Ключ к знанию

Морозы и машина


заводим авто после морозов (АКБ) — DRIVE2

Чем холодней на улице, тем больше проблем у водителей. Особенно, если вала "ласточка" стоит на улице

(тема навеяна, недавним видом водителей с проводами возле машин.
пост: Испытание первым морозом.Завелась)

Одна из главных — как на морозе запустить двигатель. И здесь в первую очередь дает себя знать аккумулятор.

Именно на него в мороз падает наибольшая нагрузка: запуск двигателя требует намного больших усилий. Чтобы стартер повернул коленвал холодного двигателя, аккумуляторной батарее нужно отдать значительно больше энергии.

Тип, емкость аккумулятора, Ач

При этом не забывайте, что восстановление работоспособности аккумулятора происходит не мгновенно, а через некоторое время: загустевший на холоде электролит медленно проникает внутрь пластин. Именно поэтому повторную попытку запуска двигателя рекомендуют производить только через несколько минут.

К тому же на морозе батарея при работе стартера разряжается очень быстро. Некоторые водители, пытаясь пустить “замерзший” двигатель, беспрерывно крутят стартер раз за разом.

В результате этого насилия аккумулятор очень быстро “сдыхает” — окончательно и бесповоротно: пластины батареи, не выдерживая чрезмерных нагрузок, начинают коробиться и осыпаться.

На заметку: Таблица тестов АКБ, "Выбираем аккумулятор", За рулем 2012/11
Для тех, кто стоит перед выбором АКБдля своего авто

За рулем 2012 11, Аккумуляторы

В сильные морозы, перед тем как включить стартер, “разогрейте” аккумулятор — включите на пару минут дальний свет. И не пытайтесь завести двигатель сразу.

Сначала несколькими короткими включениями стартера погоняйте поршни в цилиндрах, чтобы слегка разогнать загустевшее масло. А уже после этого попытайтесь его запустить.

Если двигатель не запустился с первой попытки, не выключайте сразу же стартер. Самый оптимальный режим пуска двигателя — серия 10-15 секундных попыток с трехминутными перерывами.

Некоторые автолюбители пытаются ускорить прогрев автомобиля за счет повышения оборотов двигателя. Но «газовать» холодным двигателем нельзя. Мотор нужно прогревать на холостом ходу, не дотрагиваясь до педали газа. В этом случае выход на рабочий режим пройдет без последствий.

Масло есть не только в двигателе, но и в коробке передач. Оно так же густеет при низких температурах и в коробке происходят процессы, аналогичные процессам в двигателе. После прогрева мотора, масло в коробке остается холодным. Поэтому резко трогаться нельзя. Механики советуют плавный старт и движение со скоростью не более 10 км\час первые 300-400 метров. Этого вполне достаточно, чтобы масло в коробке начало выполнять свои функции.

как завести машину в мороз

Для тех у кого авто, как у меня, на автомате. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы рискуете повредить АКПП.

Читайте также:
• "Новое сердце" — муки выбора. Как выбрать аккумулятор
• -33С Особенности запуска и эксплуатации в мороз

www.drive2.ru

Готовим автомобиль к зиме — журнал За рулем

Первый снег на осенних улицах, хотя еще неделю назад стояла летняя жара, всегда кажется неожиданностью. Ничего страшного, конечно же, но... К сожалению, многократно выросло число «водителей», которые не понимают, чем таким особенным зимняя езда отличается от летней. А чаще всего и не хотят понимать. Люди не готовы к каким-либо зимним неприятностям и теряются, когда они происходят именно с ними. Мы искренно хотим, чтобы у всех, кто сядет за «зимний» руль, было хорошее настроение. Выскажем свое мнение касательно наиболее распространенных мифов и просто жизненных ситуаций.

«…На морозе греметь ключами всегда приятней, тем более что страна северная и мороз повсюду. А тот же „Фиат“ как раз заводится на Севере, а „Москвич“ — как раз нет».

Михаил Жванецкий

20150211_img_6912

Совет автолюбителю по запуску двигателя в сильные морозы: «Подходя к машине, внушите себе, что автомобиль нужно завести, чтобы отвезти тещу на вокзал. Как правило, помогает до 45 градусов мороза».

Нужно ли греть современные моторы?

Расхожий миф № 1 — НЕТ, не нужно! Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал…

Материалы по теме

Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними — запредельные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба или с ходу «сделать» кого-то на более дешевом авто…

Еще один нюанс: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники. Стало быть, они более требовательны к качеству смазки. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция — миф. Если, конечно, говорить о ДВС, а не о электромобилях…

Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Хотя бы минуту, пока смахиваем снег, и все такое. Потом можно потихоньку трогаться, дабы не травить соседей своими выбросами Евро-4 — так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить на правую педаль до упора.

Переживи три месяца зимы, и четвёртый получишь в подарок!

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск — это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км — в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело — вот и все.

— Слушай, а у тебя как машина в —30 заводится?

— Да кто ее знает — она не открывается…

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3): дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора — заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители — фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка — исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «спра

www.zr.ru

Чем опасны морозы для автомобиля — DRIVE2

Накануне зимы полезно напомнить, что физика неумолима и под воздействием низких температур многие материалы и вещества меняют свои свойства. Ни для кого не секрет, что на сильном морозе пластик становится хрупким, резина — твердой, а жидкость — вязкой. Больше всего пластиковых деталей находится в салоне, поэтому, погружаясь бодрым морозным утром за руль, будьте осторожны в обращении с подрулевыми переключателями, ручками дверей, рычагами ручных регулировок кресел и прочими мелкими элементами из этого хрупкого материала. Кроме того, в сильный мороз легко ломаются подкрылки и брызговики. Отправляясь в холодном автомобиле в путь, не удивляйтесь, почему вдруг на каждой мало-мальской кочке и ямке заиндевевший салон в разных углах разражается звонким скрипом.
В автомобиле из резины сделаны не только шины и «дворники». Этот материал используется в сайлентблоках подвески, чтобы гасить колебания между деталями, из него изготавливаются защитные пыльники и прокладки для сохранения герметичности в узлах и агрегатах, а резиновые патрубки задействованы в различных гидравлических системах автомобиля. На трескучем морозе резина теряет свою прочность и эластичность, а если она уже старая и изношенная, на ней могут появится трещины.
Но самое опасное, что может навредить автомобилю в сильный мороз — это застывшая и вязкая жидкость в гидравлических системах автомобиля. Если вода на морозе превращается в лед, то даже самые морозоустойчивые растворы в лютую стужу густеют и становятся более вязкими, теряя свои основные свойства и причиняя тем самым непоправимый вред важнейшим механизмам, узлам и агрегатам. Это касается масла в двигателе и коробке переключения передач, тормозной и охлаждающей жидкости в соответствующих системах, смазки шарниров подвески, содержимого амортизаторов и гидроусилителя, электролита в аккумуляторе.
Чтобы не подвергать автомобиль серьезным испытаниям лучше соблюдать несколько правил. Даже если на сильном морозе двигатель на холостых оборотах прогрет до рабочих температур, это не значит, что до конца «оттаяли» все остальные гидравлические системы. Поэтому, трогаясь с места и преодолевая первые километры пути в трескучую стужу, двигайтесь медленно, не более 40 км в час, избегайте неровного дорожного покрытия, по возможности максимально сокращая нагрузку на подвеску. На первых порах будьте готовы к неадекватной работе тормозной системы из-возможного обледенения тормозных дисков и колодок. Обращайтесь с педалями ласково и нежно.
Как показывает практика, обычно все системы приходят в норму после четырех — пяти километров пути по ровной дороге. Кроме того, будьте готовы, что в мороз на скорости 60 км в час вдруг появятся вибрации на руле из-за налипшего на колеса льда и снега. В этом случае придется заехать на мойку и промыть колеса струей воды под высоким давлением.

www.drive2.ru

Когда заводиться лучше не стоило: что может сломаться в машине на сильном морозе

Крещенская пора – лучшее время для очередной порции страшилок про морозы. Итак, морозное утро, темень, но вам зачем-то понадобилось ехать. Казалось бы, когда стартер, постанывая, таки сумел провернуть коленвал, и мотор кое-как заворчал, можно праздновать победу. Завелись! Рано радоваться. Потревожив сложный механизм в несвойственном для него температурном режиме, вы обязательно ускорите его износ. Сейчас разберемся, в каких именно местах.

