Главная » Разное » Расположение тормозных трубок на ваз 2110
Расположение тормозных трубок на ваз 2110
Тормозная система ВАЗ 2110: схема устройства, принцип работы
Содержание:
Принцип работы
Устройство системы торможения
Зачем нужен регулятор давления
Усовершенствование тормозной системы
Проблемы и их устранение
На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод. Не секрет, что без тормозов на машине далеко не уедешь и безопасность в таком случае близка к нулю.
Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, или проще говоря «десятке», разберем ее основные неисправности, а также способы устранения потенциальных и образовавшихся проблем.
Принцип работы
Гидравлические двухконтурные тормоза с диагональным распределением преимущественно работают эффективно и надежно. Это обусловлено тем, что при выходе из строя одного контура, второй позволит вашему автомобилю затормозить.
Система контуров устроена следующим образом — один из них отвечает за левое заднее и право переднее колесо, а второй контур — за левое переднее и право заднее колесо.
Таким образом, вы сумеете затормозить без ущерба износу тормозам и появления других проблем с системой.
Устройство системы торможения
Важнейшим составным элементом схемы тормозной системы ВАЗ 2110 является вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор. Последний отвечает за создание давления в задних тормозных устройствах.
Тормозной привод оснащается системой трубопроводов, которые разделены на два контура, тормозными устройствами и шлангами. Именно они позволяют передним и задним колесам тормозить.
Чтобы привести в действие тормозную систему, внутри салона в ногах водителя расположена специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 она находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:
Вакуумный усилитель. Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра. Это создает эффект торможения.
Привод регулятора давления. Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
Непосредственно регулятор давления тормозов ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Узел снижает или повышает этот показатель, в зависимости от нагруженности задней оси автомобиля.
Главный цилиндр с бачком и поршнями. На заливной горловине этого бачка располагается датчик, следящий за аварийным уровнем тормозной жидкости.
Тормозной механизм передних колес. В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, плюс специальный оповещатель, которые предупреждает об износе или неисправности накладки.
Тормозной механизм задних колес. Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, заводом предусматривается именно такая конструкция. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежные и эффективные, в связи с чем устанавливают на их место дисковые устройства.
Зачем нужен регулятор давления
Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.
Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.
Напряжение, возникающее при срабатывании, направляется и распределяется на поршень тормозной системы. Нажатие на педаль поршня ведет к уменьшению нагрузки в задних колодках. Если система тормозов работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.
Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.
Усовершенствование тормозной системы
Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства. Потому они решаются на модернизацию, усовершенствование узла по средствам технического тюнинга.
Популярное решение вопроса эффективности тормозов — это замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно принимайте во внимание тот факт, что задние колеса обязаны тормозить мягче и несколько позже передних. Так автомобиль не занесет, и вы не вылетите с дороги.
Другой вариант — демонтаж заводского тормозного главного цилиндра и вакуумного усилителя. Вместо них отлично подходят узлы от Приоры. Подобный тюнинг избавит от вибраций, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий использовать педаль тормоза.
Вне зависимости от внесенных изменений в тормозную систему, после каждой доработки в обязательном порядке проводится прокачка тормозов.
Проблемы и их устранение
Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно — своевременный и качественный ремонт.
Тормоза полностью утратили свою эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации ехать своим ходом никуда категорически нельзя, даже если речь идет о поездке на станцию технического обслуживания? Как вы затормозите? О стену или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить самому на месте, но это временные меры.
Во время торможения наблюдаются сильные вибрации, чаще всего — в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль с трудом удерживается в руках. Причин тому может быть несколько:
Если у вас установлены невентилируемые диски, подобные ситуации могут возникнуть во время дождя, при торможении по луже. Такие устройства не любят влагу, потому чтобы избавиться от вибраций, замените диски на вентилируемые;
Другая причина вибраций — неисправные барабаны. Если на рабочей поверхности барабанов имеются темные пятна, узел изнашивается неравномерно. Необходим незамедлительный ремонт или полная замена механизмов;
Обязательно проверьте наличие следов деформации на передних тормозных дисках. Из-за них часто возникают вибрации.
Нажатие на педаль тормоза очень тугое, физически тяжело как следует на нее надавить. Причины тоже бывают разные:
Воздушный фильтр вакуумного усилителя, возможно, засорился, что привели к тугости педали тормоза;
Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен ход обратного клапана, имеются повреждения на соединительном шланге. Каждая из этих проблем ведет к тому, что педаль становится тугой. Решение — ремонт вышедших из строя узлов;
Накладки могут изнашиваться со временем, что также не редко становится причиной тугой педали.
Нажатие на тормоз приводит к появлению шипения. Проверьте, в какой именно момент начинается шипение. Если при непосредственном нажатии на педаль тормоза, тогда проверяется в первую очередь вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения, он меняется или ремонтируется. При шипении во время отпускания педали тормоза, тогда ничего страшного не происходит. Это вполне естественное явление. Разумеется, если шипение не очень громкое и интенсивное.
Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.
