Лада 4x4 3D Гранатовая Черепашка › Бортжурнал › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.
Полный размер
16
После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за "фонарик" 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели! После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автор: "Радио" 2000г. №9 "Светодиодный автомобильный стробоскоп" П. Беляцкий. "Радио" 2004г. №1 "Автомобильный стробоскоп из лазерной указки" Н. Заец.
1
Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.
2
Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена "печатка" в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой
Полный размер
Печатка от EverGrand
СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору). Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают "узкоглазые" без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!
Полный размер
3
Что потребуется для сборки: 1. Микросхема — К561ЛЕ5 (или аналог HCF4001BE) Транзисторы: 2. КТ315А — 1 шт. 3. КТ815А — 1 шт.
12. Кабель антенный для телевизора. 13. Прищепка 14. Светодиоды в различном исполнении.
Полный размер
4
Переводил используя технологию "ЛУТ",
Полный размер
6
Полный размер
7
Полный размер
8
после травил,
Полный размер
9
Полный размер
10
Полный размер
11
Полный размер
Кт 315 должен быть с подобным обозначением, дабы не ошибиться с кт 361 (очень похожи, но последний имеет Структуру p-n-p)
сверлил, паял :-)
При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!
Полный размер
Виновник
Получившееся изделие:
Полный размер
14
Полный размер
15
www.drive2.ru
СТРОБОСКОП Автомобильный СТБ 04.01 «ЛУЧ-К», инструкция по эксплуатации
СТРОБОСКОП Автомобильный СТБ 04.01 «ЛУЧ - К»
Руководство по эксплуатации
Посмотреть, сколько это стоит в нашем магазине >>>
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1. Автомобильный стробоскоп СТБ 04.01 «Луч-К» предназначен для проверки и регулировки начального угла опережения зажигания, а также для проверки работоспособности центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания автомобильных карбюраторных двигателей.
1.2. Оригинальная, удобная форма стробоскопа, несомненно, представит большой интерес для автомобилиста. В стробоскопе применена специальная лампа, позволяющая провести регулировку с безопасного расстояния, срок службы которой – 7 млн. вспышек при большой силе света.
1.3. Приобретение стробоскопа, не требующего специального ухода в процессе эксплуатации, упростит обслуживание системы зажигания вашего автомобиля.
1.4. Необходимо внимательно прочесть описание и руководствоваться им при работе со стробоскопом.
1.5. При покупке стробоскопа необходимо проверить сохранность пломб, его комплектность и убедиться, что в гарантийном талоне проставлены: штамп магазина, подпись продавца и дата продажи.
1.6. Стробоскоп работает с любыми системами зажигания.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Источник питания – бортовая электросеть автомобиля с номинальным напряжением 12 В или внешний источник постоянного тока напряжением 12…15 В и током нагрузки не менее 1,5 А.
2.2. Потребляемая мощность не более 10 Вт.
2.3. Верхний предел частоты следования световых импульсов 50 Гц, что соответствует скорости вращения коленчатого вала четырёхцилиндрового двигателя 6000 об/мин.
2.4. Режим работы повторно-кратковременный:
10 минут – работа, 10 минут – пауза.
2.5. Наработка стробоскопа в повторно-кратковременном режиме не менее 50 часов.
2.6. Стробоскоп обеспечивает наблюдение за контрольными метками двигателя автомобиля с расстояния не менее 500 мм. при отсутствии прямых солнечных лучей. Допускается задержка зажигания лампы до 30 сек., что не является браковочным признаком.
2.7. Стробоскоп предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 40?С.
2.8. Масса стробоскопа не более 0,7 кг.
2.9. Габаритные размеры стробоскопа не более 214,6х70,3х44,3 мм.
4.1. Для обеспечения безотказной эксплуатации прибора и безопасной работы необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
4.1.1. К работе приступать только после ознакомления с настоящим руководством.
4.1.2. При перерывах в работе провод питания со знаком «+» должен быть отключен от аккумулятора.
4.1.3. Категорически запрещается прикосновение к движущимся частям автомобиля, освещённым стробоскопической лампой и кажущимися неподвижными вследствие стробоскопического эффекта.
5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
5.1. Корпус 1 стробоскопа (см. рисунок) выполнен из двух половин, скреплённых винтами, и ободка с двумя соединёнными линзами для фокусирования светового потока лампы.