Зачем нужна эта статья?

В основном для общего представления о том, что происходит в мороз с автомобилем. Также все это полезно будет знать тем, кто покупает машину из северных регионов или Сибири, про которые в объявлениях обычно пишут «соли не знала!». Но действительно сильный мороз – штука пострашнее соли.

Ходовая часть

На морозе все материалы становятся хрупкими, особенно это касается таких привычно мягких вещей, как пластик и резина. Машина, особенно на ходу, вовсе не статичный монолит. Изгибается кузов вместе со всем его наполнением, изгибаются резиночки элементов подвески, пыльников трансмиссии, разнообразных электротехнических изделий. Разумеется, проминаются элементы салона при воздействии на них человека.

Вибрации от мотора и подвески волнами приходят на каждый элемент. В общем, все постоянно находится в движении, изгибается и мнется. При сильном морозе эти трансформации эластичным элементам даются с трудом, и каждая поездка при температуре -20 существенно сокращает ресурс всех этих многочисленных резиночек, пластика и клеевых соединений.

Особенно тяжко приходится подвеске, которая трудится на ледяном ветру, пропитанном влагой и грязью. Сайлентблоки ускоренно стареют, клеевые соединения с металлом разрушаются, у шаровых шарниров разрушаются пыльники, а смазка внутри работает не очень эффективно. В частности, поэтому в теплой Европе подвески машин выдерживают десятки лет, а в наших условиях порой требуют переборки раз в год. Дело не только в плохих дорогах: европейский булыжник и грунтовки ничуть не лучше московского асфальта.

Бывает и совсем экстрим, когда температура опускается ниже 30 градусов. Тут уже в подвеске от ударов, которые при относительно теплой погоде переносились без последствий, могут трескаться нежные алюминиевые рычаги.

Трескающаяся резина шин – вроде бы не так страшно. Но если у вас «всесезонка» или летняя, то это вообще может закончиться трагически – слои резины будут отходить от корда, а сама резина – трескаться, в результате колесо разгерметизируется.

При более низких температурах даже морозостойкая резина теряет свои свойства, не держит боковые нагрузки и легко разбортируется.

Мотор

Кажется, что мотору, кроме затрудненного запуска, ничего не грозит. Ведь после прогрева его температура держится на установленном уровне, и лишь при неисправностях системы охлаждения он не догревается до минимально необходимых 70-85 градусов. Даже современные дизельные моторы понемногу, но прогреваются, хотя их тепловыделение настолько мало, что потери тепла на отопление салона и в моторном отсеке на малой нагрузке могут опускать температуру в контуре охлаждения до 50 градусов и менее.

Но не все так просто. Мотор – не цельный кусок металла, и он не ограничивается блоком цилиндров. В конструкции современного двигателя хватает пластиковых и резиновых деталей, которые не прогреваются в процессе работы или нагреваются только с одной стороны. Например, трубки вакуумной и топливной систем.

Вот металлу поршневой группы действительно мало что угрожает. Детали прогреваются и работают с нормальным уровнем смазки, ничего страшного от заметно более вязкого масла с ними не случается, разве что у некоторых конструкций растет расход масла, но это не слишком важные нюансы.

Действительно большой неприятностью может оказаться застывание системы вентиляции картера. Как показывает практика, это случается регулярно на машинах очень многих производителей. В картерных газах содержится много воды и кислот, и они, конденсируясь, образуют с моторным маслом эмульсию, которая в свою очередь вполне поддается замерзанию при морозах за 30 градусов. Происходит это во всевозможных патрубках системы вентиляции картера и маслоловушках, а порой и непосредственно в трубочках у дроссельной заслонки.

Дальнейший сценарий зависит от конструкции двигателя. Забитая вентиляция картера может привести к выброшенному масляному щупу и легкому запаху выхлопа в салоне, а может и к разрыву трубок, течам сальников и потере масла с последующим выходом мотора из строя.

Кстати, попавшая на дроссельную заслонку эмульсия может банально «приморозить» ее, и на следующий день вы не заведетесь ни при каких ухищрениях. Разве что хороший прогрев моторного отсека поможет оживить двигатель. Порой слишком вязкое масло и избыток его давления могут привести к обрыву цепей маслонасоса или повреждению его привода. Гидрокомпенсаторы вызовут потерю компрессии, впрочем, и мотор при этом просто не запустится.

Фатальные последствия бывают не так уж часто, пугаться не стоит. Но при регулярной эксплуатации на морозе трещины на опорах мотора, потеря герметичности впускного коллектора и трещины на выпускном, текущие шланги, отказы вакуумного усилителя тормозов и повышенный износ всех ремней (в том числе ГРМ) – точно будут.

Электрика

Господи, а с ней-то что может случиться? Неужели ток будет бегать медленнее? Это вряд ли. А вот изоляция проводов тоже становится хрупкой, трескается припой на платах, а любая влага в контактах приводит к их разрушению.

Различные исполнительные мотоприводы – от дроссельной заслонки до актуаторов турбины – имеют пластиковые шестерни, которые на морозе становятся хрупкими и плохо смазываются, а значит их ресурс стремительно уменьшается.

Температурные перепады при нагреве части электронных плат могут приводить к отрыву чипов от подложки или разрушению гибких проводников, а отказ в таких условиях – вопрос времени. При низких температурах вся конструкция мотора работает действительно «на износ». И фатальные поломки вовсе не исключены, особенно на трассе, при сильной продувке моторного отсека и высоких оборотах двигателя.

Кузов и салон

Кузов – это не только сталь и пластик, и соединяет их не только сварка, болты и шурупы. Стекла держит клей, мастики и герметики защищают многочисленные сварные швы кузова, ну и о лакокрасочном покрытии забывать не будем, оно тоже боится мороза.

Даже сталь кузова при температурах ниже 30 градусов тоже становится довольно хрупкой, хотя это не так существенно и касается не всех марок сталей. Вот хрупкость синтетических материалов и алюминиевых сплавов уже более заметна. Сломать бампер из-за снежных наростов при повороте колеса? Легко. Как и поломать крепления фар и их омыватели буквально из-за кочек или неаккуратного закрывания крышки капота. Попытка сложить заевшее зеркало может легко привести не только к поломке его электропривода, но и к сломанному алюминиевому кронштейну.

Любые диагональные нагрузки (привет любителям офф-роуда и дачных вылазок зимой!) в морозы кузову противопоказаны: стекла могут растрескаться, а могут просто потерять герметичность соединения с кузовом – после потепления сюрприз будет немалый.

Треснувший герметик швов заметно ускорит появление коррозии. Сразу вы этого не заметите, но через год-другой это уже может проявить себя в виде вспухших швов в самых нагруженных местах.

Что уж говорить о салоне… Он ведь не просто «гремит» в мороз, он взывает к милосердию. Не удивляйтесь тому, что кожаные обивки сидений вдруг могут начать «расползаться» на глазах, шовчик за шовчиком, даже натуральная кожа становится в мороз хрупкой, а виниловая «экокожа» часто уже после -20 °C ломается на изгибах.