Загрузка ...
luxvaz.ru
Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Тормозные трубки – в отличие от тормозных шлангов, они не трескаются со временем, потому что трубки состоят из металла, кроме того их не так то легко порвать (Про тормозные шланги вообще не говорим, потому что их легче порвать и они сильнее подвержены деформации), вот поэтому трубки и используют в автомобиле, а шланги же стоят только в конце, чаще всего это встречается на передних колёсах, потому что колёса поворачиваются при вращении руля и если вместо шлангов трубки будут установлены, то они просто лопнут и Вы останетесь без тормозной системы.
Примечание! Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!
Краткое содержание:
Где находятся тормозные трубки? Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.
Когда нужно менять тормозные трубки? Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.
Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!
Снятие: 1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.
2. Что передние тормозные трубки, что задние, все меняются идентично, на концах у них есть штуцера, а у штуцеров есть гайки, при помощи спец. ключа они отворачиваются и трубки отсоединяются, более подробно как трубку от шланга отсоединить, читайте в статье под названием: «Замена тормозного шланга на ВАЗ», в этой статье всё подробно расписано, как же трубки от Главного Тормозного Цилиндра отсоединяются и от колдуна, смысла рассказывать мы вообще не видим, потому что всё то же самое, гайка штуцера выкручивается (Указана красной стрелкой) и трубка отсоединяется, всё легко и просто.
3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.
Установка: Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.
Примечание! По завершению операции, залейте жидкость в тормозной бачок и прокачайте всю систему (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле»), а иначе тормозов не будет, после прокачки по нажимайте на педаль тормоза с большой силой, а другой человек (Помощник) пусть посмотрим под автомобиль, не где ли ничего не подтекает, всё ли хорошо затянуто, только после этого можете эксплуатировать машину!
Дополнительный видео-ролик: Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.
Примечание! Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:
vaz-russia.com
Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110
Наиболее важной системой любого автомобиля является тормозная. Именно она гарантирует полную управляемость автомобиля на дороге и как следствие — безопасность для пассажиров и водителя. ВАЗ 2110 не является исключением.
У ВАЗ 2110 тормозная система состоит из тех же частей, что и у большинства современных автомобилей с гидравлическим приводом тормозной системы:
Педаль тормоза (именно на нее воздействует водитель при необходимости торможения).
Усилитель тормозов (увеличивает тормозное усилие и передает его в главный тормозной цилиндр).
Главный тормозной цилиндр (формирует давление тормозной жидкости в системе и передает его на тормозные цилиндры колес).
Тормозные цилиндры колес (непосредственно вызывают работу тормозного механизма — прижимают тормозные колодки с нужной силой к тормозному барабану).
Соединительные тормозные шланги (предают тормозную жидкость из трубопроводов в тормозные цилиндры колес).
Тормозные трубопроводы (передают тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра в тормозные цилиндры колес — здесь в системе передачи присутствуют и тормозные шланги).
Как ясно из приведенной схемы — важнейшая роль по передаче тормозного усилия (посредством тормозной жидкости) принадлежит тормозным трубопроводам и соединительным тормозным шлангам.
Именно они наиболее часто и нуждаются в замене. Хотя и сделаны из совершенно разных материалов.
Материалы
Тормозные шланги для ВАЗ 2110 изготавливаются из специальной многослойной армированной резины, сохраняющей свою эластичность при критических температурах эксплуатации. На обоих оконечностях любого тормозного шланга есть специальные фитинги. Их функция — соединение с одной стороны с тормозным трубопроводом, а с другой — с колесным тормозным цилиндром.
Тормозные трубопроводы для ВАЗ 2110 изготавливаются всегда из металла. В каждом конкретном случае это может быть:
Медь (большинством автолюбителей считается наиболее предпочтительным материалом для тормозных трубок — так как способна выдерживать большие давления по сравнению со сталью аналогичной толщины. Причина этого — пластичность).
Алюминиевый сплав (по качествам нечто среднее между медью и сталью, но часто его путают с просто оцинкованной или покрытой каким-либо другим составом для защиты от коррозии сталью).
Сталь (более дешева, чем медь. Но обладает большей хрупкостью и склонна быстро корродировать).
Частые причины замены
Наиболее частые причины замены тормозных трубок:
Засорение (из-за попадания в тормозную жидкость грязи).
Механическое повреждение (большая часть тормозных магистралей защищены специальными деталями, но это не панацея — иногда трубки просто срезает).
Коррозия (в этом случае не помогают и защитные покрытия — трубка перестает держать давление и дает течь).
Алгоритм замены тормозных трубок на ВАЗ 2110
Процесс замены тормозных трубок на ВАЗ 2110 состоит в последовательном демонтаже 8 старых и размещении на их место новых трубок.
Рассмотрим это поэтапно:
С помощью большой резиновой медицинской груши или большого медицинского шприца откачивают тормозную жидкость из тормозного бачка.
Используя необходимый инструмент, демонтируют защитные элементы и крепления тормозной магистрали к днищу автомобиля.
Откручивают фитинги ключам нужного номера. При необходимости фиксируют второй фитинг другим ключом на противоходе.
Демонтируют старые тормозные трубки. На их место размещают новые.
Фиксируют, с помощью крепежных элементов, к днищу автомобиля новые тормозные трубки. Устанавливают защитные пластины.
