Ключ к знанию

Притирка клапанов дрелью


Приплыли. Часть 17. Чистим ГБЦ и притираем клапана — Suzuki Jimny, 0.7 л., 2009 года на DRIVE2

Пришло время заняться головкой блока цилиндров. Напомню, что ГБЦ я снял вместе с впускным и выпускным коллекторами:

Полный размер

Сначала открутил задний патрубок антифриза, а затем уже впускной коллектор:

Полный размер

Затем выпускной:

Полный размер

Прокладку выпускного сохраняю, так как планирую её использовать повторно:

Полный размер

Далее с помощью магнита вытаскиваю толкатели с регулировочными шайбами и затем перехожу к рассухариванию:

Полный размер

Процесс рассухаривания достаточно прост. На маленький удлинитель надеваю свечную головку с магнитом и просто давлю свечной головкой на тарелку пружины. Сухари в момент примагничиваются к свечной головке:

Полный размер

Затем с помощью тонкогубцев достаю маслосъемные колпачки:

Полный размер

И уже в конце достаю седло пружины и сам клапан. Далее беру головку и иду её отмывать. Отмываю по той же технологии, что и поршни. В итоге головка сияет:

Полный размер

Вид со стороны камеры сгорания:

Полный размер

Тереть металлической щеткой со стороны клапанов не нужно. Только чем-то мягким.

Дальше с помощью обычной линейки (хотя нужно с помощью прецизионной линейки) промеряю ГБЦ. Сначала кладу линейку ребром в районе выпускных клапанов и с помощью щупа 0,03 мм смотрю куда он залезает. Дальше переставляю линейку согласно схемы и повторяю замеры. Если щуп никуда не лезет, значит все хорошо. В ином случае — нужно будет шлифануть ГБЦ. Таким же методом, но только щупом 0.05 мм, обмеряю всю ГБЦ со стороны коллекторов:

Полный размер

Затем перехожу к чистке клапанов. Для этого зажимаю клапан в дрели и с помощью наждачки P120 счищаю нагар. Здесь стоит отметить, что чистка клапанов наждачкой не самый лучший способ. Лучше взять, например, метчик на М10 или М20 и с помощью его ребер счистить нагар. У метчика сталь очень прочная, нагар должен счищаться хорошо, при этом вы не шлифанете лишнего с клапана:

Полный размер

Почистив клапана, решил их обмерить микрометром (верхние впуск, нижние выпуск):

Полный размер

Значения диаметра стержня клапанов должны быть в следующих диапазонах:

— впускной клапан: 5,465 — 5,480 мм
— выпускной клапан: 5,440 — 5,455 мм

У меня впускные клапана все в допуске, а вот несколько выпускных слегка ушли, но я их менять не стал, так как не обнаружил в них значимого люфта. А люфт можно провреить следующим образом. Вставляем клапан на место. Снизу придерживаете клапан в седле, а с обратной стороны пытаетесь подвигать торец клапана влево и вправо. Дальше определяете люфт. Я определял на глаз, так как люфт 0.18 и 0.10 мне знакомы по регулировке редукторов. В общем, у меня впускные почти не люфтят, а выпускные, если ориентироваться на мой глаз, все люфтят в норме :)

Полный размер

Если люфт больше положенного, то рекомендуется поменять клапан. Если поменяли клапан и люфт остался, то нужно менять направляющую клапана и обязательно прирезать седло

Дальше переходим к притирке клапанов. Я использовал крупнозернистую и мелкозернистую пасту. Сначала на рабочую фаску наносил крупнозернистую пасту:

Полный размер

А потом, если на клапане и седле не оставалось больших раковин, наносил мелкозернистую. Притирал клапана с помощью шуруповерта на малых оборотах сначала в одну, а потом в другую сторону, при этом непрерывно постукивая клапаном. Шурик стыковал с клапаном посредством подходящего шланчика. Вообще шуруповертом не рекомендуется притирать. Лучше купить или изготовить приспособу для ручной притирки наподобие той, что показана ниже:

Полный размер

Минус шуруповерта в том, что нужно держать очень маленькие обороты, да и шланг постоянно выскакивает.

