Замена приводного ремня

Замена приводного ремня — Honda Civic Hatchback, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет, сразу к делу. Пришла пора менять ремень или еще нет можно понять по двум признакам: по индикатору автоматического натяжителя (ремень растянулся и натяг ослаб, проскальзывает, свистит) и по состоянию внутренней стороне самого ремня (трещины).

Полный размер

Проверяем растяжение ремня

Слева картинка из мануала, справа для наглядности как это выглядит в реальности. Уголок с риской на самом натяжителе должен находится в пределах отлива на блоке, тут все просто. Если смотреть на это место сверху, его хорошо видно. У меня ремень практически не вытянулся (еще родной), метка была посередине.

Проверяем ремень на наличие трещин

Далее проверяем нет ли трещин на ремне. Для этого смотрим сверху на отмеченную область, её хорошо видно. Можно посветить фонариком, на шкиве изгиб и трещины, если они есть, прекрасно видно. У меня их было много.

Полный размер

Сфоткал уже дома, после замены.

Для замены купил ремень фирмы Mitsuboshi, он идет в оригинале, но стоит в 3 раза дешевле.

Полный размер

Mitsuboshi 7PK2060

В мануале ремень укладывается так:

Из мануала

и это НЕ правильно, так ремень стоит, например, на Стриме. У нас он должен быть установлен вот так:

Полный размер

Фото взято из интернета для наглядности

Сам процесс замены прост, но есть пару моментов. Первый момент в том, что просто ключом отвести натяжитель не получилось. Просто не хватило сил. Взяли рожковый ключ и на второй конец накинули металлическую трубку примерно 50см. Сразу всё пошло ))) Отодвинув натяжитель скинул ремень со шкива генератора.
Второй момент в том, что в одного хрен наденешь новый ремень на место. Нужно чтобы второй человек придерживал накинутый ремень в каком-нибудь месте, например на шкиве коленвала (вывернуть руль вправо и со стороны колеса есть доступ к шкиву). В остальном всё как обычно. Обводим всё как положено, держим у генератора не накинутый конец, отводим натяжитель и надеваем на шкив генератора.

www.drive2.ru

Замена приводного ремня и роликов — Honda Civic, 1.8 л., 2007 года на DRIVE2

Несколько месяцев назад услышал странный звук из под капота (что-то зашуршало), для себя решил что это либо ролики, либо подшипники генератора, но склонялся к роликам, так как прикладывая ухо к генератору при работающем ДВС от него подозрительных звуков не услышал.

Обзывайте меня нищебродом))) но я заказал ролики Optimal (я знаю что это упаковщик):
0-N21123
0-N21158S

коробки и ролики вроде перепутал местами…

также купил ремень ГЕЙтц 7PK2060

После все по мануалу (почти): ключом на 19 ослабляем натяжитель и скидываем ремень (по идее нужно было ослабить три болта крыльчатки водяного насоса, но я про это забыл), после снимаем генератор (там два болта, ключ на 12)

Геннадий снят

После снятия генератора я понял что не могу открутить крыльчатку помпы (пытался поджать, но у меня ничего не вышло). Ставить все обратно было не вариант, в инструкции было указано, что ролик натяжителя прикручен болтом со звездочкой ТОРКС Т-50, такие биты у меня были…Я вставил биту в болт (оч мало места и не удобно), и уже ключом на 8 при помощи биты открутил ролик натяжителя не снимая сам механизм натяжителя (подлезть можно, плюс вы точно не обломите болт который крепит натяжитель). Обводной ролик я снимал снизу, сняв колесо и пластиковую защиту, там все просто (но на ощупь, ключ на 14).

В итоге ролик натяжителя мертв, от него и был основной шум (смазки нет, когда трясешь слышны шарики), обводной ролик тоже в предсмертном состоянии был.

После начал устанавливать ремень согласно мануала

Долго смотрел и тупил, почему ремень длиннее на 10 см, снял новый сравнил со старым, они одинаковые, тут до меня дошло — картинка в мануале неправильная, полез в интернет "привет сири", и вот что оказалось.

После сборки все норм, в роликах Оптимал стоят подшипники Nachi, хз что это такое…Для себя решил что подшипник ролика натяжителя перепресую на какой-нибудь японческий…У обводного ролика (пластмассового) хочу на токарном станке снять с одной стороны немного, чтобы попробовать и из него выпресовать подшипник, посмотрим что из этого выйдет.

