К неисправностям генератора относится отсутствие зарядного тока при работе двигателя, а также повышенная или пониженная сила зарядного тока. Отсутствие зарядного тока генератора при работе двигателя определяется по контрольным приборам, к которым относятся амперметр, вольтметр, контрольная лампа. Оно может быть вызвано неисправностью самого генератора, разрывом или растяжением ремня привода генератора, а также неисправностью цепи заряда аккумуляторной батареи.
При определении причин отсутствия зарядного тока генератора необходимо проверить состояние и степень натяжения ремня привода генератора, потом нужно проверить вольтметром или пробником регулируемое напряжение генератора. Для этого вольтметр подключают к клемме «+» генератора и к «массе» с соблюдением полярности, после этого устанавливается средняя частота вращения коленчатого вала двигателя, которая составляет примерно 2000 мин-1(об./мин.). После этого включают основные потребители электрического тока автомобиля, к которым относятся габаритные огни, отопитель, дальний свет фар. При этом вольтметр должен показывать напряжение в пределах 13,7-14,5 В. Если показания вольтметра находятся в этих пределах, то генератор исправен и причина неполадки кроется в цепи заряда аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает напряжение, выходящее за пределы допустимого, то необходимо снять щеточный узел с регулятором напряжения, проверить износ щеток, а также убедиться в отсутствии заеданий в щеткодержателе, загрязнений контактных колец якоря генератора, проверить надежность контактов регулятора напряжения. После выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо снова проверить напряжение. Если выполненные действия не принесут положительного результата, то возможно, что неисправность кроется в регуляторе напряжения, который следует заменить на другой, заведомо исправный. Если после замены регулятора напряжение не восстановится, то необходимо снять генератор с автомобиля и провести более детальную проверку его состояния и заменить вышедшие из строя детали на новые.
Пониженная сила зарядного тока приводит к недозаряду аккумуляторной батареи, в результате чего снижается накал ламп приборов освещения и изменяется тембр звукового сигнала. Причинами пониженной силы зарядного тока могут быть нарушение работы щеточно-коллекторного узла, пробуксовка ремня привода генератора, повреждение одного из диодов выпрямительного блока, обрыв или межвитковое замыкание одной из фаз обмотки статора.
Для того чтобы определить неисправность, необходимо проверить натяжение ремня привода генератора, а также надежность контактов проводов. После этого снять щеточный узел и проверить загрязненность контактных колец, а также износ щеток и их заедание. Если после принятых мер напряжение не восстанавливается, то генератор снимают с автомобиля для проведения детальной проверки и замены вышедших из строя деталей. Повышенная сила зарядного тока приводит к перезаряду аккумуляторной батареи. Кроме этого на больших оборотах двигателя стрелки контрольных приборов начинают зашкаливать, а электролит закипает и выплескивается из аккумуляторной батареи. Причиной повышенной силы зарядного тока может быть неисправность аккумуляторной батареи или регулятора напряжения. В этом случае для выявления неполадки нужно проверить напряжение генератора, как описано выше, и заменить неисправную аккумуляторную батарею или регулятор напряжения.
Ремонт генератора заключается в проверке его технического состояния, разборке, проверке технического состояния его деталей, замене неисправных деталей на новые и в последующей сборке.
Проверка технического состояния генератора осуществляется на специальном контрольно-измерительном стенде, который оборудован электроприводом, обеспечивающим плавное изменение частоты вращения ротора генератора, амперметром, разгрузочным реостатом и тахометром. Проверка на стенде заключается в определении минимальной частоты вращения ротора генератора, при которой достигается напряжение 12,5 В без нагрузки и с нагрузкой. Кроме этого на стенде проверяют величину тока нагрузки и регулируемого напряжения.
Разборку генератора проводят в следующей последовательности: 1) отвернуть крепления, снять щеткодержатель вместе с регулятором напряжения; 2) извлечь стяжные болты, снять крышку генератора вместе со статором; 3) отсоединить фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке, снять крышку выпрямительного блока;
4) отвернуть гайку крепления шкива вентилятора, снять шкив с вала ротора; 5) при помощи съемника снять переднюю крышку генератора; 6) если необходимо заменить передний подшипник, то нужно отвернуть винты его держателя и выпрессовать подшипник из крышки при помощи съемника.
