Замена жидкости ГУР — Mercedes E-class, 2.6 л., 2004 года на DRIVE2
В целях профилактики решил поменять жидкость в ГУРе. Итак, ТТХ:
Допуск на масло — 345.0 (номер оригинального масла — А 001 989 24 03). Объем — 1.1л
Список масел, имеющих допуск 345.0, по состоянию на 05.03.15:
Получается допуск имеет только одно масло — это Pentosin CHF11S
Mercedes Benz A0019892403 ~ 2300 литр Pentosin CHF11S 4008849503016 ~ 1200 литр но BMW 83290429576 ~ 800р а оригинальная жидкость ГУР BMW — этот тот же пентосин, даже упаковка та же самая, проверено!)))
Порядок действий при замене масла ГУР W211: Все действия на заглушенном двигателе. 1.Снимаем нижний патрубок с бачка ГУРа, опускаем в емкость. Отверстие в бачке затыкаем чем нибудь подходящим. Шланг достаточно свободный и длинный. Я взял для удобства литровую канистру от масла, чтобы понимать сколько вышло.
2.Вывешиваем передние колеса. 3.Крутим руль влево-вправо до упора, — жижа начнет выходить. Следите и доливайте новую жидкость в бачек. Периодичность долива примерно 1 поворот влево и право до упора. 4.Как надоест (или закончится свежая жидкость) собирем все обратно и еще несколько раз прокачиваем вращением руля, вдруг воздух попал.
Всё! Жидкость ГУРа до и после замены:
Всем Добра!
Цена вопроса: 850 ₽
Пробег: 105 000 км
www.drive2.ru
Замена жидкости ГУР — Mercedes GLK-class, 3.0 л., 2010 года на DRIVE2
Полный размер
Доброго времени! Очередной этап в контексте замены эксплуатационных жидкостей. На этот раз все довольно просто. 1. Снимаем одноразовый (если еще стоит оригинальный) хомут шланга обратки (в месте соединения шланга с трубкой радиатора охлаждения жидкости ГУР). 2. Стягиваем шланг обратки с трубки и фиксируем, направляя его вверх, чтобы не вытекало масло из бачка на насосе ГУР.
3. Насаживаем на трубку радиатора охлаждения жидкости ГУР резиновый шланг, другой конец которого вставляем в емкость для сбора старого масла. 4. Поднимаем переднюю часть автомобиля (перед защитой двигателя в середине ширины автомобиля есть пластиковая площадка для упора домкрата. Использовать только домкрат с прорезиненной широкой опорой. Я использовал мощный подкатной). Нужно для легкого вращения руля при заглушенном ДВС. 5. Наполняем новой жидкостью бачок насоса ГУР до верха. 6. Поворачиваем руль от крайнего к крайнему положению, не заводя при этом двигатель и доливая новое масло после каждого поворота руля из одного крайнего положения в другое (иначе рискуем хапнуть воздуха). Оставьте 100-150 мл на доливку, т.к. после сборки и запуска двигателя, уровень масла в бачке понизится. 7. Снимаем шланг для слива старого масла и подсоединяем штатный, предварительно надев на него новый хомут, подтягиваем его. Готово. Я проделал эту процедуру дважды с промежуточной сборкой, запуском двигателя и вращением руля несколько раз до крайних положений при работающем ДВС/насосе ГУР для более полного замещения всего объема масла, использовав при этом по 1л масла на каждом этапе, к чему сподвигает цвет слитого первого литра. Делаю так всегда на автомобилях с ГУР и никогда не имел с ним проблем.
Понадобились: 1. Масло ГУР, допуск MB 236.3 — A000989880310 (2л). Можно обойтись и одним, но замена будет чуть менее полной. 2. Хомут 10-16мм. 3. Резиновый шланг (длиной 50см или около того, внутр. диам. около 8мм). 4. Шприц (я использовал медицинский 20мл (больше не было) для обеспечения макс. чистоты — для ГУР это особенно важно, хотя и запарился его набирать) или чистая воронка с тонким (мм 10) носиком. 5. Емкость для сбора старого масла (хорошо подходит пластиковая бутылка 1,5л от воды.
Удачи на дорогах!
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Цена вопроса: 2 500 ₽
Пробег: 24 880 км
www.drive2.ru
ГУР W164 вообще, и замена жидкости, в частности. — DRIVE2
Цель, которую я для себя поставил – заменить жидкость ГУР без завоздушивания, то есть заместить.
