Радиатор печки как проверить

Как определить неисправность радиатора отопителя автомобиля

У любого неопытного водителя может возникнуть множество вопросов: что такое радиатор отопителя, по какому принципу он работает, каким образом он влияет на автомобиль? На все эти вопросы есть простые ответы, которые мы дадим ниже.

Смотрите также:

Что собой представляет радиатор отопителя?

Радиатор отопителя относится к системе охлаждения. Он выглядит как мини-версия основного радиатора системы охлаждения двигателя и по сути представляет собой небольшой элемент, который состоит из параллельно установленных маленьких трубок, связанных рядом поперечных пластин (или ребер), предназначенных для рассеивания тепла. Этот радиатор обеспечивает работу отопителя салона и системы обогрева стекол автомобиля.

Смотрите также:

По какому принципу работает радиатор отопителя?

Охлаждающая жидкость циркулирует по маленьким трубкам радиатора отопителя, поступая в него через один шланг и выходя через другой. Радиатор, рассеивая тепло проходящей через него жидкости, обеспечивает обогрев салона, не позволяя пассажирам замерзнуть холодным зимним утром. Кроме того, радиатор отопителя отвечает за работу системы обогрева стекол. Он связан с системой кондиционирования воздуха, организованной почти по аналогичному принципу.

Смотрите также:

Где находится радиатор отопителя?

Радиатор отопителя обычно расположен за приборной панелью, а точнее – за ее центральной частью или со стороны переднего пассажирского сиденья. Радиатор помещен в специальный корпус и, как правило, спрятан практически за всеми компонентами приборной панели.

Как понять, что радиатор отопителя неисправен?

Ниже приведены пять основных признаков, которые указывают именно на эту проблему. Понять, что радиатор отопителя пришел в неисправность или вышел из строя, достаточно просто. А вот замена этого радиатора – задача не из простых.

Важная информация! Одновременно может проявиться всего один или несколько признаков неисправности радиатора отопителя, но бывают ситуации, при которых эти признаки появляются все сразу. Это в основном зависит от возраста и состояния автомобиля на момент поломки радиатора.

Запотевшие стекла

Самым первым признаком неисправности радиатора отопителя является резкое запотевание внутренней поверхности стекол без каких-либо явных причин. Под запотеванием стекол подразумевается не легкое затуманивание кромки ветрового стекла, а обильное образование теплого конденсата по всей площади всех стекол автомобиля.

Возможно, во время движения автомобиля, то есть после достаточного прогрева двигателя, произошло повреждение радиатора отопителя. В результате этого в салон попала нагретая охлаждающая жидкость и спровоцировала образование конденсата. Все дело в том, что до этого момента жидкость циркулировала в теплой терморегулируемой системе охлаждения, а попав в салон с более низкой температурой воздуха, начала превращаться в пар.

Запах дыни

Независимо от того, запотели ли стекла автомобиля вследствие повреждения радиатора отопителя, самый безошибочный признак протекающего отопителя – это появление в салоне приторно-фруктового запаха. Так пахнет охлаждающая жидкость, поэтому этот запах однозначно говорит о ее вытекании.

Если такой приятный запах ощущается снаружи автомобиля, загляните под его днище, чтобы выяснить, как много охлаждающей жидкости вытекло на землю.

Чрезмерное потребление охлаждающей жидкости автомобилем

Если у автомобиля (это может быть легковой, грузовой автомобиль или минивэн) резко пробудился зверский аппетит к охлаждающей жидкости, а вы не понимаете, по какой причине это произошло, проверьте, не поврежден ли радиатор отопителя. Если не удалось быстро обнаружить утечку, вполне вероятно, что жидкость вытекла в салон из холодной системы, поэтому стекла не запотели, а образовалась лужица. Первым делом следует проверить пол перед передним пассажирским сиденьем. Если пол мокрый и это не мокрые следы от обуви или сумки, значит, все дело в неисправном радиаторе отопителя.

Брр! Холодно в салоне!

Низкая температура воздуха в салоне автомобиле – это далеко не всегда признак неисправности радиатора отопителя. Возможно, вышел из строя мотор вентилятора или другой компонент отопителя (и это не может не радовать, поскольку замена некоторых компонентов может обойтись намного дешевле, чем замена радиатора). Но если отсутствие тепла в салоне сопровождается другими признаками, это свидетельствует о проблеме именно с радиатором отопителя.

При наличии отверстия или пробоя в радиаторе отопителя теплый воздух может слишком быстро улетучиться, не успев достичь другого конца каналов отопителя. В салон может поступать теплый, еле теплый или даже абсолютно холодный воздух, что зависит от степени повреждения.

Двигатель горячий, а салон холодный

Заметив, что двигатель перегрелся или продолжает нагреваться, следует обязательно проверить состояние радиатора отопителя. Но имейте в виду, что перегрев двигателя могут спровоцировать многие другие факторы. Если радиатор прекратил подачу тепла в салон автомобиля, но двигатель при этом теплый, выясните, нет ли утечки охлаждающей жидкости в какой-либо другой точке и не возникло ли других неисправностей.

Перегрев двигателя крайне опасен, поскольку при этом нагреваются и другие важнейшие компоненты автомобиля, вследствие чего они начинают быстро изнашиваться и в рекордные сроки выходить из строя.

Если двигатель начал перегреваться, следует в ближайшее время выяснить причину и устранить неисправность.

В том случае, если стрелочка указателя температуры достигла красной зоны, прекратите эксплуатацию автомобиля и вызовите эвакуатор, чтобы доставить автомобиль в автомастерскую. Конечно же, можно не обращать внимания на данные рекомендации, но поверьте, что в таком случае вы получите хороший урок.

Смотрите также:

Процедура замены радиатора отопителя

Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите рулевое колесо.
Снимите все внешние панели и корпусы таких элементов, как блок предохранителей, динамики, а также накладку отделения перед передним пассажирским сиденьем.
Снимите перчаточный ящик, радиоприемник, динамики и другое дополнительное оборудование.
Отсоедините контрольно-измерительные приборы (будьте особенно осторожны в месте прохождения кабеля спидометра).
Отсоедините и снимите панель управления обогревателем и кондиционером воздуха.
Открутите болты и снимите приборную панель.
Не отсоединяйте кондиционер воздуха (разве что в случае крайней необходимости и при наличии возможности утилизировать фреон надлежащим образом). Ни в коем случае нельзя допускать вытекания фреона, поскольку он негативно влияет на озоновый слой, а также чрезвычайно токсичен, особенно для людей с сердечными заболеваниями.
Отсоедините оба шланга от радиатора отопителя в моторном отсеке.
Отодвиньте все воздухопроводы и другие компоненты от корпуса радиатора отопителя.
Снимите корпус радиатора и положите его на стол. Открутите все болты и другие крепления, чтобы добраться до самого радиатора.
Выньте старый радиатор и замените его новым!

При установке радиатора отопителя выполните описанную процедуру в обратном порядке. Если какой-то элемент сломался при снятии, в процессе установки его также нужно заменить.

[democracy]

Комментарии запрещены.

okuzove.ru

Радиатор отопителя или как я напоролся на ФЕЙК! — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Доброго времени суток Драйвовчане!
Спасибо всем кто проявляет интерес к моей машине и кому на самом деле интересно всё что с ней происходит!