Теперь вернемся к клапанам. У клапана есть так называемая рабочая фаска, которая из себя представляет блестящую полосу на тарелке клапана. Когда клапан у вас новый, то рабочую фаску вы легко увидите. Если же вы клапана используете старые, ранее очищенные, то рабочую фаску вы скорее всего уже не увидите. Смысл притирки клапанов заключается в том, чтобы создать пятно контакта клапана с седлом по середине рабочей фаски и по все окружности. При этом пятно контакта так же должно соответствовать свой толщине. Чтобы лучше вам это понять, вот немного фото:

Полный размер

Как видите, у меня пятно контакта немного больше номинальных значений, и при этом рабочая фаска абсолютно не видна, так как использую старые клапана, почищенные наждачкой. Но такие клапана еще себе походят. Но если вы хотите сделать все прям супер-пупер, то лучше купить новые клапана, затем обязательно прирезать шарошками седла. Для наших седел нужно шарошки 15,60, и 45 градусов. И после этого вы получите на 100% правильный результат. Вот взял кадр из Теории ДВС:

Полный размер

Слева клапан пульно как у меня получилось, потому что седла клапанов не прирезаны. А справа показан клапан, где седло было предварительно прирезано, и где пятно контакта получилось ровно посередине рабочей фаски, как и должно быть. Подытожим. Если у вас есть возможность прирезать седла, то лучше сделайте это — клапан прослужит дольше.

С клапанами вроде бы разобрались. Теперь, что касается седел. Здесь все очень просто. Если есть возможность — седла прирезаем. Если нет, просто добиваемся того, чтобы фаска была по всей окружности седла матовой, без раковин и при этом прослеживались полоски по всей окружности седла.

Здесь стоит отметить, что возможен случай, когда седло имеет прям сильны

www.drive2.ru

почему нельзя притирать клапана дрелью многие пишут что нельзя . обьясните почему

можно, но без прижима, долго и нудно

чтоб жизнь медом не казалась, ты еще балгаркой протри

можно но потом нужно руками возвратно поступательно...

Нужно, что бы клапан не по кругу крутился, а взад вперед. Коловоротом обычно, дрелью не пробовал.

седла прирезают и фаски клапана обрабатывают, если требуется, а после качественных зенкеров можно и не притирать, полная герметичность это понты и не более

дрель крутит в одну сторону, а надо туда и обратно

можно----нужен реверс и минимальные обороты! проверь потом керосинчиком

У дрели обороты высокие, даже через редуктор. Притирочную пасту может раскидать по всему клапану и вместе с седлами притрешь еще и направляющие. Да и не нужна она. Если седла нормально прирезали, то клапана вручную очень быстр притираются.

Видел когда-нибудь притирочный станок? Прижмет клапан- оборот в одну сторону, отпустит, снова прижмет -оборот в другую сторону. Ручной дрелью можно так притирать, а электрической сможешь?

Дрелью конечно же, можно. Только надеть на неё насадку для притирки клапанов <a rel="nofollow" href="https://www.forch.ru/product.aspx?p=28f6b210-5f04-4b6e-be3c-4f93b62d1bc5" target="_blank">https://www.forch.ru/product.aspx?p=28f6b210-5f04-4b6e-be3c-4f93b62d1bc5</a>

Можно, но лучше не электро, а ручной.

