Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY, что в вольном переводе читается как "Неисправность первичной системы зажигания" на автомобилях марки Ниссан встречается довольно часто. Почти всегда причина - в катушках зажигания, хоть природа у этих причин может быть разная. Если переводить иностранные мануалы по автомобилям Nissan с более подробным описанием возникновения проблем, то ошибку P1320 часто трактуют как "неисправность первичной обмотки катушки зажигания".
Причины ошибки P1320 на Ниссан
Итак, основные и наиболее часто встречающиеся причины следующие:
- оторвавшиеся или перетертые провода электрики, подходящие к катушке,
- загрязненные контакты,
- плохо защелкнутые разъемы на одной или двух катушках. Опять же - может произойти вследствие сильной тряски или после небрежной замены,
- полный выход из строя катушки. Они, особенно выпускаемые в последнее время, очень хрупкие и могут при плохом креплении выйти из строя буквально от сильной тряски. Информации на данный счет в Интернете полно, особенно на форумах, где обитают любители марки Ниссан.
Вторая наиболее вероятная причина - залитые свечи. Этот вариант проверить легче всего. Решается банальной заменой после выяснения вопроса - какая свеча не отрабатывает так, как должна. Часто по причине дороговизны оригинальных свечей владельцы Ниссан ставят совместимые, которые значительно дешевле и в итоге получают ошибку P1320.
Есть еще и третья причина, самая редкая - некритичная ошибка управляющего компьютера. Как правило в таких случаях двигатель работает без перебоя, не троит и не дергается, что говорит о исправно работающей системе зажигания. Выход простой - сбросить ошибку самостоятельно тест-сканером или в ближайшем автоцентре.
Как решить проблему самостоятельно?
Самостоятельно проверить катушку на работоспособность с высокой долей вероятности верного результата можно только специальным оборудованием - осциллографом и при этом надо обладать навыками работы с ним. Поэтому если у вас появилась P1320 ошибка на Ниссан, но вы хотите знать точно - работают ли ваши катушки в штатном режиме - лучше посетите ближайший автосервис, где автоэлектрик сможет провести необходимые тесты.
Если же вы собираетесь вычислить неработающую катушку сами, то сделать это просто путем простой замены каждой катушки по порядку на заведомо рабочую. На той катушке, на которой двигатель заработает в нормальном режиме, можно заканчивать эксперимент.
cashbuzz.ru
новые ошибки – старые неисправности P1320
Можно не переставать удивляться консервативному подходу к диагностике NISSAN инженерами – разработчиками. На дворе третье тысячелетие – а изменений нет. Как отказывали катушки зажигания – так и отказывают. Как был один диагностический код
( 21 ) – так и остался. О его мало информативности уже много сказано. Все идет очевидно от политики удешевления , затронувшая компанию в период жестокого кризиса и продажи активов RENAULT. Очевидно в те времена руководство NISSAN связалось с компанией HITACHI , надежность электронных изделий которой оказалось хуже JECS (в пользу экономии). И пошли повальные отказы электроники двигателя и АКПП. Инженеры HITACHI решили не утруждать себя (а заодно и сервис центры NISSAN) , и с переходом на SAE расшифровку кодов просто заменили код 21 на P1320 . И теперь мы видим современный код P1320 при старой ошибке – и не более того. Ну раз фирме NISSAN трудно сообщить номер неисправного цилиндра , то приходится определять его вручную - т.е. сканер можно не доставать – он не поможет, как например в этом случае : SKYLINE 2002 года с мотором RB25DE NEO (не путать а NEO Di– это другая “песня “), АКПП типа ТИПТРОНИК с кнопками переключения передач на руле.
Открывая капот и видя такую картину :
фото 1
,- многие бросаются в форум писать о ужасе NEO – которые им подсунули продавцы , и что с ним делать. Сняв крышку – можно увидеть , что ужаса нет , под крышкой скрывается обычный RB25 , рестайлинговый под новые нормы выхлопа. Не вдаваясь в “тонкие” отличия – можно сказать , что в общих чертах он остался прежним.
фото 2
А особенно его система зажигания , доставляющая столько хлопот своим владельцам.
Сразу бросается в глаза то, что подобраться к свечам зажигания стало еще сложнее.