Сразу приведу вывод, к которому пришёл в конце. Народная мудрость в этой теме не работает. У людей в головах каша. Поэтому в самом начале получить готовое проверенное решение мне не удалось. Чему я был нимало удивлён. Вообще, многие думают, что менять масло ГУР не нужно.
Факты, схема работы и мифы.
Факты:
1-й факт: Если поршень имеет диаметр 50 мм (20 кв.см), и ход в каждую сторону по 150 мм (это наиболее распространённый форм-фактор реек легковых автомобилей), то при давлении 110 атм усилие на штоке, соединенным с рулевым рычагом колеса, будет около 2 тонн. А объём жидкости в рейке 0,6 литра.
2-й факт: Если отсоединив трубку обратки от бачка, слить жидкость из бачка, а потом, дополняя бачок свежей жидкостью, вращать руль от упора до упора, пока через обратку не пойдёт светлая жидкость, то сняв потом рейку и вылив из неё жидкость, можно убедиться, что это будет старая чёрная жидкость.
3-й факт: Если рассматривать ассортимент рабочих жидкостей для гидравлических систем, то 95% номенклатурного списка имеют, установленный производителем срок хранения пять лет, и допустимый срок использования не более двух лет.
4-й факт: Мерседес регламентирует жидкость ГУР только по допуску. Без указания периодичности замены или ресурса. Типа, на весь срок службы автомобиля.
5-й факт: Недостаток рабочей жидкости в работающей гидросистеме часто приводит к её вспениванию. Заместить пену жидкостью в герметичных гидросистемах – на редкость противное занятие. Приходится просто выжидать часов двадцать пока пена не уляжется.
Схема рулевого управления W164 (в моём представлении):
Полный размер
A, A', B и С — перетечки, t и t' — упругий элемент золотника (торсион)
Если совсем-совсем упростить, то работа ГУР строится на продавливании жидкости под давлением через дырки в двух притёртых друг к другу деталях ( на схеме R и T), каждая из которых может независимо от другой перемещаться относительно автомобиля. В определённых пределах, разумеется. От того, какие дырки совместились, зависит то, что происходит с «рулением» в настоящий момент. Одна деталь жёстко связана с рулевым колесом, а другая с рулевой трапецией. Обе эти детали вместе и есть золотник рулевой рейки. Поэтому на золотник можно воздействовать либо рулевым колесом через деталь R, либо через деталь Т, смещая трапецию (на схеме эти воздействия обозначены соответственно римскими цифрами I и II). При отсутствии внешних сил и на руле, и на трапеции детали R и T приводятся упругим элементом t/t' во взаимное положение, соответствующее закрытому положению золотника. При закрытом золотнике, то есть при нулевом расходе через рейку — давление в системе максимальное 119…126 кг/кв.см. При малейшем смещении трапеции колёс это давление за миллисекунды оказывается в цилиндре, и возвращает колёса обратно. При повороте руля сначала смещается деталь R и на поршне создаётся усилие, помогающее зубчатой паре переместить зубчатую рейку. Частота срабатывания гидропривода может достигать нескольких десятков герц.
Мифы:
1-й миф: Крайние положения колёс неблагоприятны для ГУР. Строго говоря — это утверждение истинно. Но формулировка этой истины вывернута наизнанку. Крайние положения колёс, когда шток рейки на упоре — это лишь частный случай более общей ситуации, когда шток зафиксирован. Что равносильно — колёса заблокированы. Поэтому правильная формулировка такая — колёса заблокированы от поворота, а золотник открыт, т.е. упругий элемент золотника находится под воздействием. При этом во всех полостях гидросистемы максимальное давление, и перетечки также максимальные. Понятно, что число таких ситуаций несколько больше, чем только полностью выкрученные колёса. Например, колёса вмёрзли в лёд. Хотя и стоят в среднем положении. Нагружая руль, получим вариант нагрузки на гидросистему абсолютно идентичный крайнему положению. Поэтому не стоит расслабляться, если колёса вывернуты не полностью.