Вот так хочу проточить с одной стороны, и попробовать достать подшипник…Если все получится, то он тоже станет сменным…хотя надеюсь что мне он больше не понадобиться, пусть на запас будет

www.drive2.ru

Замена приводного ремня и ролика натяжителя — Opel Corsa, 1.2 л., 2006 года на DRIVE2

Подошло время менять приводной ремень. Думал также менять натяжитель, но благодаря форумчанам с corsa-club.net, решил заменить только ролик. Какой купить ролик также подсказали на форуме.
Поменять ремень и ролик, если верить книге труда не составляет. Однако, как только я начал пытаться это сделать как описано в книге, столкнулся с проблемой. Самое плохое то, что везде написано что надо снимать металлический кронштейн, который соединяет двигатель с подушкой. На моем двигателе он НЕ СНИМАЕТСЯ без демонтажа всего двигателя. Болты слишком длинные и упираются в части кузова, поэтому их не вытащить.

Болты к сожалению не достать!

Но самое печальное, что этот кронштейн вообще ТРОГАТЬ НЕ НАДО! Надо только открутить два болта крепления подушки к этому кронштейну и просунуть ремень между ними.

Для замены ремня нужно открутить только эти два болта.

Новый ремень, старый лежит позади.

Дальше сжать натяжитель и все, ремень одет!

Установленный новый ремень!

Установленный ремень и ролик.

Я ещё менял сам ролик натяжителя, поэтому я снимал натяжитель, так легче снять ролик, а заодно и осмотреть сам натяжитель. Натяжитель был у меня в порядке, за исключением ролика (он шумел при прокручивании). Поэтому я заменил ролик и поставил все на место))

Сравнение роликов, новый справа.

Теперь кстати исчезли всякие посторонние звуки на холодную))

Цена вопроса: $1 Пробег: 146 750 км

www.drive2.ru

Замена приводного ремня — Mitsubishi Outlander, 2.4 л., 2013 года на DRIVE2

Достало дребезжание и вибрации на оборотах 1200-1400 об/мин при разгоне и торможении. Решил воспользоваться советом с дружественного аут-клуба — перепасовать ремень (6РК2020 Gates). Вот выдержка одноклубника v888v, за что ему ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!
1. Нужен ключ накидной на 14 и палочка. Движок должен остыть!
(Палочку лучше из дерева — чтоб не поцарапало ничего).
2. Палочку положите под ключ (как на фото) — после того как с силой оттянете ролик влево (пружину сожмете). Силу приложите мужскую — побольше. Так будет больше зазор и окажется больше простора!
3. Убедитесь что упор (палочка) хорошо и надежно удеживается.
Ну а далее спокойно со шкивов снимаете ремень (в сторону).
4. Снимете верхнюю петлю от помпы — над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
5. Нижнюю от шкива движка — под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом).
6. Теперь весь ремень окажется справа от ролика натяжителя . Спокойно его снимаем.
7. Берем новый ремень.
Одну петлю просовываем — под натяжным роликом. (Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом). Одеваем на нижний шкив большой (движка). Это внизу. Узко. Но руки проходят. И накидываем.
8. Вторую петлю просовываем — над натяжным роликом.(Осторожно не прикладывайте усилий, чтоб не соскочил упор под ключом) и одеваем на шкив помпы. Подтягиваем. На шкиву помпы. И внизу — на шкиву движка.
9. Переходим вправо от ролика натяжителя. Аккуратно ремень накидываем по новой схеме.
10. Проверяем укладку визуально.
11. Проверяем укладку так. Опускаем (просовываем) руку левую на шкив помпы. И прижимая ремень к шкиву помпы — крутим шкив помпы рукой спокойно. Ремень легко протянется по всем местам. (Будет тормозить только на шкиву движка. Но свободы полно — протянется). Убеждаемся — ремень везде лежит полностью как надо.
12. Левой рукой поднимаем ключ, и правой убираем упор. Опускаем натяжитель.

Итог: дребезг и вибрации пропали, разгон стал бодрее. Прокладка ремня заняла 20 мин, запасовку лучше начинать с нижних шкивов и иметь "шарнирные" руки!

Цена вопроса: 670 ₽ Пробег: 5 000 км

www.drive2.ru

Замена приводных ремней

Ну, вот опять! Вы пытаетесь вписаться в крутой поворот, и руль вдруг становится невозможно повернуть. И ваше сердце, и руль замирают. Вы нажимаете на рулевое колесо посильнее, и в этот момент из-под капота слышится резкий визг. Сигнальная лампа генератора на приборной панели ярко светится. Как только ваш пульс приходит в норму, вы вспоминаете, что такое бывало и раньше: ремень привода вспомогательных агрегатов, в данном случае насоса рулевого управления с гидроусилителем, либо плохо скользит, либо соскочил.