А теперь – о самой проблеме: мотор работает отлично – “стоит” на холостых как вкопанный , пропусков нет, тряски нет – но на панели приборов постоянно светится транспарант check . Стирать бесполезно – он в разделе текущих ошибок. Т.е все работает - а check горит. Power balance бесполезен – все цилиндры работают , сканер приходится отключать.
В предыдущей статье “ ОСОБЕННОСТИ КОДА 21 “ рассматривался один из методов определения такой неисправности - с помощью осциллографа . Плюсы очевидны – ничего не надо разбирать ( а разобранный он не работает, да и разбирать дольше ), а второй очевидный плюс – это анализ состояния системы зажигания на предмет “ А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ?? “ . Про третий плюс – это когда сканер бесполезен (как в этом случае), можно не говорить.
Как уже известно – форма управляющего импульса на первичной стороне катушки зажигания (сигнал на входе усилителя) должна быть такой :
фото 3
Для его проверки мы подключаем осциллограф прямо к разъему в районе 6 цилиндра , уходящему на катушки. Там всего восемь проводов – из них один питание всех катушек и один – общий .
Изначально сигнал с ECU имеет вид чистого меандра амплитудой 5 вольт. Посредством токоограничивающего резистора в цепи базы транзистора усилителя (встроен в катушку), мы получаем начальный участок определенный открытием транзистора катушки , наклонный участок – накопление энергии (линейный режим транзистора) и плоский – насыщение как транзистора, так и магнитопровода сердечника. Амплитуда плоской части импульса исправной катушки составляет 2,8 – 3,3 вольт. Что происходит от времени с катушками – можно только предположить : нарушается структура p-n переходов транзистора , изменяется его h31 (коэффициент усиления). А так как токоограничивающий резистор является измерительным, то меняется амплитуда напряжения на нем (и форма) , которая учитывается в ECU компаратором только по амплитуде. На основании амплитуды, алгоритмы диагностики ECU определяют неисправность системы зажигания и включают лампу check. Т.е на NISSAN можно включить лампу и при полностью исправном моторе , у которого нет пропусков в работе цилиндров. Более корректным был бы алгоритм , определяющий пропуски вспышек по неравномерности вращения в таком моторе, где доступ затруднен.
Последовательно проверив сигналы на всех катушках , можно обнаружить например сигнал:
фото 4
Катушка работает, но ECU “считает” ее неисправной по мгновенному значению амплитуды. В случае меандра – это было бы справедливо , тут помог и сканер в режиме активных тестов power balance обнаружить неисправность . Но в подобном случае –power balance не поможет . Установленная реперная отметка ( квадрат ) на вершине импульса записанного кадра сообщает нам о критической амплитуде – возникновения P1320. Для устранения кода придется катушку заменить. Но всегда возникает вопрос ( когда разобрал “ пол мотора “ ) – А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ??
А вот и он – наш новый герой – претендент следующего check :
фото 5
Есть над чем подумать и поменять сразу...
Не зря же "оригинальное" руководство рекомендует при возникновении этого кода менять все катушки J)
Ошибка P1320 IGNITION SIGNAL PRIMARY, что в вольном переводе читается как «Неисправность первичной системы зажигания» на автомобилях марки Ниссан встречается довольно часто. Почти всегда причина — в катушках зажигания, хоть природа у этих причин может быть разная. Если переводить иностранные мануалы по автомобилям Nissan с более подробным описанием возникновения проблем, то ошибку P1320 часто трактуют как «неисправность первичной обмотки катушки зажигания».
Итак, основные и наиболее часто встречающиеся причины следующие:
— оторвавшиеся или перетертые провода электрики, подходящие к катушке,
— загрязненные контакты,
— плохо защелкнутые разъемы на одной или двух катушках. Опять же — может произойти вследствие сильной тряски или после небрежной замены,
— полный выход из строя катушки. Они, особенно выпускаемые в последнее время, очень хрупкие и могут при плохом креплении выйти из строя буквально от сильной тряски. Информации на данный счет в Интернете полно, особенно на форумах, где обитают любители марки Ниссан.
Вторая наиболее вероятная причина — залитые свечи. Этот вариант проверить легче всего. Решается банальной заменой после выяснения вопроса — какая свеча не отрабатывает так, как должна. Часто по причине дороговизны оригинальных свечей владельцы Ниссан ставят совместимые, которые значительно дешевле и в итоге получают ошибку P1320.
