные bosch
После замены лямбда-зондов на рекомендованные производителем:
Полный размер
рекомендованнные производителем bosch
По графикам видно, что особых отличий нет, а лямбда-зонды работают.
Но что-то произошло. И я снова не могу этого объяснить. Двигатель работает ровно. Его больше не трясёт на холостых. Разгон стал лучше с низов. Выхлоп вообще не пахнет бензином, разве что на холодную первые пару минут после заводки есть этот "вкусный" запах недогоревшего топлива: оно то и понятно, пока лямбды холодные, то они не работают на правильное сгорание топлива. Я минут 20 катался по любимому участку дороги, где есть и гравийка, и серпантин по асфальту, и не мог поверить, что простая замена лямбда-зондов прибавит столько отдачи от двигателя.
Я знал о том, что лямбда перестаёт правильно "нюхать" после определённого пробега, потому что в датчике разрушается элемент из-за примесей в бензине, но что это так сказывается на отклике и представить не мог.
Но главное, это замер пройденного расстояния. 30 литров с моей манерой езды в смешанном цикле выходит по расстоянию 220-230 километров. Я специально не писал отчёт сразу после замены кислородных датчиков, чтобы не делать какие-то поспешные выводы. И я проехал 270 километров на очередных 30 литрах, не меняя манеры езды; даже когда пошли морозы, то я ещё и автозапуском начал пользоваться. Не знаю, связано ли это как-то с заменой — через неделю езды на новых лямбдах у меня прогорела труба возле выпускного коллектора. Горячее там что ли стало?
Конечно же претензии к двигателю остались, замена лямбда-зондов на "правильные" всех проблем не решила, но ведь кайф в том, чтобы к этому стремиться.
Ну и о том, почему я не назвал запись "Оригинальные лямбды". Сначала я хотел купить лямбды с пометкой VAG, то есть то самое, что ставили на конвеере. Консультант из магазина просветил, что в коробочке VAG лежит именно Bosch, а частенько — с идентичным номером, отличие может быть только в префиксе для версии с катализатором, и порекомендовал не переплачивать, тем более производитель указал в рекомендации номер Bosch 0258003396.
p.s.: я не знаю, в чём конструктивное различие лямбд для машин с катализатором в сравнении с лямбдами для машин без катализатора; ставить нужно то, что должно стоять; есть катализатор — ставьте лямбды для авто с катализатором, нету — лямбды для авто без него.
… я так думаю, что "лямбда без катализатора" смесь самую малость беднит от бензина, чтобы наверняка все сгорело и не загрязняло экологию, при этом незначительно теряется в тяге, а при "лямбде с катализатором" смесь то что надо, остальное отдается на откуп катализатору, но и в тяге плюс; а после катализатора стоит ещё один зонд, который проверяет правильность сгорания, но повторюсь — это просто мнение, у меня нет ни катализатора, ни второго зонда после него.
www.drive2.ru
Показания второй лямбды
Администратор
23874
Очень часто все задаются вопросом: "Что должен показывать второй лямбда зонд?", "Зачем нужен второй лямбда зонд?" и пр. А все, на самом деле, очень просто.
Второй лямбда зонд появился в результате очередного (в лохматых годах) ужесточения экологических норм, чтобы оценивать эффективность каталитического нейтрализатора (по нашему, катализатора или каталика). Он вообще не влияет на работу мотора и призван лишь отслеживать состояние каталика. Ранее вместо него был датчик температуры катализатора, который определял его забитость благодаря тому, что забитый каталик начинал сильно нагреваться проходящими выхлопными газами, в ответ на что мозг кидал ошибку по нему. Забивается вплоть до наступления перегрева каталик намного позже, чем начинает терять эффективность, поэтому отслеживать его состояние через лямбду намного эффективнее.
Сигнал второй лямбды должен быть в несколько раз ниже по значению напряжения, чем первой. Точные значения диапазонов показаний, которые ЭБУ автомобиля считает нормальными смотрите в руководстве по каждому конкретному автомобилю, но основная суть в том, что когда показания второй лямбды начинают приближаться к показаниям первой лямбды (в районе 0,500 В) или доходить до некоторого (прописанного в мозгах автомобиля) порогового значения, блок управления двигателем выкидывает ошибку по низкой эффективности каталитического нейтрализатора.