И что ж теперь, не ездить?!

Если в ваших широтах мороз за 20 – явление скорее исключительное, чем привычное, то для вас все эти вещи вряд ли так уж критичны. От нескольких поездок в лютую стужу машина не развалится. Но если вы бережливый хозяин и собираетесь ездить на машине долго и счастливо, то может и правда не стоит лишний раз ее гонять, пока стоят трескучие морозы. Вызовите такси, окажется дешевле. Особенно это актуально для владельцев подержанного премиума: электрики много, износ уже есть, а всякие резинки-пластмасски стоят порой приличных денег.

Ну а если вы живете в краю льдов и снегов, и минус 20 для вас – лишь легкая прохлада, а за мороз вы считаете температуры от 40 градусов и ниже, то советовать вам не пользоваться машиной бессмысленно. Просто знайте, что несмотря на отсутствие «соленых реагентов», износ машины в этих условиях идет ускоренный. В Калифорнии или хотя бы в Ростовской области вашему авто понравится значительно больше.

Опрос

Вы ездите на своей машине в сильный мороз?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Заводим автомобиль в сильный мороз. Проблемы и решения. — DRIVE2

Днем было относительно тепло, а ночью вдруг ударили морозы. Столбик термометра ушел в «сильный минус» и на следующее утро отказалась заводится машина. С этой неприятностью сталкивались многие, но не все до сих пор знают, как с ней бороться.

Совет, который первым делом дают знатоки начинающим автомобилистам в России: не покупайте авто с дизельным мотором. «Дизель» более восприимчив к перепадам температуры, требует в холодное время года особого (зимнего) типа «солярки», медленнее прогревает салон и т.д. Все так, но… При должной предсезонной подготовке авто, использовании сезонного топлива и установке дополнительного предпускового подогревателя «дизель» не будет преподносить вам сюрпризов зимой. Поэтому подробно останавливаться на особенностях запуска дизельного мотора в рамках этой статьи мы не станем. Остановимся на наиболее типичных проблемах и ограничимся рекомендациями, общими для обеих типов двс.

Проблемы с запуском могут возникнуть с автомобилем, который простоял без движения как несколько часов на жутком холоде, так и несколько суток на относительно небольшом морозе. У каждого авто своя причина не заводиться. Она может быть связана как с мелкой неисправностью, удалить которую – дело нескольких минут, так и с серьезной технической проблемой, решение которой поможет найти механика на СТО. В любом случае, если вы заблаговременно подготовили авто к зимнему периоду, если вы в полной мере соблюдаете правила его эксплуатации, серьезных проблем быть не должно. А с мелкими мы вам справиться поможем…

Аккумуляторная батарея

Итак, первая и самая очевидная проблема, на которую грешат автомобилисты, — «сдохший» аккумулятор. Он может быть старым, иметь внутренние дефекты, о которых вы даже не подозреваете, или плохо справляться со своими обязанностями по причине плохого с ним обхождения (неправильной эксплуатации).

О разряде АКБ говорит тусклое свечение лампочек на панели приборов и, соответственно, отказ стартера раскручивать вал двигателя.

Первое, что следует сделать после того, как вы сгребли снег с крыши автомобиля, открыли водительскую дверь, загрузились на сиденье и вставили ключ зажигания в замок, это… прогреть электролит — включить фары ближнего света на несколько секунд. А до этого не помешает поднять капот и проверить состояние клемм аккумулятора. При необходимости – почистить.

Не помогает? Если есть время, можно попробовать снять аккумулятор и перенести его в тепло – пусть немного согреется. Если времени нет, остается запуск мотора «с толкача» (для авто с АКП не годится) или прикуривание от батареи другой машины.

Чтобы «не доводить до греха», интересуйтесь заранее прогнозом погоды в вашем регионе. Если знаете, что завтра ударит мороз, вечером снимите аккумулятор и отнесите его домой. Также сегодня в продаже есть «умная» электроника, которая позволит дистанционно запускать мотор и прогревать его.

Стартер

Если стартер неисправен – беда. Если вы точно знаете, что аккумулятор исправен и заряжен, определить проблемы со стартером легко – не крутит. Или крутит, но издает странные, неприятные звуки.

В этом случае выход один – замена или ремонт неисправного узла. Предусмотреть заранее поломку стартера или как-то отдалить ее нельзя.

Моторное масло

Масло в двигателе тоже может «замерзнуть» — загустеть. Да так сильно, что мощности стартера не хватит для прокручивания вала двигателя. Обычно такое происходит в случае, если залитое в картер масло не соответствует условиям эксплуатации (прежде всего, климатическим), плохого качества, старое или сильно загрязненное.

Как определить? Достать щуп – консистенция масла позволит вам определить его состояние.

Если масло «замерзло» поменять его на ходу не удастся. Если есть возможность, следует оттащить авто в теплое помещение или попросить друга или соседа покатать его немного на буксире (для авто с механической КП). Если такой возможности нет, придется ждать оттепели.

Чтобы не столкнуться с указанной проблемой, следует следить за качеством масла в двигателе – вовремя его менять. Специалисты вообще советуют заливать перед наступлением холодов в мотор зимнее масло – то, у которого в названии есть обозначения 0W или 5W. Если автомобиль новый, рекомендуется использовать «синтетику», если далеко не новый, подойдет «полусинтетика». Прежде чем заливать масло, вынесите канистру на мороз – проверьте его консистенцию. Если она не изменилась, лейте без страха.

Система зажигания

Одна из основных систем, ответственных за запуск двигателя – система зажигания. Если нет искры, автомобиль не заведется. Искры нет, надо смотреть проводку.

Как определить неисправность в системе зажигания? Стартер крутится, вал вращается, но мотор не запускается. Первым делом необходимо снять с трамблера центральный провод и поднести его (не вплотную) к массе — металлической (но неокрашенной) поверхности. Если повернете ключ в замке, в районе воздушного контакта вы увидите искру и услышите четкий щелчок. Если этого нет, необходимо заменить высоковольтные провода или катушку зажигания.

После этого снимите провод одной из свечей и также поднесите к массе. Искра есть? Ищите проблемы в свечах. Лучше будет заменить их на новые – комплектом.

Эксперты советуют заранее отрегулировать систему зажигания – до наступления холодов.

Система питания

Если искра в свече есть, стартер крутит нормально, вал проворачивается, но двигатель все равно не заводится, причина может быть в плохом качестве топлива или… его отсутствии (и такое бывает). Еще одна причина – неисправность системы питания (насоса, магистралей или, что более вероятно, электроники, отвечающей за подачу бензина в двигатель).

Главный враг бензина (и самый частый, по словам очевидцев) – вода, с которой ее иногда размешивают. При положительных температурах разбавленный бензин может и не проявить себя, а вот когда наступают холода, вода «имеет привычку» замерзать. Лед «затыкает» топливопроводы и нарушает работу системы – как в целом, так и отдельных ее компонентов.

Некачественный бензин можно определить по выхлопу. Если в баке вода, ее можно «нейтрализовать» с помощью специальной присадки – зимнего осушителя топлива. Его добавляют при каждой второй заправке (для профилактике) или в случае, когда вы точно знаете – бензин разбавлен водой.

В противном случае, не остается ничего другого как ждать потепления или отогнать машину в теплое помещение. После того как двигатель прогреется, бензин можно будет слить, а элементы системы питания почистить и просушить.

Чтобы ваш автомобиль не «терял здоровье» из-за разбавленного бензина, заправляйтесь на проверенных АЗС. Если есть подозрение, добавляйте в бак «осушитель топлива».

Источник: moymotor.ru

www.drive2.ru

Как завести авто в мороз?! — Лада 2107, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Еще одна интересная стотейка.