Есть еще и третья причина, самая редкая — некритичная ошибка управляющего компьютера. Как правило в таких случаях двигатель работает без перебоя, не троит и не дергается, что говорит о исправно работающей системе зажигания. Выход простой — сбросить ошибку самостоятельно тест-сканером или в ближайшем автоцентре.
Как решить проблему самостоятельно?
Самостоятельно проверить катушку на работоспособность с высокой долей вероятности верного результата можно только специальным оборудованием — осциллографом и при этом надо обладать навыками работы с ним. Поэтому если у вас появилась P1320 ошибка на Ниссан, но вы хотите знать точно — работают ли ваши катушки в штатном режиме — лучше посетите ближайший автосервис, где автоэлектрик сможет провести необходимые тесты.
Если же вы собираетесь вычислить неработающую катушку сами, то сделать это просто путем простой замены каждой катушки по порядку на заведомо рабочую. На той катушке, на которой двигатель заработает в нормальном режиме, можно заканчивать эксперимент.
Categories: ... продолжение. Начало тут. Почти год я проездил с горящим "чеком". Недавно добрался до него. Делов то было на час, дольше собирался. Подключился мотортестером к первичной цепи зажигания. На 1, 2, и 4-м цилиндрах уровень напряжения на входе коммутатора ок 3.7 вольт. На третьем цилиндре напряжение немного выше 5 вольт. Блок управления контролирует просадку напряжения либо ток, на управляющем выходе и в случае отсутствия их, считает что в цепи обрыв. Установленная в Питере, контрактная катушка видимо имеет вход на полевом транзисторе и управляется не током, а напряжением. Проблему решил устранить установкой резистора, параллельно коммутатору. Номинал подбирал потенциометром. Как только напряжение на входе коммутатора опускаю ниже 5 вольт, чек скидывается. Выставил потенциометром напряжение около 4.6 вольт. Замерил получившееся сопротивление, 740 Ом. Ближайший резистор который нашёл, 680 Ом - годится. Разбираю разъём и инсталирую резистор. Всего то делов оказалось. Моторчик работает - чек не горит - я доволен ))) --- ПЫСЫ: Немного времени оставалось, решил побаловаться ещё. Скинул трубку которая идет от регулятора давления в рейке к впускному коллектору и датчиком разрежения поснимал пульсации мембранки регулятора, которые косвенно показывают пульсации в рейке вызванные работой форсунок. Красная осциллограмма - синхронизация по 1-му цилиндру, жёлтая - пульсации давления в рейке. Четыре штуки, все внятные и четкие. При снятии разъема форсунки, на графике соответствующий импульс исчезает. Тут момент после разгазовки: пока обороты падают, впрыска нет. Затем впрыск возобновляется. Предполагаю, что по ним можно косвенно определять производительность форсунок, попробую в будущем подтвердить догадку.
Photo
Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq
romanpolianskiy.livejournal.com
Ошибка P1320 Nissan X-Trail
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Меню Перейти к содержимому
Главная
Вопросы / ответы
Задать вопрос
Своими руками
3D model 3296W STP, STEP
3D model arduino nano STEP
3D model biper EMX STEP
3D model DIP-8 and DIP16 STEP
3D model OLED display 128×64 adafruit STEP
3D model автомобильного реле
3D модель SMD 1206 ,STL, STEP, Компас3D
3D модель диска
3D модель корпуса SO-8
3d модель сервопривода SG90 форматы STEP, STL, MD3
SsangYong Korando (Actyon New) размер шин и дисков
SsangYong Korando аварийное открывание багажника
SsangYong Korando вентилятор отопителя и фильтр салона
SsangYong Korando замена батарейки в ключе
SsangYong Korando замена ламп
SsangYong Korando номер двигателя и VIN
SsangYong Korando открыть лючок бензобака
SsangYong Korando предохранители
SsangYong Korando проверка уровня технических жидкостей
SsangYong Korando снять центральную консоль
SsangYong Korando схема AIRBAG
SsangYong Korando схема BCM
SsangYong Korando схема CAN шины
SsangYong Korando схема безключевого доступа
SsangYong Korando схема вентиляторов радиатора
SsangYong Korando схема отопителя и кондиционера
SsangYong Korando схема панели приборов
SsangYong Korando схема по
aelectrik.ru
И снова про ошибку 0335 и плюс немного про ошибку 0340. — Nissan Primera, 1.8 л., 2004 года на DRIVE2
Всем привет ))) Давно ни чего не писал — то забанили, то некогда… Но сегодня свершиться и запись появиться))) Сразу небольшая справочка: — ошибка 0335 — неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала. — ошибка 0340 — неисправность в цепи датчика распред. вала (это если вдруг кто не знает…))) Немного предыстории. Первый сигнальный звоночек от датчика коленвала поступил… Вот тут можно посмотреть когда)) : www.drive2.ru/l/4549971/.
