Главная » Разное » При нажатии на педаль газа плавают обороты
При нажатии на педаль газа плавают обороты
Плавают обороты и дергает однако — Nissan Primera, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
После прогрева минут 5 стрелка тахометра падает и плавает где-то 500-700 об. При нажатии на педаль газа стрелка не плавает и держит ровно те обороты, что надо. Это на стоянке. После полного прогрева (минут 20 и более) при движении на низких скоростях (со светофора например) при малых оборотах (1500-1800) машина начинает дергаться. Причем если педаль газа вдавить побольше, то раскачка исчезает. Приходится с места трогаться с сильно нажатой педалью газа, при этом раскачки не бывает никогда. Бензонасос, MAF, датчик ХХ?
Сделал видео на стоянке на полностью прогретой машине. Плавают обороты между 1500-1800. На видео видно, что до 1500 и после 2000 все нормально, а при проходе стрелки в районе 1800 идет падение до 1500, потом опять повышается до 1800 и так далее зацикливается. Когда стрелка дергается между 1500-1800 педаль газа строго держится на 1800.
Итак, пока имеем: Двигатель дергает обороты с 1700 до 1500 и обратно в цикле. Дергает и при езде и на стоянке, когда коробка отключена. Двигал положение ДПДЗ — чуть изменились обороты при которых дергает. Мерял напряжение на ДПДЗ оказалось в порядке 0,4В-4,6В. Проверил как настроен клапан Х.Х. Так вот оказалось на сигнальном проводе у ДПДЗ всегда состояние "цепь разомкнута". Чтобы цепь замкнулась приходится с усилием рукой жать на кабанчик дроссельной заслонки в сторону уменьшения оборотов (ход менее нескольких десятых долей миллиметра) и то на мультиметре было видно, что цепь становится не полностью замкнутой. После увеличения оборотов, ДЗ возвращается на место и цепь снова не замыкается. То есть цепь всегда разомкнута. Чтобы цепь замкнуть надо опять с силой надавить на кабанчик ДЗ. Вероятно зазор большой. Также проверял сигнал лямбды. На ХХ и до 2500-3000 об. напряжение на сигнальном проводе скачет от 0В до 0,5В. Свыше 3000 об. резко подскакивает до 14В. Придется менять лябмду однозначно. МАФ стоит от десятки, правда не рекомендуемый Bosch 37й как замена родному для SR20DE, а 500й. Также грешу на него. Тестил его, выдал напряжение без обдува 1,11В, на ХХ 1,29В, при 2000 об. 1,64В. Пробовал ставить МАФ от 14-шки, правда тоже не новый и не 37й, стокакойто, так дергания также не пропали. Фильтр заменен. Придется менять МАФ, лямбду и настраивать ДПДЗ. Что еще проверить?
Обновление 16.07.2015 г.: дергания были по причине растянутой цепи ГРМ. Замена цепи была через три месяца после этой записи в БЖ. В декабре 2012 года
www.drive2.ru
Победа над провалами оборотов! — Лада Гранта, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Пару месяцев назад стали проявляться провалы оборотов двигателя до 560 об/мин. Происходит это после снижения частоты вращения коленвала ниже 1000 об/мин. Основным фактором проявления провалов была температура двигателя 80-82 градуса, позже провалы появлялись уже с 10-15 градусов. На нейтральной передаче, при резком нажатии педали газа, обороты подымаются до 1000-1100 об/мин после чего резко проваливаются до 560 об/мин и ниже, напряжение падает до 13 вольт. В движении так происходит на второй передаче при переходе на первую и первой передаче перед полной остановкой. В ручном режиме переключения с четвертой на третью, блокировкой овер драфта, с последующим переходом на вторую и первую передачи не происходит провалов вплоть до снижения оборотов до 1000 об/мин и скорости в 8-9 км/ч. Разгон в пол не вызывает пробуксовки АКПП, торможение двигателем интенсивное без рывков, провалов и дерганий, уровень АТФ в норме. АКПП исправна. Как только пришли первые холода машина, по мимо провалов, стала пинаться на всех передачах. Визиты к диагностам, смена прошивок на всякие тюнинг, результата не дали. Последний диагност, типа от Мотор Мастер, сказал, что это характерная особенность именно моей машины и надо шить онлайн за 4000. Единственное, что смог сделать это более острая педаль. Общался с мастерами по ремонту АКПП, сказали 20000 за ремонт гидроплиты, мол сто процентов она.