Заливают в тормозной бачок новую тормозную жидкость. «Прокачивают» систему.
Как видно из описания весь процесс довольно прост. Но есть и несколько важных нюансов.
Важно!
При монтаже соразмеряйте свои усилия с материалом тормозной трубки — стальные, в отличии от медных или алюминиевых, выдерживают лишь небольшие изгибы 1-2 раза. После этого они просто лопаются. Сгибы часто используют для подгонки тормозной трубки по длине.
Помните, что слитую тормозную жидкость ни в коем случае нельзя повторно использовать. В систему нужно заливать только новую!
При замене задних тормозных трубок, ведущих к задним колесам ВАЗ 2110, не забудьте вернуть на место в систему так называемый «колдун» (правильное техническое название — «регулятор тормозного момента гидравлической системы»). При его отсутствии торможение приводит к потере управляемости автомобилем).
Иногда, когда речь не идет о полной замене тормозных трубок, а необходимо лишь устранить засор в одной из них, — используют частичный демонтаж без слива тормозной жидкости. Для этого в местах отсоединения тормозной трубки систему герметизируют с помощью подходящих колпачков (для магистрали и цилиндра) и болтов (для тормозных шлангов).
И в заключении нужно еще раз напомнить о необходимости так называемой «прокачки» тормозной системы ВАЗ 2110 — здесь понадобится помощник.
vaz-2110.ru
Про тормозные трубки — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2
О, днище, сколько испытаний суждено тебе! Да обработают тебя золотые руки твоего владельца! Хвала и слава авто производителю, что позаботился о тебе! Вот так оно выглядит с новья
фото из интернета
ОК гугыл, с этим всё понятно, а что с трубками-то? Совет для тех, кто не хочет проблем с трубками. Открутить гайки, отмеченные стрелками. Снять пластиковую "защиту" и отнести её на переработку вторсырья. Трубки тщательно промыть от грязи и песка, высушить. За прилегание их к днищу автомобиля беспокоиться не стОит, т.к. в местах, указанных стрелками имеются желобки и даже без крепления трубки в желобках сидят очень крепко. Проделать всё это необходимо как можно скорее. На Тойоте это выглядит следующим образом.
для сравнения
АвтоВАЗ заботится о нас, но не в этот раз. Как говорится, хотели как лучше. Как вы уже догадались, под пластмассовой "защитой" всё это время накапливалась грязь. Благоприятные условия для коррозии металла, окутывая 4-х претендентов на разгерметизацию двух систем (тормозную и систему подачи топлива), как мина замедленного действия делали своё грязное дело. Оставался лишь вопрос времени. Однажды начал замечать слабый запах бензина около машины. Со временем запах ощущался всё сильнее. Нашел источник. Снял эту "защиту", благополучно сорвав заржавевшие гайки вместе со шпильками и вот она- картина маслом, нет не маслом, бензином, а позже и тормозухой. Поверхность "защищённого" трубопровода оказалась изрядно прогнившей. С одной из трубок просачивался бензин. Полностью трубку менять не стали, разрезали в месте протечки и соединили куском шланга, обжав хомутами. Примерно через год на пешеходном переходе пропадают тормоза (благо пешеход уже почти прошел), удалось увернуться. Да, ржавчина истончила трубки и в этот раз тормозная жидкость вылетела из первой трубки. Дырявый трубопровод заменен, тормоза прокачаны. Через некоторое время заметил понижение уровня тормозной жидкости и обнаружил следующую картину
картина тормозухой
Теперь настала очередь замены второй тормозной трубки. Надеюсь, что теперь, в проветриваемом состоянии, трубы будут ржаветь не так быстро, как раньше. p.s. Глубокая борозда по днищу — результат заезда на суровую эстакаду. Не вижу смысла закрывать трубы, т.к. если вот так же по ним пробороздить — их ничего не спасёт.
www.drive2.ru
Замена тормозных трубок и шлангов — Лада 2112, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток. Тормозным трубкам за 16 лет пришёл конец, уже было страшно ездить, так как видел в каком они состоянии. Решил поменять сразу все трубки, и шланги конечно же, оставил старый только колдун, вроде справляется со своей задачей. Задние маленькие поменял ещё в августе. Сейчас купил две магистральные, на ваз 2110 родных почему-то нигде нет, пришлось брать от ваз 2108-2115, они оказывается длиннее, пришлось их закручивать в моторном отсеке, теперь места там ещё меньше. Длиннее они сантиметров на 30-40.
Полный размер
Поменял ещё передние с обоих сторон, менять их очень неудобно, имейте ввиду и запаситесь терпением.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Заднюю трубку от регулятора к правому заднему колесу менять ещё сложнее из-за того, что надо снимать бензобак(хорошо, что все равно собирался это делать), так как идёт она за ним. Вот она, рядом с топливными.