2-й миф: "Подтормаживание" рулевого при быстрых перекладках руля. Очень тревожный симптом для прокладки между рулём и сиденьем, она может принудительно выйти из строя. Даже наиболее тренированный человек вряд ли сможет воздействовать на руль с частотой больше 1 Гц. Так что гур быстрее человека почти в сто раз. Если при быстром перекладывании руля происходит подтормаживание привода, то, значит, рулевая система однозначно неисправна, или в её конструкцию внесены изменения. Например, в ауди многие намастрячились ставить насосы от шнивы, исходя из того, что они похожи «на глаз», а цены совсем не похожи. Или на 164 предлагают ставить насосы от 163 хотя и давление, и мощность насосов отличаются. Для аргументированной замены насоса нужно знать ещё, как минимум, несколько параметров, максимальный расход, максимальную температуру жидкости, отношение объёма цилиндра рейки к удельной подаче насоса, а также конструктив лопастей, элиптической шайбы и расходного клапана. Так вот, эти параметры надо узнать для обоих образцов, и сравнить. Не лишне также после замены проверить параметры гидросистемы в процессе работы на разных режимах. Например, в случае установки насоса с меньшей цикловой подачей, как раз, и возможно подклинивание при интенсивной рулёжке. А, вот, если насос подаёт больше, особенно, при меньшем давлении, то жидкость в жаркую погоду будет наверняка перегреваться. И довольно сильно.
Прикол про взаимозаменяемость насосов ГУР: — какой насос подойдёт к любому автомобилю? — насос от КАМАЗа… — но, почему?! — потому что ему ничего не будет…
3-й миф: Существует стойкое представление многих людей, что рабочую жидкость гур можно ЗАМЕСТИТЬ, заглушив двигатель, вывесив передние колёса, вращая рулевое колесо, сливая жидкость через сливную магистраль (обратку) и пополняя бачок свежей жидкостью. Это представление вызывает огромное количество сомнений. В регламенте мерседеса этот способ хотя и упоминается (с рекомендованной кратностью повторений – не менее 30!), но лишь как способ удаления воздуха из гидросистемы после её заполнения (не замещения). Причём, эта ситуация рассматривается в контексте предшествующей потери жидкости гур, в основном, после замены агрегатов. Поэтому жидкость в системе свежая по определению. Возможно ли таким образом просто удалить весь объём старой жидкости, неизвестно. Главное сомнение, это, как говорил Стивен Сигал: "Кто бистрее?", — перетечки в насосе, золотнике или в цилиндре.
На схеме видно, что если смещать рейку слева направо, то жидкость будет выдавливаться из полости "d", а в полости "c" будет создаваться разряжение. При этом золотник будет смещён вправо, и полость "d" будет соединена со сливной магистралью (точка "b"). Но полость "c" в этом случае будет соединяться с точкой "а" — выходом насоса, который в неподвижном состоянии способен создавать сопротивление больше, чем в золотнике (перетечка B). Таким образом, в полость "с", будет уходить полностью или частично жидкость из полости "d". Какое-то количество свежей жидкости от бачка может захватываться и передаваться на слив. Очевидно, что таким образом можно заместить только ту жидкость, которая находится в гидросистеме от бачка до золотника.
Некоторые предлагают, сняв колпаки свечей, прокручивать двигатель стартёром. Хороший ход. При этом насос вращается, и его гидравлическое сопротивление, несомненно, уменьшается. Если при этом выбирать ход упругого звена золотника, то результат должен быть значительно лучше. Но определить это теоретически затруднительно, потому что кпд шибера «отрывается от нуля» только при 1000…1200 оборотов в минуту. И будет ли сн
www.drive2.ru
Замена жидкости ГУР — Mercedes E-class, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2
Продолжаю потихоньку менять жидкости в авто, подошла очередь ГУР. Заранее приобрел пару литров жидкости SWAG Power Steering Fluid, артикул 10921647, синего цвета, допуск MB 345.0.
Полный размер
Для замены поддомкатил и вывесил передние колеса, чтобы можно было их вращать, не запуская двигатель.
Полный размер
Во время замены мне немного мешала обратка антифриза, снял ее, благо она на быстросъемах, на фото выделил красным цветом, откачал при помощи длинного силиконового шланга старую жижу из ГУР, снял обратку и воткнул ее в пластиковую прозрачную банку от фейри, она удобно встала и держать ее было не нужно, выделил синим цветом.
Полный размер
Обратку ГУРа на бачке заглушил куском шланга и болтом подходящего диаметра
Полный размер
Для удобства заливки новой жидкости в бачок ГУРа воткнул лейку.
Полный размер
Дальше все просто — залил полный бачок свежей жидкости, повернул руль до упора в одну сторону, затем до упора в другую, подлил свежей жидкости в бачок. Таким образом повторял, пока два литра полностью не прокачал. Первый литр свежей жидкости "промыл" гур и рейку, а второй литр уже остался внутри. Периодически, по мере заполнения, доставал банку со старой, выдавливаемой из обратки жидкостью и сливал.