Из корпуса стробоскопа выходят шнур питания 5 и провод 6 с датчиком 2. Шнур питания заканчивается двумя зажимами. На губке зажима 4 имеется маркировка полярности «+» или изоляция красного цвета.
5.2. Основным элементом прибора является импульсная стробоскопическая лампа, вспышки которой происходят в момент появления искры в свече первого цилиндра двигателя. Вследствие этого метки, нанесённые на маховике или других вращающихся частях двигателя, жёстко связанных с коленчатым валом, при освещении их стробоскопом кажутся неподвижными (стробоскопический эффект).
Это позволяет наблюдать сдвиг между моментом зажигания и моментом прохождения поршнем верхней мёртвой точки, т.е. величину опережения зажигания на всех режимах работы двигателя, контролировать правильность установки начального угла опережения зажигания, проверять работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.
Сам стробоскоп при этом никакого влияния на величину наблюдаемого угла опережения зажигания не оказывает.
Датчик состоит из двух частей. Конструкция датчика постоянно совершенствуется. Все изменения конструкции не ухудшают качества изделия.
6. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ПРОВЕРКЕ
6.1. Проверить и, если необходимо, отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Проверить наличие меток для установки зажигания, поставленных заводом-изготовителем.
Очистить метки и отметить их белой краской или мелом, чтобы они были более заметны. Для ряда автомобилей, в качестве примера, места расположения подвижный и неподвижных меток и их характеристики указаны в Таблице 2.
Прогреть двигатель и отрегулировать обороты холостого хода, установив их минимально возможными, устойчивыми.
Таблица 2
Марка
автомобиля
Метка
Примечание
подвижная
неподвижная
«Жигули» моделей 2101-2107
«Нива»
«Жигули» моделей 2108-2112
(карбюраторные)
На шкиве коленчатого вала
Три метки на крышке привода механизма газораспределения соответствуют углу опережения 10,5,0 градусов
Искра в первом цилиндре должна быть в момент совмещения подвижной и 2-ой неподвижной меток, что соответствует 5-7 градусов опережения
«Москвич»
всех моделей,
кроме 407-408
Метки В.М.Т. и М.З. на шкиве коленчатого вала
Штифт, запрессованный в крышку распределительных шестерен
Искра в первом цилиндре должна быть в момент совмещения метки М.З. с острием штифта
«Москвич»
407-408
Метки В.М.Т. и М.З. на маховике
Острие штифта на картере сцепления
Искра в первом цилиндре должна быть в момент совмещения метки М.З. с острием штифта
«Запорожец»
всех моделей
Метки В.М.Т. и М.З. на шкиве коленчатого вала
Выступ на маслозаливной горловине или метки (1 или 2) на крышке шестерен газораспределения
Искра в первом цилиндре должна быть в момент совмещения метки М.З. с выступом на горловине или меткой на крышке шестерен (при двух метках – только с меткой А)
«Волга» ГАЗ-21,
ГАЗ-24
Одно или два отверстия на ободке шкива коленчатого вала
Штифт, запрессованный в крышку распределительных шестерен
Искра в первом цилиндре должна быть в момент совмещения первого по ходу вращения шкива отверстия с установочным штифтом
7. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
7.1. Произвести внешний осмотр шнура питания, провода датчика и убедиться в отсутствии нарушения изоляции.
7.3. Для обеспечения наблюдений контрольных меток рекомендуется обозначить их мелом.
7.4. Надеть датчик 2 (см. рисунок) на высоковольтный провод, идущий к свече первого цилиндра, как можно ближе к свече.
7.5. Провод стробоскопа с зажимом 4, обозначенным знаком «+» (см. рисунок), присоединить к клемме «+» аккумуляторной батареи.
7.6. Провод стробоскопа с зажимом 3 (см. рисунок) присоединить к клемме «-» аккумуляторной батареи или корпусу автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Недопустимо подключение стробоскопа к бортовой сети автомобиля, а также к другим источникам питания, имеющим, вследствие неисправного регулятора напряжения, напряжение свыше 15 В. Даже при неработающем двигателе и отсутствии вспышек лампы, стробоскоп через каждые 10 минут необходимо отключать от сети автомобиля не менее чем на 10 минут.