● Как я уже писал в предпоследней записи, попал на замену радиатора отопителя по причине его сопливости в районе патрубков h-a.d-cd.net/ba1a11cs-960.jpg.
● Место подтекания соплей было скрыто от глаз пластиком торпеды, поэтому было принято решение замены его сопливости потому что смысла восстановления не вижу!
По-гуглив и почитав некоторые интересующие БЖ на Драйве пришёл к выводу что буду ставить алюминиевый радиатор отопителя и именно ДААЗ! Спасибо познавательной статье www.drive2.ru/b/1410859/
Перелопатив не один десяток форумов и сайтов выбор был сделан!)))
Теперь знаем что ставить!

Начались поиски того самого ДААЗа!

Оригинал

● Объездив у себя в городе практически все магазины, нашёл сию запчасть только в одном! Во всех выбор был только Kraft, Bautler и тому подобных, что для меня не вариант! Заехав в один мне говорят: есть! — 950 деревянных! Ёпт! Потом поискав выходят — нет в наличии, ну и я в пичальке поехал по другим. Хотя учитывая цену не особо то и расстроился!
Звоню в другой, приезжай говорят, типа есть в наличии ДААЗ, все дела, 780 рэ! Только поздно уже было(( Приезжаю на другой день, покупаю, потираю ладошки, рад как стадо слонов, думаю теперь без солнца в салоне Тачкент будет!
Аагыа!(((
Перед гаражом решил заехать помыться на автомойку, чтоб всю грязь с машины в гараже на собой не вытереть, т.к. предстояла замена маслицца и т.д. Очередь была в пять машин. Ну и от нечего делать полез я с телефона в тырнет смотреть инфу по радиатарам, и нарыл там интересный сайт лада2111.рф/ на странице которого нашёл интересующие меня детали!
А именно: Хороший радиатор отопителя должен иметь соты, которые располагаются очень близко друг к другу. Другими словами, чем меньше расстояние между сотами — тем лучше. Также попробуйте немного надавать на соты пальцем, если после небольшого усилия соты радиатора начинают проминаться — это плохой знак.
Про завихрители жидкости радиатора печки. Турбулизаторы или завихрители охлаждающей жидкости — это пластиковые спиральки, которые увеличивают теплоотдачу радиатора при работе двигателя на низких оборотах.
Как заявляет Геннадий Кривуцкий, ведущий инженер-испытатель Генерального департамента развития АО "АвтоВАЗ": отсутствие турбулизаторов в радиаторе снижает эффективность отопителя на 27% на холостом ходу, на 17% — при движении со скоростью 50…60 км/ч, на 5% — при оборотах двигателя 5000 об/мин.
Таким образом, завихрители служат для увеличения теплообмена тосола с радиатором. Если завихрителей нет, тогда тосол "пролетает" по радиатору, не успевая передать тепло, и как результат — печка в салоне дует холодным воздухом.
Какой радиатор стоит у меня я уже и не помню, т.к. менял лет 5 назад!))
Как проверить, есть ли завихрители в радиаторе печки? Достаточно потрясти радиатор, услышали, что внутри него что-то гремит — значит, они есть. Однако, иногда "лапша" (так по-другому называют завихрители) греметь не будет из-за особенностей своего состава, в этом случае придется определять ее наличие визуально. Разбирать радиатор в магазине Вам вряд ли позволят, поэтому пробуем светить фонариком внутрь радиатора, завихрители должно быть отлично видно.

И тут я начинаю с пристрастием осматривать то что купил!

Надпись на упаковке гласит!

Проверяю целостность защитной наклейки на клапане вскрытия упаковки и . .

И что я вижу?!

Как видим тупо упакоука!

Ну упаковку, клапан, я сам похерил, вскрывал в магазе целостность самого радика проверял, а типо защитной наклейки с кодом для проверки подлинности данного изделия там и в помине не было!
Дальше по мурзилке сайта, беру фонарик (благо всегда с собой!), свечу в дУпла радика, и ЧТО Я ТАМ ВИЖУ?!
Да ~~нихэя я там не вижу!~~ ничего хорошего, того что должен был увидеть! А именно те самые завихрители, (лапшу), которые должны стоять на оригинале и которые способствуют лучшей теплоотдаче на малых оборотах двигателя!

1-е дупло

2-е дупло

А вот ТО что должно быть!

Те самые завихрители! (фото с инета)

Цена вопроса

В итоге! Помыв машинку, разворачиваюсь и дую в тот же магаз где и приобрёл данный фейк! (Фейк это подделка, в самом широком смысле. Английское слово Fake произносится как «фэйк» и переводится «поддельный, фальшивый, липовый»)
Приезжаю, захожу, говорю: "Хочу вернуть!"
На меня вопросительный взгляд, чё мол?
Я: даа, там завихрителей, лапши кароч говорю нет!
Мне с ухмылкой: "Интернет?!"
А я им:"АГЫАА!))))"
Начинается лечево: "Да это ж ДААЗ и т.д., официальный поставщик на конвейер ВАЗа, утыкиваешь, утепляешь и будет тебе счастье!"
А я им:" НЕЕЕЕТ!))) Я Тачкент в салоне хочу, даж на холостых!))) И денежки обратно!"
Денюжки вернули)) Пока езжу со старым, вроде не особо писает, плачется, ждёт замены!)))

Так что вот, други мои! Прежде чем что-то покупать, не по-ленитесь лишний раз проштудировать тырнет и взвесить все "за" и "против" запчасти, тюнячки, ништяки которые Вы собираетесь приобрести!

Ну а я в поисках оригинального ДААЗа! Теперь уже буду искать в Кирове!((

Всем ТЕПЛА ЗИМОЙ В САЛОНЕ!

Спасибо за внимание! Всем удачи на дорогах!
И не забываем жмякать кнопочку "НРАВИЦЦО"!)))

www.drive2.ru

🔴 ТОП | Ремонт радиатора печки ®️ — Audi 80, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Специально для Drive2 написал статью.
Каждый может повторить, вы ничего не теряете!

Спустя 26 лет оригинальный радиатор печки BEHR BHO 893 819 031 C, дал течь.

Полный размер

Имея техническое образование, я осмотрел радиатор и пришёл к выводу. Радиатор идеальной конструкций и ломаться там нечему.
Объясню подробнее:
1. Примерно 32 трубки
2. Трубки медные
3. Медные спирали для задержки жидкости
4. Общий вес изделия ~ 1300 гр.

Что может произойти таким радиатором:
1. Дать течь в районе резинки
2. Забиться шлаком каналы трубок
3. Если каким-то дичайшим образом у вас прогнила медная трубка её можно заглушить у вас останется ещё 31 штука, но прогнить медь не может, визуально можно произвести осмотр на целостность при разборе.

Причина начала ремонта
1. Новый оригинал стоит 140$ очень дорого
2. Интересно сделать отчёт и узнать что-то новое.
3. Покупка любого другого заменителя кроме оригинала это геморойный идеотизм примерно на год.

Вывод один, покупать новый за 140$ зашкварно и не интересно. Было принято решение восстановить радиатор печки.

___________________________

Погнали:
___________________________

1. Снимаем торпеду. Процесс банальный.

Полный размер

2. Соединяем между собой трубки радиатора на хомуты

Полный размер

3. Освобождаем корпус, выдвинув в салон

Полный размер

4. Извлекаем радиатор из корпуса печки.

Полный размер

5. Вскрываем радиатор печки, отвёрткой

Полный размер

6. Осматривем

Полный размер

7. Снимаем резинки с двух сторон

Полный размер

8. Извлекаем все внутренние спирали

Полный размер

9. Производим мойку всех составляющих
Немного химии

Полный размер

Салфетки

Полный размер

Горячая вода

Полный размер

Очень важно хорошо вымыть спирали.
Так как на них в первую очередь образуется засор. Не стоит их выбрасывать эффективность печки упадёт на 40%. Важно счистить даже малейшие признаки шкарлупы.