Предполагается, что современные приводные ремни, особенно ребристого типа, должны служить годами. Вы даже знаете людей, которые никогда их не меняли. Почему же у вас постоянные проблемы с ремнями? 

Ответ: что-то не так с вашим ременным приводом. Не стоит просто устанавливать новый ремень и ждать следующей поломки. Выясните, почему в вашем автомобиле ремни столь недолговечны. Затем произведите более надежный ремонт.

_{Ремень, установленный неправильно, или ремень, движущийся по неверно установленному шкиву, долго не прослужит.}

Во-первых, осмотрите все ремни и каждый шкив. Перегните каждый ремень и тщательно его проверьте. На простом клиновидном ремне осмотрите боковины, и, если они залоснились, это знак бокового соскальзывания – обычно вызванного неправильной установкой, но также может быть признаком негодного шкива. При осмотре многоручьевого ремня обратите внимание на отлетевшие кусочки резины. Особенно проверьте, нет ли между примыкающими ребрами промежутков, даже в половину дюйма.

Если ремень не прослужил долго, причину можно выяснить при осмотре шкивов. Есть множество причин, почему на автомобиле ремни долго не держатся.

Проверьте натяжение

Большинство легковых и грузовых автомобилей используют одинарный поликлиновый ремень, чтобы приводить в действие много обслуживаемых механизмов. Эти ремни в основном натянуты при помощи натяжного ролика с автоматическим механизмом натяжения. Но наличие автоматического механизма натяжения не означает, что все будет работать как надо. Основные причины, описанные ниже, могут привести к тому, что ремень будет быстро испорчен (изжеван) либо соскочит со шкивов.

На натяжном ролике есть индикатор натяжения, который должен быть достаточно близко к средней точке. Он не должен находиться на отметке «слабое». Если индикатор находится на такой отметке, значит, ремень растянулся и его нужно заменить.

Вы просто поставили новый ремень? Возможно, вы установили его в неправильной последовательности. Вполне возможно провести ремень через все шкивы, но проделать это не в том порядке. Сверьтесь с диаграммой натяжения ремня, которая на многих автомобилях находится на внутренней стороне капота.

_{Правильное расположение поликлинового ремня – нелегкая задача, особенно в узком пространстве моторного отсека. Неправильная последовательность расположения не мешает установке ремня, поэтому обязательно сверяйтесь со схемой или руководством по эксплуатации.} 

Вы уверены, что ремень подходит вам? Наличие отметки индикатора в нужном месте не значит, что ремень именно тот, что нужен. На глаз вы не сумеете определить разницу между ремнем с 7 ребрами и ремнем с 8 ребрами, и, если в шкивах больше или меньше канавок, чем нужно, ремень не «сядет» правильно. Даже если количество канавок совпадает, есть вероятность установки ремня слишком глубоко внутри. Пока смотрите на механизм натяжения, также проверьте, нет ли трещин в корпусе, из-за чего он может погнуться.

На первый взгляд неисправностей нет? Если ремень все еще натянут на шкивах, запустите двигатель и понаблюдайте за вспомогательным приводом. Если механизм натяжения дрожит, а шкивы при этом работают гладко, демпферная втулка в плохом состоянии, и вам придется установить новый механизм натяжения.

Приложите гаечный ключ к пружинному натяжителю. Обычно имеется квадратное отверстие для привода зубчатой рейки или рычага. Возможно, вы видите его. Если механизм натяжения на вашем автомобиле с поперечной установкой двигателя находится очень глубоко между шкивами и стойкой подвески, так что вы едва видите его, поищите среди продаваемых инструментов особенные длинные и тонкие гаечные ключи, созданные специально для подобных случаев установки. Ведущие производители таких специальных инструментов – Lisle Tools, K-D/Dannaher и Schley/SP. Когда гайка на натяжном механизме, приложите небольшое усилие и постарайтесь отвернуть, и если ключ сначала поворачивается слишком легко на небольшое расстояние, а затем замирает, пружина корпуса натяжного механизма либо сместилась, либо сломалась. В результате часто появляется вибрация натяжного механизма и его натяжного ролика.