Полный размер
Магистральные идут по днищу и крепятся на пять плашек, у двух шпильки обломились, пришлось снимать сзади пол в салоне и сверлить дыры и прикручивать просто на болты. Фоток подробных нет, неудобно было
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Крепить их обратно к днищу тоже конечно же неудобно, если делать все как положено, потому что подгибать их лёжа под машиной неудобно( ямы в гараже нет). Все затянул закрепил и прокачал тормоза с помощью супруги. Прокачивал два раза по кругу, перед этим заблокировав колдун отверткой. Начинаем качать с правого заднего, затем переднее левое, левое заднее и переднее правое. Поменял ещё жидкость тормозную, лучше тормоза не стали, но теперь хоть знаю, что все в порядке там. Всем удачи на дорогах!
www.drive2.ru
Тормозная система Ваз 2110 - схема — Лада мастер
Хорошо это или плохо, но все тольяттинские модели болеют одинаковыми болезнями. Занес их на завод еще в 80-х годах вирус перестройки, вместе с Ваз 2108, а поскольку генетика у автомобилей не менялась, то и болезни одинаковые. Не исключение и Ваз 2110. Симпатичная замена восьмеркам и девяткам появилась на конвейере около 20 лет назад, практически полностью повторяя конструкцию переднеприводных Вазовских первенцев. То же относится и к тормозной системе десятого семейства, которой мы промоем кости сегодня.
Содержание:
Конструкция тормозов 2110
Неисправности тормозной системы Ваз 2110
Ремонт тормозной системы Ваз 2110
Прокачка тормозной системы Ваз 2110
Конструкция тормозов 2110
Двухконтурная гидравлическая система с вакуумным усилителем тормозов — не редкость на автомобилях 80-х годов разработки. Простая в обслуживании, без лишних электронных наворотов, вроде АБС, дешевые запчасти и колодки. Передние тормоза дисковые, а на моделях 2112, в кузове хэтчбэк, еще и вентилируемые увеличенного диаметра. Это потому что на двенадцатой устанавливали только 16-клапанные двигатели и чтобы остановить эту неимоверную стосильную мощь необходимы были более эффективные тормоза. А еще для того, чтобы справиться с движком от Опеля в 150 сил, который тоже иногда ставили на модификацию десятки.
Задние тормоза десятки барабанного типа, а стояночный тормоз — механический. Все как в старой доброй классике. Автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов и деление системы на два контура. При отказе одного из них, работоспособным остается второй, так что десятка без тормозов не останется. Контуры работают по диагональной схеме — переднее-заднее колесо по диагонали. Также тормозная система Ваз 2110 схема которой представлена выше, имеет регулятор давления для равномерного распределения тормозного усилия, в зависимости от загрузки задней оси. Через регулятор подключены оба контура тормозов.
Неисправности тормозной системы Ваз 2110
К основным неисправностям тормозной системы Ваз 2110 можно смело отнести такой набор:
утечка тормозной жидкости через тормозные шланги;
проваливается педаль тормоза;
завоздушивание магистрали вследствие нарушения герметичности соединений или падения
уровня тормозной жидкости в бачке;
перегрев передних тормозов, в результате чего выходят из строя тормозные диски;
неисправности вакуумного усилителя тормозов.
Неисправностей не так много, но радости они не приносят. Чаще всего все утечки жидкости происходят из-за того, что изнашиваются тормозные шланги передних суппортов. при любой возможности нужно их контролировать время от времени. Также часто случается провал тормозной педали по причине дефекта или износа диафрагмы вакуумного усилителя тормозов. Определить такую поломку просто. При заглушенном двигателе педаль будет иметь нормальный ход, но тугой. А при запуске мотора педаль медленно уходит в пол. Нужно учесть, что уход нажатой педали на 5-10 мм при запуске мотора является нормальным явлением на всех автомобилях Ваз с вакуумным усилителем. Если же педаль провалилась, тогда смело можно предъявлять претензии к мембране диафрагмы усилителя. Скорее всего она пробита или просто износилась.
Ремонт тормозной системы Ваз 2110
Чаще всего ремонт и обслуживание тормозов десятого семейства происходит во время плановых замен расходных материалов — колодок, тормозных дисков, манжет и уплотнителей. При этом нужно оценивать степень износа не только самих тормозных колодок, но и дисков с барабанами. Часто на их состояние не обращают внимания до тех пор, пока колодки не начнут уходить со свистом в буквальном смысле. Нормальный ресурс тормозных колодок — до 60 тысяч, в зависимости от степени твердости. Но если диск изношен, то колодка стирается гораздо быстрее. Перед сменой колодок нужно в обязательном порядке проверить состояние дисков и барабанов, а при необходимости проточить или отшлифовать их поверхность.
Также при замене колодок специалисты рекомендуют менять весь комплект аксессуаров — пыльники, тормозные шланги, манжеты, возвратные пружины. При этом необходимо контролировать состояние поверхности зеркала рабочего тормозного цилиндра. Если на нем есть следы коррозии или глубокие задиры, цилиндр шлифуют мелкой шкуркой, а при глубоких задирах и царапинах меняют. После сборки тормозной системы ее в обязательном порядке прокачивают.
Прокачка тормозной системы Ваз 2110
Прокачка тормозной системы автомобиля необходима для удаления воздуха из магистрали. Воздушные пробки могут появиться не только вследствие падения уровня тормозной жидкости в бачке, но даже и без видимых причин утечки. Так может случиться вследствие перегрева тормозов, когда тормозная жидкость закипает, а пузырьки воздуха, выделяющиеся из жидкости при кипении, скапливаются и образуют внушительную пробку, требующую удаления. Тогда необходима прокачка тормозов. Делается это по определенному алгоритму:
Доливается жидкость в бачок до верхней отметки, крышка не закрывается.