Причина простая - зазор между направляющей и стержнем клапана. При круговых движениях он выбирается на одну сторону, а при полукруговых движениях руками он плавает, что дает наиболее равномерную приработку фасок седла и клапана. Еще что можно добавить - необходимо ориентироваться на звук, после подъема тарелки притирочный материал попадает на фаски седла и клапана, а в процессе притирки вытесняется оттуда. При этом изменяется звук "ширканья". Поэтому в начале притирки "чпокаем" почаще. Следует так же обратить внимание на силу прижатия тарелки клапана к седлу, особенно если используется цанговый зажим. При сильном прижатии можно получить кольцевые риски, что недопустимо. Силу прижатия контролируем по звуку. Нельзя прижимать клапан к седлу со стороны тарелки - только за стержень, причина та же - неравномерно выбирается зазор. Ну и последнее. Необходимо знать заданную ширину фаски, иначе при сильно широкой фаске клапан со временем не сможет самоуплотняться. Нельзя длительно притирать клапаны, при этом теряется конусность фасок, они становятся полукруглыми и герметичность сохранится ненадолго. Нельзя допускать смещения рабочей фаски на край клапана. Если это происходит, то необходимо обработать седло зенкерами (шарошками), и получить исходные параметры фаски, использованный клапан с искаженной формой фаски необходимо прошлифовать или заменить. После притирки ГБЦ, особенно направляющие и седла промываются и продуваются сжатым воздухом.

touch.otvet.mail.ru

Обслуживание ГБЦ ч.8 — притирка клапанов — ГАЗ 24, 2.5 л., 1987 года на DRIVE2

Сперва хотел избежать всяких грубых алмазных паст, матовых поясков низкой чистоты. Хотел "по феншую" притереть фаски сёдел карбидом кремния и купил полкило порошка 100-600грит (минимальная партия). Карбид кремния обладает серьёзнейшей абразивной способностью и его кристаллы раскалываются в работе, не теряя абразивности, но уменьшая гритность.

суспензия 200грит с пластичной смазкой

В общем, до столкноения с практикой я думал, что всё рассчитал грамотно. Ходовые испытания показали, что порошок конечно работает изумительно, давая на выходе почти чистенькое зеркало, но несоосность выработки на сёдлах далеко за пределами "пара соток" и составляет десятки. Такое не могло произойти из-за кривизны втулок. Это мог сделать только клапан, находясь в разбитой втулке и долбя фаску в одну сторону. Нужна более тяжёлая артиллерия. Ладно, карбид кремния пригодится для заточных дел. Была куплена алмазная паста:

Трудоёмкость зашкалила. два дня содома и гоморры. Я конечно читал, что сёдла изготовлены из жаропрочного чугуна и не каждая твердосплавная фреза их адекватно берёт… но тут я лично увидел, как алмазный порошок дробится в пыльцу, не сделав и трети работы. Алмаз по-сути вёл себя как карбид кремния, — кололся и продолжал шлифовать на меньших фракциях.

Внесла сложностей и центробежная сила, выталкивающая абразив наружу. Нужно было играться с добавлением жидкого масла и оборотами дрели, нажимом на клапан.

Вот такой зеркальный поясок получается после финишной раскрутки клапана с алмазной пастой до 2500-3000об/мин (паста не вытерта)

Я в шоке.

Почему избегаю матовости — потому, что в процессе приработки клапан её быстро "просадит" на сотки. Можно не заметить, как клапан будет "зажат". Нормальной приработанной поверхностью до притирки на всех сёдлах было чистое зеркало.

На данный момент все клапаны притёрты.

PS. Я понимаю, что в норме это делается фрезами, но денег жалко, реально… найти ещё того, кому фрез не жалко на волгину ГБЦ.

www.drive2.ru

Капиталка 3 день или Притирка клапанов+видео — Subaru Legacy Outback, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2