Что это означает для нас - рядовых обывателей? Значит, что каталик ваш здох и больше вам не нужен. Свою работу он уже не выполняет, а со временем будет забиваться и ухудшать прохождение выхлопа, оплавляться или рассыпется и будет громыхать в трубе - бывает по разному. Нам нужно будет либо удалить его, заменив пламегасителем (хотя можно просто трубой, но тогда под ногами будет слышен рокот), либо забить до обострения симптомов, но, в любом случае, для погашения ошибки по лямбде, нужно будет либо поставить механическую обманку в виде проставки под лямбду, которая отодвинет ее чуток от выхлопной трубы и она будет меньше захватывать выхлоп, что уменьшит ее показания, либо сделать электронную обманку из 120 Ом-ного резистора и конденсатора на 1 - 2.2 мкф.
Собственно в этом и вся суть - ничего особенного. Ниже фото обманок.
Электронная обманка
Механическая обманка
www.beworks.ru
Renault Logan К4М 690 16V 102 л.с. › Бортжурнал › часть №2. (напряжение на верх. датчике кислорода (лямбда-зонд).
Доброго дня! Эта запись номер два, т.к прошло немного времени за наблюдением работы датчика кислорода и в итоге решился его заменить! часть № 1. www.drive2.ru/l/465230858576462039/ Немного напомню о чем речь, немного шалили прогревочные обороты, именно при плюсовой температуре на холодный запуск! (Помогло или НЕТ будет немного позже!) Была проведена ревизия самого кислородного датчика!
Полный размер
Датчик кислорода. Визуально все нормально!
Видимых повреждений никаких нет.
Полный размер
Проверен разъем, окисление отсутствует!
Как всегда обработал разъем жидкой изоляцией, все контакты обрабатываю! Жидкая электроизоляция www.drive2.ru/b/462748436198850748/ И еще одна тема защита от коррозии, видео снимал сам! www.drive2.ru/l/462843269076746737/ После осмотра ничего не изменилось, но хоть ревизия была! Далее решение — ЗАМЕНИТЬ!
Полный размер
новый
Полный размер
цена зависит от разъема, а разъем соответственному цвету оплетки.
Далее подключаем obd2 elm327 через программу Torque Pro, в меню заходим именно в "графики", а не выбираем на "приборная панель" датчик кислорода! Это важно! Далее через графики выбираем нужный нам датчик кислорода "О2 банк1" и наблюдаем за синусоидой!
синусоида на ХХ
На данном скрине график синусоиды очень даже хороший! Далее проверяем на оборотах двигателя 2500.
обороты 2500
Вроде все хорошо! К вопросу о том, каким он НЕ должно быть, уже не буду добавлять скрины, т.к длинная тема получится, но словами, если верхний датчик кислорода по синусоиде зависает на 0.45 В примерно на длительный срок или всегда, долгие задержки в режиме богатая/бедная смесь, то возможно стоит подробно заняться этим датчиком! Еще вариант на проверку отклика синусоиды, в работе ХХ, подключив сканер, нам необходимо создать подсос воздуха, берем трубку от ВУТ вытаскивает фишку со стороны ДВС и получаем подсос воздуха, повышение оборотов почти до 3000, и смотрим на синусоиду, если в этот момент она остается на прежнем месте или падает в ноль после ожидания больше пары секунд, то думаем о возможной замене, т.к должна падать в ноль! Я проверял, падение было долгим, но было! Не могу писать эту тему с утверждениями т.к я не профессионал этого дела особенно по датчикам кислорода! Все на своем опыте и в сравнении! Еще вариант по программе СканМастер.
синусоида на оборотах 2500
И естественно НА прогретом двигателе! И никогда графики синусоиды первого-верхнего датчика и второго-нижнего, не должны совпадать по синусоиде первого датчика, работа второго совсем по другой схеме, а то иногда на ютубе можно найти, как люди показывают работу датчиков первого и второго, а они как братья близнецы, гуляют по графику синусоиды первого!