Сборка генератора осуществляется в последовательности, обратной его разборке. Проверка технического состояния деталей генератора включает в себя проверку обмотки возбуждения ротора, обмоток статора, а также проверку диодов выпрямительного блока. Обмотка возбуждения ротора проверяется при помощи амперметра. Для этого присоединяют щупы амперметра к кольцам якоря и по величине сопротивления определяют отсутствие обрывов или замыканий в обмотке возбуждения. Кроме этого обрыв обмотки можно определить при помощи индикатора, для этого через него подключают к контактным Кольцам обмотки возбуждения аккумуляторную батарею. Такая проверка может быть выполнена без снятия генератора с автомобиля, для этого только необходимо снять с генератора щеточный узел. Проверка обмоток статора на короткое замыкание или на обрыв проводится при помощи индикатора и источника питания. Проверка обмоток статора на межвитковое замыкание осуществляется при помощи омметра, если обмотки статора исправны, то их сопротивление не должно отличаться более чем на 10%.
Диоды выпрямительного блока проверяют при помощи лампы и аккумуляторной батареи. Исправный диод способен пропускать ток только в одном направлении. Неисправный диод может пропускать ток в обоих направлениях (в случае короткого замыкания) либо не пропускать ток вообще (в случае обрыва цепи). Если в выпрямительном блоке поврежден один диод, то весь выпрямительный блок меняется на новый.
Короткое замыкание диодов выпрямительного блока можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо отсоединить провода от генератора и аккумуляторной батареи, а также отсоединить вывод от регулятора напряжения и генератора. Проверку можно проводить при помощи индикатора и аккумуляторной батареи или при помощи омметра. Если при проверке загорается контрольная лампа, то в одном или нескольких диодах имеется замыкание и выпрямительный блок является неисправным.
При техническом обслуживании генератора следует обращать внимание на его чистоту. Работа генератора с отсоединенной от зажима клеммой « + » аккумуляторной батареи не допускается, потому что при такой работе может возникнуть кратковременное перенапряжение на зажиме « + » генератора, что, в свою очередь, может привести к повреждению регулятора напряжения и электронных устройств и бортовой сети автомобиля. Необходимо ежедневно контролировать работу генератора по приборам.
Через каждые 10 000-15 000 км пробега необходимо подтягивать крепления генератора на двигателе. Кроме этого также необходимо проверять натяжение приводного ремня и при необходимости его подтягивать.
Через каждые 60 000 км пробега необходимо снимать генератор, разбирать его, прочищать и протирать все его детали, а также продувать их сжатым воздухом, затем нужно продуть внутренность корпуса и крышек, проверить состояние контактных колец и щеток. При необходимости зачистить кольца мелкозернистой шкуркой или проточить их. Кроме этого если щетки выступают из щеткодержателя более чем на 5-8 мм, их надо заменить.
avtokriminalist.ru
Ремонт генератора автомобиля ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ
Хорошее обслуживание, которого требует любой автомобиль, позволит ему прослужить своему хозяину много лет без серьезных проблем. Надо лишь следить за исправностью основных узлов и систем. К таким относится генератор – преобразователь механической энергии в электрическую.
Замена и ремонт генератора является одной из основных операций работников сервисных центров. Ведь без электроснабжения комфортабельность транспортного средства исчезает, и оно превращается в безлошадную телегу из штампованного металла.
Генератор редко сразу перестает функционировать. Он обычно довольно долго подает владельцу сигналы «подмигиванием» своего датчика красным цветом и шумом из-под капота. Надо внимательно изучить руководство эксплуатации машины. Слабая или излишняя зарядка аккумулятора тоже симптом его страданий. Ее проверка покажет число существенно меньше 13 Ампер на мультиметре. Тогда нужно обращаться за помощью к специалистам.