_{Большинство автоматических механизмов натяжения снабжены квадратным отверстием для полудюймового храповика.}

Не то? Продолжайте поворачивать ключ, и вы должны будете почувствовать равномерное напряжение пружины все время, пока не снимете ремень. Если вы чувствуете, что пружина с трудом поддается или, наоборот, слишком свободна в любой точке, замените натяжной механизм. Нельзя резко освобождать натяжной механизм. Кроме возможной физической опасности, внезапное освобождение может привести к тому, что внутренние части натяжного механизма отлетят (включая пружину). Освобождайте его постепенно. Если вам нужен новый натяжной механизм, не думайте приобрести его у распространителя. Только качественные натяжные механизмы от производителя, которые можно купить в магазине автозапчастей.

Поработаем со шкивами

Если натяжной ролик или любой из других вспомогательных шкивов виляет, возможно, что этот шкив треснул или износился.

Всего один поврежденный шкив где-нибудь в приводе вспомогательных механизмов также может повлиять на рабочие характеристики натяжного механизма. Замените виляющий шкив – что легче сказать, чем сделать на некоторых вспомогательных механизмах. Кроме того, что до него практически невозможно достать на двигателе с передним приводом, вам может понадобиться специальный инструмент для снятия шкива, если у вас такого нет.

Если шкивы не виляют, но ход ремня неровный – кажется, что он слегка изгибается или вдвигается и выдвигается, когда вращает обслуживаемые механизмы, – возможно, нет соосности шкивов. Это значит, что один шкив слишком впереди или позади другого. Такое случается на новых автомобилях, если превышены допустимые отклонения, но это не случится до тех пор, пока вам не потребуется выполнить какую-нибудь работу на передней части двигателя и потом вы не сумеете как следует затянуть все крепления вспомогательного оборудования. Это также случится, если какую-нибудь деталь недавно заменили и шкив вспомогательного агрегата не встал в линию. (Вы случайно не заменяли недавно генератор? Насос ГУРа? Компрессор кондиционера? Водяной насос?)

Если есть достаточно места для доступа, положите жесткую проверочную линейку или тонкий стальной стержень через шкивы, чтобы вы смогли решить, не смещен ли один из шкивов. Если только вам не хочется снимать этот вспомогательный агрегат и устанавливать новый, единственный способ – отрегулировать вспомогательное приспособление при помощи кольцевых прокладок, то есть методом проб и ошибок.

Давайте проверим натяжной ролик. Попробуйте повернуть его, и если его заклинило, натяжной механизм должен работать. Если же он поворачивается, проверьте на жесткость (что означает неисправный подшипник), а если на поверхности подшипника вы почувствуете смазку, это означает утечку смазки через дефектную прокладку. Попытайтесь покачать шкив: движение туда-обратно может быть признаком незатянутого болта, но чаще означает повреждение шкива. Если шкив стальной и имеются явные следы ржавчины, это не только означает, что защитный слой стерся (что происходит со временем), но приводит к повреждению ремня снизу, так что вам необходимо заменить его.

Шкив установлен правильно и все крепления прочные? Независимо от того, как глубоко находятся шкивы, осмотрите их все. Нет ли обломков или других физически поврежденных секций, которые также могут соприкасаться с ремнем? Если какой-нибудь из желобчатых шкивов забился дорожной грязью, обломками ремней и тому подобным, зачистите его проволочной щеткой. Если гладкие шкивы (натяжной ролик и шкив водяного насоса) имеют явные следы износа на поверхности соприкосновения с ремнем, вам придется установить новые шкивы или натяжной механизм в сборе.

Сделай руками

Многие более старые двигатели – особенно на японских автомобилях – до сих пор имеют простые клиновые ремни. Многие также имеют ребристые ремни с ручным регулятором. Типичный регулятор – это регулировочный болт; просто ослабьте стопорный болт и поворачивайте регулировочный болт против часовой стрелки – чтобы ослабить ремень, по часовой стрелке – чтобы натянуть.

Даже если шкив предназначен для простого клинового ремня, он может накапливать грязь в пазе. Поэтому вычистите его при помощи проволочной щетки, точно так же, как вы чистите шкив с множеством пазов. Дни, когда натяжение ремня проверялось надавливанием на ремень большим пальцем, давно прошли. Используйте датчик натяжения.

_{Не проверяйте натяжение ремня старым способом. Используйте датчик.}

Хотя существуют дорогие профессиональные датчики, мы выяснили, что датчики Gate Krik-It отлично работают и подходят к самым узким местам. Найдите участок ремня самой большой длины, лучше около 30 см. Просто приложите Krik-It датчик посередине, медленно нажмите на центр, пока не услышите щелчок, затем прекратите надавливать.