Полный размер

Результат на лицо

Полный размер

10. Тонким лезвием выравниваем лепестки

Полный размер

11. Собираем все детали вместе

Полный размер

12. Приобретаем герметик Victor Reinz

13. Собираем всё в обратной последовательности, и садим резинки и крышки на герметик. Герметик очень хороший вопросов по герметичности не возникнет. Течь в данном радиаторе может быть только из под резинок так как трубки медные.

Полный размер

14. Проверить радиатор на герметичность вы можете компрессором давление должно держаться либо в резервуаре с водой.

Полный размер

Очень доволен.
Оригинал есть оригинал.

www.drive2.ru

Печка — методы устранения неполадок — DRIVE2

Итак уважаемые господа-классиководы здравствуйте! С наступлениям холодов начал замечать то, что у многих появились проблемы с отоплением. Решил в этом посте поделиться с вами лично от себя тем, какие есть методы устранения этих проблем.

Для начала хотел выделить на мой взгляд три основные причины слабого отопления салона в наших авто:
1. Слабая проходимость охлаждающей жидкости
2. Слабая циркуляция воздуха в самой печке
3. Другие, на мой взгляд, возможные причины холода в салоне.

И так пройдемся по порядку.
1. Система ОЖ.
Я считаю, что это и есть основная причина у многих плохого отопления салона.
1.1) Плохая проходимость жидкости по радиатору печки.
Плохая циркуляция жидкости по системе ОЖ и как следствие чего по радиатору печки, может возникнуть из-за помпы, краника печки и самого забитого радиатора печки. Проверяется это дело следующим путем:
а) заводим холодное авто и включаем печку.
б) ложим руку на воздуховоды и наблюдаем за ростом температуры ОЖ по прибору.
в) если воздух из печки нагревается синхронно с ростом температуры — значит все ОК, через краник и радиатор жидкость проходит нормально, помпа качает хорошо.
г) машина греется а воздух с печки нет. Начинаем искать причину.
Открываем капот. Скидываем патрубки с радиатора печки, с нижнего должен по логике вещей потечь тосол\антифриз. Ждем, когда с нижнего патрубка стечет жидкость. Ищем другой шланг, такого внутреннего диаметра, что бы можно было его одеть на верхний шланг от радиатора печки. Делаем воронку с пластиковой бутылки и начинаем проливать через нее радиатор. Если с нижнего патрубка жидкость стекает хорошей струей, значит радиатор и краник в норме. если струя плохая или вообще еле бежит жидкость, это значит что: или забит сам радиатор печки, или же закис краник печки вследствие чего плохая проходимость первого. И то и другое, как по казало на моем же личном опыте лечится заменой. Имхо.
Если радиатор проливается хорошо, а печка не греет. Едем дальше, а именно проверяем работу помпы. Одеваем обратно нижний шланг печки, верхний же остается не подключенным. Перекрываем краник печки в салоне и заводим двигатель и в то же время смотри на трубку от помпы, подводящую ОЖ к печке. Жидкость должна с него бежать хорошей струей, если нет то причиной тому может быть либо отвалившееся лопасть одна или две штуки на самой помпе (лично я такого не видел в жизни, но опытные говорят что и такое бывает) или же слабо натянут ремень помпы. Первое лечится разборкой и заменой помпы. Второе проверяется быстро: берем в руку ремень примерно по центру между шкивом блока и шкивом помпы и начинаем его (ремень) крутить влево вправо. Он должен проворачиваться ровно на 90 градусов в обе стороны, крутится больше — подятгивем ремень, натянули сильно (не прокручивается до 90 градусов) — отпускаем. Важно! Перетянутый ремень может стать последствиям дрыснутого шкива помпы!
1.2) Засоры в системе ОЖ и ее чистка.
И зимой и летом от этого плохо. Зимой не греется печка а мотор прогревается хорошо, а летом хуже того вообще перегреваемся. Выход — чистить. Как чистить систему путей и способов очень много, лично я пользуюсь следующим методом:
Берем слабую промывку (в среднем 100 км пробега) для системы ОЖ в таких количествах что бы ее хватило ровно на два раза (почему именно так напишу ниже). Заливаем промывку, проезжаем выше указанный пробег. Сливаем, моем проточной водой, опять заливаем тосол в перемешку с промывкой. Проезжаем 100 км, сливаем, опять моем водичкой и заливаем обратно свежий тосол\антифриз.
И напоследок, почему именно слабая. Это обусловлено тем, что сильная промывка может привести к тому, что в каналах циркуляции ОЖ может сразу (от стенок) отслоится большие куски накипи, что приведет еще к большему засору что не есть гуд. Как показала практика на моем личном авто, такой способ с двукратной промывкой системы на 100% работоспособный и безболезненный. Пожалуй по этому пункту все. Ну а как уже Вам "мыть" — решайте сами. Благо в паутине инфы по этому поводу полно.
1.3) Воздух
На холодном двигателе открываем пробку радиатора, заводим и греем двигатель По началу протока нет, воздух (если он есть) вытолкает часть жидкости наружу. По мере прогрева может так быть несколько раз. Следим, чтобы охлаждайка всегда закрывала верхние пластины (видно через отверстие), если надо доливаем жидкость. Когда откроется термостат — наблюдаем ручеек внутри радиатора. Глушим, завиваем под завязку радиатор, сжимая верхний патрубок выгоняем остатки воздуха из него, доливаем радиатор, доливаем расширительный бачок, чтоб потекло из горловины радиатора, тут же закрываем пробку радиатора. Доливаем расширительный бачок до максимума, закрываем его. Все, воздуха нет. Кстати система спроектирована так, что со временем сама выгонит весь воздух.
1.4) Термостат
Жидкость постоянно циркулирует по большому кругу системы, тоесть всегда через основной радиатор. Вследиствии чего, особенно зимой машина никогда не сможет прогрется до ее нормальной рабочей температуры и как вывод из этого, печка будет плохо греть. Проверяется легко: до 80-85 градусов по прибору верхний шланг радиатора должен быть холодным. Если теплеет или же нагревается синхронно с нагревом авто — термостату пизнец. Лечится заменой. Может быть так же, что прежний владелец авто до вас (так было у моего друга) поставил пустой термостат. Нужно менять на новый рабочий.
1.5) Все различние течи.
Нужно понаблюдать как дела в подкапотном пространстве и так же в салоне авто.
Будут "бежать" соты радиатора — наблюдаем лужиц жидкости на нижней грязевой защите двигателя справа\лева. Так же при прогретом моторе иногда можно будет увидеть легкую дымку в виде пара от основного радиатора.
Течи помпы так же можно будет увидеть снизу с правой стороны. Могут быть брызги ОЖ на блоке цилиндров и лужи на все той же защите мотора.
Текут патрубки — тут и так все понятно. Единственное что, нужно будет еще внимательно осмотреть трубку отвода жидкости от помпы к печке. Она, и как вы, поняли может перегнивать. Как у меня было, сгнило именно в том месте где стоит штуцер на отбор жидкости на впускной колектор. Лечится только заменой.
Текут заглушки блока, был опять же у меня случай с заглукшой возле помпы. От них будут подтеки в виде ручейков из ОЖ. На 100% можно проверить на яме с переноской в руках.
Течет сам радиатор печки или краник — будет мокрый ковер. Радиатор можно и запаять, но я бы рекомендовал менять сразу.
1.6) Пробой прокладки между гбц и блоком, пробой в самой гбц.
Самое кошмарное. Происходит, когда пробивает прокладку между блоком цилиндров и головкой или же течет сама головка (или впускной коллектор). Охлаждайка идет в двиг и наоборот — газы в охлаждение. Симптомы: жидкость летит из выхлопной трубы на прогретом двиге (ставим картонку, смотрим), белая пена на крышке маслозаливочной горловины, раздутые шланги системы охлаждения, из расширительного бачка или горловины радиатора постоянно идет воздух, выхлопной газ или пар. Двиг перегревается летом и так же может быть причиной холодного воздуха, охлаждайка постоянно уходит(падает уровень). Лечится заменой вышеуказанной прокладки, ремонтом гбц (или заменой ее заменой) ну и коллектора.
По пункту 1.5-1.6 — все это вполне реально может стать причиной низкого уровня жидкости в системе, что приводит к меньшему количеству проганяемой через радиатор печки ОЖ, и как вы поняли недостаточно теплому воздуху в салоне.