8. ПОРЯДОК РАБОТЫ
8.1. Проверку начального угла опережения зажигания и работы регуляторов опережения зажигания необходимо производить на прогретом двигателе в следующей последовательности:
8.1.1. Отсоединить трубку вакуумного регулятора от прерывателя-распределителя (в дальнейшем «распределителя»).
8.1.2. Подключить стробоскоп согласно разделу 7 данного руководства.
8.1.3. Проверить правильность установки начального угла опережения зажигания. Для этого запустить двигатель и при минимальных оборотах холостого хода осветить стробоскопом установочные метки. При правильной установке зажигания и устойчивой работе двигателя подвижная установочная метка (будет казаться неподвижной вследствие стробоскопического эффекта) совпадёт с неподвижной установочной меткой. При несовпадении меток остановить двигатель, ослабить винт (или гайку) крепёжной скобы распределителя, повернуть корпус распределителя влево или вправо на необходимую величину, повторить проверку, При совпадении меток закрепить корпус распределителя.
Если при проверке положение подвижной метки в свете стробоскопа нестабильно, то это может быть вызвано чрезмерным износом деталей привода распределителя, втулок приводного валика, заеданием рычага прерывателя на оси.
8.1.4. Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания. Для этого необходимо плавно увеличивать скорость вращения коленчатого вала двигателя и наблюдать за положением меток, освещаемых стробоскопом. При исправной работе центробежного регулятора подвижная метка должна плавно смещаться относительно неподвижной в сторону увеличения угла опережения зажигания. При неисправном регуляторе смещение метки будет отсутствовать или проходить рывками.
В этом случае распределитель нужно отремонтировать или заменить на исправный.
8.1.5. Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания. Для этого установить обороты двигателя, соответствующие наибольшему центробежному регулированию, и, наблюдая за положением меток, подключить трубку вакуумного регулятора.
В случае исправности последнего подвижная метка должна отклониться в сторону, противоположную вращению. Если метка остаётся в той же точке, проверить капсулу разрежения распределителя и цепь трубки. Возможными причинами неисправностей могут быть неплотности соединений или засорение трубки.
Примечание. Установка начального угла опережения зажигания, проведённая с помощью стробоскопа при минимальных оборотах холостого хода, отключенном вакуумном регуляторе и исправном центробежном, должна практически совпадать с установкой угла опережения зажигания, проводимой на неработающем двигателе с помощью контрольной лампы. Если при настройке стробоскопом это условие не выполняется, а двигатель после настройки работает неудовлетворительно, то прерыватель-распределитель имеет дефекты, чаще всего – неправильная характеристика работы центробежного регулятора.
Примечание. При изменении полярности подключения стробоскоп работать не будет, к поломке его изменение полярности не приводит. При наличии в системе зажигания дефектов, приводящих к снижению высокого напряжения на свечах (трещины в изоляции, утечка по грязи, нагар на свечах и т.д.), стробоскоп может не давать вспышек или давать их с пропусками из-за недостаточного напряжения поджига на электродах импульсной лампы. Конструкция датчика постоянно совершенствуется, что не ухудшает качества работы стробоскопа.
1000-instrumentov.ru
Стробоскоп для установки углов зажигания своими руками — Лада 2101, 1979 года на DRIVE2
Собрал стробоскоп своими руками, поскольку в нем имеется большая потребность в периодическом использовании. Купить дорого, ценообразование на приборы сумасшедшее, начинаются они от 500 гривен, но это еще не самое страшное, здесь имеется один огромный минус который обобщает практически все коммерческие изделия — это газоразрядная лампа ИФК-120 и ее аналоги, она имеет малый ресурс. Стробоскоп многофункционален, по нему можно легко с мельчайшей точностью выставить начальное зажигание, отследить угол опережения, объективно оценить состояние всего механизма ГРМ на предмет люфтов, отследить динамику угла опережения при прогазовках для настройки натяжки контр грузов трамблера о которых мало кто вообще знает, и тем более делает. Цели работы ясны, необходимо собрать не дорогостоящее, и в то же время устройство с большим ресурсом. Выбор естественно упал на светодиодную схему, которую привожу ниже. Для сборки понадобится: 1. Четко обозначенные на схеме детали 2. Китайский фонарик на 3 батарейки 3. Кусок антенного провода, прищепка, изолента, два зажима крокодил, провод гибкий ПВ-3 Бюджет готового устройства составил 35 гр. при стоимости фонаря 18 гр.