Хотя, если автолюбитель чувствует себя достаточно подготовленным и опытным для попытки найти и исправить поломку своими силами, то можно приступить к освоению профессии автослесаря. Конечно, технологически ремонт генераторов несложен, но лучше запастись достаточным набором инструментов и заручиться поддержкой искушенного в этом деле приятеля. Очень пригодятся паяльные навыки хотя бы у одного из друзей. В противном случае, придется приглашать третьего. Можно приступать к мероприятию. Руководство им должен принять на себя самый опытный член команды.
Предварительное выявление причины поломки
Некоторое представление о «болезни» генератора можно получить, исходя из особенностей его нового поведения. Много информации содержит руководство к автомобилю.
Шум при его работе свидетельствует об износе подшипников. Поломка одного подшипника даст небольшой звук. Если вовлечено два подшипника, то генератор будет грохотать.
Индикатор регулятора мигает красным цветом, а зарядка происходит нормально. Скорее всего, нарушено реле в электрической цепи.
Недостаточный заряд батареи может быть объясним изношенностью или поломкой щеток, диодов, реле, регулятора напряжения. Либо есть короткое замыкание в обмотках агрегата.
Перед извлечением генератора обязательно сначала снять клеммы с аккумулятора, потом отключить все провода от самого прибора. Перед его демонтажом надо проверить натяжение ремня привода и состояние натяжителя. Если он сильно провисает, то можно попытаться натянуть его, ослабив крепления и подвинув агрегат по направляющим. Либо воспользоваться регулировкой натяжителя. Он прикреплен к двигателю и вращается с помощью подшипника. Во многих моделях его нет. Там, где он есть, нужно ослабить гайку регулятора и усилить нажим натяжителя на ремень. Проверка результата нажатием на него должна дать ощущение достаточного напряжения.
Не удалось достигнуть достаточного напряжения – для ремня нужна замена.
Теперь можно смело вынимать генератор из чрева автомобиля и нести его на «операционный стол» для вскрытия. Желательно рядом иметь поверхность, выстланную белой бумагой. На ней удобно будет располагать мелкие детали (гайки, болты) для предотвращения их потери.
К этому надо отнестись очень внимательно, потому что некоторые элементы выполнены из изолирующих материалов. Руководство по эксплуатации описывает эти нюансы. Их замена (при утере старых) на металлические детали, когда проводится обслуживание генератора, при первом запуске приведет к его перегоранию без шансов на еще один ремонт. После сборки стол должен оказаться пуст.
Перед процедурой необходимо, взявшись за шкив, покрутить и пошатать его. Если он вращается с сопротивлением, а при расшатывании болтается и стучит, значит, требуется замена подшипника. Производя ремонт генератора своими руками, надо знать, что чаще приходит в негодность передний из подшипников.
При нормальном ходе и прочном положении ротора в корпусе после извлечения подшипников их надо будет «искупать» в бензине и смазать маслом. Этой процедуре надо подвергнуть оба подшипника. Они прослужат еще немало времени.
Качественное ремонтное обслуживание генератора требует установки обоих новых подшипников. Первой снимается задняя крышка. Становятся видны самые частые виновники причин выхода из строя агрегата. Можно заметить места ослабших или отгоревших контактов или деталей. Для их ремонта пригодится обладатель паяльника и припоя.
реле-регулятор
Далее нужно снять реле со щеточным узлом (зачастую они заключены в один корпус) и диодный мост. Необходима проверка регулятора напряжения. Каждый ремонт генератора предусматривает извлечения ротора и статора. Нужно внимательно осмотреть их оплетку. Если видны следы сильных повреждений, то лучше заменить перегоревшую деталь.
За ремонт ротора генератора, замену реле или восстановление статора может взяться паяльных дел мастер, но только в случае небольших помех. Он может произвести обслуживание обмотки и сгоревших контактов. Его работой будет «прозвон» диодов на мосте, регулятора напряжения и их замена, в случае выявления вышедших из строя.
Внимательный ремонт генераторов любых машин требует осмотра токоприемных колец и щеток реле. В случае сохранения целостности щеток и колец они требуют зачистки и небольшой шлифовки. При выступании щеток менее чем на полсантиметра, деталь меняют на новую. Все контакты надо зачищать, детали очищать от грязи. Места трения смазывать подходящими маслами.
Сборка генератора
Последовательность действий обратная той, что использовалась в предыдущем процессе.