И вот, в новогодние каникулы, занадобилось мне до столицы скататься. Ну как мне — супруга с подружакой на шопинг намылилися))) И вот утречком, загрузилися в Панзера и вывернув штурвал на курс "Nord" двинули в путь. Путь не самый далёкий (120 км), но всё же таки расстояние)))
Причём не задолго до поездки появились и по не многу участились мелкие провальчики в работе двигателя на ходу ( типа пропусков зажигания). Причём проявлялось это исключительно в мороз и никаких других отклонений в работе двигателя не происходило и ошибки не выскакивали и запускался отлично.
И вот домчали без проблем и пробок до места. ))) Дамы пошли шопиться, а я тупо завалился массу привернуть ))) Ну пока салон не остыл, ибо подъём мой был ранний)) И вот такой просыпаюсь, стало прохладно, и решаю запустить движок дабы погреться. Покрутил стартер — дрыгун запустился… Но. Но че то насторожило — крутить стартер пришлось дольше обычного ( обычно старт с полтыка))). Заглушил. Запускаю снова — крутит очень долго, но всё таки запускается и вылетает на приборку "желтый, беспредельный, Карлсон Чек". Мля! Считываем ошибку — привет от старого знакомого 0335. Сбрасываем. Запускаемся. Эфект ноль. Снова сброс, запуск — ошибка выскакивает вновь. Короче проблема пришла и уходить не собирается.((( И вероятнее всего повернулся опой сам датчик.БЯда.
Ну что ж. Долго ли, коротко ли, но доехали мы до дома в аварийно- щадящем режиме. Каких то особенных шумов не появилось, но тяга упала % на 70 — на второй передаче машину хрен разгонишь. Худо- бедно накатиком до 80 км/ч под горочку разогнался и так и пилил до хауса.
Дома, в тёплом боксе полез изымать датчик. Вот это геморой ! Подлезть можно только одной рукой и только в слепую. Ну подобрался, отвернул и… И тут этот гад ( датчик) тупо отказался вылазить из своего места и быть отлучённым от двигла ! Корячился и усирался я часа два, сломал монтажное ухо на датчике, облил всё вокруг ВДшкой (ибо куда лить — не видать). Крутил, дёргал, тянул, давил, рвал — всё без толку. А потом покурил, легонечко покрутил его вокруг оси и эта сволочь оттуда выпала ! ПРОСТО ВЫПАЛА ! Сволочь. Причём датчик в блок просто вставляется и всё, ни каких защёлок нет — держится за счет резинового уплотнения и болтика с наружи. Короче снял я его. Далее снял датчик положения распредвала (он то же попытался оказать сопротивление, но к нему то подобраться проще. ))) Потому и сопротивление его было не долгим))) ) и установил на место датчика каленвала ( ибо одинаковы они). А на место датчика распредвала установил датчик коленвала ( дабы убедиться что он действительно сдох).
Затем, не сбрасывая ошибку 0335, попытался запустить двигатель. Не запустился. Но зато к ошибке 0335 добавилась ошибка 0340. Что говорит о том, что ДПКВ действительно сдох.
Далее обычный сценарий: магазин, заказ (23731-4M50B), 1500руб, два дня ожидания и вот :
ОН ПРИБЫЛ )))
Прибыл датчик.
И тут же был установлен в замен старого датчика распред вала ибо исправный датчик с распредвала так и остался работать вместо датчика каленвала.)