Указатель датчика поднимается, когда сталкивается с усилием ремня, и останавливается, когда вы прекращаете давить. Вы можете поднять датчик от ремня и прочитать точку расположения края указателя с помощью линейной шкалы на корпусе прибора. Затем просто поверните регулировочный болт, чтобы получить указанное натяжение, и затяните стопорный болт.

Возможно, вы знакомы со «смазкой для приводных ремней», это спрей-аэрозоль от скрипа ремней. Используйте его только как средство для быстрого прекращения скрипа ремня. Постоянное использование разрушает большинство ремней.

Поликлиновый ремень

Путь расположения поликлинового ремня напоминает змею. Производители автомобилей разработали такую систему, чтобы один ремень мог приводить в движение несколько, если не все, вспомогательных агрегатов под капотом. Один ремень, независимо от его длины, экономит свободное пространство под капотом, так как все дополнительные агрегаты и шкивы находятся на одном уровне и их не нужно располагать кучей или уступами. Ребристая сторона ремня подходит к желобчатым шкивам (каждый в форме клина), а гладкая обратная сторона ремня часто наматывается на шкив водяного насоса и на один или больше натяжных роликов. Натяжной ролик нужен, чтобы направлять ремень, таким образом, ремень намотан вокруг каждого шкива дополнительных агрегатов для хорошей передачи энергии. Чтобы поддерживать правильное натяжение для хорошей передачи энергии и в то же время избежать необходимости в постоянной регулировке, часто используют автоматический механизм натяжения.

Существует практически бесконечное множество видов механизмов натяжения, но все они имеют мощную цилиндрическую пружину внутри. Поликлиновый ремень способен передавать больше энергии с меньшими потерями на трение, чем традиционные клиновые ремни. Правильно установленный и автоматически натянутый поликлиновый ремень может не доставлять никаких проблем в течение 4-5 лет или 100 000 миль пробега.

Опубликовано: 16 июля 2014

automend.ru

Замена приводного ремня - Статьи

Замена приводного ремня может потребоваться тогда, когда со стороны моторного отсека начинают доноситься глухие удары, не обладающие характерным для металла звучанием. О состоянии ремня ГРМ можно судить по итогам его визуального осмотра, обнаруженные на поверхности ремня трещины и деформации свидетельствуют о необходимости замены. Выполнить замену приводного ремня без лишних хлопот можно в авторемонтной мастерской, а можно и самостоятельно, следуя простой и понятной инструкции.

Приводные автомобильные ремни, несмотря на свою незначительную стоимость и малые размеры, играют одну из основных ролей в работе устройств, необходимых для движения автомобиля. Функционирование агрегатов транспортного средства обеспечивается слаженной работой множества электромеханических узлов, что оказывается возможным благодаря различным передаточным конструкциям. К их числу относятся валы, зубчатые колеса и ремни.

Приводной ремень транспортного средства выполняет функцию передачи крутящего момента от агрегатов одного устройство и узлам другого, превращая их в единую систему. В любом автомобиле таких ремней несколько, и они различаются между собой по наличию зубцов на поверхности ремня, его толщине и длине. В конструкции современного авто всегда присутствует передаточный ремень ГРМ и ремни дополнительных агрегатов. Основным ремнем дополнительных агрегатов является ремень генератора, который виден при открытии капота авто, тогда как для визуального осмотра ремня ГРМ может потребоваться снятие крышки двигателя.

Для изготовления ремней используется резина и дополнительные материалы – синтетические или натуральные волокна, позволяющие продлить срок эксплуатации изделия и повысить надежность работы агрегатов транспортного средства. Применение резины при производстве приводных автомобильных ремней во многом определяет их рабочие свойства – ограниченность сроков службы и высокую подверженность агрессивным механическим воздействиям. Заметные перепады температур и экстремальная эксплуатация техники приводят к ускоренному износу материала и утрате ремнями их функциональности.

Существует 4 типа дефектов и повреждений приводного ремня транспортного средства, свидетельствующих о необходимости его замены:

Оценку состояния ремня можно сделать самостоятельно в ходе визуального осмотра моторного отсека авто, эта процедура не требует проведения диагностических мероприятий или обращения к услугам специалистов. Обнаружение одного или нескольких дефектов, из числа вышеперечисленных – это повод для замены изношенного изделия на новое. За заменой можно обратиться в любой из центров сервисного обслуживания и ремонта транспортных средств или выполнить работу самостоятельно, если имеется минимальный опыт ремонта техники. Процесс замены достаточно прост и окажется по силам большинству автомобилистов, если придерживаться несложных инструкций.