Прокачку начинаем с дальнего колеса от главного тормозного цилиндра.
Помощник накачивает педаль тормоза до максимально высокого положения.
На штуцер одевается шланг, второй конец которого опускается в емкость с тормозной жидкостью.
Штуцер на колесном цилиндре откручивается, жидкость вместе с воздухом выходит, педаль падает и упирается в пол.
Штуцер закручивается, педаль накачивается снова, операция повторяется для каждого из колес, при этом нужно доливать жидкость в бачок и следить за тем, чтобы во время прокачки ее уровень не опускался ниже контрольной метки. При необходимости процедура повторяется.
Таким образом восстанавливается работоспособность тормозной системы Ваз 2110. Для того, чтобы избежать проблем с тормозами десятки, достаточно время от времени проверять уровень тормозной жидкости в бачке и следить за состоянием тормозных колесных механизмов. Тогда тормоза будут надежными, езда безопасной, а ощущения от поездки — самые положительные. Следите за тормозами и удачи в дороге!
Читайте также Главный тормозной цилиндр Ваз 2114 — цена, Технические характеристики Ваз 2110 двигатель 1.6 16 клапанов, Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2110 — цена
ladamaster.com
ВАЗ-2110, тормозная система: схема
В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные компоненты и механизмы. Вы узнаете про общую схему привода, конструкцию всех элементов.
Общее устройство
Устроена тормозная система ВАЗ-2110 таким образом, что колодки приводятся в движение при помощи давления в трубках. Имеются два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости в бачке. В том случае если произойдет отказ одного контура, второй останется работоспособным. Конечно, эффективность торможения резко снизится. Стоит также отметить, что на передних колесах "десяток" устанавливаются вентилируемые тормозные диски.
Также конструкцией предусмотрено наличие сигнализатора износа колодок. На задних колесах установлены барабанные тормоза, которые приводятся в движение при помощи двухпоршневого цилиндра. Имеется также механизм, который производит автоматическую регулировку зазора между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — это главный цилиндр, смонтированный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ имеется расширительный бачок, в котором предусмотрена крышка со встроенным датчиком уровня.
Главный тормозной цилиндр
Состоит тормозная система ВАЗ-2110 из нескольких узлов, но главным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни движутся последовательно. Тот, который находится ближе к вакуумному усилителю, создает давление в правом переднем и заднем левом тормозных механизмах. Второй поршень приводит в движение суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание на то, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковые. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но имеется уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Оно находится на том поршне, который ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нём присутствует проточка.
Вакуумный усилитель
Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя. С его помощью повышается усилие, которые прикладывается к педали. Вакуумный усилитель находится между педалью и цилиндром. Крепление производится при помощи двух шпилек. Конструкция не подразумевает осуществление разборки, поэтому при поломке устройство необходимо сразу же заменить на новое.
Чтобы проверить вакуумный усилитель, необходимо заглушить двигатель и нажать на педаль тормоза несколько раз. Затем выжать педаль до конца, завести двигатель и обратить внимание на то, что произойдет. Если педаль ушла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае если не имеется видимых мелких дефектов. Стоит также отметить, что прибор не будет функционировать либо его эффективность снизится в разы, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.
Регулятор давления
Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Он крепится при помощи кронштейна к кузову автомобиля с левой задней стороны. Причем один из болтов производит крепление вильчатого кронштейна привода регулятора. Отверстия имеют овальную форму. Благодаря этому кронштейн может перемещаться возле регулятора. При этом изменяется усилие, воздействующее на поршень механизма.
При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг воздействует определенное усилие. При этом оно передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, в системе жидкость старается выдвигать наружу поршень. Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Далее происходит уравновешивание тормозной системы. На заднюю ось не производится тормозное усилие. Вследствие этого не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует то, как осуществляется движение жидкости по трубкам.
Когда происходит увеличение нагрузки на заднюю ось, колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления. При помощи регулятора обеспечивается подача большего давления на цилиндры задних колес. Когда уменьшается нагрузка на задние колеса, давление становится ниже. На корпусе имеется небольшое отверстие, которое закрыто при помощи заглушки. Если вы обнаружите подтекание жидкости оттуда, то имеет место негерметичность в уплотнительных кольцах.
Как произвести замену главного цилиндра
Необходимо для обеспечения доступа к цилиндру снять обивку в моторном отсеке. Для этого выкручиваются три самореза на ВАЗ-2110. Тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье, спрятана под этой обивкой. Стоит отметить, что полностью снимать ее нет нужды. Достаточно немного отогнуть. После того как получен доступ к цилиндру, необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем надо выкрутить крышку с расширительного бачка. При помощи груши либо же шприца откачайте всю жидкость. После этого отверните от цилиндра штуцеры трубок. Уберите их подальше.