Стал разбираться сам, что было сделано: 1 — Снять все доработки. Полностью разобрал свои переделки вентиляции картера и зажигания. Стали плавать обороты и немного рычать движок. Вернул все на место.
2 — Регулировка заслонки дросселя. Автор идеи www-shurik. Идея в том, что заслонка в корпусе дросселя не совсем отцентрирована с завода и это влияет на расход, динамику и прочие параметры. Если провести калибровку дросселя, перед этим скинув патрубок воздухана с дросселя и включить зажигание будет видно как ЭБУ закроет заслонку выставив нолевое положение. Мой дроссель не закрылся полностью была небольшая щель. Процент открытия, на чистом дросселе, на холостом ходу в нейтрали был от 2.8% до 3.6%, расход от 1.1 л/ч до 1.2 л/ч. Снял дроссель, после отмыл до блеска, снял крышку редуктора, ослабил винты заслонки, после чего за шестерню закрыл заслонку, аккуратно затянул винты. Далее проверяем, на просвет, равномерность зазора заслонки относительно корпуса. Если ровно ставим на место, если не очень равномерно пробуем еще. Главное закручивать аккуратно и без фанатизма. После регулировки процент открытия стал 1.0% — 1.1%, расход стал 0.86 л/ч — 0,96 л/ч. И главный бонус ушел рык движка на холостых, более ровно стал работать.
Полный размер
Регулировка зазора
3 — Прошивка Прошили на серийную I464AI10, последняя для Грант с АКПП. Я понадеялся, что прошивка решит проблему пинков и провал, но нет все осталось так же. Сюрпризом оказалось то, что АВТОТАЗ разослал официалам информационное письмо 67-2014 решающие проблему с неадекватной работой кондиционера на АКПП. Только официалы забыли об этом рассказать, хоть я обращался с данной проблемой. Включил кондер, да действительно работал лучше, меньше рева от двигателя и включение муфты было по лучше.
Полный размер
Письмо от ТАЗа
4 — Регулировка КПА Частично смог решить проблему разобрав и промыв КПА (клапан адсорбера). Проблема с этим клапаном известна с момента их появления на ВАЗах. Проявляется проблема увеличением расхода, провалами и плавающими оборотами. Вроде моя проблема. Еще одним признаком является пулеметная очередь из под капота. Сперва прогреваем машину до включения вентилятора, только так клапан будет работать на холостых. Далее, на заведенной машине, снимаем клапан с крепежа и берем в руку. Надо запомнить как сильно работает клапан в руке и какой силы звук. Это необходимо для финишной регулировки. Глушим машину, снимаем шланг от адсорбера к клапану, заводим машину в патрубке при работе клапана должно быть разряжение, если нет покупаем новый клапан. Отключаем фишку, клапан должен отключиться, разряжение не должно быть, если есть разряжение покупаем новый клапан. То есть при работе клапана разряжение должно быть, при отключенном разряжение быть не должно. Далее снимаем клапан, откручиваем регулировочный винт, вынимаем пружину, шток. Отмываем полость клапана до блеска, продуваем. Оцениваем резинки, если есть трещины, износ и расслоение то замена клапана на новый. После собираем все обратно завернув винт полностью, затем открутив на один оборот. Ставим на машину заводим и берем в руку. Если чувствуется сильный удар, звук работы и разряжение то нужно потихоньку закручивать до более мягкой работы клапана и снижения звука до минимума, не забывая контролировать разряжение. После регулировки переключения стали более плавными, стало меньше трясти.