Всем привет!Сегодня я раскажу прото как перебрать головки, а в основном как правильно притирать клапана.В нете мало где есть инфа поэтому поводу((((А я этому и многому другому научился от своего отца, который с детства брал меня ссобой в гараж, показывал, обьяснял как все делать и т.д. И так теория:Берем мытую, очишенную от грязи нагара головку, берем клапан соответвующий своему месту, мажем маслом шток клапана чтоб он хорошо ходил в своей втулке.Наносим притирочную пасту на фаску клапана.Потом вставляем клапан на место, и крутим влево вправо по очереди, переодически рассоединяя кромки.Время притирки зависит от состояния седла клапана и фаски клапана.И так как понять что клапан притерт?достаем клапан на фаске ставим обычным простым карандашом меточки, вставляем его обратно и проварачиваем от руки слегка прижимая его, достаем и смотрим, если метки стерлись то все ОК!А вот если нет то повторяем процедуру. Для притирки я использовал Америкосовскую абразивную пасту, так как на выпускных седлах стали образовываться раковинки, которые приводят к прогаранию клапанов.Это сейчас куча всякой всячины для помощи автовладельцу, а во время когда отец меня учил всему в гараже.Пасту делали сами:брали мелкозернистый точильный круг и натачивали с него так сказать песочек, потом его смешивали смаслом, и о чудо вот вам абразивная паста)))))

А еще кому лень читать я снял видио прото как притирать клапана.

<

;

Паста для притирки

Раковинки на седле клапана

притирка

мануал

Цена вопроса: 225 ₽ Пробег: 299 000 км

www.drive2.ru

"Ремонт головки блока. Притирка клапанов" — Лада 2107, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

Всем привет! =)))

Ну наконеееец-то Андрюха притер эти клапана… оказалось чуток муторным эт занятие. Да и замена направляющих втулок… Обо всем по-порядку! =)))

После того, как голова была снята, разобрана и очищена (тут), пошли на замену все ее составляющие — от клапанов до пружинок. Решено было если уж делать ее, то нормально.

Единственное но… Все таки не решился Андрюха "пилить и растаивать" голову, ибо инструмента подходящего не было, а ножданой бумагой тот еще фрукт растачивать… Этот пункт отложен на будущее, когда будет возможность найти инструмент (фрезы сферические).

Первым делом заменили направлябщие втулки клапанов. Клапаны в них ходили перпендикулярно, тоесть было биение, большой зазор. Вполне возможно это тоже было причиной прервавшейся жизни клапанной системы.

Направляющие втулки в упаковке


Втулки установили стандартные, заводские. Правда при их установке ушло аж 2 полных комплекта. Были затруднения при запресовке длинных втулок, под впускные клапана. Но все таки дело было сделано…

Оправка для запресовки направляющих втулок

Забиваем втулки. Ох уж сколько пота утекло при этом процессе…

Втулки разумеется смазывали графитной смазкой, но они все равно туго шли.

После запресовки втулок пошел еще один весьма трудоемкий процесс — притирка клапанов. Все бы ничего, но клапана еще пока входить не захотели во втулки — пришлось развертывать отверстия чуток, только тогда они спокойно прошли на свои места.

Притирочная паста. Идет как для черновой, так и для чистовой притирки клапанов.


Все клапана притирали как следует притирочной пастой (выше). ТЕрли через приспособление — на конец клапана одевалась резиновая трубка — она уже на стержень, который вкрутили в дрель реверсионную. И крутили туда сюда до "посинения"…

Наносим пасту притирочную

Главное — потом в том же порядке, в котором установили и притерли клапаны при сборке туда же поставить (прям мастер Йода… =)))

Крутим — трем…

Разумеется, тщательнейшим образом, с керосином — чистим все от остатков пасты, ну и заодно внутренние полости все

Группа готова! Ставьте нас! =)))

Вот один из клапанв. Притерся вполне сносно — керосин не пропускает, как и остальные.

Собираем голову.

И навешиваем на нее коллекторы через новые прокладки

В голове заменили все: втулки, клапаны, пружины клапанов внешние и внутренние, толкатели, пружины толкателей, маслосъемные колпачки. Ну и сразу новые шпильки под постель распредвала вкрутили =)

Поршневую тоже собрали =)) Об этом следующий пост.

Всем удачи на дорогах! =)))

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.