www.drive2.ru
Проверка лямбды — BYD F3, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
НА просторах сети нашел Перед выполнением проверки лямбда-зонда необходимо прогреть мотор автомобиля. Перед тем, как проверить лямбда-зонд, необходимо найти в инструкции компании-производителя данные об основных характеристиках датчика кислорода. Необходимо произвести проверку тех показателей, которые зависят от правильности работы кислородного датчика. К примеру, это касается опережения зажигания, функционирования системы подачи бензина, а также напряжения электрической сети авто. Кроме этого, убедитесь в том, что на проводах и корпусе отсутствуют повреждения механического характера. Далее нужно найти, где расположен лямбда-зонд. Убедитесь в том, что датчик не покрыт слоем загрязнений. Если диагностика лямбда-зонда помогла увидеть, что на нем присутствует серьезный слой свинца, сажи либо непонятного вещества светло-серого цвета, вероятно, придется покупать новый датчик кислорода. Отложения – это признак того, что используемый бензин имеет недостаточно качественный состав. Если на наконечнике лямбда-зонда ничего нет, необходимо продолжить проверку датчика кислорода. Отсоединяем лямбда-зонд от колодки и соединяем прибор с вольтметром. Заводим двигатель авто, нажимаем на педаль акселератора, чтобы стрелка тахометра достигла отметки в 2,5 тыс. об/мин. С помощью устройства, предназначенного для обогащения смеси топлива, необходимо уменьшить количество оборотов до 200 об/мин. Если на машине установлена электронная система управления работой системы топлива, необходимо вытащить из регулятора давления бензина вакуумную трубку. Далее обратите внимание на показания цифрового вольтметра. Если вы увидите, что они достигают 0.9 В, это свидетельствует о правильной работе датчика кислорода. Если лямбда-зонд будет неисправен, вольтметр вообще не отреагирует или покажет меньше 0.8 В. Испытание на обедненную смесь. С помощью вакуумной трубки необходимо обеспечить подсос воздуха. В случае нормальной работы лямбда-зонда, вольтметр покажет 0.2 В или меньше. Проверка датчика кислорода в динамике. Подсоединяем лямбда-зонд к разъему системы, обеспечивающей подачу бензина, после чего подключаем параллельно вольтметр. Обороты мотора надо повысить до 1,5 тыс. об/мин. Если кислородный датчик работает, показания должны составить около 0.5 В. Иные параметры – верный признак поломки лямбда-зонда.Сигнал с ДК должен изменяться от 0,1 вольта до 0,9 в. Если у вас точный прибор и вы видите, что изменения происходят в меньшем диапазоне (например от 0,2 до 0,7), датчик подлежит замене. Засеките время в течение которого показания меняются от большего к меньшему. Принято считать что за 10 секунд должно быть 9-10 изменений показаний. Если они меняются реже, то велика возможность появления ошибки : медленный отклик датчика кислорода. Сегодня половину попробую сделать. Нужно же с чего то начинать… Заметил такое вот- при прогреве на бензе, по БК показывает напряжение ДК в пределах 0,1 — 0,7. А вот при этом же прогреве переключаю на газ, температура движка при этом 40градусов, то лямбда перестает прыгать по показаниям и показывает 0,9. В нормальном режиме- она то должна изменять показания. как на бензине.
Для тех, кто заблуждается относительно кислородного датчика, хочу сообщить, что главным для него является именно кислород, не состав смеси и не угол опережения зажигания или еще что-нибудь как некоторые считают. Принцип такой: с ЭБУ (электронный блок управления) на сигнальный вывод датчика поступает опорное напряжение мощностью 0.45 В. Чтобы окончательно убедиться в этом можно отключить разъем датчика и произвести замер напряжения при помощи сканера или мультиметра. Если все соответствует вышеуказанным значениям делаем вывод — с датчиком все окей и подключаем его обратно. При увеличении количества кислорода в выхлопных газах, которые обволакивают кислородный датчик — его напряжение снижается где-то до — 0.1В, что намного меньше необходимых — 0.45 В. При нехватке кислорода напряжение наоборот увеличится до — 0.8-0.9 В 1. Ситуация первая. Есть "жалоба" на то, что смесь "бедная" и напряжении на сигнальном выводе низкое. Делаем проверку — для этого увеличиваем подачу топлива, посредством пережатия шланга обратного слива, если такового не имеется можно брызнуть бензина шприцом во впускной коллектор и посмотреть на реакцию датчика. Если показал обогащенную смесь, тогда замена лямбда зонда — не имеет смысла и причина кроется в системе подачи топлива, она скорее всего недодает топливо.
2. Ситуация вторая. Зонд сообщает о богатой смеси. Сделайте искусственный подсос, для этого снимите один из вакуумных шлангов, если напряжение на кислородном датчике снизилось — делаем заключение — он полностью исправен.