Теперь можно выкрутить две гайки, при помощи которых производится крепление ГТЦ к корпусу вакуумного усилителя. Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. При этом обязательно необходимо прокачивать систему. Впрочем, практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.
Как снять вакуумный усилитель
Как и в предыдущем разделе, снимаете обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на ветровом стекле. Для обеспечения непопадания воздуха в гидравлическую систему не нужно отключать трубки от ГТЦ. Затем откручиваете две гайки, которыми произведен крепеж цилиндра к корпусу усилителя тормозов. Уводите ГТЦ к передней части автомобиля - старайтесь не сломать тормозные трубки.
После этого необходимо отключить шланг, идущий от впускного коллектора. Далее перебираетесь в салон, отключаете провода, после чего выкручиваете четыре гайки, которыми произведено крепление кронштейна тормозной педали. Теперь можно вынуть усилитель тормозов вместе с педалью.
Как заменить передние колодки
Довольно надежна тормозная система автомобиля ВАЗ-2110, но колодки все равно стираются со временем. Для их замены вам потребуется вывесить передние колеса. Снимаете колесо, после чего отгибаете край пластины, при помощи которой производится фиксация нижнего болта, крепящего суппорт к ступице. Далее выкручиваете болт, при помощи отвертки поднимаете суппорт в сборе вверх. Теперь можно без труда вытянуть колодки. Заметьте, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его необходимо при помощи газового ключа вдавить до упора.
Если нет подходящего ключа, необходимо установить внешнюю колодку. После этого суппорт надо опустить в начальное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем. С ее помощью последний вдавливается в суппорт. Сборка узла должна проводиться в обратном порядке.
Замена задних колодок
Чтобы определить состояние задних колодок, не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытянуть заглушку, после чего можно определить, какую толщину имеют накладки. Заметьте, что допускается толщина минимум полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве машин.
Во-первых, нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабить тросик стояночного тормоза, вывернуть штифты и, проворачивая тормозной барабан, при помощи небольшого молотка нанести легкие удары в торец. После этого можно снять барабан. При помощи отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно вывести из зацепления наконечник тросика стояночного тормоза. Затем вынимается шплинт с оси рычага привода стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.
Заключение
Произвести ремонт несложно, если знать, как осуществляется работа тормозной системы ВАЗ-2110. Для проведения всех мероприятий вам потребуется стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимного типа. В магазинах он называется «ключ для тормозных трубок». С его помощью без труда проводится выкручивание штуцеров.
fb.ru
Проверяем и заменяем колдун ВАЗ 2110-2112 своими руками — Лада 2112, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2
Тормозная система автомобиля является важным элементом безопасности. Ее исправное состояние может спасти жизнь при дорожно-транспортных происшествиях. Одним из самых своеобразных узлов является регулятор давления задних тормозов, в просторечье известный, как колдун. Такое название появилось еще с первыми «Жигулями» из-за его загадочности и неизвестности принципа работы. Колдун ВАЗ 2110 имеет каталожный номер, начинающийся с 2108, и применяется кроме десятого семейства на других вазовских машинах: «Самаре», «Калине» и «Приоре». Проверка Симптомы неисправности колдуна на ВАЗ 2110 проявляются при торможении:
Увод автомобиля в сторону; Срыв в занос; Недостаточная эффективность тормозов. У ВАЗ 2110 расположен колдун на кронштейне под днищем, чуть слева, в районе задних колес. Работать с ним лучше на подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Основные дефекты легко обнаруживаются при внешнем осмотре. Потеки тормозной жидкости указывают на износ или повреждение манжет.
Полный размер
Колдун (РДТ) установленный на днище
Если поршень колдуна закис и не двигается, то это также определяется визуально, когда помощник несколько раз плавно нажимает на педаль тормоза. В обоих случаях ремонт нецелесообразен, необходима замена.
Все в порядке, если регулятор чист, зазор между рычагом привода и пластиной составляет 2 мм, шток перемещается при нажатии на педаль. Исправный колдун должен обеспечить:
Равномерность тормозных сил на задних колесах; Срабатывание задних тормозов позднее передних; Регулировку этого запаздывания, в зависимости от загрузки автомобиля. Снятие и установка Для замены колдуна на ВАЗ 2110 нужны ключи на 13 и 10. Вместо 10 очень желателен специальный ключ для тормозных штуцеров, он бережнее обычного рожкового обращается с мягкими медными гайками из-за большой площади контакта.