1. Принципиальная схема устройства
2. Цоколевка кт315
3, Цоколевка кп103е
4, Цоколевка кт814
Схема собирается навесным монтажом, после изолируется и укладывается в фонарь с отводом питающих и сигнального кабеля. Делается это все примерно за пол часа.
Цена вопроса: 35 грн
www.drive2.ru
Стробоскоп своими руками | RadioLaba.ru
Стробоскоп представляет собой устройство для воспроизведения коротких повторяющихся вспышек света. Обычно применяется на дискотеках, концертах, в качестве светодинамической установки. В этой статье я расскажу, как сделать стробоскоп своими руками для наблюдения впечатляющих стробоскопических эффектов.
Если освещать быстрые периодические процессы стробоскопом, то можно наблюдать так называемый стробоскопический эффект, эта зрительная иллюзия, возникающая, когда частота вспышек света приближается к частоте периодического процесса. Для примера можно осветить стробоскопом лопасти вращающегося вентилятора, при совпадении частоты вспышек света с частотой вращения вентилятора, нам будет казаться, что лопасти неподвижны или вращаются очень медленно. Это происходит из-за того, что лопасти вентилятора делают один полный оборот между двумя вспышками света, и мы всегда видим одно и то же положение лопастей в пространстве.
Стробоскопический эффект может возникнуть во время съемки видео, при совпадении частоты съемки кадров видеокамеры и частоты периодического процесса. В результате чего, на отснятом видеоролике можно увидеть неподвижное колесо движущегося автомобиля, или неподвижные лопасти летящего вертолета.
Еще одно полезное применение стробоскопа – это настройка угла опережения зажигания в двигателях внутреннего сгорания. Для этого вспышки света, синхронизируют с высоковольтным разрядом в свече зажигания, при этом благодаря стробоскопическому эффекту можно наблюдать метку на вращающемся маховике коленчатого вала двигателя.
Как правило, в стробоскопах применяются импульсные газоразрядные лампы, способные выдать большой световой поток, для создания ярких вспышек, так как вспышки имеют малую длительность. В настоящее время можно приобрести дешевые и достаточно яркие светодиодные матрицы. Я приобрел в Китае матрицу на 100Вт (ссылка в конце статьи), на основе которой буду собирать светодиодный стробоскоп. Напряжение питания матрицы составляет 30-34В, ток потребления 3А. Для подключения матрицы я также приобрел в Китае повышающий преобразователь мощностью 150Вт (ссылка в конце статьи). Минимальное входное напряжение 10В, на плате имеется подстроечный резистор, с помощью которого можно регулировать выходное напряжение, я установил напряжение на уровне 34В.
Схема стробоскопа своими руками
Для получения коротких вспышек света нужен генератор импульсов, я разработал его на основе микроконтроллере PIC12F675. Программа написана на ассемблере, скачать можно в конце статьи. Ниже представлена схема стробоскопа своими руками: В схеме имеется два переменных резисторам R2, R3, для регулировки частоты и длительности импульсов соответственно. Полевой транзистор VT2 коммутирует светодиодную матрицу. Частота регулируется от 28 до 100 Гц, длительность от 50 до 500 мкс, этих пределов достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов. При увеличении длительности импульсов, общая картина эффекта смазывается, из-за того что объект значительно смещается за время вспышки. Для качественного наблюдения эффектов, нужно уменьшать длительность импульсов, но при этом будет падать освещенность.
Генератор собран на односторонней печатной плате, все элементы стробоскопа закреплены на текстолитовой пластине. Светодиод прикреплен к прямоугольной алюминиевой пластине, которая выступает в качестве радиатора. Мощность, выделяемая на матрице во время работы стробоскопа невелика, так как импульсы имеют малую длительность. Для питания стробоскопа я использовал блок питания на 12В и 2А, максимальный ток потребления составил 0,4А. В качестве генератора также можно использовать готовый модуль, который можно приобрести в Китае (ссылка в конце статьи). Модуль имеет ЖК-дисплей, отображающий параметры сигнала, и кнопки, с помощью которых можно регулировать частоту импульсов и коэффициент заполнения в процентах. Для частоты 50 Гц минимальная длительность импульса составит 200 мкс (коэфф. заполнения 1%), для 100 Гц соответственно 100мкс (коэфф. заполнения 1%), что в принципе достаточно для наблюдения стробоскопических эффектов.