На всю замену ушло примерно час времени, никаких сложностей не возникло.
Цена вопроса: 1 306 ₽
www.drive2.ru
Замена жидкости гидроусилителя — Mercedes E-class, 3.5 л., 2007 года на DRIVE2
Для самоуспокоения решил неспешно обновить жидкости в агрегатах, Акпп, гур, тормозуха, редуктор. Начал с гур. В бачке гур находится сетчатый фильтр, он не съемный, потому бачок гур тоже под замену. Вот перечень необходимых запчастей Жидкость гур 345.0 Mercedes A001989240310 Бачок гур Lemforder 37127 01 (он же A 000 460 23 83 со срезанным значком) Кольцо уплотнительное Mercedes A 000 466 18 80
Полный размер
Жидкость можно использовать PENTOSIN CHF 11S(4 008849 503016) эта жижа по некоторым данным разлита в оригинальные канистры MB. Теперь по бачку гур, взял Lemforder, стоит втрое дешевле, а на деле оказался тем же оригиналом со срезанной эмблемой MB. Фото из разряда "найди десять отличий"))
Полный размер
Слева MB справа Lemforder
Как видите можно смело брать Lemforder Уплотнительное колечко поставляется только в оригинале. Теперь о процессе замены Поднимаем авто чтобы вывесить передние колеса, и руль мог свободно вращаться, ключ оставить в замке зажигания. Откачиваем жидкость из бачка, я использовал шприц.
Полный размер
Спец инструмент
Отсоединяем обратку, это тонкий шланг, и направляем его в бутылку. Вращаем рулем от упора до упора до 5-7 раз Снимаем бачок, его держат три болта торкс и стопорное кольцо на патрубке подачи жидкости. Ставим новый бачок, обратка по прежнему в бутылке, а патрубок обратки на бачке закрываем заглушкой Заливаем в него новую жидкость Продолжаем вращать руль и доливать жидкость, пока из обратки не польется новая зеленая жижа. Ставим обратку на место, выставляем уровень, заводим машину крутим руль несколько раз от упора до упора, и корректируем уровень в случае необходимости. Опускаем авто. После замены жидкости руль стал немного мягче, думаю это обусловлено тем, что старая жижа уже потеряла необходимую вязкость. По рекомендации MB, уровень жижи в бачке гур необходимо поддерживать на максимальном уровне, особенно в условиях сильных морозов. На этом все) Всем мира) и ровных дорог.
www.drive2.ru
Замена масла в ГУР — Mercedes 190 (W201), 2.0 л., 1989 года на DRIVE2
После переборки ГУРа — замены сальников и резинок заметил что фильтр чумазый, а жидкость тёмненькая по этому хотелось заменить и масло и фильтр.
1 — выбор масла. Варианты в нашем городе: 1) SWAG — 2500тг, 920мл 2) Titan PSF — 2600тг, 1л 3) Ravenol Dextron II — 2200тг, 1л
Мой выбор вариант №2, потому что, это масло сертифицировано производителем автомобилей мерседес, допуск 236.3, остальные масла всего лишь имеют допуск но на оф. сайте этих масел нет.
FUCHS Titan PSF
p.s. масло желтоватого цвета, а не красного.
2 -Кратко по методам замены.
1) распространенный в интернете — удаление фильтра, выкачивание старого масла шприцом, доливание нового масла, завод двигателя на несколько десятков секунд, и повтор действий. Недостаток этого метода — для промывки системы нужно 2л жидкости, долгая процедура, чистота промывки не будет на максимуме.
2) мало распространенный в описаниях, выполнять лучше вдвоем — выкачиваем жидкость шприцом, удаляем фильтр, откручиваем шланг обратки, опускаем его в ёмкость, доливаем немного свежей жидкости. Далее один человек заводит двигатель, второй следить за уровнем и цветом жидкости, подливая свежей.
Недостатки данного метода — для выполнения нужно 2 человека, вероятность завоздушить систему (чот в принципе не сильно страшно). Плюсы — требуется меньше масла, процесс занимает меньше времени.
3 — По выбору фильтра дела у нас в городе обстоят так — предлагали фильтры, SCT и HENS (если я правильно понял при разговоре по телефону), о данных фильтрах не разу не слышал, цена 1200-1400тг. Мне же повезло больше, в одном из магазинов приобрел "немецкий" фильтр BOSCH по акции за 1400тг, но в коробочке фильтр "порадовал" надписью "made in Spain".