2) Слабая циркуляция воздуха в самой печке
2.1) Умирает моторчик, симптомы: сильно слышен писк во время включения печки. Изнашивается втулочки на валу мотора печки. Лечится либо заменой на новый моторчик (есть как на втулках так и на подшипника) или же разобрать старый и заменить втулки. Но лучше, имхо купить новый (на подшипниках) или поискать на разборке.
2.2) Плохо дует воздух через дефлекторы, моторчик в норме.
Проверка: стоим на месте, открываем рычагом на торпеде заслонку на максимум и включаем печку. В первом и втором положении руками должны чувствовать легко не очень сильно продуваемый воздух как в первом так и втором положении кнопки самого вентилятора печки. Если на первом не дует а на второму дует но слабо, или же вообще ни в том ни другом не дует (при этом на слух можно будет определить что вентилятор крутится с ощутимой нагрузкой) значит слабый или вообще нету забора воздуха из вне. Обычно как видел я, это происходит из-за изношеного (вытянутого) троса привода заслонкой. Или же если вообще не открывается заслонка — лопнул трос (рукоятка управления заслонкой будет легко ходить туда сюда). Как "лечить" и в какой последовательности, увы не знаю, скажу то что придется снимать торпеду. А дальше уже видно будет куда и что смотреть.
2.3) Другие причины плохого продувания воздуха.
2.3.1) Накопилась грязь сверху на радиаторе печки. Грязь попадает с улицы и застревает сверху между сотами на радиаторе. Можно для начала пробовать вынуть моторчик печки и хорошенько с низу поганять сжатым воздухом, в некоторых случаях помогает, если нет — снимать радиатор и мыть все.
2.3.2) Нижняя заслонка регулировки подачи воздуха ноги\лобовое открыта на максимум. Рукоятка с водительской стороны, подымаем вверх до упора — дует хорошо на лобовое, на ноги нет. опускаем вниз полностью — на ноги дует, на лобовое — слабо. У меня когда то случилось следующее. Защелки на этой заслонке не держали и она постоянно падала вниз, я ее поднял на максимум, зафиксировал саморезами, а потом в по бокам слева и справа сделал несколько дыр дрелью что бы воздух шел на ноги. 4 года — полет нормальный, и на лобач дует хорошо и ногам тепло.

Схема работы отопителя

3) В этом пункте хотелось передать привет всем тем кто ездит с лютым колхозом в виде крыльчатки на шкиве помпы. Снимите это убожество и поставьте нормальный эл мотор на радиатор. Он же (карлсон на помпе) постоянно гонит холодный воздух как через основной радиатор так и на сам мотор, как машина в таких условиях сможет нормально прогреться в зимний период — вообще не понятно…
Так же (особенно актуально для дальнобоев) можно одеть кожух на радиаторную решетку. Особенно при низких температурах и длительной езде на крейсерской скорости температура ОЖ может падать до 75-80 градусов. Только вот одно хочу отметить, если будет стоять кожух и вы вдруг где нить забуксуете, внимательно смотрите потом на температуру, потому что с кожухом стоя на месте даже с включенным вентилятором продуваемость понятное дело хуже через основной радиатор и можно совсем того нехотя закипеть. Будьте внимательны.

Вообще. Если все на вашей машине касательно системы ОЖ и самого отопления работает НОРМАЛЬНО то в классике должно быть тепло! С давних времен жигули славились своей теплой печкой, и не надо ничего там колхозить, лепить эл. помпы от газенвагенов, шниво термостатов, метал труб в патрубки и прочего унылого говна. Исправная система — залог успеха. Имхо.

Всем удачи и тепла в машинках!)

www.drive2.ru

Ремонт радиатора и как найти место утечки.

Обычно на машине, при работе двигателя, может быть видно место утечки в радиаторе, а может быть и нет, особенно если течь находится между трубками (сотами). А на радиаторе печки (отопителя салона) ещё сложнее обнаружить место утечки, так как он спрятан под приборной панелью. В любом случае, для устранения места утечки, радиатор нужно снять с машины, а после этого точно определить откуда выходит охлаждающая жидкость, и устранить утечку. Как это сделать начинающим водителям, мы и рассмотрим в этой небольшой статье.

Сейчас появилось большое количество различных препаратов, которые якобы устраняют небольшие утечки из радиатора. Но большинство из них или не работают, или могут засорить радиатор или прикончить помпу. Поэтому желательно не использовать такие препараты, или использовать только те, которые проверены кем либо из ваших друзей или знакомых.

Но лучше всего не заниматься такими экспериментами, а просто снять радиатор с машины, открутив хомуты на патрубках, и открутив крепёжные винты. Перед этим не забудьте слить охлаждающуюся жидкость из системы охлаждения. В большинстве радиаторов, есть в самом низу сливная пробка.

После снятия радиатора, нужно точно найти место утечки. Для этого нам понадобится простое приспособление, изготовленное из куска камеры от колеса. Берётся старая камера от колеса автомобиля, и из неё вырезается кружок с штуцером для накачки насосом. Кружок нужно вырезать такого диаметра, чтобы он перекрыл примерно на 5 — 10 мм заливную горловину вашего радиатора.

Перед проверкой радиатора, оба его патрубка затыкаются резиновыми или деревянными пробками (штуцер шланга расширительного бачка тоже), и после этого его можно проверять. Есть три надёжных способа проверки.

Первый способ проверки радиатора.

При этом способе в радиатор заливается вода, и затем на штуцер вырезанного кружка из камеры одевается шланг насоса. Далее этот кружок плотно прижимается к горловине радиатора, а помощник начинает создавать насосом давление, примерно 1 кг (бар). При этом сразу будет виден выход воды из места утечки.

Для более удобной проверки, конечно лучше изготовить приспособление показанное на рисунке слева, но для этого придётся покупать на разборке ещё одну крышку радиатора, и делать в ней отверстие. Однако можно проверить на утечку радиатор и без этой приспособы, просто прижав кружок руками к горловине (лучше работать с помощником).

Второй способ проверки радиатора.

При этом способе нужно иметь большую ёмкость с водой, например ванну (если проверяется радиатор печки, то естественно большая ёмкость не нужна). Зато в радиатор ничего заливать не нужно. Здесь точно так же затыкаются оба патрубка, и прикладывается резиновый кружок, с подключенным к нему шлангом от насоса или компрессора.