КПА
5 — ТО Тут все просто чем новее фильтры и свечи тем сильней надежда на решение проблемы. Замена свечей на Денсо Q20TT, масло Лукойл 5w30, все фильтра фирмы Лада Деталь. АКБ новая, все массы протянуты, силовые провода от АКБ до кузова и генератора сдублированы на КГ35. Бортовое напряжение 13,6-14,4 вольта. Единственным странным моментом при замене АКБ, масса с АКБ до двигателя была установлена не на термостат, а на выпускной коллектор. После переноса массы на головку двигателя, как на приоре, я слегка трухнул так как машина стала переключать с диким рывком, даже шея заболела. Двигатель стал работать слегка тракторно (теперь понял, что это был первый звоночек от катушки). По приезду домой машина отстояла ночь, после утреннего пуска стала работать лучше.
6 — После прочтения темы "ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI" Решил изменить напряжение батареи с заводских 13.0-14.5 вольта на 13,7-14.2 вольта провалы стали значительно меньше с 900 до 750 об/мин и очень резко, раньше провалы были с 1100 до 560 об/мин более глубокие и по времени растянуты. Рывки при переключениях стали по меньше, переключения стали мягче. Бортовик показывает 13,8-14,2 вольта постоянно. Думаю это связано с коррекциями впрыска и накопления энергии катушек при падении напряжения. Чем меньше скачет бортовое напряжение тем ровней работа двигателя и меньше накопленных корректировок в ЭБУ.
Полный размер
Корректировка напряжения
7 — Итог Как ни пытался победить провалы и пинки проблема сама себя проявила. Оказалось, что сдохли две! катушки зажигания 2112-3705010-12 СОАТЭ. На первом и втором цилиндрах. При чем на втором цилиндре померла во вторник, ехал на работу, появилась вибрация и тракторность в работе. Стал сдергивать разъемы с катушек, вторая оказалась дохлой, но как то продолжала работать. В субботу померла на первом цилиндре, проявилось это резким ударом, как сзади кто то влетел, вспоминая последние месяцы это происходило не раз. Машина стала троить, но только в движении, на холостом никаких признаков смерти не было. На третьем цилиндре, в прошлом году, катушка сдохла резко, дал газу и она померла, так сказать без агонии. Учитывая, что причины неисправности катушек может быть несколько то и признаки неисправных катушек проявляются по своему. Купил на замену БОШ по 1500 за штуку. Ни каких проблем больше нет. Получается, что при малейших неисправностях двигателя и систем машина с АКПП начинает вести себя весьма капризно.
www.drive2.ru
Про плавающие обороты и адаптацию — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2
Всем привет. Думаю, с наступлением зимы многие столкнулись с необходимостью скинуть клемму с аккумулятора (кто-то чтобы зарядить, а кто-то решил поменять, не суть). И большинство после этой процедуры сталкивается с проблемой плавающих оборотов. Выражается это в следующем: при сбросе газа на нейтральной передаче обороты начинают колебаться с амплитудой около 500 об/мин. У меня прыгали примерно от 500 до 1000 об/мин. У кого-то падали даже сильнее. Это продолжается недолго, после нескольких таких скачков обороты останавливаются на отметке 650-700 и стоят там нормально. Многие жалуются, что машина глохнет. Лично у меня при сбросе газа такого не было, только пару раз глохла при попытке тронуться в тот момент, когда они упали (сильно напрягает при парковке). Ездить с этим можно, но очень неприятно — машина вибрирует, а иногда и глохнет — согласитесь, мало приятного. Всё написанное далее не претедует на научную точность и является моими домыслами, появившимися в процессе чтения форумов, поэтому если кто-то заметил неточность — поправьте меня. Инормация относится к рестайловой мазде 6 первого поколения с двигателем 2.0, но скорее всег будет актуальна и для других поколениу и двигателей (и, возможно, других моделей). Почему так происходит? Потому что дроссель в мазде 6 самообучающийся и ему нужно время на адаптацию после сброса настроек (снятия клемм с АКБ). Вообще этот процесс должен происходить где-то на первых километрах, но так это работает только