КАК ЗАВЕСТИСЬ В МОРОЗ!

Первый совет автомехаников — профилактика. Нужно позаботиться, чтобы масло и другая «жидкая химия» автомобиля были незамерзающими. Минеральное или просто старое машинное масло в минус 30 наверняка замерзнет. Поэтому лучше поменять его, предпочтительно на «синтетику», считают специалисты. В бачке омывателя тоже нужно иметь незамерзайку, причем качественную и неразбавленную. Вода, если вдруг у кого осталась, замерзнув, разорвет детали омывателя. Большинство машин не могут завестись после морозной ночи, потому что на холоде падает мощность аккумулятора. Он не способен крутить стартер с нужной скоростью.
Помочь ему пережить ночь можно, хорошо прогрев машину «перед сном» — лучше всего поездить хотя бы полчаса, не выключая двигатель и не используя мощные электроприборы — обогрев заднего стекла и сидений, сервоприводы, навороченную музыку. Есть, конечно, вариант унести аккумулятор домой, в тепло. Но это вариант для тяжелоатлета. Всем остальным стоит, перед тем как заводить машину утром, «моргнуть» несколько раз дальним светом — это разогреет аккумулятор. Главное, не увлечься и не пропустить момент, когда пора заводиться, а то можно разрядить батарею.

Часто машина не заводится из-за плохих или грязных свечей зажигания. Их нужно проверить, очистить от нагара и при необходимости поменять. На случай морозов в автомагазинах продается большое количество специальных присадок для топлива например, «быстрый старт», которые заливаются в карбюратор и топливную систему для лучшего запуска двигателя.

Стартером нельзя, да и бессмысленно, крутить дольше 20 секунд.

Если после трех таких попыток машина не ожила — нужно подождать несколько минут, затем повторить серию. Когда не получилось запустить мотор с десяти попыток и он не подает на это никаких надежд — стоит оставить машину в покое до потепления или вызвать специалиста для поиска причины сбоя техники. Но неисправности может и не существовать — просто температура опустилась ниже отметки, на которую рассчитаны обслуживающие двигатель системы. Тогда проще всего отбуксировать машину в теплый гараж и попытаться оживить ее там.

Есть еще вариант "оживить" машину, "прикурив" от аккумулятора другой машины.

Ккак правильно "прикурить" от другой машины

Больной — машина с севшим аккумулятором,
донор — машина с живым аккумулятором.

1. Глушим двигатель донора.
2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора.
3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим.
4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора.
4а. Глушим двигатель донора, если его заводили.
5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем.
6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем!
7. Глушим больного.
8. Снимаем провода.
9. Заводим больного.
10. Заводим донора.
11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.

Если у кого-то есть провода с "клещами", то можно обойтись и без съема проводов с АКБ здорового, а просто параллельно подсоединиться.

Важное замечание. Алгоритм помогает в случае случайного убийства батарейки забытым светом в салоне или еще чем. Если автомобиль неисправен и аккумулятор сел после часа безуспешных попыток завести двигатель, вам верная дорога в сервис на ремонт мотора.

В холод лучше не ставить автомобильна ручник, чтобы не примерзли колодки. Лучше просто поставить машину на передаче. Владельцам дизельных автомобилей вообще не рекомендуется пользоваться машиной в такие холода, если она ночует на улице или в неотапливаемом гараже. Шансов на запуск дизеля при минус 30 немного, уверяют специалисты.

Чтобы не копаться с замерзшими дверными замками, автоэксперты советуют иметь в кармане, а лучше заранее залить в «личинки», специальные «размораживалки». Иногда удается открыть замок, нагревая ключ зажигалкой. Поливать замок кипятком не советуют — вода остынет, замерзнет, и открыть машину в следующий раз удастся уже только весной.

У машин с ручной коробкой запускать мотор нужно, обязательно выжав сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать еще и замерзшее масло в КПП (даже на «нейтралке» шестерни в коробке проворачиваются). После того как машина завелась, лучше не отпускать педаль несколько минут, затем отпускать плавно. Прогрев машину, можно смело ехать — она не заглохнет.

И не стоит оставлять без необходимости автомобиль на сигнализации: на стоянке или в гараже включенная дольше недели сигнализация полностью разрядит аккумулятор. Также специалисты напомнили, что один холодный пуск двигателя в сильный мороз по степени причиненного автомобилю вреда равен 300-500 км пробега. И если поездка не срочная, то лучше воспользоваться общественным транспортом.

Один из спорных вопросов — стоит ли греть машину, если, допустим, она совершенно исправна и может ехать сразу после пуска и не глохнуть. Обычно заводские инструкции советуют «при минусовых температурах выждать одну-две минуты и двигаться, не превышая средних оборотов двигателя, до полного прогрева мотора». Но знают ли производители, в какие минусовые температуры попало их изделие? Поэтому реально стоит трогаться с места только после того, как обогреватель салона начинает выдавать ощутимо теплый для рук воздух. И, конечно, не газовать, как советуют инструкции.

Подготовка автомобиля к зиме

Мягкие "европейские" зимы последних лет серьезно избаловали автолюбителей. Десять-пятнадцать лет назад автовладельцы еще в начале октября делились на две категории — "подснежников" и тех, кто решался эксплуатировать автомобиль зимой. Первые снимали аккумуляторы, сливали "воду" и накрывали машину брезентом до весны. А вторые готовились к зимней эксплуатации — заливали "зимнее" масло, ставили аккумуляторы повышенной емкости, меняли свечи, фильтры, делали антикоррозионную обработку… Длину этого списка ограничивал только бюджет.

Теперь к зиме почти никто не готовится — все, кроме покрышек, автолюбители считают "всесезонным". Такой подход вполне допустим, если температура воздуха не опускается ниже -10 градусов Цельсия. Но сейчас в Украине -20 -30, и, тысячи, казалось бы, исправных автомобилей, отказались заводиться…

В теории практически любой бензиновый автомобиль может завестись при -30. Для этого он должен иметь исправные системы зажигания и подачи топлива, а также соответствующие климатическим условиям смазочные материалы, топливо и аккумулятор.

То есть, перед зимой достаточно всего лишь пройти очередное ТО — заменить свечи, масло и фильтры, проверить аккумулятор и после этого заправляться на проверенных АЗС.

Эксплаутационные жидкости. Что касается масел для коробок передач, то большинство из них годны для всесезонной эксплутации в условиях центральной России, а вот с маслом для двигателя все немного сложнее.

Львиная доля автолюбителей покупает масло, обращая внимание лишь на его марку и тип ("синтетика-полусинтетика"), но забывая про показатели вязкости. Вязкостные характеристики моторных масел обозначаются буквенно-цифровым индексом (например 5w40). Цифра, которая стоит перед буквой w, характеризует как раз вязкость при низких температурах. Лишь масла 5w и 0w остаются жидкими при -30. Остальные (15w, 20w) густеют так, что провернуть двигатель стартером становится очень сложно.

Естественно, в системе охлаждения должен быть качественный антифриз без примесей воды. Если залито "абы что", в лучшем случае образуется снежная кашица, в худшем — лед, который гарантированно повредит двигатель.

Наконец, нельзя заправляться на непроверенных АЗС. Дело в том, что зимнее и летнее топливо заметно отличаются по составу. И лишь специальные сорта бензина при морозах сохраняют "летучесть" и способны воспламеняться. Соответственно, заправившись сейчас летним топливом, вы рискуете не завестись до весны.

Система зажигания.

Тут все тоже очень просто — нужно использовать свечи и высоковольтные провода, рассчитанные на эксплуатацию при низких температурах.