Далее радиатор полностью погружается в ёмкость с водой, и в него нагнетается давление примерно около килограмма. Из места утечки тут же начинают выходить пузырьки воздуха. Тут же нужно вытянуть радиатор из воды и отметить место утечки маркером или мелом.

Третий способ проверки .

Этот способ ещё проще и он используется когда водитель примерно знает место утечки охлаждающей жидкости, то есть видел место течи на машине. Здесь тоже нагнетается воздух в пустой радиатор, и затем берётся кисть, окунается в мыльный раствор и этой кистью обмазывается проверяемое место. Как правило из трещины или из отверстия тут же начинают образовываться мыльные пузырьки, и это место отмечается мелом или маркером. Остаётся отремонтировать место утечки.

Радиатор от печки (отопителя салона) можно проверить любым из этих способов, только у радиатора печки нет заливной горловины, значит кружок прижимаем к одному из патрубков, а оставшийся патрубок затыкаем пробкой. Может подойти натуральная пробка от шампанского. Всё зависит от диаметров патрубков (при необходимости пробку обтачиваем на наждаке (делаем тоньше).

Это же касается и радиаторов некоторых машин, у которых нет заливной горловины. В таких радиаторах охлаждающая жидкость заливается через расширительный бачок.

Ремонт радиатора.

Перед ремонтом следует сначала хорошенько зачистить трещину или отверстие (и вокруг отверстия тоже) от краски и продуктов коррозии и обезжирить место ремонта растворителем.

Далее нужно заделать трещину. У кого нет оборудования для сварки или пайки, то можно попробовать заделать трещину или отверстие «холодной сваркой». Таких препаратов сейчас полно в продаже и есть вполне достойные.

Но всё же лучше запаять дефектное место или заварить. Паять или варить зависит от металла, из которого изготовлен радиатор. На более старых машинах радиаторы из латуни, и такой можно нормально запаять, используя припой и мощный паяльник.

А чтобы пайка прошла быстрее и легче, дефектное место желательно нагреть пропановой горелкой. Сейчас есть в продаже очень удобные маленькие горелочки (см. фото выше и слева), работающие от маленького баллончика с газом.

У кого есть комплект газовой сварки и соответствующая горелка, то ещё лучше. В таком случае уже можно использовать не олово, а твёрдый серебряный припой (пруток), который намного твёрже олова. Но можно паять и оловом, ведь большого давления в радиаторе не бывает.

Чтобы паять было удобнее, соты радиатора можно сдвинуть отвёрткой вверх или вбок, как на фото слева. А при пайке полезно залить оловом и бачок, к которому прилегают трубки радиатора, так как чаще всего именно в этом месте появляются трещины.

Что касается алюминиевого радиатора, который устанавливают на более свежих машинах, то тут всё несколько сложнее. Алюминий имеет свойство окисляться на воздухе сразу после зачистки, и в этом вся проблема при его пайке.

Хотя сейчас уже можно найти в продаже предназначенные для пайки алюминия флюсы, но всё же лучше подготовить (зачистить) дефектное место, и после этого отвезти радиатор сварщику аргонщику.

С помощью аргонно-дугового аппарата, можно заварить даже очень тонкий металл (алюминий) сот радиатора. Но бывает, что трещина находится в недоступном месте, и подлезть с горелкой проблематично. В таком случае придётся или пробовать заливать это место оловом (расплавляя олово газовой горелкой), используя специальный флюс для пайки алюминия, или искать новый радиатор.

Что касается заделки алюминиевых радиаторов с помощью холодной сварки, то многие составы плохо держатся на алюминии (хотя есть дорогие и хорошие препараты для алюминия). Можно попробовать залить дефектное место эпоксидным клеем.

После ремонта радиатора, он опять проверяется давлением одним из выше описанных способов, и если всё нормально, устанавливается на своё место.

Бывает, что после ремонта радиатора, охлаждающая жидкость всё равно куда то уходит, а визуально это место не видно. Как обнаружить место скрытой утечки, можно почитать вот в этой статье.

Надеюсь данная статья поможет начинающим водителям самостоятельно проверить и отремонтировать радиатор, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Он существует! Радиатор отопителя ДААЗ ОРИГИНАЛ! — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Доброго времени суток всем зашедшим на мою страницу!
С прошедшими праздниками Вас всех!
Чёт подзабросил я совсем с этими праздниками свой бортовик!)) За комп даже не садился))
Вообще-то эту запись надо было выложить ещё целых три недели назад, т.е. до Нового года, а точнее числа так 20-го, но как-то лень матушка одолела!)) Опять же прошу прощения, исправляюсь!))
Вообщем речь пойдёт об оригинале радиатора отопителя ДААЗ. Напомню что мой потёк смертью храбрых, опИсался прямо в салон и ещё с лета жалобно просился на замену, очём и писал здесь.
И как уже писал раннее, купил ДААЗа, да не того ЗАРАЗА! Фейк, мать иво! Как не крути!.
Не знаю у кого как в регионах, а у нас оригинал днём с огнём не найти! У себя в городе, районном центре объездил все магазы окромя одного, чё уж тут говорить, посоны в самом Кирове найти не могли! Вёл небольшой диалог с человеком с самого Димитровграда беда в опчем там на заводе, кирдык ему по ходу приходит(((
Кто-то скажет: "Да чё ты паришься?! Заморочился на своём оригинале, поставил там Luzer или Bautler какой-нить и всё!" Отвечаю: нет, господа! Такой вот я бываю прынцыпиальный! Хочу вот оригинал и точка! Надёжный хотса и чтоб Тачкент в салоне!
Так вооот! Еду я как-то с заправки, заправился по уши!)) Довольновый такой, и тут вспоминаю что по дороге как раз тот самый единственный магазик в котром я ещё у нас в городе не был, Pit Stop называется, точнее вообще ещё ни разу! Чмяк по тормозам, пролетел поворот, разворачиваюсь и ага, вот он!
Захожу значит туда, мне типа: Чё хочу? А я им выпаливаю: радиатор отопителя 08 ДААЗ ОРИГИНАЛ! Они: йесть такой! Я им: Да ну На! Они мне: Да хоть на нос!))) Вскрывай, смотри, тряси!)) Счаз кричу за денежкой в машину сгоняю, последнюю тысчу выскреб что была, да и ладно, раз тут такое дело!)) 825 рубасов не жалко!
Чес слово, ушам и глазам своим не поверил тогда! Смотрю, на самом деле, упаковка так упаковка, защитная наклейка с кодом, вообщем все дела! Довольновый как слоняра чуть джигу у них прям в магазе на прилавке не сплясал!)))
Вот он оригинал, который я так долго искал!))

Ориджинал упаковка!))

Защитная наклеечка

Она же

Разговорился с продаванами, они подтвердили, что завод в Димитровграде стоит, выгребают последнее со складов, печально конечно((( А на Калину и Приору их уже нет! Так что я счастливчик, мне повезло!)))

Памятка для проверки подлинности товара

Упаковку я аккуратно лишил девственности ещё в магазине!))) Т.к. проверял целостность самого радика, хотя и сама упаковка была без повреждений. Пырнул защитную наклеечку)) Пытался потрясти его, а там ~~нихэя~~ ничего не шуршит. Беру фонарь, свечу в дупла радика и там тоже ~~нихэя~~ ничего, т.е. лапши не вижу! Продаван прикалывается: Плати говорит деньги и вскрывай радик хоть здесь))
Ну ничё думаю, оригинал, есть оригинал! Приду домой, проверю!