фильтр BOSCH made in Spain
Теперь о самой процедуре замены. Сразу скажу — взял я только 1л для замены, надеясь что хватит, но процесс показал, что выбранные мной первый метод не уложится в 1л, по этому пришлось изменить процедуру.
Всё как по фэншую 1) выкачиваем жидкость
2) масло по цвету красное и как оказалось не совсем-то "убитое", жаль фото деланные на "пассатижы" не могут передать реальных красок:
цвет жидкости красно-бурый
3) Открутив гайку на 10, вынув пластиковый уровень и пружинку, достаем старый фильтр, который я бы сказал пугает своей чистотой .
4) выкачиваем остатки масла шприцом
5) т.к. мало не так уж и много, сливал я всё возможное
открутил шланг подачи и слил жидкость
Вот столько масло слилось за первый подход.
С этого момента, если кто будет запоминать как делать, лучше начните с пункта 7.
6) Пошли по первому, распространенному методу — закручиваем штуцер подачи, заливаем свежее масло.
залили новое масло
завели двигатель
Повторяем данную операцию с 4 пункта пока не пойдет чистая жидкость.
На этом этапе, проделав данную операцию 3 раза, я понял что в 1л я не уложусь, по этому схитрил и пошел другим путём.
7) Переходим на второй вариант, о котором можно прочитать выше, — штуцер подачи опускаем в тару (бутылку), а т.к. второго помощника у меня нет, то скидываю центральный провод, чтобы машина не завелась при кручени
www.drive2.ru
Замена масла ГУР — Mercedes S-class, 3.2 л., 1998 года на DRIVE2
Наконец дошли руки поменять масло в гидроусилителе руля. Предпосылки к замене — чисто профилактические, ну и еще мне не понравилось, что предыдущим хозяином было залито масло не по тому допуску: было SWAG 10908972, допуск 236.3 (желтое), в то время как масло ГУР в W220 должно иметь допуск 345.0 (зеленое).
Объем заливки в W220 — 1 л (машины без гидроподвески). Вместе с маслом следует менять и бачок, т.к. в нем фильтр, и прокладку-колечко под него. В связи с чем взял следующее:
Для замены масла понадобится напарник — покрутить рулем во время заливки масла. Мне в этом деле помогал JKry (спасибо, Женя!).
Процедура простая: домкратим перед машины, чтобы легче было вращать колеса (можно и без этого, но будет тяжелее). Убираем воздушный патрубок, который закрывает бачок ГУР. Достаем шприц и начинаем выкачивать жидкость из бачка в какую-нибудь бутыль (я использовал пустую полторашку колы, потом в ход пошла старая емкость от масла):
вычерпываем масло из бачка
Из бачка выйдет примерно 300 мл жидкости. Далее отсоединяем "обратку", она крепится хомутом:
хомут
Снимаем бачок. Он крепится болтом спереди и металлической пластиной в форме буквы "С" сзади. К сожалению, нет фото пластины. Болт под внешний торкс, нужна соответствующая головка. Пластину просто аккуратно, но сильно тянем в сторону крыла плоскогубцами.
болт внешний TORX
После снятия бачка польются остатки жидкости из нижнего отверстия — лучше что-то подстелить под него.
Ставим новый бачок, не забываем установить новую прокладку-колечко в нижнее отверстие бачка. Верхнее отверстие нового бачка следует чем-то заглушить (у меня в комплекте с бачком шли пробки).
Начинаем промывать систему — меняем жидкость методом замещения. Шланг обратки суем в какую-нибудь тару. Машину не заводим. Второй человек садится в салон и начинает потихоньку крутить рулем, в то время как первый постоянно подливает новую жидкость в бачок до уровня.
льем новое масло в бачок, старое выходит из обратки в тару
Когда увидим, что из обратки полилась свежая жидкость, можно закругляться. У нас ушло чуть более полутора литров масла — это вместе с промывкой.
старая жижа цвета колы
Устанавливаем шланг "обратки" на бачок, закрепляем хомутом. Доливаем до уровня в бачок. Опускаем машину с подставок/домкратов и заводим, крутим рулем. Скорей всего, потребуется долить еще масла. Не забываем контролировать уровень масла в последующие пару дней после процедуры, возможно понадобится еще долить.
Из плюсов: на холодную руль стал крутиться "как по маслу". Раньше были небольшие, еле заметные заедания.