Такой ключ похож на накидной, но имеет прорезь для заведения в нее трубки и высокие губки. Необходимо примерно пол-литра тормозной жидкости и 4 резиновые заглушки для тормозных шлангов. В магазинах запчастей для ВАЗ продаются автовазовские чугунные и белорусские алюминиевые регуляторы. Российский «ВИС» обычно надежнее, белорусский Fenox легче и дешевле. Условия под днищем, для колдуна неблагоприятные, поэтому сначала нужно почистить грязь жесткой щеткой и смочить резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. С задней балки снимается фиксирующая скоба, при необходимости можно использовать для разжимания мощную отвертку. Аккуратно отворачиваются тормозные трубки, помечаются для обратной сборки, закрываются резиновыми заглушками. Для демонтажа регулятора, удобнее открутить две гайки крепления кронштейна к днищу и снять колдун в сборе. При монтаже болты крепления регулятора (внимание, передний болт длиннее заднего), через отверстия вытянутой формы, к кронштейну полностью не затягиваются, чтобы обеспечить перемещение при регулировке. Сборка проводится в обратной последовательности, обязательно для надежности обжимается плоскогубцами скоба-фиксатор на балке. Для устранения воздуха из системы, после работы необходимо прокачать тормоза. Делать это проще вдвоем, процесс неоднократно описан, в том числе и для ВАЗ 2110-2112. При замене колдуна, достаточно прокачать только задние тормозные механизмы. Регулировка Работа колдуна на автомобилях ВАЗ, зависит от положения кузова. Поэтому регулировку необходимо выполнять не только при каждом техническом обслуживании, но и при замене амортизаторов и пружин, после проведения ремонта задней балки и, конечно, замене самого колдуна.Автомобиль размещается на эстакаде или смотровой яме, для установки подвески в равновесное положение, пару раз качается руками багажник. Ключом на 13 ослабляются болты крепления к кронштейну, передний болт снизу не виден, его надо найти на ощупь.
Перемещая регулятор, достигается зазор в 2 мм между упругой пластиной (шток упирается в нее) и рычагом. Сопротивление пружины велико, надо использовать «монтажку» или специальное приспособление. Болты затягиваются, зазор проверяется щупом. При отсутствии щупа, можно использовать сверло диаметром 2 мм и даже двухрублевую монету.Дальнейшая проверка проводится на ходу. Тормозя со скорости 40 км/час, самостоятельно или при помощи напарника вне машины оцените момент начала срабатывания задних механизмов по сравнению с передними. Если его надо сделать позже, то зазор необходимо увеличить, а если меньше, то, соответственно, уменьшить. Полезные советы На эффективность торможения задней оси, кроме колдуна влияют:
Износ барабанов; Состояние и качество колодок; Регулировка троса ручника; Неисправности тормозных шлангов. Поэтому проверять необходимо все элементы.
В интернете встречаются советы по доработке тормозной системы ВАЗов: замена колдуна простым тройником, подбор толщины уплотнительных шайб в регуляторе, переделка с диагональной системы на двухконтурную передняя–задняя оси.Но по Правилам дорожного движения запрещено внесение любых конструктивных изменений в узлы автомобиля, от которых непосредственно зависит безопасность. Лучшим вариантом является квалифицированное техническое обслуживание, своевременное выявление и устранение неисправностей.
РДТ (колдун) ВИС в сборе
РДТ (колдун) Fenox
Полный размер
www.drive2.ru
Замена тормозных трубок ВАЗ 2110
Основные элементы тормозной системы.
После снятия трубки, заглушите ее колпачком, который надет на штуцер тормоз...
Сколько тормозной жидкости нужно для замены ваз 2110.
Славу Богу, что тормозной шланг порвался именно когда я ехал очень медленно...
Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109.
проточка тормозных дисков. изготовление СЛОЖНЫХ медных трубок различного ди...
vaz-2110.net
Тюнинг Тормозной системы ВАЗ 2110 — DRIVE2
Доработка тормозной системы ВАЗ 2110 с очень интересным двигателем 2.0л. Да да, это именно 21203 двигателя с ходом коленвала 94мм, и хоть он и стоковый, но тормоза ему нужны хорошие, т.к. родные даже 8кл не останавливают.
Что мы имели на момент приезда к нам этого авто — уже были установлены 4х-поршневые тормозные механизмы фирмы PROMA и задние дисковые тормоза какого-то нашего производителя с эксцентрическим ручником. Управляли всем этим ВУТ ТоргМаш и ГТЦ ATE, что казалось бы просто шикарным набором.
редкий кадр — двигатель 21203 2.0
снятый ВУТ
прежние ВУТ/ГТЦ
Но, владелец 10ки сказал, что ему мало таких тормозов и нами было предложено установить ВУТ/ГТЦ от Mitsubishi Lancer IX. Снова Mitsubishi, хотя эти ВУТ ставились на многие япошки, но на разборе чаще всего именно от Лансера 9, тем более мы его уже ставили на несколько машин, в том числе на Митсубиши, вместо умершего обычного 9" ВУТ поставили 2х-мембранник 10", даже в этом случае владелец того Митсу "прозрел", что уж говорить от тазах.
вот она сила торможения
Кронштейн ВУТ решили сделать немного по красивее и по сложнее:
Родная вилка идет под 8мм, а от Митсу под 10мм, если раньше на разборе можно было найти даже такие мелочи, как палец вилки, то теперь приходится наваривать металл, и рассерливать заного, чтобы сделать из 10мм на вилке Митсу отверстие в 8мм под палец от ВАЗ. Вот такие дела:
С самой педалью всё проще, просверливаем новое отверстие на 8мм немного выше родного, чтобы избежать перекоса штока ВУТ и изменив рычаг нажатия:
Для соединения нового ГТЦ с родными трубками, по отработанной схеме изготавливаем переходники с разными штуцерами, входящие в тройники:
Попутно с этим система переделывается с диагональной на осевую, и кто бы что не говорил, так лучше.