Целочка)))

Обнажённый код))

Сначала хотел кинуть СМС-ку на указанный номер, но в ответ пришло сообщение что могут содрать денег, а сколько именно не указано. Поэтому бросил мобилу и сел за комп. Захожу на указанный сайт и вбиваю код.

шаг №1

Отправляю

шаг №2

Хлопаю в ладошки и радуюсь как ребёнок!)))

Собственно!

Вообщем довольный как слон!)))
Купил до кучи ещё и Aleksan-chez43, потому что даже в Кирове! найти не мог! Своим поможем чем сможем!;) А здесь на Драйве все свои!;))
В следующей записи про его установку и про лапшичку, почему её не видно и не слышно!)))
На этом всё! Всем спасибо кто осилил стока букафф!)))
Надеюсь пост будет полезным! Всем мира и добра! Ещё раз Всех с прошедшими праздниками и каникулами!
Ну конечно же Ташкента в салоне!))
Оставляем комменты!
НУ И КАК ВСЕГДА НЕ ЗАБЫВАЕМ ТЫЧИТЬ НРАВИЦЦО! НУ И РЕКОМЕНДУЕМ ТОЖ!)))

www.drive2.ru

Промывка радиатора печки: как справиться без мастера - 4КОЛЕСА

Не спешите разбирать полмашины и менять отопитель на новый: проблему можно решить быстрее и дешевле.

О чём нужно знать перед промывкой радиатора печки

Почему забивается радиатор печки

Засор радиатора — это одна из самых распространённых причин плохой работы отопителя салона. Чаще всего такое происходит из‑за некачественной охлаждающей жидкости, смешивания двух разных по составу антифризов или использования воды.

Всё это приводит к образованию налёта на стенках изнутри. Грязь наглухо закупоривает и без того тонкие трубки радиатора с завихрителями, нарушая циркуляцию, и ни о каком нагреве речи быть не может.

Как понять, что проблема в засоре

Проверить, действительно ли забит радиатор печки, довольно просто. Нужно найти два тонких патрубка, идущих в салон через перегородку моторного отсека, и пощупать их. Если один из них горячий, а второй еле тёплый или холодный, то это засор.

В некоторых случаях из отопителя будет дуть холодный воздух, даже если горячими окажутся оба патрубка. Это может говорить о следующем: внутри всё забито так сильно, что нагретый антифриз попадает в бачок радиатора и, минуя соты, тут же покидает его, не успев отдать тепло.

Что с этим делать

Стандартное решение этой проблемы — замена радиатора на новый. Именно это порекомендуют в автосервисе. Здесь придётся раскошелиться, поскольку к цене нового радиатора прибавляется стоимость работ, а это в 2–3 раза дороже, чем сама запчасть. В современных авто добраться до радиатора очень непросто: нужно снимать обшивку и торпедо, откручивать трубки кондиционера, а потом дозаправлять его.

Второй вариант — промывка прямо на машине. В этом случае всё гораздо проще и ничего снимать не нужно. Достаточно отсоединить патрубки, идущие к отопителю, подключить вместо них насос со шлангами и прогнать через радиатор промывочный раствор.

Насколько эффективна промывка радиатора печки

Чистка радиатора гораздо легче, быстрее и однозначно дешевле замены, но у этой процедуры есть и минусы. Промывка не панацея, шансы на успех примерно 50 на 50. В запущенных случаях эффекта иногда нет.

Опять же, на старых машинах радиатор может дать течь только из‑за того, что смоются отложения, которые закрывали дырки в трубках. Ну и всегда есть вероятность повторного попадания грязи из системы охлаждения в промытую печку.

И всё же прежде чем менять радиатор, многие автовладельцы предпочитают сначала промыть его.

Как промыть радиатор печки, не снимая его

1. Приготовьте всё необходимое

Практически всё, что понадобится для очистки, можно найти в любом гараже, докупить в ближайшем авто- и бытовом магазине.

150–200 г лимонной кислоты;
ведро на 8–10 л;
ёмкость для слива антифриза;
шланг длиной около 3 м;
хомуты;
провода;
сеточка, марля или капрон;
вода;
антифриз для доливки;
насос для перекачки;
кипятильник или плита;
гаечные ключи;
отвёртки.

2. Разберитесь с сутью процесса

Принцип промывки радиатора печки заключается в следующем. Отопитель отсоединяется от системы охлаждения и к нему подключается насос с шлангами. В отдельной ёмкости растворяется и подогревается химия, а затем с помощью насоса промывочная жидкость циркулирует через радиатор. Это позволяет растворить и вымыть всю скопившуюся грязь.

Чтобы мусор опять не попадал внутрь, на выходе его собирают и удаляют с помощью импровизированного фильтра из марли или старых капроновых колготок. Затем радиатор промывается чистой водой и штатные шланги системы охлаждения устанавливаются на место.

3. Снимите клеммы с аккумулятора

При снятии патрубков радиатора, возможно, придётся отсоединить несколько разъёмов проводки. Поэтому во избежание ошибок системы управления лучше обесточить бортовую сеть, сняв клеммы с аккумулятора. Сначала минусовую, затем — плюсовую.

Предварительно убедитесь, что отопитель установлен на максимальный нагрев. Если управление осуществляется с помощью крана, то в закрытом положении он будет блокировать проток жидкости и мешать промывке.

4. Слейте охлаждающую жидкость

Отопитель заполнен антифризом. Чтобы жидкость не вытекла на пол, когда будете снимать патрубки, её нужно слить в заранее приготовленную ёмкость через пробку на основном радиаторе.

Поскольку печка — не самая низкая точка системы, сливать можно не весь антифриз, а лишь часть. При должной аккуратности это получится сделать прямо через патрубки во время снятия.

5. Снимите патрубки с радиатора печки

Найдите и отсоедините два тонких патрубка, которые идут в салон. Они находятся между двигателем и перегородкой моторного отсека. Обычно их легко обнаружить, но если не получается или боитесь ошибиться — сверьтесь с документацией к авто или поищите в интернете.

Затем просто ослабьте прижимные хомуты и снимите трубки, вращая из стороны в сторону. Будьте готовы к тому, что из них вытечет ещё немного охлаждающей жидкости.

6. Подключите шланги и насос

Возьмите любые подходящие по диаметру шланги (обычно диаметром 16 или 18 мм), наденьте на трубки отопителя и зафиксируйте хомутами. Свободный конец одного из шлангов соедините с насосом, второй обмотайте марлей и опустите в ёмкость для промывки. Также наденьте на насос небольшой отрезок шланга для забора жидкости.

Должна получиться примерно такая схема, как на фото. В качестве насоса удобнее всего использовать дополнительную помпу отопителя от «Газели», которая дёшево продаётся в любом автомагазине. Из других вариантов — циркуляционный насос от котла или дачный насос для полива.

7. Приготовьте и подогрейте промывку

Для очистки от грязи и накипи используются специализированные средства, реагенты для очистки канализации, каустическая сода и обычная лимонная кислота. Последняя наиболее безопасна и при этом не менее эффективна.

Возьмите 5–6 л воды и засыпьте 150–200 г обычной лимонной кислоты, хорошо размешайте и подогрейте раствор. Нагревать можно с помощью кипятильника, на электроплите или от газовой горелки. Для максимального эффекта температура воды должна быть не менее 75 °C, а лучше — близкой к кипению.

8. Запустите насос

Заполните заборный шланг насоса раствором, быстро окуните трубку в ёмкость и включите насос, подав питание. После этого начнётся процесс промывки: жидкость будет циркулировать, сливаясь в ведро и опять поступая из него в радиатор.