С помощью стробоскопа собранного своими руками я наблюдал эффект остановки лопастей вентилятора, о чем писал выше. Кроме этого, можно зажать в патроне дрели табличку с надписью, и также наблюдать ее остановку или медленное вращение.
Еще один интересный стробоскопический эффект – это левитация воды. Для его наблюдения я дополнительно приобрел в Китае электромагнитный насос высокого давления от кофемашины, мощностью 56 Вт (ссылка в конце статьи). Питается насос переменным напряжением 220В. Главной особенностью насоса является то, что он перекачивает воду отдельными порциями с частотой сети 50 Гц. Если направить свет стробоскопа на падающую струю воды от насоса, то можно увидеть висящие в воздухе капли воды, просто невероятное зрелище. Регулируя частоту вспышек можно добиться плавного движения капель вниз или вверх, при этом капли возвращаются обратно в насос, как будто перемещаются назад во времени. Также с помощью стробоскопа можно увидеть колебания диффузора динамической головки. Для этого я взял низкочастотный динамик 35гдн-1-8 и подал на него переменное напряжение 7В от обычного понижающего трансформатора. При этом диффузор колеблется с частотой сети 50 Гц.
Собрать стробоскоп своими руками не составляет труда, схема достаточно простая. Все стробоскопические эффекты, которые я повторил, можно посмотреть в видеоролике ниже:
Для более качественного наблюдения левитации капель воды, я собрал установку на основе аквариумного мембранного насоса, так как электромагнитный насос от кофемашины не предназначен для длительной работы, и сильно нагревается. В отличие от обычного насоса с крыльчаткой, мембранный насос перекачивает воду отдельными порциями, что как раз и нужно для реализации эффекта левитации капель воды. Ниже в видеоролике я подробно рассказал о том, как собрать подобную установку:
Ниже представлена обновленная схема стробоскопа для наблюдения эффекта левитации капель воды, с возможностью регулировки оборотов насоса:
Основу этого набора составляют импульсная лампа ИФК-120 с отражателем, размещенные в корпусе из ударопрочного полистирола, и импульсный трансформатор. Используя их, нетрудно собрать стробоскоп, который найдет применение в составе других световых автоматов дискотеки. Принципиальная схема одного из вариантов стробоскопа приведена на рис. 1. На транзисторах VT1 и VT2 собран генератор импульсов, представляющий собой триггер Шмитта с дополнительной цепочкой R3R1C1. При подаче питания транзистор VT1 поначалу закрыт, а VT2 — открыт. Эмиттерный ток транзистора VT2 протекает через делитель R4R5 и создает на его средней точке падение напряжения, равное примерно половине напряжения питания.— оно и удерживает транзистор VT1 в закрытом состоянии.
Через открытый транзистор VT2 и резисторы R3, R1 заряжается конденсатор С1. Как только напряжение, на нем превысит закрывающее транзистор VT1 напряжение, этот транзистор откроется. Напряжение на его коллекторе уменьшится, что приведет к закрыванию транзистора VT2 и уменьшению его тока эмиттера. Напряжение на средней точке делителя R4R5 уменьшится. Описанный процесс протекает, конечно, лавинообразно и приводит к полному открыванию транзистора VT1 и закрыванию VT2. Конденсатор С1 начинает разряжаться через эмиттерный переход транзистора VT1 и резистор R5. Через некоторое время напряжение на конденсаторе уменьшится настолько, что транзистор VT1 вновь закроется, а VT2 откроется. Триггер возвратится в исходное состояние. В результате на выходе генератора будут формироваться прямоугольные импульсы, частота следования которых зависит от номиналов резисторов R1, R3 и конденсатора С1.
С выхода генератора импульсы подаются через дифференцирующую цепочку C2R6 на управляющий электрод тринистора VS1. С приходом каждого импульса тринистор открывается и разряжает конденсатор С4 через обмотку 1 трансформатора Т1. На обмотке 11 появляется импульс высокого напряжения, поступающий на поджигающий электрод лампы VL1. Она вспыхивает и разряжает накопительный конденсатор С5 (конденсаторы С4 и С5 заряжаются в промежутках между импульсами генератора). Питается стробоскоп от сети переменного тока через однополупериодный выпрямитель на диоде VD2. Для питания генератора использован параметрический стабилизатор, состоящий из балластных резисторов R7, R8 и стабилитрона VD1.