На месте)
А потом всё собрал и поехал домой ))) Всё норм работает. Тфу тфу тфу )))
А это я схемку накидал примерную — где искать датчик ПКВ. ))) Глядишь кому и пригодиться)
Всем Бобра и хорошенечко облиться водичкой предстоящей ночью ))) Ибо Крещение))
Всем доброго времени суток, речь пойдет о моей машине
Полный размер
Полный размер
В вкратце хочу поделиться своим опытом над решением проблемы, нависшей ошибки 1110 — неисправность в цепи фаз газораспределения. Причин здесь может быть несколько, в моем случае, я был уверен, что эта ошибка появилась в следствии замены прокладки головки блока цилиндров, а именно. Два года назад на моей машине пробило прокладку ГБЦ. Признаки были разные: — Во первых, что я заметил, так это то, что машина заводилась не сразу, стартеру необходимо было прокрутить двигатель примерно от 3 до 5 секунд, по разному. — Во вторых, из выхлопной трубы валил белый дым с запахом антифриза. — В третьих, после прогрева двигателя, в начале движения, в районе торпедо издавался звук на 1-2 секунды протекающей жидкости. — В четвертых, на прогретый двигатель в расширительном бачке виднелись всплывающие пузырьки. Было решено производить замену прокладки ГБЦ своими руками. Слава Богу, в интернете полно иллюстрированной информации, про данную операцию. Так как это было уже давно фото и процесса здесь приводиться не будет. На все, про все у меня ушло 2 дня, единственной загвоздкой при замене прокладки ГБЦ, стал поршень натяжителя цепи, который при снятии соскочил со стопорной шпильки и провалился под левый успокоитель цепи в нижнюю часть лобовины двигателя. Вот здесь я растерялся. После выяснилось то, что пространство верхней части лобовины спроектировано так, что предмет попавший во внутрь далеко не провалится, так как места там, только для успокоителя цепи. Вышел из ситуации просто, купил в автомагазине магнит на гнущимся удлинители и просто просунул его в то отверстие, куда упал поршень, после чего вынул его. После установке цепи ГРМ и лобовины двигателя, я попытался завести машину и здесь произошел сильный щелчок, как будто цепь перескочила на зуб назад. После двигатель запустился. Доехав до дому, в районе 1 км. загорелся "Джеки Чан" (Ошибка 1110), машина при этом заводилась с пол оборота, единственный момент был в том, что при езде немного шумели клапана, как будто были не отрегулированные. После сброса, ошибка появлялась снова. Почитав немало форумов был сделан вывод о том, что действительно цепь перескочила на один зуб. Так бывает, когда после установке цепи и ее натяжителя, не провернешь коленвал, для того что бы, поршень натяжителя цепи полностью натянул левый успокоитель. Лезть обратно в ГРМ желания у меня уже не было и какое то время я передвигался так. В этом году решил устранить данную неисправность. Приехал в гараж, поднял машину, снял колесо, защиту, ремень, далее лобовину. Мне повезло, так как для совпадения всех меток прошлось прокрутить коленвал всего лишь несколько раз, и вот оно.
Полный размер
Было обнаружено, что метки цепи ГРМ стоят как положено, метка коленвала и правой звездочки находятся на своих местах, а вот метка на муфте VVT-I, стоит на один зуб правее от меток на цепи ГРМ и торцевой части лобовины. Было принято решение передвинуть муфту на один зуб в лево, для этого нужно было снять клапанную крышку, зафиксировать впускной распредвал, открутить болт крепящий муфту, вытащить ее, переставить цепь на один зуб, совместив метки и отдать распредвал немного назад (буквально на пару мм., для того, что бы посадить муфту на шпонку распредвала. После этих манипуляций я собрал все на свои места, прокрутил коленвал несколько раз, убедился, что сейчас все нормально, поршель натяжителя плотно уперся в успокоитель. Дал герметику немного постоять и завел двигатель. Как и положено чек продолжал гореть. Через ELM и Car Scanner ошибка была сброшена, уже как 170 км. пробега полет нормальный, машина заводится как часики. Да и парни, когда у вас во время езды начинает греметь цепь, не грешите сразу на ее растяжение, вскройте лобовину и проверьте свой натяжитель цепи, возможно он просто вышел из строя. У меня уже была такая ситуация, при разгоне, особенно на затяжном подъеме цепь просто с ума сходила, грохотала так, что я останавливался на какое то время. Вскрытие показало, что натяжитель цепи приказал долго жить, его поршень вдавливался в натяжитель свободно двумя пальцами. После его замены я езжу уже 2 года, полет нормальный. Всем ровных дорог.