Если отопитель забит слишком сильно, поначалу вода будет вытекать из него слабой струйкой. Затем по мере воздействия раствора напор увеличится.

На полную промывку уходит от одного до нескольких часов в зависимости от состояния радиатора. Если загрязнения сильные, то, возможно, придётся сменить раствор на свежий.

Главное, каждые 15–20 минут менять направление циркуляции, переставляя местами шланги на насосе. Это поможет вымыть максимальное количество грязи.

Когда на выходе из радиатора хорошим потоком пойдёт относительно чистая вода, промывку можно считать завершённой.

9. Промойте радиатор водой

По окончании процесса нужно смыть остатки лимонной кислоты, чтобы она позже не смешалась с охлаждающей жидкостью в системе.

Для этого достаточно прогнать через радиатор несколько литров дистиллированной воды. Слейте остатки раствора, ополосните ёмкость, а затем наполните водой и запустите насос, как в предыдущем шаге.

10. Залейте антифриз

После всех манипуляций струёй воздуха удалите остатки воды из радиатора и отсоедините промывочные шланги. Установите на их место штатные и зафиксируйте хомутами.

Ещё раз всё проверьте и убедитесь, что пробки закрыты. Далее залейте антифриз, который сливали ранее, а при необходимости добавьте новый — чтобы уровень в расширительном бачке соответствовал норме.

11. Удалите воздушные пробки

При снятии патрубков и промывке в системе охлаждения неизбежно образуются воздушные пробки. Со временем они выйдут сами, но из‑за них отопитель может работать с перебоями, поэтому лучше избавиться от воздуха сразу.

Для этого нужно заехать на эстакаду или крутую горку, чтобы поднять радиатор авто как можно выше, и несколько раз хорошенько нажать на газ. В этот момент будет слышно бульканье внутри отопителя, которое прекратится после выхода пробок.

12. Проверьте работу отопителя

Хорошо прогрейте двигатель и оцените результат. Если проблема действительно была в забитом радиаторе и вы всё сделали правильно, эффект приятно удивит. Печка будет греть как новая, при этом тепло из воздуховодов начнёт идти уже через пару минут после запуска двигателя.

4kolesa.mirtesen.ru

Поиски тепла или ремонт радиатора печки — Toyota Carina E, 1.6 л., 1992 года на DRIVE2

И снова здрасьте!
Третью зиму мёрзну в машине!

Полный размер

Любофф не греет(

Что за нах?!
Фары протирал!по колёсам пинал!Но нет тепла и всё(!
А если серьёзно то меня это достало, ещё помню в 2010 году когда ездили с семьёй в Астану то мой восьмимесячный сын лежал на заднем сиденье в одной распашонке и подгузнике при -25 30гр за "бортом"!
Летом в 15м году снимал всю переднюю панель с печкой, отмыл всю печку от вековой пыли, прокипятил и промыл на несколько раз сам радиатор печки!
Отрегулировал все заслонки!
Но тепло так и не пришло(.
Недавно снова разбирал почти всю печку, проверил все уплотнители и хрен там.Постоянно проверял температуру подходящих трубок к радику, они горячие!
Короче психанул и вырвал по колхозному радиатор печки не снимая панели!Потому как повторного снятия панели и печки я бы психологически не выдержал))
Отрезал болгаркой трубки и соединительные фланцы внутри салона.
Что бы радиатор вышел из своего места без проблем пришлось спилить небольшой уголок у панели, его ампутация на внешний вид салона не повлияла.
Решил лечить радиатор дедовским методом!
Распаял заднюю крышку радиатора ииии картина маслом!
Больше половины трубок забиты всякой хернёй попавшей из системы охлаждения.

Полный размер

первая половинка

Полный размер

вторая

Заглушил обрезанные трубки и залил сердцевину радиатора горячей водой с лим.кислотой, взял шомпол

Полный размер

шомпол

и прошампурил все трубки.
Затем на несколько раз промыл соты радика, грязь кусками выкатывалась из бочков!
Обратно припаял бачёк на место, снова прополоскал под давлением, наклеил вместо стандартной губки самоклеящийся уплотнитель двери и установил радиатор на место.
Обрезанные трубки соединил шлангом

Полный размер

это не Колхоз! а НАНО ТэХНОЛОГИЯ))), ТЕПЕРЬ ПРИ ЗАМЕНЕ РАДИКА НЕ НАДО СНИМАТЬ ВСЮ ПАНЕЛЬ!

залил антифриз, прогрел мотор, включил печку и в салоне ~~запахло моими горелыми ногтями на ногах))~~поднялась ЖАРА!
Даже на холостых оборотах печка жарит что жгёт руки!
Сегодня немного покатался при -25, в машине ташкент, с непривычки ноги что то жгёт)).

Полный размер

На пока всё, скоро буду менять заднюю балку в сборе и Необычные задние стойки.
Всем пока!

www.drive2.ru

как радиатор печки НЕ ПОКУПАТЬ, а попытаться починить — DRIVE2

Ситуевина такая; поехал я на рыбалку… приехал, разложился, начался дождь, я -давай валить оттуда скорей на горку. горка была крутой и скользкой и я увлекся, весь такой газую, жгу сцепление, жду, пока вырастет полный привод… и тут, на самом интересном месте, — облако пара, херувимы, слабо-кофейный, (как мне кажется), запах антифриза в салоне… глушу мотор, ставлю на ручник, выпрыгивая из салона, думаю, ну, ппц… так оно и было. ОЖ в системе, — как и не бывало.подумал, что дело в радиаторе печки, перекинул просто патрубок напрямик, убрав из системы, набрал воды из речки. половил рыбы, пока дорога просохла, и поехал к вечеру домой. результат, — разорванный ЖОП радиатора печки, мокрый сладкий салон, запотевшее лобовое стекло и 7 кг рыбы… теперь, — к практике. как снять печку, писать не буду, ибо об этом тута есть, буду о том, как заколхозить радиатор, если тэнге немае… :)

имеем потекший диатор…

вылупив глаза, определяем место утечки

отгибая тонкой отверткой жестяные овалы, — обжимку ж…ы радиатора, аккуратно её отделяем от корпуса… тщательно сушим. греем паяльник, и паяем с наружной стороны.

с внутренней стороны тщательно зашкуриваем саму трещину и поверхность, (для хорошей адгезии герметика), обезжиривателем протираем поверхность и замазываем всю эту лабуду герметиком. я пользовался красным термостойким aBBro, но, думаю, aBro не хуже <img src=

. также накладываем его и на стык радиатор-крышка и крайне аккуратно загибаем обратно зажимы крышки, поставив ее на место. " ждемс, пока вся эта кухня застынет, я поставил печку с "заколхоженным" радиатором на место и просто ездил пока без нее на охлаждение она прекрасно работает, благо, — было лето. через пару дней, когда герметик застыл на все 200%, я просто подключил все патрубки на свои места и проверил ее, постояв во дворе на подсосе, когда вентилятор радиатора системы охлаждения практически не выключался уже включил печку на обогрев, навалил на полную скорость и свалив от греха подальше из машины, стал рядышком наблюдать. заметив, что температура ОЖ через пол часа достигла температуры 110 градусофф, я открыл капот и, убрав подсос, заглушил ее электроклапаном на ГБО, пораскинув мозжишками, сделал вывод, что раз температура зашкаливает, салон сухой, а печка явно греет, то скорей всего, радиатор если и потечет, то, как минимум, не в том же месте… как-то так… всем удачи, а вообще, герметик-вещь окулительная, одобным способом был вылечен и вакуум-корректор зажигания с донором от 8-ки, всем удачи!

www.drive2.ru

Радиатор отопителя или как я напоролся на ФЕЙК! — Lada 2109, 1.5 liter, 1996 year on DRIVE2

Начались поиски того самого ДААЗа!