Всех с Наступающим!
www.drive2.ru
Пожалуйста нужен совет по поводу жидкости ГУР. — Mercedes CLK, 3.2 л., 2004 года на DRIVE2
Несколько дней назад я в первый раз заглянул в бачок для жидкости ГУР. Хотел измерить уровень жидкости. Машина была еще теплая а температура жидкости в бачке была 37-40°С (мерил инфракрасным термометром). Измерения показали, что уровень жидкости был на минимальной отметке 20°С шкалы. Стало ясно что уровень жидкости ниже нормального. Хотя никаких проблем с управлением я не замечал никогда. Не было никаких посторонних шумов, и руль крутился всегда нормально. Не было никаких масляных пятен под машиной или капель на стенках двигателя или рулевой рейки, все шланги тоже всегда были сухими. Поискав в сети, и перепроверив по "вин" коду у официального дилера Мерседес, я узнал что для моей машины в системе ГУР используется специальная жидкость с допуском 345.0 жидкость "Mercedes A 001 989 24 03" и аналог "Pentosin CHF11S". Цвет этих жидкостей зелени. На всякий случай я взял пробу жидкости с бачка ГУР в 5мл прозрачную емкость. И в итоге был очень удивлен. Жидкость абсолютно прозрачная но главное то что она не зеленая а желто-коричневая, как моторное масло.
Полный размер
Цвет содержимого в бачке ГУР жидкости. Могла она изначально быть зеленым?
Этот случай я рассказал в сервис центре Мерседес. Они сказали что так иногда бывает, когда у конкретной машины в спецификациях и в допусках указана зеленая жидкость для ГУР-а, а она с завода заполнена жидкостью желтого цвета с допуском 236.3 "Mercedes A 000 989 88 03". В итоге они посоветовали мне купить жидкость Желтого цвета и добавить в бачок ГУР. Я спроси у них насчет проверки моего авто по "вин" коду (они сами проверяли в своей официальной базе данных), где было сказано что нужна зеленая жидкость с допуском 345.0 . Они сказали мне игнорировать эту информацию (раз у моей пробы масла желтый цвет, значит и доливать нужно желтую жидкость). Так вот я перепроверил и выяснил что после долгово использования жидкости ГУР (моем случае 51000 км), зеленый цвет может стать желто-коричневым (совсем как мой вариант). Теперь я не в легкой ситуации, и не знаю какую жидкость купить (Не смог довериться "экспертам" из мерседес) чтоб добавить в ГУР и исправить уровень. Знаю что эти жидкости (зеленую и желтую) нельзя смешивать. К тому же сейчас у нас тут дефицит Pentosin CHF11S а мерседесовское масло стоит очень дорого (28$ — литр). И поэтому я не могу сменить всю жидкость в ГУР-е (Промыть систему). Так что остается только добавить жидкость НО КАКУЮ (ЖЕЛТУЮ или ЗЕЛЕНУЮ?) ? Может кто нибудь знает, отработавши Pentosin = зеленая жидкость может быть такого цвета (желто-коричнево)? Или все же в сервисе мне сказали правду? и в машине с завода использовалось желтое масло?
P.S. И еще если кто знает так может быть, что в ГУР-е не где ничего не течет, а уровень жидкости так упал? Заранее всем большое спасибо!
Цена вопроса: $0
Пробег: 51 000 км
www.drive2.ru
замена масла в гур — Mercedes C-class, 0.5 л., 2008 года на DRIVE2
сегодня произведена была замена масла в гур для этого потребуются инструменты:
Полный размер
отвертка крестовая, минус, трещетка торкс головка №10, пасатижи для снятия хомута стандартного на подачи обратке. шприц, магнит взял что бы не потерять нижний торкс на бочке который может улететь вниз. 2 домкрата пара хомутов
06161 FEBI Жидкость гидравлическая 1 литр. вывешиваем авто на домкраты для свободного вращения колес что бы выгнать в дальнейшем жидкость и воздух.
Полный размер
вывесили обе стороны
далее, откачиваем из бочка, сколько возможно шприцем старую жидкость.
Полный размер
вот такого цвета была гуща
дальше начинаем откручивать 3 торкса, которые удерживают сам бачок гура.
Полный размер
первый торкс
Полный размер
второй торкс
Полный размер
последний 3 торкс
дальше снимите впускную трубку воздуховода до фильтра для того что бы проще было подобраться к хомутам.
Полный размер
трубка воздуховода
далее под обратку подложите тряпок потому что по любому польется жидкость с бочка мало удается выбрать шритцем жидкости. открываем заводские хомуты и начинаем стягивать шланги подачи и обратки с бочка. дальше направляем обратку в емкость пустую и крутим рулем в обе стороны выльется много грязи и старой жижи.