Процесс замены ремней автомобильного привода определяется типом изделия, которое подлежит замене, а также маркой и моделью транспортного средства. Наибольшей простотой в проведении работ такого типа отличается замена приводных ремней генератора. Одним из признаков неисправного ремня генератора авто является свист, производимый изделием во время работы. Свист может сопровождаться дополнительными звуками или напоминать металлический лязг и не всегда свидетельствует о необходимости замены ленты ременной передачи.

«Свистеть» может даже новый ремень, если его установка была произведена с нарушениями или некоторые из передаточных блоков пришли в негодность. О наличии проблем в системе передаточных блоков ременного привода свидетельствует наличие даже незначительного люфта в их конструкции или визуальное обнаружение уклона на линии между шкивами. Стоит также отметить, что ремешок может издавать свистящий звук при чрезмерном натяжении приводной системы, когда монтаж ремня осуществлялся неопытным автолюбителем. В последнем случае исправить неполадку окажется довольно просто – достаточно ослабить натяжение в приводной системе.

Помимо комплекта автомобильных ключей, при самостоятельной замене приводного ремня Ниссан или авто любой другой марки, какого-либо дополнительного инструмента не потребуется.

Для тех, кто прежде ни разу не проводил подобную работу, желательно иметь фотоаппарат, чтобы заснять расположение ремня генератора, перед тем как приступать к его замене. Многие автомобилисты испытывают серьезные затруднения при монтаже нового изделия, пытаясь по памяти восстановить его положение. Наличие фотографий позволит сэкономить массы времени и нервов.

Для удобства проведения работ по замене ремней дополнительных агрегатов также желательно иметь осмотровую яму или подъемник. Часть работ по демонтажу изношенного ремня генератора будет удобнее проводить с доступом к конструкции со стороны дна моторного отсека. Сам процесс снятия предполагает ослабление натяжения ремней, которое регулируется специальным болтами на блоках ременной передачи. Регулировка проводится с помощью ключа «трещотки» на 16, которым следует последовательно ослабить гайки натяжения на каждом из ременных блоков. Затем изношенный ремень окажется доступен для снятия без каких-либо усилий. Остается только установить новый приводной ремень и зафиксировать натяжение, избегая перетяжки ремня.

Самостоятельно поменять ремень ГРМ окажется несколько сложнее. Процедура потребует демонтажа передних колес авто. Кроме того, может потребоваться специализированный инструмент для фиксации положения коленчатого вала в «верхней точке». Для доступа к ремню ГРМ необходимо снять крышку ременного механизма и устранить нижнюю защиту ГРМ. После того, как доступ к ремню будет обеспечен, можно приступать к регулировке роликов натяжения. Для снятия ремня будет достаточно ослабить их ключом. После установки нового ремня процедура повторяется в обратном порядке.

Срочная замена приводного ремня Форд или авто другой марки в авторемонтной мастерской недорого может быть проведена большинством сервисов, где цена работ снижена ввиду действия текущих скидок или акции. Самостоятельный поиск подходящего исполнителя работ отнимает много времени. Оптимальное решение проблемы – это сервис, предоставляющую всю актуальную информацию об акциях и скидках в автосервисах, действующих к настоящему моменту. Доступ к этим данным получают все пользователи агрегатора автосервисов Uremont.com.

uremont.com

Замена приводных (поликлиновых) ремней. — Nissan Primera, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

Впринципе что бы их поменять много ума не надо. Нужно иметь несколько ключей, щупальца и не страдать остеохондрозом))))) Поскольку у нас руки не щупальца, хоть и тонкие как у эльфа, замена ремней вышла дольше чем я предполагал. А раз дольше значит страдающим больным позвонком лучше не лезть провести 2 часа в полусогнутом состоянии к добру не приведет… Ну начнем по порядку.
напомним движка QG18DE с наличием компрессора кондиционера.
Поскольку чтоб поменять ремень кондера, ремень ГУРа все равно надо скидывать, решил менять оба. Начал естественно с ремня ГУР.