Оригинал

И тут я начинаю с пристрастием осматривать то что купил!

Надпись на упаковке гласит!

Проверяю целостность защитной наклейки на клапане вскрытия упаковки и . .

И что я вижу?!

Как видим тупо упакоука!

1-е дупло

2-е дупло

А вот ТО что должно быть!

Те самые завихрители! (фото с инета)

Цена вопроса

Ну а я в поисках оригинального ДААЗа! Теперь уже буду искать в Кирове!((

Всем ТЕПЛА ЗИМОЙ В САЛОНЕ!

Спасибо за внимание! Всем удачи на дорогах!
И не забываем жмякать кнопочку "НРАВИЦЦО"!)))

www.drive2.com

Радиатор печки или теплообменник по научному — Volkswagen Passat Variant, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Позвонил как то перед НГ одноклубник Серега ака Squipper :) и говорит: Жена жалуется на заморозки с пассажирской стороны :(. Я был уже на подъезде к НГ и пришлось ему ехать за шнурком к другому клубню Валере (FES) где успешно были проверены электронные составляющие тепла в салоне :) и исключены из поисков проблемы датчики и заслонки.

В дебрях интернету частенько встречаются отчеты по поиску тепла в В6-м и виновником оказывается Радиатор/Теплообменник печки. Благо для его замены не требуется разборка/снятие торпедо как в В5/В5+.

Настал день Х и была договоренность с еще одним клубнем Серегой о предоставлении теплого бокса для поисков тепла в СС-шке.

При первом осмотре пациента под капотом был выявлен еще один косяк! при -20 в расширительном бачке оказался ЛЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁДДДДДДДДД.

ЛЁД

Дальше поездка в магаз за новым антифризом G12, снятие бампера, заливка нового, прогревочные покатушки
и у пассажира все равно мороз :( Значит радиатор все таки придется вытаскивать.

Дальше Серега уже еб…ся(цензура) без меня.
И как грится запись ниже записана с его слов и правильно :)

Видите какой он довольный :)

Squipper

Начнем с того, что систему отопления салона в пассате B6/CC явно делали маркетологи, а не инженеры.

Устройство радиатора
В отличие от большинства автомобильных радиаторов радиатор отопления салона сделан не по принципу одного сквозного прохода, а как домашняя батарея отопления — вход и выход с одной стороны (со стороны водителя) и между ними куча вертикальных проходов (две толстые трубы сверху и снизу и штук 50 тонких каналов между ними). В результате получается, что радиатор является не совсем проточным. Получается отстойник для всей грязи, которая есть в системе охлаждения. К тому же толщина канала изнутри менее 0.5 мм. Для такой конструкции лично я вижу 2 возможные причины: или чтобы узел гарантированно вышел из строя, или чтобы отопление пропадало постепенно, начиная от пассажира.

Показания к замене
Пассажир начинает активно мерзнуть. Причем в центральный дефлектор подается более-менее теплый воздух, в ноги еле-теплый, в правый — холодный. Стекло ближе к центру греется ок, чем правее — тем хуже. При этом сервопривод под бардачком работает нормально. Ваг-ком показывает, что температура на выходе из радиатора у водителя существенно выше, чем у пассажира (в моем случае — 64 и 16 градусов). Если все эти требования соблюдены — Вам на замену или хотя бы на промывку радиатора.

Как добраться до радиатора
Открутить нижнюю панель на центральном тоннеле в ногах у водителя — один саморез около педали газа и защелки.
Снять панель над педалями (3 самореза по ближнему краю).
Вынуть воздуховод, дующий в ноги водителю (на СС он крепится одним саморезом, к которому можно добраться в щель между рулем и ящичком слева от руля). Воздуховод после откручивания самореза падает вниз.
Снять крышку на радиаторе — черная под накладкой на центральном тоннеле. Крепится тремя саморезами.
Под капотом снять крышку воздушного фильтра с воздуховодом. Снять гофрированный воздуховод.
На моторном щите в салон уходят две трубки с ОЖ как раз к радиатору.
Слить антифриз (я сливал из трубки, входящей в помпу вебасты).
Снять верхнюю трубку (она на быстросъемной защелке). Нижнюю можно не трогать.
Компрессором дунуть в трубку, идущую в салон, чтоб выгнать из радиатора антифриз.
Между трубками есть винт под торкс (размер не запомнил, но мелкий). Его надо ослабить, но ни в коем случае не выкручивать. Это позволит из салона шевелить трубки к радиатору (они алюминиевые).
После выполнения всех этих процедур — вынимаем радиатор. Крайне осторожно, чтобы не повредить (как я) нежнейшие алюминиевые трубки, идущие из-под капота. На соединении трубок и радиатора стоят хомуты зажимного типа. Вынимается радиатор трудно, но подвижности трубок и радиатора вполне хватает.

Проверка радиатора
Проверить забитость радиатора легко. В него надо налить горячей воды. Чистый радиатор нагревается сразу целиком и равномерно. Забитый нагревается медленно и дальний от входа край остается холодным. Если так — то радиатор, вообще говоря, надо менять. А если замены под рукой нет — промыть, поставить и ждать, пока найдется замена.

Чем промыть
Я в обычном хозяйственном магазине попросил самое едкое средство от накипи — дали 25% раствор смеси фосфорной и соляной кислоты.

Процесс промывки
Тут все просто. Заливаем, болтаем, кладем отмокнуть, еще болтаем, сливаем. Повторять до тех пор, пока грязь не перестанет вымываться. У меня ушло чуть больше литра кислоты. В итоге радиатор нагревается целиком. Но новый греется намного быстрее. Забегая вперед скажу, что в итоге у пассажира появилось тепло, а у водителя появилась жара. Жду теперь получения нового :)

Сборка
Собирать в обратной последовательности. Быть очень аккуратным с трубками, идущими от моторного щита в салон. После сборки системы охлаждения залить антифриз и завести мотор. Проверить соединения радиатора с трубками на предмет течи. Желательно дать мотору поработать минут 20-30.

Что делать, если течь есть
Соединяя трубки с радиатором, я был недостаточно нежен и течь у меня образовалась (потекло минут через 15 после пуска двигателя). Выходов тут несколько:
1.Поменять колечки на выходах из радиатора.
2.Если не помогло, то:
а) Менять трубки — дорого и адски трудно (надо разбирать всю панель).
б) Колхозить, как я. В ближайшем магазине были закуплены трубки для ОЖ в ВАЗ 2106.

Vaz-2106

Она имеет развальцовку с одного края, как раз как нам надо — диаметр трубки от радиатора — 18 мм, трубки до моторного щита — 20 мм. Вырезаем кусок из системы охлаждения вместе со злополучным соединением.

Ставим кусок купленной трубки на хомуты.

опять Ваз

Встает просто идеально.

ВАЗ of VAG

Убеждаемся, что течи нет. Радуемся и собираем дальше. После колхозинга крышка радиатора встает так себе, но как-то не напрягает — она прикрыта еще накладкой на центральный туннель. После колхоза замена радиатора становится совсем простой — слить ОЖ, снять накладки, открутить хомут, вынуть радиатор.

Спасибо за внимание!

В написании статьи непосредственно принимал участие отмерзший владелец VW Passat CC — СИРЁГА :)

www.drive2.ru