Во время сборки необходимо внимательно следить за тем, чтобы каждая деталь встала на свое место и была закреплена с достаточным усилием. Крепежные элементы должны использоваться только те, которые были.
Перед глазами сборщиков должно всегда находиться руководство со схемами этого процесса, чтобы не ошибиться. Недопустимо что-то пропускать или добавлять от себя. Ремонт генератора своими руками не терпит от них грубой физической силы. Например, при установке диодного моста и регулятора напряжения может произойти слом новых щеток. Надо действовать осторожно.
При необходимости допускается использование молотка с резиновым покрытием. В том числе при установке подшипников на место. Все болты и шпильки шуруповертом рекомендуется закручивать не до конца. Финишные обороты необходимо делать вручную до сопротивления + пол-оборота отвертки. В результате должен остаться на столе только отремонтированный генератор и замененные старые детали. Испытание прошедших обслуживание генераторов обычно проводят на стенде. Если тест пройден без нареканий, агрегат можно устанавливать обратно в автомобиль.
Посмотрите видео о том, как произвести ремонт генератора Bosch:
AutoRemont2.ru
avtodoc24.ru
Техническое обслуживание генератора — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Здравствуйте, уважаемые подписчики и посетители "DRIVE2"! Зимой я не езжу, просто некуда ездить. Кроме того, зимняя эксплуатация автомобиля — удел героев, к числу которых, по своей скромной оценке, я не отношусь. Зимой появляется время и возможности заняться полезной деятельностью по ремонту и обслуживанию автомобиля. Недавно, при посещении гаража, мой взгляд упал на генератор, который до сих пор служил верой-правдой на пробеге 35 тыс. км. После простейших расчетов оказалось, что за это время ротор генератора совершил примерно 460 млн. оборотов, а щетки проскользили по кольцам около 25 тыс. км. Эти цифры вызвали желание заглянуть Геннадию во внутрь и поинтересоваться состоянием его потрохов. Для начала отсоединил наконечники проводов от генератора, снял детали механизма натяжения ремня. Затем, немного помучившись, снял ремень, предварительно пометив стрелкой направление вращения.
Если ремень собираемся использовать дальше, необходимо пометить направление вращения, чтобы установить его так, как он стоял ранее
Трещины, сколы, надрывы и другие повреждения отсутствуют, следовательно, ремень еще послужит
А как снять генератор? Из Интернета узнал, что некоторые снимают генератор сверху, но мне это не удалось. Во-первых, как известно, для того, чтобы снять генератор, нужно вытащить длинный болт шарнирного крепления статора к кронштейну, но это сделать невозможно из-за недостатка места: головка болта упирается в отбортовку моторного отсека.
Болт не вынимается полностью, что не дает снять генератор
Во-вторых, для снятия генератора вместе с кронштейном, нужно отвернуть три болта его крепления, но этому мешают: сверху-статор, снизу-лист брызговика. В принципе, сделать это возможно, но нужны тонкая головка х15 мм и хороший карданчик. Из-за отсутствия данного инструмента пришлось демонтажные работы выполнять снизу, из канавы. Снял защиту картера и ключом х10 отвернул 6 саморезов крепления правого брызговика.
Чтобы обеспечить доступ к кронштейну генератора, необходимо отвернуть саморезы крепления брызговика и отогнуть его вниз. Боковые саморезы можно не отворачивать.
Отгибаем брызговик и видим кронштейн генератора и болты его крепления. Полностью отворачиваем 2 ближних болта, а дальний только ослабляем, отвернув его на 2-3 оборота.
Болты крепления кронштейна к двигателю
После этого сверху, в моторном отсеке, поворачиваем генератор вместе с кронштейном по часовой стрелке примерно на 45 градусов. Такая манипуляция позволяет вытащить болт шарнира и извлечь генератор. Кронштейн при этом остается на двигателе, что потом облегчит установку Гены. Нужно только проследить, чтобы из уха кронштейна не выпала дистанционная втулка.
Поворачиваем кронштейн на 45 градусов, вынимаем болт шарнира и снимаем генератор. Нужно не потерять втулку, отмеченную стрелкой.