www.drive2.ru
Победа над ошибкой P1720, или всеж см.ABS.часть 2. — Nissan Primera Wagon, 2.0 л., 2004 года на DRIVE2
Полный размер
3 дня и 3 ночи скакал…я…по просторам интернета…в поисках хоть какой информации по моей проблеме. Кому только не звонил.у всех спрашивал совета.и вот всеж общими силами беда победилась)
Записался я в хороший сервис, запись на неделю вперед, на 3 мая.а сам думаю, неужели буду сидеть сложа руки, ? Разбирал колеса, проверял соединения, датчики, ABS.как оказалось плохо проверял. Вспомнил сто есть родич, по линии супруги, диагност.приехал к нему вчера, сделали диагностику аппаратом Делпфи.японок не берет, а вот по европейскому X-treil у 2007г qr20be взял меня.продиагностировали и выявили ряд ошибок по abs. Но сам д, Леша убеждал меня-мол это точно датчик скорости вторичного вала на коробке (ошибка 1720).я говорю ему-с роду столько ошибок не было у меня. В общем вчера весь вечер крутили вертели, звонили датчики-нуль эмоций.поехал к товарищу, у него тоже p12 primera, снял датчик вторичного вала, поставил себе, в надежде что все таки поднимется стрелка спидометра, нет, Нет, НЕТ! Не помогло. Решили сегодня поменять датчики местами, задний левый (рабочий) с задним правым (не рабочим).как оказалось с диагностики, что 3 датчика abs из 4 на колесах неисправны, или точнее выведены из строя. При демонтаже обнаружили порез провода. Как так? Не знаю.сервис смотрел, я 2 раза смотрел, как пелена на очах))). В итоге спаял, сделал перемычку, заизолировалёсначала изолентой, потом армированным скотчем, и затем аллюминиевым скотчем.для крепости. Не вешая колес подклюсили диагностику и начали вращать ступицы, и о чудо, заработал датчик. А д, Леша говорит-не верю что заработает.не верю) а мне так хотелось))) В итоге, собрал машину, колеса, и с диагностикой мы поехали кататься.аак только выехали, мы увидели-спидометр показывает скорость, одометр считает км, и покащывает расход. Мы были в шоке))))) А теперь мораль))) Все говорили-скорость измеряется датчиками входного и выходного валов, никакмне через abs. Интернет также говорил этот вопрос двояко. На личном примере, мною продемонстрировано, как именно считывается скорость на авто с abs. Abs датчики и датчики скорости на коробке в совокупности влияют на покащания спидометра. Если у вас была такая проблема, то первым делом ищите обрыв проводов, датчиков abs или датчиков скорости на CVT.
Из неприятных-обломил болт крепления датчика abs.заколхозил на стяжки, пока временно.на днях буду высверливать, загнил напрочь там!) (Нашел датчики контрактные, договорился, буду брать и менять, но об этом позже) Спасибо всем кто помогал и переживал! Ниже пару фото, мало, нууу…т.к. весь чумазый и по темну 2 дня занимался с машиной, извеняйте). Если что-пишите.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Дроссель и ошибки P1122, P1126 — Nissan Primera, 1.8 л., 2002 года на DRIVE2
Приехал я утром рано на работу, поставил машинку, и до обеда пахал, как Папа Карло. В обед попросили переставить машину, дабы на ее место воткнуть контейнер. Обиженный завожусь… и понимаю, что обороты выше 2000 не поднимаются, да и чек горит. Слегка офигев, подергал еще несколько раз — завелась нормально, откатился, скинул ошибку и забыл. Вечером, по пути до дома, прямо на дороге исчезает реакция на акселератор. Симптоматика та же — 2000 и не более. Первая мысль после считывания кода ошибок (1122 и 1126) — разъем дросселя. Попутно решаю его и почистить.
Дроссель таки нуждается в чистке
С этой стороны — особенно
Тепловой зазор
Почистил, поставил, завелся — гуд, реакция на педаль изумительная. Обучил заслонку, готовлюсь ехать — опять 2000 оборотов и чеки с теми же кодами. В общем неделю я мучался, пытаясь отловить глюк, дергал реле, дергал жгуты… неисправность стала появляться все чаще и чаще. Вплоть до того, что последние несколько дней я добирался на работу и с работы на холостых… Кто не пробовал — не советую, тяжело, нервно и опасно.