Электрооборудование.
Проверьте натяжение и подтяните ремень генератора. Если летом плохо натянутый ремень легко услышать по характерному писку, зимой он может проскальзывать молча, недозаряжая всё тот же аккумулятор. Зимой включены практически все потребители: вентилятор отопителя, обогреватель заднего стекла, фары и вообще вся внешняя иллюминация. Генератор крутить труднее, а в воздухе – смесь влаги, пыли и соли, практически смазка. Вот ремень и скользит молча, отравляя вам жизнь.

В связи с тем, что масло в моторе заметно густеет, чтобы завести двигатель, стартеру нужно з

www.drive2.ru

Эксплуатация авто в сильный мороз — Mercedes GLK-class, 2.1 л., 2010 года на DRIVE2

По возвращению из поездки в ЯНАО решил пополнить свои знания об эксплуатации автомобилей в сильный мороз. Порывшись в Интернете нашел очень подробную статью, правда без ссылки на авторство, поэтому цитирую дословно, но не знаю кого:

"Два-три вялых оборота двигателя — и, жалобно хрюкнув в последний раз, стартер беспомощно щелкает и затихает. Счастливцы, которым все же удается завести утром на морозе свои автомобили, встречаются с целым рядом неприятных сюрпризов: повышенный расход топлива, жесткая подвеска, гремящий салон и т. д. В чем проблема?
По существу, современные автомобили плохо приспособлены к эксплуатации в зимний период, и, по большому счету, личный транспорт в такие морозы лучше вообще оставить в гараже.
Только пуск двигателя в мороз от –20 °С сопоставим по износу движущихся и трущихся деталей с серьезным пробегом в нормальных условиях, а десятиминутную поездку на работу можно будет приравнять к 500-километровому пробегу в летнее время. Но если уж от использования автомашины в тридцатиградусные морозы никак нельзя воздержаться, то ее необходимо предварительно к этому подготовить.
Стартер отказывается крутиться или, после нескольких вялых оборотов, щелкает и замирает. С чем это может быть связано? Скорее всего, это означает, что заряд аккумулятора недостаточен. Срок службы батареи, как известно, ограничен. Да, аккумулятор может прослужить пять, семь и даже десять лет, но после трех лет эксплуатации его работу уже никто гарантировать не может. Более того, если внимательно прочитать гарантийные обязательства многих автопроизводителей, то обнаружится, что они не ручаются за аккумуляторы уже после 12 месяцев со дня продажи. И дело даже не в том, что старая батарея смертна, а в том, что она внезапно смертна, и даже зарядка в один прекрасный день уже не поможет. Не удивительно, что для многих такой момент наступил именно тогда, когда столбик термометра стремительно опустился ниже –30 °С. Только если батарея новая и ее внутреннее сопротивление невелико, она может заряжаться полностью. Причем штатного автомобильного генератора в любом случае недостаточно — ограничение регулятора напряжения в 14 вольт в любом случае позволит зарядить аккумулятор только на 90–95 % (такой способ зарядки в движении при постоянном напряжении называют ускоренным). Но после нескольких лет эксплуатации или при длительном хранении в разряженном состоянии на пластинах появляются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца. Они увеличивают внутреннее сопротивление батареи и затрудняют электролиту доступ к пластинам. Теперь, чтобы преодолеть это сопротивление и максимально зарядить батарею, требуется еще большее напряжение, а регулятор автомобиля продолжает держать свои 14 вольт. В результате с каждым разом аккумулятор заряжается все меньше и меньше. Когда его зарядка составляет 80 % или даже 70 % процентов от номинальной, машина все еще прекрасно заводится, но вот наступили холода — и 70 % заряда уже не могут обеспечить стартеру необходимую мощность, ведь ему теперь необходимо преодолеть сопротивление изрядно загустевшего масла.
Более того, если завестись все же удалось, то вас может ожидать другая неприятность. Дело в том, что холодная батарея заряжается гораздо дольше, чем теплая. А значит, если вам предстоит короткая поездка, заряд, который ушел на запуск двигателя, не успеет восполниться в движении, и на запуск для обратного пути его уже может не хватить. Да и сами батареи, которые теперь, как правило, необслуживаемые, не предназначены для таких холодов. Ведь если вспомнить старые добрые времена, когда аккумуляторы надо было обслуживать, то зимой в них рекомендовалось поддерживать более высокую плотность электролита — 1,29 против 1,27. Получается, что практически все современные необслуживаемые аккумуляторы — «летние». Таким образом, при подготовке к зимней эксплуатации в первую очередь следует проверить аккумулятор (или превентивно его обновить). Но этого недостаточно.
Масло. Даже самый хороший и полностью заряженный аккумулятор не сможет провернуть слишком вязкое масло. Здесь все просто — чем меньше вязкость масла и выше его прокачиваемость, тем легче стартеру завести замерзший двигатель. При выборе моторного масла действует простейшее мнемоническое правило — необходимая зимняя вязкость масла соответствует правилу «–35», то есть если вычесть из первого числа индекса вязкости число 35, то вы получите примерную температуру, когда масло должно быть достаточно жидким для нормального запуска. Соответственно, для большей части нашей страны достаточный запас для езды при температурах до –30 °С обеспечит масло с вязкостью SAE 5W-40. Есть масла, пригодные и для больших холодов, — те, у которых первая цифра в маркировке «ноль» (речь идет о синтетических маслах с обозначением 0W40 или 0W50). Так что тем, кто хочет ездить в особо сильные морозы, нужно загодя менять масло на такое вот экстремальное. Однако следует помнить, что при использовании во многих теплонагруженных высокооборотистых моторах такое масло ведет себя не очень хорошо, особенно летом. Так что перед его заливкой следует уточнить рекомендации производителя автомобиля по допустимым маслам, и если у вас такой двигатель, то сильно «крутить» его на подобном масле в любом случае не стоит. Кстати, для большей наглядности удобно возить в багажнике небольшую емкость с тем моторным маслом, что залито в двигатель. Тогда в сильные холода будет ясно, можно ли спокойно поворачивать ключ зажигания или лучше поискать альтернативные решения (отогреть машину, использовать пускозарядное устройство или вообще выбрать в этот день иные виды транспорта).
Если про зимнее моторное масло многие помнят, то про трансмиссионное с низкими индексами (т. е. пригодное к зимней эксплуатации) обычно забывают. А ведь оно даже более важно, чем моторное: если в двигатель можно установить ту или иную систему предпускового подогрева и тем самым несколько снизить актуальность вязкости моторного масла при его выборе, то для трансмиссионного такого сделать нельзя.
Бензин. Стартер бодро крутится, но автомобиль не заводится. С чем это может быть связано? Как правило, с тем, что качество топлива в нашей стране отвратительное, и особенно это заметно именно зимой, в сильные морозы. Наверное, многие знают о существовании зимних видов дизельного топлива (и это не мудрено, ведь на «летней» солярке никакой дизель в мороз не заведется), однако мало кто задумывается о том, хорошо ли горит зимой бензин? Можно, кстати, поэкспериментировать в морозную погоду — налить на улице лужицу холодного бензина, а потом попробовать поджечь ее спичкой — заранее скажем, что получается это далеко не сразу. Так что не очень-то хорошо наше топливо испаряется и горит при отрицательных температурах. От чего это зависит — вопрос отдельный (то ли от особенностей производства, то ли от того, что его разбавляют). Однако если вдаваться в подробности «испаряемости» наших бензинов (а значит, и эффективности их воспламенения), то следует сразу оговориться: утверждение «чем выше октановое число — тем быстрее воспламеняется бензин», не всегда верно. Ведь октановое число — это далеко не единственная характеристика бензина, есть еще целый ряд показателей соответствия нормам, которые дают право называть ту или иную смесь бензином АИ-80, АИ-92, АИ-95 или АИ-98. А если говорить об испаряемости, то у нас характерно такое распределение бензинов (в порядке ухудшения): АИ-80/АИ-92/АИ-98/АИ-95. То есть (за исключением АИ-98), чем выше октановое число, тем хуже испаряемость бензина. Конечно, данное распределение условно, и меняется в зависимости от многих причин, но в среднем в течение года оно остается именно таким. Поэтому, если ваш автомобиль может использовать АИ-92 (возможно, с некоторым ухудшением приемистости за счет того, что устройство управления двигателем выставит более раннее зажигание, и повышением расхода), то зимой лучше использовать именно его. Таковы уж особенности местной нефтеперегонки и нашего климата. При получении АИ-98, напротив, используют до 15 % легковоспламеняющихся добавок МТБЭ (по существу, эфира). Именно они и более летучие фракции улучшают испаряемость бензина АИ-98 (помимо снижения его плотности и увеличения октанового числа). Естественно, каждый двигатель рассчитан на потребление соответствующего вида топлива. Поэтому всегда следует уточнять, можно ли применять бензин с более высоким или более низким октановым числом. Но, как правило, бензин с октановым числом 92 с некоторыми оговорками можно применять во всех современных автомобилях (американское общество потребителей даже проводило специальную экспертизу и выдало общую рекомендацию — любой автомобиль может использовать бензин с этим октановым числом, а применение высокооктановых бензинов может определяться только желанием пользователя, а не требованием производителя). Кроме того, владельцу автомобиля, перед тем как оставить его на ночь на морозе, следует заехать на заправку и наполнить бензобак до отказа. Ведь чем больше в баке пустого пространства, тем