На генераторе, поддев отверткой 3 пружинных защелки, снял защитный кожух. Крестовой отверткой отвернул два винта крепления регулятора напряжения и снял его. На регуляторе обратил внимание на щетки: они были практически не изношены и двигались свободно. Впрочем, "родной" регулятор Я213А2, который не выдавал более 13, 8 В, я решил заменить на более совершенный мод. 9111.3702, обеспечивающий 14,4 В.
Справа-родной регулятор напряжения, слева-новый, с медно-графитовыми щетками
Однако на новом регуляторе меня немного напрягли медно-графитовые щетки, которые, в отличие от угольных, имеют на порядок меньшее сопротивление (это хорошо), но примерно в 2 раза быстрее изнашивают контактные кольца (это плохо). Посмотрю, какой износ колец будет через 15…20 тыс. км, и если что, заменю щетки на угольные. Отвернув винты крепления, снял диодный блок, который, как и другие детали, был покрыт слоем тончайшей дорожной пыли.
Чистка диодного блока от дорожной пыли
И тут меня постигло разочарование. На пластине блока имеется надпись, что он рассчитан на ток 50 А, хотя на шильдике генератора указан ток 90 А. Возникает философский вопрос, как в известном фильме: "Где же правда, брат?" Различие почти в 2 раза, и как умудряются братья белорусы комплектовать 90-амперные генераторы 50-амперныпм выпрямительными блоками, непонятно.
Надпись на пластине диодного блока гласит, что он на 50 А
Из этой наклейки следует, что генератор должен выдавать 90 А
Пыль на крышке подшипника
Очистив подшипник от пыли, с помощью медицинского шприца и иглы смазал его, загнав под крышку около 1 куб. см. литола.
Смазка заднего подшипника с помощью шприца
Контактные кольца имели явно различимый износ. Я их прошлифовал тонкой наждачной бумагой, прижимая ее к поверхности колец с помощью плоской оправки из полоски металла. Ротор вращал вручную за шкив.
Контактные кольца генератора. Виден их износ, особенно изношено наружное кольцо
Кольца после шлифовки
Для обслуживания переднего подшипника потребовалось снять шкив. Сделать это оказалось очень непросто. Гайка шкива, как оказалось потом, была зафиксирована клеем и имеет контактирующую со шкивом поверхность в виде "ерша", препятствующего её отворачиванию. На форумах народ советовал идти на поклон к шиномонтажникам, чтобы отвернуть гайку с помощью гайковерта. Другие советовали отворачивать гайку после полной разборки генератора, зажимая ротор в больших тисах. Поскольку у меня нет гайковерта и больших тисов, а разбирать генератор и идти на шиномонтаж мне не хотелось, надо было обходиться подручными средствами в виде раздвижных пассатижей типа "Кобра" и длинного ворот
www.drive2.ru
Генератор не работает – ищем причины неисправности. — DRIVE2
— Классификация неисправностей генератора.
— Поскольку автомобильный генератор представляет собой устройство электромеханическое, основные его неисправности разделяют на две категории – электрические и механические. Электрическими неисправностями являются поломки диодного моста, межвитковые замыкания, повреждения обмоток, поломки реле-регулятора, выгорание щеток и их износ, а также пробои. А вот к механическим неисправностям можно отнести повреждение крепежных элементов, проблемы с подшипниками, разрушение корпуса генератора, нарушение правильной работы ременного привода и прочие неисправности, которые не имеют никакой связи с электрической «начинкой» генератора. Очень часто признаки, свидетельствующие о поломке генератора, вызваны абсолютно иными проблемами, появившимися ранее. Например, неисправность генератора может быть следствием обгоревших контактов, расположенных в корпусе замка зажигания. Иногда лампочка, свидетельствующая о том, что генератор не работает, горит по причине поломки реле.
— Типичные признаки неисправности генератора в авто:
1: Аккумулятор перезаряжается или разряжается. 2: На запущенном моторе горит либо мигает лампочка разряда АКБ. 3: Существенное увеличение яркости света фар при росте оборотов. Такое может происходить во время перегазовки после холостого хода, однако яркость фар не может расти постоянно. 4: Слишком слабый звуковой сигнал, недостаточно яркий свет фар при запущенном двигателе. 5: Наличие специфических звуков, которые издает генератор.