Разбор самого дросселя так же не выявил ничего.
Итак, вооружившись диагностической картой на ошибку 1122 я принял неравный бой с ниссановской электрикой. Здраво рассудив, что одна из ошибок тянет за собой другую, и обе относятся к одному узлу, причина будет одна и та же. Вызвонка показала отсутствие линии между 104 контактом на ЭБУ, и 1 контактом на кроватке реле дросселя. Визуальный осомтр показал, что с обоих точек уходит оранжевый провод, но с ЭБУ идет просто оранжевый, а с реле — оранжевый с серебром. Под капотом более доступным и более вероятным к повреждению мне показался именно жгут от реле. В месте выхода из крыла, которое я полагал как раз причиной проблем все оказалось не слишком страшно, хотя на будущее там есть над чем поработать. Пойдя по жгуту выше обнаружил отвод от основного жгута двух мелких, с разъемами возле воздушного фильтра.
Решив проверить снял фильтр, размотал заводскую изоленту, и…
Место обрыва
На фото плохо видно, но имеет место быть жестко окислившийся обрыв около 2мм шириной (что объясняет симптоматику проявления неисправности, когда на раннем этапе ошибка всплывает изредка, но чем дальше — тем страшнее).
Отводы были накручены спиралью на основной жгут, и соприкасались с корпусом фильтра, а резиновые втулки на саморезах, которые крепят фильтр к кузову по всей видимости изношены, что давало нехилые люфты всего корпуса, и как следствие натирание жгута.
Посадил это хозяйство на винтовую клему для проверки, завелся — все ок. Сбросил ошибки, обучил дроссель — два дня полет нормальный.
Сегодня разжился гофрой, завтра буду герметизировать те участки жгутов, которые вскрыл, а заодно пропаяю и посажу в термоусадку место обрыва.
www.drive2.ru
VIAS, CEL P1800, и Лечение всего этого. — Nissan Maxima, 3.5 л., 2002 года на DRIVE2
Как только купил авто, писал о неисправности в системе VIAS — Variable Intake Air System (Изменяемая система впуска воздуха?) — По сути, заслонка, меняющая длину впускного коллектора в зависимости от оборотов двигателя, регулируемая пневматически, управляемая соленоидом (на который, в свою очередь подается сигнал с ECU), и стоящая на всех моделях ниссан с двигателем VQ35DE (3,5 л).
Подробно на английском И еще вот здесь
Здесь 1 — Заслонка и пневм. клапан, 2 — соленоид и 3 — возд. резервуар
Ошибка 1800 может быть вызвана либо неисправным соленоидом, либо обрывом\кз проводки. Проводка была однозначно неисправна, поэтому было решено размотать косу под основание и перемотать заново, во избежание глупостей. Также, после долгих мучений, тестов соленоида (я же его и убил окончательно :)))), я решил сменить весть VIAS. Целиком. Ниже фото попытки размотать проводку. И фото соленоида.
Куски проводки :)
Соленоид. Как вы поняли, фишка тоже рассыпалась на кусочки :)
Заказал фишку и соленоид на ебэе. Соленоид пришел, фишка нет. Отдали соленоид обратно. Сняли всю систему VIAS целиком с i35.
Резервуар и соленоид в отличной форме
Заслонка, немного грязная. Но это не помеха :)
Почистим и смажем
Почищенная заслонка и только что снятая с Максима :)
Коллектор без заслонки
Так как фишка новая нужна была в любом случае, раздербанили косу на запасном двигателе. Сняли 2 фишки с проводами под корень по цвету.
Только начали разматывать
Почти закончили
Profit!
После вышеописанных процедур я все-таки поставил заслонку на ее место, притянул посильнее, заколхозил шланшички хомутами… И понял что их нужно приклеивать — когда газуешь — свисто-пердит так что мама не горюй… Резиновый клей без вариантов.