www.drive2.ru

Ездить или не ездить в мороз? — DRIVE2

Недельное аномальное похолодание сподвигло написать данный пост. Много было фотографий термометров, скриншотов с гис.метео и других источников. Можно с легкостью сказать, за последнее время этот декабрь оказался одним из самым холодным. На ум приходит только 2006 год, нечто подобное было тогда.

И лично для меня, морозом будет считаться температура 40 и ниже, остальное так…Как многие жители Сургута и ХМАО ждут потепления…Для нас сейчас -30 будет очень даже хорошо…

А теперь к чему я это. Вопрос, а осмелились бы вы эксплуатировать свой авто, в таких условиях.
Прогноз был известен заранее и я долго думал над этим. Вроде и хочется в тепле, но с другой стороны при -50 и сталь-то не выдерживает…По стечению обстоятельств получилось так, что на работу нужно только мне. Жена и ребенок дома. До работы меньше 1 км. Мороз начал давить еще с субботы(-27), в ночь с воскресенья на понедельник уже автозапуск сделал(через 2 часа по 15 минут). Понедельник был крайним днем моих поездок на этой недели. Утром пол часа прогревал(15 минут на хх, затем медленно по дворам катался) машину, вся промерзла. Датчик показывал -34…затем -39
В обед машина была припаркована, отключен автозапуск.

Полный размер

Полный размер

пробег красивые 88 888

И вот с утра…добрый -50 мороза. О машине я даже не думал, ибо ремонт может оказаться дороже. Но я думал мороз остановит многих…не тут-то было. Машин конечно стало меньше, но не на столько. Все продолжали эксплуатировать.

Что может случить с машиной в такой мороз? Она на то и машина, чтобы возить. Но я насмотрелся другого.

1. На дорогах практически ничего не видно, все дни густой туман. Видимость не превышает 50 метров…

2. Гололед. Шипы некоторых шин не в состоянии продавить его.

как плачевный итог

3. Банально лопнет ходовка, не выдержит металл

асфальт трескается, что говорить о металле

Полный размер

Электроника начинает глючить, не только в авто.

Полный размер

4. Автозапуск не справится или замерзнет выхлопная труба

Полный размер

ему еще повезло, еще ледяной плен не сковал

Полный размер

а этот уже приехал, ждет

Не выдерживают системы авто
Практически везде видны следы антифриза. Патрубки просто лопаются от мороза.
А может еще хуже, как на фото

Полный размер

прощай двигатель, привет капиталка

Судя по всему во время движения двигатель дал течь и масло стало выбегать наружу. И по масляному следу видно, что авто поехал…А когда водитель заметит, что он едет без масла…не известно

а ниже не могу…

На виде одного из жителей Сургута видно, какая погода на улице.

А теперь еще раз, стоит ли ?

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Почему нельзя мыть машину в мороз

Из школьного курса химии известно, что скорость химических и электрохимических реакций сильно зависит от температуры.

Коррозия металла — аналогично. Причем при температурах ниже -7…-10 реакции, окисляющие, разрушающие металл, практически останавливаются. Поэтому в сильные морозы нет никакой технической и экономической целесообразности в мойке. Единственная проблема в загрязнениях кузова при морозе — только эстетическая.

Так что если грязный кузов «терзает» ваш взор в очень морозную погоду — воздержитесь от мойки! Потерпите до оттепели! Почему?

Представьте, что на улице минус пятнадцать, и вы въезжаете на мойку. Какая температура у кузова автомобиля с улицы? Правильно, она равна температуре окружающего воздуха. А какая температура у воды, которой будут кузов мыть? Вот в этом-то и проблема: пусть даже мойщики терпеливы и сумели остудить воду до +10, все равно +10 у воды и -15 у кузова слишком большая разница.

От такого контрастного душа для лакокрасочного покрытия и антикоррозионной защиты НИЧЕГО ХОРОШЕГО! А после мойки ведь снова на улицу, не так ли? Поэтому от мойки в мороз вы вместе с «красотой» получите вероятность микротрещин лакокрасочного покрытия и цинкосодержащего защитного грунта под краской, что приводит к их отслоению от металла. И к ржавчине рано или поздно.

Вот когда температура поднимется до -5, разрушительные процессы снова «оживут», вот тогда не только можно, но нужно мыть кузов. Аккуратно, холодной водой, сбивая загрязнения из колесных арок и по возможности с днища. Лучше раз в неделю, если оттепель затянувшаяся. В крайнем случае раз в две недели.

Еще не помешает после мойки промазать дверные уплотнители специальными составами, чтобы двери не примерзли, «дунуть» сжатым воздухом в замочные скважины, чтобы замки не застыли, прыснув после этого туда составом, вытесняющим воду, при необходимости. Постоять-просохнуть автомобилю после мойки хотя бы полчаса в тепле было бы тоже очень неплохо. Но это при возможности, которая есть не всегда.

ПРАВИЛА ЗИМНЕЙ ЕЗДЫ

Что еще нельзя делать с машиной в мороз
— Полностью прогревать машину не нужно. Но после запуска она должна поработать минут пять на холостом ходу.
— Не включайте сразу печку на полную мощность, пусть мотор чуть-чуть прогреется.
— Не заводится? Ищите второй ключ, закрывайте машину и не глушите: расход топлива на холостом ходу примерно литр-полтора в час.
— Первые километры едьте медленно: застывает все — и масло в амортизаторах, и резина в сайлент-блоках. Даже шины сразу после старта работают плохо, их тоже нужно «прогревать».
— После кратковременной остановки, если мотор горячий — не включайте печку на полную мощность. Может треснуть лобовое стекло.
— Не хлопайте задней дверью у хэтчбеков и универсалов: может лопнуть стекло.
— Будьте аккуратны с дверными ручками: на морозе пластмасса становится хрупкой. Поэтому спрос на дверные ручки резко растет.
— Не делайте резких движений. После минус 20 дубеет даже зимняя резина: машина останавливается и управляется из рук вон плохо.
— Держитесь подальше от машин дорожных служб: гравий может разбить стекло.
— Паркуйтесь всегда лицом «на выход», чтобы в случае чего, машину можно было дернуть тросом.
— Не заезжайте на обочины: под снегом может быть все что угодно.
— Не отогревайте замерзший замок горячей водой: очень быстро он снова замерзнет.
— Не включайте щетки стеклоочистителя и не пользуйтесь электростеклоподъемниками: возможно, они примерзли.
— Не обращайте внимание на посторонние звуки: в сильный мороз скрипит и трещит каждая машина.
— Не включайте все электроприборы: аккумулятору и так тяжело. Печка + подогрев стекла + подогрев сидений и работающая музыка = разряженный аккумулятор при городской езде.