Ремень гидроусилителя и водяной помпы Bosch 1 987 947 895

Ремень кондиционера и генератора Bosch 1 987 948 437

сфоткал на всякий случай, люфта нет, но есть едва слышный шум

слева ремень ГУР, справа кондера

натяжка ремней

www.drive2.ru

Замена приводного ремня генератора и насоса гура — Subaru Impreza XV, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Добрый день, друзья! История такова. С наступлением минусовых температур при холодном запуске двигателя стал доноситься свист (визг) из под капота, который секунд через 10 пропадал.

Вариантов может быть несколько: это ремень генератора (он же ремень гидроусилителя) или какой-то из роликов или подшипников. Ремень кондиционера исключаем, потому что кондиционер в момент свиста был отключен.

Проверить свистящий ремень очень просто: на холодную, пока машина еще не заведена, брызгаем водой на проверяемый ремень (я использовал для этого клизму, так как ее длинный и тонкий носик позволяет направить струю воды точно на ремень). После обильного смачивания ремня заводим двигатель. Свист пропал! Значит дело в ремне генератора.

Но не факт что ремень подлежит замене. Возможно, его нужно просто подтянуть. Я перестраховался — купил ремень Gates 5PK870. Gates и ее дочерняя компания Unitta (официальный сайт www.gatesunitta.com/), и компания Mitsuboshi являются поставщиками оригинальных приводных ремней Subaru.

Итак, приступаем к снятию ремня.

исходная позиция

Откручиваем болт, крепящий защиту генератора. Тянем ее наверх, снимая с резинового фиксатора.

Видим перед собой такую картину:

Далее будем оперировать с тремя болтами на 12, назовем их условно "болт 1", "болт 2", "болт 3".

Болты 2 и 3 нужны для фиксации генератора по вертикали. Ослабляем их, чтобы позволить ему переместиться вниз. Далее выкручиваем регулировочный болт 1 и постепенно опускаем генератор то тех пор, пока ремень не ослабнет, и позволит себя снять. Полностью выкручивать ни один болт нет необходимости.

Снимаем ремень и рассматриваем на предмет трещин, повреждений, износа.

оригинал Subaru

Мой ремень в идеальном состоянии, как новый. А значит, его можно просто подтянуть. Иногда помогает также переворачивание ремня задом наперед.

Одеваем ремень обратно и натягиваем регулировочным болтом 1. До какой степени натягивать? Обратимся к инструкции.

"Для проверки прогиба переднего ремня приложите к двум соседним шкивам (шкиву генератора и шкиву коленчатого вала) поверочную линейку и при помощи пружинных весов приложите к точке, расположенной посредине между этими шкивами, усилие, равное 98 Н (10 кгс, 22 фунта-силы). Величина прогиба ремня должна соответствовать заданному диапазону.
Новый ремень:7 — 9 мм (0,28 — 0,35 дюйма).
Используемый ремень: 9 — 11 мм (0,35 — 0,43 дюйма)"

К сожалению, пружинных весов я в гараже не держу, поэтому натянул на глаз, чтобы сидел плотно и не был перетянут.

Далее затягиваем как следует болты 2 и 3. Прикручиваем на место защиту генератора.

Заводим двигатель. Никаких посторонних шумов и свистов больше нет!

Всем спасибо за внимание.))

www.drive2.ru

Замена приводного ремня — Chevrolet Captiva, 3.2 л., 2006 года на DRIVE2

Как и обещал в теме выбора ремня представляю вашему вниманию краткую инструкцию по замене.

Для этого нам потребуется:
1. Яма — для снятия защиты и поддомкрачивания двигателя
2. Набор головок — короткая и длинная на 18, на 17, на 14 и на 10
3. Отвертки — для снятия воздуховода
4. ну и время (около 2-х часов)

В итоге:
Сам ремень

остановился на этой фирме

головки на 17 и 18

Нижний болт кронштейна откручивать полностью не обязательно (головка на 14) ее можно просто ослабить и вытащить вверх сам кронштейн

нижнее отверстие с прорезью

5. Так выглядит натяжитель и квадратное отверстие для ослабления натяжения — использовал обычный вороток от головок

в сравнении с новым

старый в приближении

схематично пытался изобразить

почти на месте

Ну и собираем все обратно и обязательно протираем )

Всем спасибо за внимание и за "Нравится" с "Рекомендую"

www.drive2.ru

Audi A4 AMB, Multitronic › Бортжурнал › Замена приводного ремня во дворе. #Пистоны 4 — крепеж губы