если ваша дроссельная заслонка абсолютно чистая. В противном случае происходит следующее: в процессе эксплуатации машина постепенно адаптируется к засорившемуся дросселю (он ведь пачкается не сразу, отсюда и отсутствие заметных изменений). После отключения питания эта адаптация сбрасывается и машина сталкивается с засорившейся ДЗ. (По умолчанию машина считает, что заслонка чистая и соответственно не корректирует свою работу с поправкой на грязь в ней.) После этого машине нужно время, чтобы "привыкнуть" к новым условиям. Как это происходило у меня: первый раз я отключал АКБ как раз во время чистки заслонки после покупки машины, Соответственно никаких плавающих оборотов замечено не было (возможно они немного плавали, но я не обратил на это внимания). Второй раз машина простояла без питания пару дней (ремонтировали коробку), после этого обороты плавали, но на пробеге около 300км всё прошло само, обороты выровнялись. В этот момент я подумал, что адаптация заслонки сбрасывается только после длительного отключения питаня. Но как оказалось, я ошибся — перед зимой перекинул аккум (стал быстро разряжаться, решил заменить на оставшийся от предыдущей машины). И тут опять началось… Проездил так около 400км — никаких изменений, обороты как плавали так и плавают. Начал искать информацию, наткнулся на сообщение о том, что для адаптации машине нужно несколько раз плавно открыть-закрыть заслонку (делается это включением верхней передачи на небольшой скорости и медленным нажатием педали газа до упора). Попробовал сделать так несколько раз — ничего. При более глубоком изучении пробелемы нашёл на мазда фаруме инструкцию из мануала, звучит она так: ПРОЦЕДУРА АДАПТАЦИИ/НАСТРОЙКИ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ — ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА 1. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. 2. Выключить основные потребители энергии- кондиционер, обогрев стекла, сидений, фары… 3. Стоя на нейтральной передаче подготовиться и выполнить процедуру: -педаль газа отпущена (секунд 30, что бы движок успокоился) -надавить педаль газа и удерживать обороты двигателя в пределах 2800-3200 продолжительностью 30сек. (далее подразумевается, что за это время должен включиться вентилятор охлаждения (важный момент), если у кого не хватило этого времени — возможно стоит подержать не снижая обороты более 30сек, до его включения.) -после выключения вентилятора охлаждения (важный момент) отпускаем педаль газа и ждем 30 секунд. -повернув ключ выключить зажигание и снова его включить. 4. Дело сделано. Если не помогло, возвращаемся к пункту 1
Собственно так и сделал. Обороты держал не 30 секунд, а до включения вентилятора (потребовалось больше времени). Момент включения отслеживал через torque — как только температура начала падать сбросл газ. И это сработало! С первого раза, обороты больше не плавают, всё в порядке! Думаю, эта информация будет интересна многим, судя по количеству постов про плавающие обороты.
В ходе диагностики машины через torque заметил две странности: 1) заслонка при нажатии педали до упора открывается до 88.2% Уж не знаю, так надо, или что-то с мозгами. Проверял это до адаптации заслонки, возможно что-то изменилось, но времени проверить пока не было; 2) когда обучал заслонку открыл torque и увидел, что температура ОЖ была в районе 75 градусов. Перед этим я ехал по пробкам и машина точно была прогрета. На улице было около +5, включён климат (на 22 градуса), салон давно прогрелся. После того, как поднял обороты до 3000, машина начала греться без проблем. Опять же проверить всё в разных условиях времени не было, займусь этим на выходных. Стрелка температуры на ходу ни разу не опускалась ниже середины, ни в городе, ни на трассе. Прошлой зимой даже по морозам всё было хорошо, стрелка стоит как вкопанная. Печка греет нормально, прогревается машина без приблемм. Я так понимаю, это первые симптомы смерти термостата. Постараюсь помониторить температуру, вероятно придётся менять термостат, пока он не начал явно напоминать о себе.