Статья с этого сайта gonschik.blogspot.ru/

www.drive2.ru

Как завести машину в мороз? 6 проблем «холодного запуска» и их решения | Практические советы | Авто

С резкими перепадами температуры и просто похолоданием многие автовладельцы сталкиваются с проблемой запуска замёрзшей машины. Даже когда не очень холодно, проблемы возникают у простоявшего несколько дней без движения автомобиля. У каждого транспортного средства причина такой «спячки» может быть своя, но есть несколько схожих проблем, которые проявляются при низкой температуре у многих.

Мы рассмотрим не все, но наиболее типичные проблемы с запуском двигателя. Это может быть небольшая единичная неисправность, а может быть и целый комплекс проблем, требующих решения. Если вы правильно обслуживаете свой автомобиль, соблюдаете требования инструкции по эксплуатации, то часть из них вас просто не коснётся. Но если всё-таки затруднения возникли, то вот самые распространённые решения:

Слабый аккумулятор

Причина: аккумуляторная батарея может плохо держать заряд из-за возраста (более 3 лет), внутренних дефектов или неправильной эксплуатации.

Признаки: стартер не крутит двигатель вообще или крутит нестабильно, при этом лампочки на панели приборов горят тускло.

Способы решения:

  • Если аккумулятор хоть как-то реагирует на попытки завести автомобиль, то можно попробовать на несколько секунд включить фары ближнего света. Это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке она выдаст необходимое количество энергии.
  • Проверьте клеммы аккумулятора: грязь или окисление часто нарушают контакт. Их очистка может восстановить нормальное течение тока.
  • Завести автомобиль с механической коробкой передач «с толкача».
  • «Прикуривание» от другого автомобиля.
  • Если есть время, можно снять аккумулятор и отнести в тепло, чтобы он согрелся.
  • Радикальная мера — установка новой батареи, желательно большей ёмкости.

Профилактика:

  • Снимать аккумулятор и на ночь относить в тепло (так поступает большинство автовладельцев сибирских и уральских регионов).
  • Установить систему, которая будет отслеживать температуру двигателя, и при её снижении до установленного уровня электроника может самостоятельно заводить автомобиль и поддерживать «рабочую» температуру.

Неисправность стартера

Причина: при неисправности из-за внутренних нарушений или сбитой центровки стартер потребляет большое количество тока и не выдаёт на выходе необходимой мощности для прокрутки промёрзшего двигателя.

Признаки: стартер не крутится при гарантированно хорошем аккумуляторе. Во время запуска двигателя, помимо обычных звуков, появился неприятный шум.

Способы решения: ремонт или замена стартера.

Профилактика: нет.


Чрезмерно загустевшее моторное масло

Причина: из-за низкой температуры масло «не пускает» движущиеся части силовых агрегатов. Чаще всего это происходит, если масло старое и сильно загрязнено, не соответствует температурным условиям эксплуатации либо просто несоответствующего качества.

Признаки: свежий аккумулятор и исправный стартер с большим трудом крутят двигатель, а на щупе для масла видна плотная консистенция.

Способы решения: оперативно поменять замёрзшее масло практически невозможно. Нужно или ждать потепления, или отогревать машину в тёплом помещении. При механической коробке передач можно некоторое время «потаскать» автомобиль на буксире, чтобы провернулся вал.

Профилактика:

  • Следить за качеством масла, покупая фирменные бренды в проверенных местах с цифрами в индексе 0W или 5W, синтетику для новых автомобилей и полусинтетику для машин с пробегом более 100 000 км. Перед тем как залить новое масло, канистру с ним можно оставить на морозе. Если оно сохранило свою консистенцию — всё в порядке, если же сильно загустело и не плещется (это можно понять, не открывая упаковку) — возвращайте его продавцу.
  • В крайнем случае, перед длительной стоянкой, когда автомобиль может остыть полностью, сразу после того, как двигатель будет заглушен, можно залить в картер 100–200 мл бензина. Топливо разжижит масло, и мотор будет крутиться. Эта процедура достаточно безобидна, но злоупотреблять ею не стоит. Особенно нежелательно «разбавление» для современных двигателей, которым необходимы различные смазывающие, очищающие и антиокислительные присадки.

Разрегулирована система зажигания

Причина: из-за проблем в проводке или деталях высокое напряжение не доходит до свечей (или доходит в сильно ослабленном виде), и не вырабатывается искра.

Признаки: стартер крутится, вал проворачивается, но машина не заводится. Проверка делится на три этапа: искра в трамблёре, искра в свече и сама свеча. Нужно вытащить из крышки трамблёра центральный провод и поднести его к какой-нибудь некрашеной детали массы автомобиля на один сантиметр. Когда поворачивается ключ в замке зажигания, у провода можно увидеть искру и услышать характерное пощёлкивание. Если их нет, то проблема в катушке или высоковольтных проводах. Ток также может не доходить до свечей. Чтобы проверить это, нужно снять провод с любой свечи, поднести его к массе на 5 мм и опять попробовать завести машину. Искра будет слабее и тише, но увидеть её можно. Эту процедуру лучше делать в перчатках или завернув свечной провод в изолирующую ткань. Если напряжение есть, то проблема в свечах, если нет, то в крышке трамблёра, бегунке или проводке. Проблемы с проводкой можно обнаружить, если заводить машину в темноте — тогда все «слабые» места светятся от мелких искр плохих контактов.

Способы решения:

  • При относительно высокой влажности может помочь опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.
  • Замена или прокаливание свечей, замена трамблёра, высоковольтных проводов или индивидуальной катушки (в зависимости от модели автомобиля).

Профилактика: до холодов в сервисе отрегулировать систему зажигания, это также положительно скажется на расходе топлива.


Плохой бензин или нарушена его подача

Причина: разбавленный бензин. Если топливо разбавляется менее качественным, то это отражается на мощности автомобиля и загрязнении его деталей. А вот если бензин просто перемешали с водой, то в холод она и конденсат замерзают. Конденсат может нарушить работу всей топливной системы либо одного её участка — от фильтра до бензонасоса.

Признаки: все системы работают хорошо, но мотор «не схватывает», при этом свечи сухие, а из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином или нет никаких испарений. Если над небольшим пятном бензина на расстоянии 5–6 см держать открытый огонь, и оно не воспламенится, то в топливе слишком много воды, и она не даёт углеводам испаряться. Выкрученная свеча либо совсем сухая (бензин не подаётся или его вообще нет), либо залита бензином

Способы решения: использование так называемых «осушителей бензина» согласно инструкции, если проблема только в возгорании. Если это не помогло, то нужно ждать потепления или отогревать машину в тёплом помещении. После прогрева по возможности слить плохой бензин и прочистить/просушить все элементы системы.

Профилактика:

  • Заправка на проверенных АЗС.
  • Если есть подозрения о качестве топлива, то использовать присадки, связывающие воду в гель, при каждой заправке.
  • Чем больше бензина в бензобаке, тем меньше поверхностей, на которых может конденсироваться вода. Соответственно, зимой лучше не ездить с полупустым баком.
  • Установка фильтра тонкой очистки с отстойником, который будет собирать лишнюю воду. Чем ближе он стоит к бензобаку, тем лучше.