Без колхоза, пусть и временного, не обойтись :)
Снова в сборе
Фишки
Все. 20 лошадей вернулись на законное место, и Р1800 канул в лету :)
Вот здесь написано про вариант удаления вышеупомянутой заслонки, и установки заглушки, т.е. ваша заслонка типа всегда открыта. Отказался, в пользу оригинальной системы. Но вариант очень привлекательный. Выглядит вот так:
Заглушка
Уже установлена
Всем спасибо за прочтение и доброго времени суток! :)
www.drive2.ru
Nissan Murano ★для большой семьи ★ › Бортжурнал › Не всё то ошибка что горит))) Р0725 и Р0335 или приключения датчика положения коленвала
За предыдущие три недели Мурик с полным экипажем пробежал две с лишним тысячи км и вёл себя хорошо). Четверг… Вечер. . Ничего не предвещало танцев с бубнами… Оп-па. Любимая программа выдает ошибку 0725, двигатель вибрирует, после сброса ошибки она не загорается до тех пор, пока не пустишь машину накатом…
Зловещая красная полоска (((
Что дали поиски в интернете по самой ошибке:P0725 — сигнал скорсти вращения двигателя (проблемы с ДПКВ, связь ЕСМ и ТСМ…) и т.д. Вот примерный перевод описания ошибки: P0725 NISSAN – Сигнал частоты вращения двигателя. Модуль управления двигателем (ECM) контролирует обороты двигателя через положения коленчатого вала (СКР) по сигналу датчика, а также передает сигнал на модуль управления трансмиссией (TCM). Симптомы-горящая лампочка Чек Инжин (или Service Engine) Возможные причины — Разрыв или замыкание цепи датчика положения коленчатого вала — Плохой контакт в цепи датчика положения коленчатого вала -Ошибка связи между ECM и TCM и датчиком положения коленчатого вала Ошибка датчика положения коленчатого вала распространенная проблема с автомобилями Nissan, как правило, решается заменой датчика положения коленчатого вал. Когда появляется код P0725 Код срабатывает, когда TCM не получает сигнала от частоты вращения двигателя ECM.
Посоветовавшись с другом/мористом/хозяином автосервиса было решено для начала заменить датчик, так как это распостраненная проблемма для Ниссанов. Начались поиски. В нашей деревне его нет. Будет в Волгограде только завтра, один. И то аналог от ЭРА (Оригинальный партнамбер NISSAN Артикул: 23731-AL60C Наименование: Датчик положения распредвала.) Цена оригинала 3800, доставка 5-7 дней, аналог 1800р и он есть. Попытался позвонить официалам в Арконт, на что услышал от девочки поднимальщицы трубки что менеджер отдела обслуживания занят, и он мне перезвонит))) Ну в общем до сих пор перезванивает, зажрался Арконт, офигели они совсем, да ладно, ни о них речь. Сгонял в магаз в Волгоград, купил. В субботу начинаем ставить в мастерской, нашли где стоит датчик(место отличается от мануала), фишка серая (а не зеленая, как в инструкции), находится в нижней части колокола, сняв защиту легко найти, только выхлопная мешает, пока горячая.
Вот сам датчик
Поменяли, пробую завести — не заводится, выскакивает джекичан, ошибка р0335 (отказ датчика коленвала ), скидываем, выскакивает. Меняем обратно, завелась. Ошибок нет но глохнет, холостой не стабилен. Стоим у открытого капота. Думаем. Слушаем, и вдруг слышим ритмичное посвистывание перед тем как падают обороты, начинаем думать что это может быть… (и тут наш Острый глаз, спустя 3 дня в тюрьме, заметил что одной стены нет.) вот что мы заметили- вот эта штука (не знаю что это) просто висит а не стоит на положеном месте (когда висит это всегда плохо…))).
Вот это выскочило из крепления и просто висело))))
В защелки не встает, а виной тому отошедшая гофра воздуховода.
Вот этот хомут виновник всех бед))))сцу.а
В итоге. Ставим гофру на место, зажимает и заводим. И усё. Все работает. Обороты в норме, не глохнет. Эврика! Что мы смогли предположить в итоге. Движек сосал воздух помимо датчика массового расхода воздуха, и мозги инжектора сходили с ума, в последствии сводя с ума коробку. Из минусов — датчик на сдачу (если найду чек и напишем акт дефиктации), ну а время и бенз никто не востановит. Скорее всего когда делал ТО весной, "мастер" с Арконта не затянул хомут. Просто другого объяснения я не могу придумать, не лазил туда я и хомут не трогал. Всем добра и полных баков! И всех кого касается с Днем ВДВ!