Надеюсь, что этот пост будет для кого-то полезен, а если кто-то считает, что пожет его дополнить — welcome! добавлено 22.12.2017 Да, термостат однозначно под замену, по городу температура выше 75 не поднялась, открывается он судя по всему в районе 72-73 градусов… печалька
www.drive2.ru
Плавают обороты при нажатии на педаль газа
Провалы при нажатии на газ – диагностируем и устраняем неполадку
Автомобили – сложнейшие механизмы с весьма интересными системами работы. Каждый раз при обнаружении определенной неполадки или проблемы владелец автомобиля стремится понять ее природу, а по возможности и самостоятельно устранить. Если в вашем авто начали проявляться провалы при нажатии на газ, стоит обращаться к специалистам, но перед этим можно проверить несколько наиболее распространенных вариантов присутствия данного неприятного проявления.
Причины такого явления могут скрываться в разных факторах. Для карбюраторных авто, к примеру, это может быть даже физическая неисправность и резкое движение дроссельной заслонки. Но зачастую речь идет о поломке определенных функций электронного управления системой подачи топлива. Давайте подробнее рассмотрим все тонкости этой поломки.
Тип провалов при нажатии на газ – определяем причину неисправности
Прежде чем делать определенные вывод по неполадке, стоит определить тип провала, что часто подскажет узел, в котором нужно искать поломку. Наиболее распространенный вариант для карбюраторных двигателей – это секундное отсутствие тяги, а затем резкий рывок. В этом виноват часто сам карбюратор, но также виной подобному явлению могут быть свечи.
Учитывая достаточно простую работу со свечами и проводами, данную теорию стоит проверить в первую очередь. Такие провалы по вине свечей или проводов могут случаться и на инжекторных, и даже на дизельных силовых агрегатах. Также виновниками наличия подобных проблем в автомобиле могут быть следующие узлы:
система распределения топлива – жиклеры могут засориться, что вызывает рывки при резком нажатии на педаль газа;
Последняя поломка является наиболее частым проявлением, которое определяет негативные моменты эксплуатации транспорта. Сегодня поломка или отказ правильной работы бортового компьютера делает эксплуатацию автомобиля невозможной. Это основной минус высоких технологий, которые так стремятся внедрить в современную технику.
Но провалы при нажатии педали акселератора не всегда являются следствием отказа компьютера или датчиков. Наиболее частой причиной проблемы является поломка свечей. Но если после замены свечей через несколько сотен километров проблема повторяется, стоит искать проблему в датчиках, которые влияют на обогащение смеси. Из-за их неверной работы свечи быстро выходят из строя.
Нестандартные случаи и причины провалов при нажатии педали газа
Нередко с данной неполадкой водители обращаются в специализированные сервисные центры, потому общение с мастерами таких компаний часто может поведать вам нестандартные причины провалов в работе двигателя. Иногда при диагностике автомобиля специалисты находят неравномерную работу двигателя, что в сочетании с провалами при разгоне означает поломку основных датчиков холостого хода и экономии топлива.
Иногда провалы случаются из-за нехватки топлива, но часто бывает и так, что бензин льется рекой без каких-либо преград, что также мешает воспламенять его должным образом. В таких ситуациях автомобиль может глохнуть и показывать невероятные цифры расхода топлива. Борьба с такими проблемами может быть только следующим образом:
пригон автомобиля в специализированный сервис с качественной компьютерной диагностикой;
Вызывать подобные неполадки может огромный спектр проблем. Потому не стоит концентрировать внимание только на системе подачи топлива или только на свечах. Нужно комплексно диагностировать автомобиль, найти все возможные неполадки и устранить их. Конечно, сделать это самостоятельно можно только при наличии достаточного количества навыков и инструментов.
Обратившись к специалистам, вы получаете доступ к большому опыту профессионалов. Если вы столкнулись с определенной проблемой, то с данной задачей сталкивались уже не раз и другие владельцы машин вашей марки и модели. Потому с помощью опыта официального сервисного центра решить проблему будет на порядок проще.