Всё работает, но залиты свечи зажигания

Причина: свечи настолько грязные, что искра не пробивается в камеру зажигания. Или пока не работали другие системы, бензин подавался в камеры сгорания и «заливал» свечи, представляя не воздушную смесь, а жидкость.

Признаки: вывинченные свечи полностью покрыты бензином. Лучше их проверить до того, как полностью сел аккумулятор. Из выхлопной трубы пахнет несгоревшим бензином.

Способы решения:

  • Если ситуация не достигла критического уровня, то нужно временно остановить попытки завести двигатель. Подождите несколько минут, пока бензин «стечёт». Несколько секунд покрутите двигатель стартером, полностью выжав педаль газа, для «проветривания» цилиндров и снова повторите попытку. Могут «схватиться» наиболее сухие цилиндры и потянуть за собой остальные.
  • Чистка свечей, их прокаливание или замена. Вывинченные свечи можно очистить с помощью простой зубной щётки и современного чистящего средства. Главное — не увлекаться и не повредить изоляционный слой. Прокалить свечи можно на конфорке плиты, до того момента пока их нельзя будет взять рукой. Чем горячее свечи будут в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Профилактика:

  • Когда машина заводится в первый раз, не нужно сразу давить на педаль газа. Пусть сначала «схватится» в стандартном пусковом режиме.
  • Периодически проверяйте работоспособность свечей накаливания.

«Летняя» солярка

Причина: желеобразное состояние топлива мешает его прокачиванию, а образовавшиеся от холода парафиновые хлопья забивают топливную систему.

Признаки: стартер крутит, но двигатель не схватывает. Из выхлопной трубы нет никаких испарений.

Способы решения:

  • Использовать автохимию типа «быстрый старт» согласно инструкции.
  • Пролить горячей водой форсунки, топливный фильтр, насос высокого давления, избегая попадания на стартер и генератор, и вновь попробовать завести.

Профилактика:

  • Заправляться «зимним» дизельным топливом и при сомнениях или ожидаемом похолодании добавлять антигель или депрессорные присадки.
  • Перед запуском несколько раз включить зажигание, прогревая свечи, но не заводить мотор.
  • Установить обогреватель топливного фильтра.
Фото: www.globallookpress.com

Общие советы

Глобально решить проблему с запуском двигателя в мороз может установка предпускового подогревателя.

Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на всё более продолжительный срок. Терпеливо повторяем прокрутки стартера продолжительностью не более 10 секунд, пока машина не заведётся.

Содержание в чистоте элементов топливной системы и свечей зажигания облегчает холодный запуск. Ведь если в тёплое время грязь является лишь помехой, то в холодное становится настоящим препятствием, дополнительным пристанищем для замёрзшего конденсата.

Иногда причиной того, что автомобиль не заводится, может стать конденсат в выхлопной трубе. Его можно удалить просто физической очисткой.

Если машина с механической коробкой передач, то лучше заводить её с выжатым сцеплением. В этом случае проворачивается только коленвал двигателя, а шестерни коробки передач остаются на месте, что снижает нагрузку на стартер.

Перед тем как надолго оставить автомобиль, просушите тормозные колодки и не оставляйте автомобиль на «ручнике». Тормозные колодки могут примёрзнуть к дискам (с барабанными тормозами ситуация ещё более непредсказуемая), и тогда при всех работающих системах просто не будут крутиться колёса. Для того чтобы машина не укатилась, лучше оставить автомобиль на передаче (МКПП) или на паркинге (АКПП), а при большом уклоне подложить упоры.

На многих новых иномарках вероятность запуска связана с уровнем пускового обогащения смеси, который определяется электроникой. Это связано с тем, что в Европе применяется «зимний» бензин с большим содержанием лёгких фракций. Некоторые автомобили могут требовать более длительной прокрутки стартером.

Не пользоваться дистанционным автозапуском от сигнализации. Электроника не понимает проблем холодного пуска, поэтому может высадить аккумулятор и залить свечи.

Дизельные двигатели лучше заводить с одной попытки и крутить стартер, пока не заведётся.

После того как автомобиль завёлся, не глушите его некоторое время. Не нужно включать сразу печку, обогрев, музыку и фары — это дополнительная нагрузка на аккумулятор. Первые несколько километров лучше ехать на скорости до 40 км/ч, чтобы узлы и агрегаты постепенно прогрелись.

aif.ru

Чем зимняя эксплуатация вредна для автомобиля? — журнал За рулем

Зима всегда создает проблемы автомобилисту. А вот какие проблемы могут возникнуть у самого автомобиля, попробуем разобраться.

Бытует мнение, что самые главные проблемы несет холод. Неправда. Главные проблемы создают переменные температурные колебания. То плюс, то минус, а в результате попавшая в трещины вода, замерзая, разрывает их. Трещины разрастаются, углубляются, множатся. Вода затекает в замки, в щели уплотнителей, в рамки стекол, превращаясь в лед, парализует их работу. В этом главное коварство зимы.

Но давайте по порядку посмотрим, что происходит с основными элементами автомобиля.

Трафик в Москве

Короткие пробеги в городах приводят к недостаточному прогреву двигателя. Но только не в Москве.

Короткие пробеги в городах приводят к недостаточному прогреву двигателя. Но только не в Москве.


Лакокрасочное покрытие кузова

Краска безупречна только на выходе из окрасочного цеха. В жизни поверхность автомобиля представляет собой скопище мелких царапин. Кузов сияет, когда эти микротрещины заполнены полиролью. Зима — идеальное время года для того, чтобы подвергнуть кузов дополнительным испытаниям. Циклы оттаивание-замерзание, вода-лёд неизбежно приводят к повреждению лакокрасочного покрытия. Когда трещина коснется металла, начнется химическая реакция окисления и возникнет очаг коррозии. Кузов начнет ржаветь. Резкий перепад температур вызывает мойка автомобиля на морозе горячей водой. Сохранить же поверхность можно, применяя полироль и защитный воск. Препаратов в избытке, но и необходимость счищать щеткой снег присутствует чуть ли не ежедневно.

Постоянно в зоне летящего из-под колес песка находятся пороги кузова. Какое-то спасение приносят брызговики, но они сами рискуют быть оторванными на снегу. Нередко автопроизводители закрывают пороги пластиковыми накладками, а на станциях обслуживания наносят на них дополнительно антигравийное покрытие.

Колея

Пороги постоянно находятся в зоне «обстрела» то снежной массой, то соленым песком.

Пороги постоянно находятся в зоне «обстрела» то снежной массой, то соленым песком.


Стекла

Они страдают, прежде всего, от попадающего на них песка, которым зимой посыпают дороги. Результат — потертости на стекле, потеря прозрачности, замутнение. Разумеется, наиболее подвержены песчаной агрессии лобовые стекла. Они принимают удары и посильнее, например, от вылетающих из-под покрышек шипов или камешков, которые встречаются в плохо просеянном песке, попадающем на проезжую часть из-за небрежности дорожников. Дворники растирают песчинки по лобовому стеклу, поэтому нужно стараться избегать их работы всухую. Не забывайте о стеклоомывающей жидкости. Кстати, по морозоустойчивости она тоже должна соответствовать температуре окружающего воздуха.

Скребок для автомобиля

Скребок и лечит, и калечит. Им нужно пользоваться по возможности осторожно и редко.

Скребок и лечит, и калечит. Им нужно пользоваться по возможности осторожно и редко.

На стеклах оставляют царапины и жесткие пластиковые скребки. Иной раз лучше дождать

www.zr.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.