3. Ситуация третья — довольно редкая, но не менее неприятная. Сделайте подсос, пережав «обратку» — если сигнал датчика не изменился и находится в пределах 0.45 В, либо данные очень медленно меняются и в малых пределах — констатируем «смерть» лямбда зонда. Такое поведение недопустимо, в идеале он должен быстро и четко реагировать на любые изменения в составе смеси, своевременно изменяя напряжение на сигналь
www.drive2.ru
Широкополосный лямбда-зонд занедорого. Чуда не произошло
В один «прекрасный день» жена сообщила «радостную новость» — в машине загорелся чек. Ремонт своей машины всегда даётся тяжело — за него ж не платят ;)
Диагностика показала неисправность первого лямбда-зонда. А лямбда-зонд тут непростой…
Лог я к сожалению не сохранил, но «сгенерировал» вам вот такую подделку:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 CA
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 5755
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: 60CFC6A5B392304189-8034
3 Faults Found:
17589 — Linear O2 Sensor; Reference Voltage
P1181 — 006 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 608 /min
Bin. Bits: 00000100
Voltage: 0.000 V
Voltage: 0.440 V
17511 — Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 — 009 — Performance too Low
Freeze Frame:
RPM: 1056 /min
Mass Air / Rev.: 267.1 mg/str
Voltage: 1.940 V
Voltage: 14.28 V
19617 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Pump Current Wire
P3161 — 008 — Open Circuit — MIL ON
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Bin. Bits: 00100000
Voltage: 5.000 V
Voltage: 0.080 V
Новый оригинальный широкополосник стоит весьма значительных денег, при этом датчик от именитого брэнда NTK только чуть дороже какого-нибудь M&D. Принципы такого ценообразования мне не совсем понятны, а кучу денег вываливать — задушила жаба, плюс — интересно же попробовать чего там китайцы изготовили.
Кратенький «экскурс в теорию», для тех кому это интересно. Лямбда-зонды предназначены для достижения правильной смеси, то есть соотношения воздух-топливо — они выдают блоку управления текущее содержание кислорода в выхлопе, на основании чего ЭБУ понимает текущее соотношение воздух-топливо и корректирует топливоподачу. Изначально они предназначались скорее для поддержания оптимальной смеси для работы катализатора. Первые лямбда-зонды были на основе диоксида циркония — это «керамический электролит». Суть работы лямбда-зонда: это батарейка которая работает на разности содержания кислорода по обе стороны от измерительного элемента. Эти лямбда-зонды достаточно примитивны, они по сути могут говорить только богатая смесь или бедная, соответственно коррекция смеси осуществляется «волнообразно» — богатая? бедним. бедная? обогащаем. и так всё время. Для работы лямбда-зондов требуется определенная температура. Первые шли без подогрева, потом начали делать и датчики с подогревом, что способствует более быстрому выходу на рабочий режим.
Потом появились лямбда-зонды на основе диоксида титана. Эти датчики также «ступенчатого типа», но работают на другом принципе — у них в зависимости от разности содержания кислорода в глушителе и на улице изменяется сопротивление. Баловалась такими датчиками фирма Сименс, применялись они на Опелях, БМВ и некоторых других марках в середине 90х — начале 2000х. Датчики дорогие, потому что редкие. Отличительная особенность — все провода разных цветов, обычно красный-черный-желтый-белый, бывают только 4-проводные. У циркониевых датчиков может быть один, два, три или 4 провода, в последних двух случаях два из них ВСЕГДА одного цвета.
Японцы баловались еще и датчиками обедненной смеси — штука в наших краях крайне редкая и экзотическая. От обычного циркониевого отличается тем, что может работать в том числе и в режимах переобедненной смеси, но на немного другом принципе — ток через датчик в режимах обедненной смеси зависит от концентрации кислорода. Поэтому в режиме нормальной смеси он работает как обычный датчик, а в режиме обедненной смеси на него подается напряжения и контролируется протекающий ток. Если я, конечно, ничего не путаю.
Ну и в итоге производители придумали широкополосные лямбда-зонды. Отличительная внешняя особенность — 5 проводов. Пара картинок: внутреннего устройства и графика зависимости тока от содержания кислорода (ниже опишу что это)
вот что пишет фирма NTK о принципе действия:
Широкополосные датчики имеют две ячейки — измерительную ячейку и ячейку накачки. С помощью измерительной ячейки измеряется содержание кислорода в отработавшем газе, находящемся в камере детекции и затем сравнивается с заданной величиной 450 мВ.
Если эта величина отличается, то ячейка накачки включает ток накачки, при этом в камеру детекции поступают ионы кислорода до тех пор, пока величина напряжения измерительной ячейки не будет снова соответствовать 450 мВ.
Этот ток накачки является измерительной величиной, которая почти линейно описывает точную лябда-величину смеси. При стехиометрической смеси эта величина равна нулю, поскольку частичное давление кислорода в камере детекции соответствует упомянутой заданной величине.