Полный размер
вытащили, на обратку натягиваем шланг и отпускаем его в какую нибудь емкость, лучше взять прозрачный шланг что бы видеть когда польется свежая жидкость.
я снимал бочек для мытья с него много черноты вылилось и грязи. дальше после того как помыли бочек глушим на нем обратку, подсоединяем к подаче заливаем новую жидкость для гура до полного и начинаем вращать рулем в обе стороны что бы выгнать воздух из системы и выгнать еще старую жидкость. уровень будет падать не забываем доливать жидкость. далее как увидите свежую жидкость через силиконовый шланг можно натягивать шланг обратки на бочек. доливаем по уровню жидкость гура и радуемся легкому рулю и благодарности авто) все собираем в обратном порядке.
Полный размер
стала чистой жижа до этого на старой даже на щупе обозначения не было видно
Полный размер
все в сборе на местах
все работы производил на выключенном двигателе. после проехался еще раз посмотрел уровень все как выставил так и осталось. на все потребовалось около часа. п.с. если вы не собираетесь мыть бочек а просто обновить жидкость тогда можно бочек не снимать только обратку снять и все) тогда времени потребуетс
www.drive2.ru
Mercedes M-class Слоник › Бортжурнал › Безопасная замена жидкости ГУР или дорого и сердито.
После покупки, смени все жидкости — народная мудрость.
Начал ездить на машине и заметил такую штуку: при повороте руля почти в самом конце ГУР как бы запинался на мгновение. Решил проверить как там масло гидроусилителя руля (ГУР) поживает. Проверил… Внутри оказалась какая-то чёрная жидкость, изначальный цвет которой не представлялось возможным. Ай-ай-ай — подумал я и поехал за покупками.
Во-первых, решено было купить большую шприцовку для того, чтобы изъять старую жидкость.
Во-вторых, купить новое масло в ГУР. Вооружившись интернетом было найдено, что подходит масло с допуском 236.3 (см. Памятка №1). Вообще, там пишут что-то про ликвимоли 3100, но я взял это т.к. на нём тоже был 236.3 допуск и "того" небыло. Ещё при замене понадобились две бутылки. Я взял литр и 0.5 литра, т.к. двух по 0.5 не было.
Дальше всё было предельно просто: 1. Снимаем крышку расширительного бачка ГУР.
2. Шприцовкой (шприНцовкой? 0_о) выкачиваем из бачка всё старое "масло". Должно получиться где-то пол литра вот такого непонятно чего. (бутылка справа).
3. Заливаем новое масло почти под горлышко. (Лично я крышку не закрывал). Дальше зависит от вашей лени. Правильно было бы вывесить переднюю ось и ООООООЧень медленно (важно!) покрутить рулём "туда-сюда" до конца два раза. Я поленился, поэтому завёл машину и покрутил рулём не вывешивая колёс. Вправо до конца, влево до конца и так два раза. Медленно и занудно.
4. Глушим машину и выкачиваем масло из расширительного бачка. И повторяем п. 3.
5. На этом этапе, новое масло в банке начнёт заканчиваться и поэтому процесс выкачивания старого масла и заливки нового надо будет производить небольшими порциями (я по 50мл делал) сверяясь с масляным щупом.
Тут у меня возникли небольшие непонятки, т.к. судя по разметке на щупе, масло должно неслабо расширяться. Шкала для 20 и 80 градусов различается где-то на 1 см. Что-то в реале такого расширения не наблюдалось, поэтому я залил чуть выше "холодного" максимума и чуть ниже "тёплого" минимума.
То, что слилось из системы крайний раз, видно на фото в п.2 (бутылка слева). Можно явно различить красный оттенок масла.
По-хорошему надо бы ещё литр через систему прогнать, но это через пару дней.
Метод безопасный потому, что при такой замене исключается завоздушивание системы и повышенный износ насоса и рулевой рейки. Дорогой он потому, что масла для такой замены требуется в несколько раз больше. Однако, если вы не хотите ехать в сервис или цена работы по замене масла там выше цены самого масла, можно поменять так, как описано выше.