Так как авто стало вторым в семье, на него пересела жена. А себе была куплена A6 С6 3TDI. То и нагрузка на данный авто уменьшилась в разы, по веденной мною статистике пробег в год сейчас составляет смешные 4800км, как правило все в городе (кружки/магазины). Соответственно и надежность авто на в год увеличилась :) . Но регламентные работы есть регламентные работы. Одной из таковой и пойдет речь в записи.
При замене колодок, я пожаловался мастеру, что время от времени сутра слышен небольшой треск, когда нагрузка на генератор есть: запустили и сразу включена клима, фары. На прогретом авто такого не замечается. Мастер глянул и говорит, сейчас ничего нету, но скорее всего ремень генератора растянулся (генератор относительно недавно прошел полный перебор, до этого менялась и обгонная муфта — Ina). Заключение — купи ремень и приезжай, да и сам можешь поменять, подлезть без снятия бампера можно.
Сам менять я не собирался, так как такие работы я доверяю профи. Поэтому купленный ремень ездил в машине долго, больше месяца. Был куплен Gates 6PK1590 — 14$

Полный размер

Gates 6PK1590

Полный размер

Схватил ключом зуб для отвода ролика

Спасибо картинке на просторах

Полный размер

Новый ремень

Натяжной ролик заметно стал левее (если смотреть на него сверху). Осталось только запустить авто. еще раз все перепроверил и пуск — Шепчет!
Круто! Для кого-то это обыденность, кто-то не стал лезть, но мне было интересно и я это сделал. Вот состояния старого ремня:

Полный размер

Старый ремень, не такой и потрескавшийся.

Полный размер

Полный размер

Приступаем дальше. Случилась у меня, у жены — у авто так же беда, заехала она близко к бардюру и "Я оторвала бампер!", на самом деле это была только нижняя губа. Все было установлено на место уже давно, но при этом были сомнения как так, ранее я уже покупал пистоны, а точнее 3 крепежа, которые крепят гуду на B6 к зашите — 8E0 805 121 A.

8E0 805 121 A

Они отличаются немного меньшим размером от остального крепежа и идут с резиновой прокладкой — думаю они и послужили тем что губа на обратном ходу зацепилась за бордюр, точнее их отсутствие. На этот раз взял аналог
WRT 92896M он стоит 1,3$ оригинал 5$ за штуку. И снова платить 15, чтобы их недокрутили на каком-то СТО!

Полный размер

WRT 92896M

www.drive2.ru

Замена приводных ремней — Nissan Primera, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

Давно настораживало какое-то довольно звонкое дребезжание из подкапотного пространства. Я уже было подумал, цепь звенит… Оказалось всё проще — приводные ремни генератора и ГУРа/помпы были в неудовлетворительном (а как показало вскрытие, в мёртвом!) состоянии. Особенно ремень генератора имел кучу трещин, зазубрин, в общем всё это и трещало. Заказал оригинальные ремни Nissan 11720-70J05, 11950-70J05. Оба ремня 4-х клиновые, на машинах с кондиционером ремень генератора идёт и на кондишн, соответственно он длиннее и 6-ти клиновый. Шкивы универсальные, поэтому в моём случае ремень садится не на весь шкив.
Что касается замены, с ремнём генератора особых проблем не возникло, а вот ремень ГУРа/помпы — редкостный гемор! Но обо всём по порядку…

Оригинальные приводные ремни

Вот так внешне выглядели старые ремни

Но всё оказалось гораздо хуже, нежели кажется на первый взгляд

Снимаем правое колесо и откручиваем пластиковую защиту моторного отсека

Здесь всё просто, 3 болта и пластик долой!

Открывается вот такая грязная картина (только вчера масло менял, вечно с фильтра течёт при замене…)

Кронштейн откручен

Ремень генератора оказался в ужасном состоянии

В сравнении с новым

Ремень ГУРа/помпы казался в чуть лучшем состоянии, пока я не увидел это место О_о

Ну и новый для сравнения

Сбор в обратном порядке, теперь можно ездить спокойно!

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Эскизы для аэрографии
• 
  Дхо на логан
• 
  Оппенгейм михаил давидович
• 
  Что такое мотор
• 
  От чего зависит мощность генератора
• 
  Схема подключения магнитолы пионер
• 
  Как скрутить пробег на электронном спидометре самому
• 
  Ока 11113 инжекторный двухцилиндровый двигатель
• 
  Рено логан замена нижней опоры двигателя
• 
  Правила остановки транспортного средства сотрудниками дпс
• 
  Приус 30 комплектации