— Эксперты рекомендуют периодически проверять натяжение ремня привода генератора и следить за его состоянием. При появлении малейших дефектов, например, трещин, ремень необходимо заменить.
— Способы диагностики неисправностей:
— Многие автолюбители привыкли проверять генератор старыми методами, которые запрещено использовать на современных авто. Например, некоторые «гаражные» мастера советуют скинуть клемму с аккумулятора. Такое решение может вызвать выход из строя различной электроники автомобиля, поэтому рисковать не стоит. Диагностика генераторов сегодня проводится с помощью определения напряжения в электросети либо проверки устройства с использованием специального оборудования. На первом этапе специалист определяет напряжение на клеммах АКБ. Затем он запускает мотор и выполняет замер уже на работающем движке. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт. Если напряжение большее, это признак «перезаряда», который вызван поломкой реле-регулятора. Если присутствует отклонение в меньшую сторону, подача тока не происходит. Причина может заключаться в выходе из строя цепей либо неисправности генератора.
— Причины неисправностей Как правило, основные причины неисправности генератора – это появление коррозионных процессов и обычный эксплуатационный износ. Практически все механические поломки – результат продолжительного использования узла. В новых автомобилях генераторы комплектуются подшипниками закрытого типа, которые периодически нуждаются в замене. Это же касается и электрической составляющей устройства – нередко их просто приходится менять в сборе. Дополнительные факторы, которые вызывают поломки: плохое качество деталей; ненормальные условия эксплуатации; воздействие повышенных температур, соли, грязи, жидкостей и химических дорожных реагентов. Проверка генератора своими руками Простейший вариант для тех, кто не знает, как проверить генератор, заключается в осмотре предохранителя. Если элемент работает, переходим к самому генератору. Необходимо убедиться в том, что ремень не порван, ротор вращается беспрепятственно, а корпус не имеет повреждений. Далее осуществляется диагностика контактных колец и щеток. Щетки периодически нужно менять. Если вы заметили слишком сильное искрение, это свидетельствует о необходимости покупки новых щеток генератора. Иногда неисправности автогенератора вызваны выходом из строя статора. Специалисты отмечают, что чаще всего из механических компонентов генератора ломаются подшипники. Определить их износ можно по характерному свистящему звуку во время работы генератора. Изношенные подшипники надо менять в обязательном порядке. Иногда генератор работает недостаточно эффективно из-за слишком слабого натяжения ремня привода. Очень часто такой свист появляется во время разгона авто. Диагностика обмотки возбуждения ротора выполняется с помощью мультиметра. На приборе следует выбрать режим определения сопротивления и подключить его к контактным кольцам агрегата. Сопротивление должно составлять в пределах 1,8-5 Ом. Если вы видите более низкие показатели, в витках произошло короткое замыкание. Если же показатели выше упомянутых значений, произошел обрыв обмотки.
— Чтобы проверить обмотки статора генератора на «пробой на массу», отключаем их от выпрямительного блока. Если мультиметр отображает показания сопротивления с бесконечно большими параметрами, отсутствует нормальный контакт обмоток с корпусом (т.е. «массой»). Диоды в выпрямительном блоке тестируются также с помощью мультиметра (предварительно отключаем от обмоток статора). Выбираем рабочий режим «проверка диодов». Красный щуп следует подключить к «+» либо «-»выпрямителя, а вот черный щуп (минусовой) соединяется с выводом фазы. Затем щупы следует поменять местами. Если при выполнении такой процедуры показания прибора значительно отличаются от прежних, диод работает нормально. Если же отличий нет, диод вышел из строя. Неисправность диодного моста генератора подтверждает и окисление контактов в результате перегрева радиатора.
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:
— Поломки механического типа «лечатся» банальной заменой неработоспособных компонентов на новые либо рабочие. На старых генераторах нередко протачивают контактные кольца. Ремни привода генератора следует менять при разрыве, чрезмерном растяжении или наличии видимых дефектов. Роторы и статоры, обмотки которых получили повреждение, рекомендуется менять, так как перемоткой уже практически никто не занимается.