Решил заменить жидкость гидроусилителя руля на мерсе. А чего решил то — стал он подгуживать, думал поможет. Опять же информации в нете много, и видео и описаний, но ничего для меня полезного не нашёл. Хотелось бы это сделать наиболее эффективно и наименее трудозатратно, т.е с минимумом каких-либо специальных ключей, приспособ или подъёмника. Вообщем из того что вычитал, услышал и увидел стало ясно, что либо на сто мастера чего то не договаривают, либо сами не догоняют и цену набивают. Самое главное, что я понял, это то что жидкость полностью сменить не получиться не открутив трубки, а это чревато тем, что начнут они потеть. (А отсасывать шприцом это хрень полная, потому что не эффективная). Старая жидкость была уже абсолютно мутная и совершенно чёрная. Жидкость я решил залить ЛиквиМолевскую (фото 1)
Полный размер
Из собранной информации сформировалась идея, что машина сама должна перегнать и выгнать жижу, а сделать это необходимо через обратную подачу жидкости в насос (т.н. обратку) на незаведённом двигателе. Итак: 1). Находим обратку. Для этого нет необходимости на W203 да кстати и на W202 лезть под самый бачок. Открываем схему (оригинальный каталог) и видим, ёлки палки, хомут соединения обратного железного и резинового шлангов (резиновый шланг уход уже непосредственно к пластиковому бачку) у нас под самым носом. Рядом с крышкой бачка омывающей жидкости (фото 2).
Полный размер
Снимаем крышку омывайки, чтоб не мешалась и открутив хомут снимаем шланг (фото 3,4)
Полный размер
Полный размер
Никогда бы не подумал, что для замены жидкости ГУРа на мерсе мне понадобиться только плоская отвёртка которая есть у всех и кусок прозрачного шланга примерно 40 см. длинной (ну это я думаю найти тоже не проблема). Вот это то шланг и присоединяем на место снятого. (фото 5, 6).
Полный размер
Полный размер
И выводим его в баклашку (фото 7).
Полный размер
2). Теперь нам ключом необходимо крутить двигатель (точнее стартером), но так что бы он не завелся. А что бы не заводился двигатель его необходимо лишить или искры или топлива. Искру я сразу отмёл, потому что во первых это опять же геморой, допустим отсоединять тежи катушки, а во вторых работа без нагрузки для компьютера скорее всего чем-нибудь чревата. Остается топливо. А это уже элементарщина. Снимаем предохранитель бензонасоса. Находится он в блоке предохранителей в багажнике. Четвёртый сверху (фото 8)
Полный размер
Он жёлтый 20Ам. Хотя по мануалу должен быть 15 Ам. Ничего страшного.
Вынимаем его (фото 9)
Полный размер
Всё. Теперь машина не заведётся. Точнее заведется пока давление в рампе не упадет. Поэтому сначала заводим машину пока она сама не заглохнет, а потом уже снимаем шланг обратки. Т.е. меняем пунк 1) и 2) местами)))))
3). Итак шланг в баклашке. Садимся в машину и крутим двигатель, а в перерывах крутим колеса влево вправо, пока бачок Гура не станет пустым (фото 10, 11).
Полный размер
Полный размер
Я и щуп убрал вместе с резинкой чтоб не мешались.
Кстати крышку бачка Гура пока меняете жижу можете на место не ставить, когда будете крутить двигателем жижа из него вылетать не будет (проверено даже на заведенной машине).
Итак бачок Гура пустой, а наша баклашка через обратку немного наполнилась. Заполняем бачок ГУРа новой жидкостью.(фото 12).
Полный размер
И опять секунд 20-30 крутим движок. И не забываем в перерывах крутить колеса влево-вправо. Повторяем процедуру до тех пор пока у Вас не закончиться новая жижа. В системе жижи 1 литр. Новой жижи тоже 1 литр. Значит в баклаху начнет течь уже новая жижа. По идее через прозрачный шланг вы увидете что она стала стветлее. Ну конечно не такая светлая как заливали, т.к. система не промывалась, но все же. Кому принципиально и не жаль денег можете купить две бутылки жижи и прогнать таким макаром через систему два литра, тогда уж точно и промоете первым литром и светлой будет от второго литра. Но я считаю что это уже напрасный выброс денег, ведь главное не оттенок жижы, а её свойства. Ну вот и всё. Ставите шланг назад и регулируете уровень шприцом. Работы на 10 минут. Описывал час.
P.S. Как гудел гур су.ка так и гудит, даже сильнее (хоть и хадо туда выдавил, ещё 5 сотен). Это как в коробке автомат — поменяешь масло выкинешь коробку?)))) Походу прийдётся менять. P.S.S. Тут один знакомый мерсовод посоветовал вместо родной жижы залить в ГУР жидкость (или это масло) от автомати