Теперь я поясню грубо и «на пальцах». Датчик отличается от «обычного» наличием ячейки накачки, которая перегоняет кислород извне в измерительную камеру. Вот значение (и направление) этого тока — и есть величина связанная с коэффициентом избытка воздуха λ. Напомню, что λ1 — бедная.
Общая идея работы такова: на проводе Vs поддерживается напряжение 450мВ, путём изменения тока накачки Ip. Величина и направление этого тока показывают состав смеси.
Чуть подробнее о типовой схеме включения: компаратор А сравнивает сигнал кислородной ячейки Vs с эталоном 450мВ и выдает результат на контроллер, который управляет источником тока В для поддержания Vs равного эталонным 450мВ. Этот ток (Ip) измеряется операционным усилителем С по падению напряжения на резисторе 62 Ом и включенном параллельно корректирующем резисторе. Значение этого тока и показывает коэффициент избытка воздуха λ. как они связаны — см график выше.
Широкополосники можно условно разделить на два типа — BOSCH и NTK. У них немного отличается конструкция, в частности, у бошевского датчика присутствует внешний калибровочный резистор, у NTK — нет его. Соответственно, и работа ЭБУ с датчиками тоже немного отличается. Кроме того заметно отличается распиновка датчиков, то есть поставить один вместо другого просто так не получится. Внешне проще всего отличить по цветам проводов: у условного боша будет серый-белый-красный-желтый-черный, у условного нтк — серый-белый-синий-желтый-черный
На этом теоретическую часть я думаю можно закончить и перейти к сути обзора.
Я, как вы знаете, молодец, и конечно же не могу без косяков и приключений. поэтому я при выборе датчика заказал «бош», чему был «страшно рад» (кстати, обзор на аналогичный датчик был). Поэтому был заказан уже правильный датчик, ну и вот он у меня в руках.
Самое сложное — выкрутить старый датчик. стоит он в глушителе и как правило значительно пригорает, что крайне затрудняет его выкручивание. А в данном конкретном автомобиле еще и подлезть к нему — нетривиальная задача. Но мне удалось открутить его прям из моторного отсека, потому что из ямы его и не видно даже толком…
Старый датчик:
Вместе с новым:
Ну и группенфото старого датчика с двумя новыми:
Внешний вид датчиков порадовал. Если бы на них написали бош и нтк — я б пожалуй поверил. Сложилось впечатление, что они, в отличие от оригинала, полностью из нержавейки. На разъеме правильного датчика даже «314» написали, как на оригинале. ;) Единственное отличие — на оригинальном датчике на выходе есть гофра (на фото не видно, спряталась под кембрик), на китайском — провода выходят из датчика без неё. Длина провода как у оригинала.
Вкручиваем датчик, и идём подключать ноутбук и проверять работу.
Коррекции меняются, воздух-топливо меняется, лямбда работает, ошибки не появились.
Счастье однако длилось не долго. Через пару дней начали появляться ошибки по лямбда-зонду:
19058 — Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 — 000 — Open
Freeze Frame:
RPM: 1376 /min
Mass Air / Rev.: 87.2 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
(no units): 0.99
Voltage: 0.000 V
При этом на холостых всё работает отлично, и тесты датчик проходит, но в движении при сбросе газа — увы имеем вот такую картину с большим значением параметра A/F что вроде бы и правильно по логике, но неправильно с точки зрения ЭБУ, и как следствие — вышеприведенные ошибки
Таким образом можно констатировать, что широкополосные датчики — датчики непростые, и могут не работать нормально с некоторыми системами. При этом в данном конкретном случае датчик нормально работает на всех режимах кроме режима принудительного холостого хода (отсечки топлива при сбросе газа). При этом нельзя сказать что датчик работает совсем уж неправильно, но тем не менее такое его поведение не нравится блоку управления и он зажигает лампочку.
На другом блоке управления, другом двигателе, другой машине — «китаец» может и прокатить. Но на двигателе BSE данный датчик работать не захотел. Точнее, с ним не захотел работать блок управления двигателем. Кстати, не исключено что с другой прошивкой — будет работать нормально. Мне же придётся таки купить оригинал (ну, точнее, как «придётся купить оригинал» — собственно, оригинал куплен и установлен, и с ним всё
ок уже пару месяцев)… А эти датчики — я при случае опробую на других машинах, но уже с большой осторожностью, благо знаю что возможны «подводные камни».