Так же была произведена замена тормозных колодок на 4х-поршневых суппортах PROMA и замена тормозных шлангов на армированные:
Так же конечно была заменена тормозная жидкость. Вот конечный результат:
ВУТ спрятался за родной шубой, как будто там и был. И благодаря новой форме кронштейна ВУТ, бачек ГТЦ идеально встал, не задевая распорку стоек. Владелец, без того, не плохо доработанной 10ки остался очень доволен, теперь тормозной боекомплект работает в полную силу.
Здравствуйте. Хочу поделиться с вами одной полезной идеей. Сразу скажу — да, идею придумал я. Но если когда либо где-то это обговаривалось, прошу извинить меня и дать ссылку. Я лично ниразу не встречал. Ну погнали. В интернете и на драйве в том числе уйма статей о том как переделать штатную диагональную схему на осевую. Все наверное видели статью на Team-RS — она наверное чуть ли не первоисточник. Так вот каждый второй рукастый автовладелец лезет в тормоза и перекидывает контура. Насколько это необходимо? Думаю если следить за тормозами, ежегодно менять тормозуху, то вся система будет работать исправно и будет тормозить по левому и правому борту одинаково! Камеры в ГТЦ одинаковые на оба контура, давление в них обеих одинаковое во время торможения. Если тормозит криво, значит что-то неисправно — закисло, воздух в системе и т.д. Я много читал баек о том, что регулятор тормозов изначально неправильно распределяет давление между левым и правым задними колесами, и даже что он конструктивно регулирует давление только на одном колесе. Да да, даже такое читал. Смешно конечно. Уверен 99% людей даже не знают принцип его работы. Расписывать не буду, кто захочет найдет. Там все гениально и просто ) К чему я это — многие пишут, что после переделки контуров педаль становится немного мягче, увеличивается ее ход. Те кто не пишут, просто не признаются в этом ) Либо если попутно что-то еще делают с тормозами, то эффект размазывается на несколько переделок и не замечают этого. Расскажу почему это происходит. Схема регулятора ниже
Регулятор тормозных сил 2108
"Колдун" состоит по сути из регулятора с принципом от классики (левая часть) и тупо гидравлического клапана (правая часть). Эти камеры соединены подвижной втулкой 19 с двумя уплотнителями 10. Втулка подпружинена через тарелку 11 пружинкой 12. Видите зазор М? Догадались к чему я веду? ) итак отключили мы один контур. Правая часть безнадежно заглушена пробками и в ней нет тормозухи. Все прокачали, поехали. Пока давления нет, пружинка 12 прижимает втулку 19 через уплотнитель и кольцо 9 к поршню 2. Присутствует зазор М между тарелкой пружины 11 и клапаном 14. Увидел Изя светофор ) Изя подумал надо тормозить ) Давление в левой части увеличивается, и перемещает втулку 19, выбирая зазор М. Площадь поршня не маленькая и пока чашка 11 не упрется в стенку клапана 14 торможения почти не происходит вообще ни на одном из четырех колес. Эта та самая мягкость и увеличенный ход, о котором многие на форумах делятся, после переделки. Дальше Изя тормоз отпустил, и пружинка 12 вытолкнула втулку 19 на исходное положение. Плюс ей помогает сжимающийся воздух, ведь мы предусмотрительно все плотненько заглушили в правой части. Как этого всего можно избежать? Рассказываю. Снимаем регулятор. Если он старый, лучше купить свежий. Зажимаем в тиски.
Выкручиваем пробку 16
И вынмаем пинцетом пружинку 12
Закручиваем назад пробку. Все, теперь при первом же нажатии на тормоз втулка переместится до упора в клапан и останется там. А чтобы и воздух ее не перемещал — глушим правую часть регулятора уже после прокачки. Там еще из этой пробки торчит пипка самого гидравлического клапана 18. Он тоже подпружинен и я реши и его спилить. Он пилится буквально двумя шарканьями напильника. Вроде пружинка там слабая, но я так сделал. Но таким образом Вы угробите клапан и возвращать диагональную схему будет нельзя с таким регулятором. Пилить или нет — решать Вам
Спиленный кончик клапана
Зачем я все это делал, раз у меня все ништяк было и с диагональной схемой? Дисковые тормоза сзади срабатывают быстрее, чем барабаны, и при сильном торможении. и последующем отпускании тормоза колеса на доли секунды неравномерно растормаживались, а именно по диагонали — это уж особенность системы. Особенно заметно при юзе на снегу. Меня это немного напрягало, решил сделать. Сейчас все ажурно. Педаль жесткая и именно информативная. Колдун отрегулирован. Я могу ювелирно дозировать торможение именно усилием, а не ходом педали, держать на грани блокировки. В общем огонь ) Хотя и до переделки все было так же, что я обманываю ) Все и должно остаться так же ) А та просто тупо что-то хотелось замутить с машиной, вот и замутил ) Проверить идею и поделиться с народом. Отмечу, что переделка состоялась больше ГОДА назад! Сразу не писал намеренно, чтобы на себе провести тест-драйв и убедиться в надежности и работоспособности. Надеюсь статья будет полезна. Удачи на дорогах )