Детали генератора и стабилизатора смонтированы на печатной плате (рис. 2) из фольгированного стеклотекстолита. Плату устанавливают в корпусе подходящих габаритов из изоляционного материала. Печатная плата разработана под транзисторы КТ315Г, постоянные резисторы МЛТ-0,5 и МЛТ-2 (R7, R8), электролитические конденсаторы К50-12 (можно К50-3). Вместо транзисторов КТ315Г подойдут другие маломощные кремниевые транзисторы структуры п-р-п и со статическим коэффициентом передачи тока не менее 50. Постоянные резисторы (кроме R7 и R8) могут быть МЛТ-0,25 и даже МЛТ-0,125. Резистор R10 — проволочный, мощностью не менее 10 Вт. Конденсаторы С4 и С5 должны быть на номинальное напряжение не ниже 300 В. Переменный резистор R3 —СПО-0,5 или аналогичный. Тринистор, конденсаторы С2, С4, резисторы R6, R9 установлены вместе с трансформатором Т1 и импульсной лампой на гетинаксовой плате, укрепленной в корпусе лампы под отражателем.
Если в вашем распоряжении есть однопереходный транзистор, импульсный генератор можно упростить, собрав его по схеме, приведенной на рис. 3. Такой генератор вырабатывает короткие импульсы, поэтому дифференцирующая цепочка не нужна и импульсы запуска подаются непосредственно с одной из баз транзистора VT1 на управляющий электрод тринистора. Размещение деталей на плате для этого варианта показано на рис. 4. Вместо однопереходного транзистора хорошо работает его аналог, выполненный на двух транзисторах по схеме, приведенной на рис. 5.
В этих генераторах частоту следования импульсов, а значит, и частоту вспышек регулируют резистором R1. Вместо транзисторов КТ361Г и КТ315Г подойдут другие маломощные транзисторы соответствующей структуры, например, серий МП37 и МП40. Вариант расположения деталей генератора на аналоге однопереходного транзистора приведен на рис. 6. Если при проверке работоспособности генераторов на однопереходном транзисторе и его аналоге выходных импульсов не будет, следует подобрать точнее резистор R3 для генератора по схеме на рис. 3 или R4 для генератора по схеме на рис. 5.
При использовании указанных на принципиальных схемах деталей, любой из стробоскопов начинает работать сразу при включении его в сеть и в дополнительном налаживании не нуждается. Частоту вспышек регулируют в пределах от 1 до 8 Гц. Максимальную частоту можно увеличить уменьшением сопротивления резистора, включенного последовательно с переменным резистором. Для уменьшения минимальной частоты устанавливают конденсатор С1 большей емкости или переменный резистор с большим сопротивлением. В больших помещениях мощности одной лампы ИФК-120 может оказаться недостаточно. И тогда понадобится несколько стробоскопов, работающих синхронно. В этом случае один из стробоскопов собирают по любой из предложенных схем. а к остальным подключают вместо генераторов бесконтактные синхронизаторы.
Принципиальная схема одного из таких синхронизаторов приведена на рис. 7. Световые импульсы, излучаемые активным стробоскопом, преобразуются фоторезистором R1 в импульсы тока, которые усиливаются транзистором VT1 и подаются через конденсатор С! на управляющий электрод тринистора. Вместо фоторезистора СФЗ-2Б можно использовать СФЗ-1 или фотодиод (его включают анодом к базе транзистора). Транзистор синхронизатора должен быть со статическим коэффициентом передачи тока не менее 200. Если такого транзистора не окажется, лучше заменить его составным транзистором из двух кремниевых транзисторов с максимальным коэффициентом передачи тока. Для увеличения чувствительности синхронизатора перед фоторезистором устанавливают линзу, например от часовой лупы. Следует учесть, что синхронизатор нормально работает в затемненном помещении, а достаточно яркое внешнее освещение резко снижает его чувствительность.
Б. ХАЙКИН г. Симферополь РАДИО №4, 1984 Источник: shems.h2.ru
www.qrz.ru
Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками
Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.
Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.
Принципиальная схема стробоскопа
Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.
В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:
Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.
Принцип работы
Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.
Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.
Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.
Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.
Печатная плата и детали сборки
Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.
Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6
Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.
Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.
Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.
Настройка
В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.
Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.
Установка УОЗ стробоскопом
Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.
Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.
Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.
ledjournal.info
Сообщества › Кулибин Club › Блог › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.
Подробнее у меня в Бортжурнале
После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за "фонарик" 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели! После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ "Светодиодный автомобильный стробоскоп" ("Радио", 2000, № 9).
Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.
Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена "печатка" в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой
СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору). Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают "узкоглазые" без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!
12. Кабель антенный для телевизора. 13. Прищепка 14. Светодиоды в различном исполнении.
Переводил используя технологию "ЛУТ", после травил, сверлил, паял :-)
При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!
Получившееся изделие:
www.drive2.ru
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Стробоскоп для установки угла опережения зажигания своими руками.
Подробнее у меня в Бортжурнале
После очередной возни с машиной, сбился уоз. Пометку на распределителе, как всегда не сделал, — забыл. Выставленного на слух угла явно было много, была детонация. А уменьшая угол, былой тяговитости так и не добился. У знакомых стробоскопа не нашлось. Покупкой нового озадачился, но после похода по магазинам желание отпало, платить за "фонарик" 1000 деревянных! Совсем уже спекулянты оборзели! После поиска вариантов выхода из данной ситуации, решил сделать его сам! Единственная беспроблемная схема с простотой монтажа и без различной настройки, был автомобильный стробоскоп из лазерной указки автора Н. ЗАЕЦ "Светодиодный автомобильный стробоскоп" ("Радио", 2000, № 9).
Так его в последнее время перерисовали для более удобного чтения.
Ища сведения о работоспособности данной схемы, наткнулся на блог EverGrand У него выложена "печатка" в SL6, для сведения и последующего травления на плате, с очень компактной компоновкой
СПАСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ! Очень приятный и отзывчивый парень! Довелось с ним пообщаться, по причине постоянной подачи напряжения на транзисторы (стробоскоп постоянно горел при подключении к аккумулятору). Причина была не в схеме, а в нерабочих микросхемах К561ЛЕ5. Коих клепают "узкоглазые" без проверки! Заработала только третья! Купленная микросхема!
12. Кабель антенный для телевизора. 13. Прищепка 14. Светодиоды в различном исполнении.
Переводил используя технологию "ЛУТ", после травил, сверлил, паял :-)
При воспроизведении данного устройства, очень внимательно относитесь к микросхемам! Как показал опыт, их брак очень велик!
Получившееся изделие:
www.drive2.ru
Регулировка зажигания с помощью стробоскопа — DRIVE2
Первое и главное — для того, что бы грамотно разобраться с "зажиганием" необходим прибор, в народе называемый — "стробоскоп". Что он делает — освещает в импульсном режиме метку положения коленчатого вала в момент искрообразования… Сложно ? Давайте проще. Когда на работающем двигателе мы направляем луч этого прибора на метку, служащую для регулировки опережения зажигания, нам эта метка видна как неподвижная, хотя находится на вращающемся маховике или шкиве (зависит от модели автомобиля ). Получается так за счёт стробоскопического эффекта, отсюда и название — "стробоскоп". "Стробоскопов" сейчас выпускается множество, главное отличие в осветителе, это или импульсная лампа или светодиод. Плюс светодиодного — компактность, легче добраться в глубины моторного отсека. Плюс "лампового" — яркость освещения, легче разглядеть заржавевшую, загрязнённую метку. Инструкции к приборам по подключению и куда на каких машинах "светить" вы изучите самостоятельно, поэтому останавливаться на этом не буду.
Итак, если главный инструмент для работы с зажиганием у нас имеется, приступим к проверке и регулировке.
Любой распределитель зажигания ( "трамблёр" ) имеет две системы коррекции — центробежный корректор и вакуумный. В процессе работы двигателя угол опережения зажигания постоянно изменяется в зависимости от количества оборотов и нагрузки, это нужно для оптимизации процесса сгорания топливной смеси, а оптимально, это значит экономично и мощно…
Проверить работоспособность систем коррекции нам и поможет наш "стробоскоп". Начнём…
1 — двигатель прогрет, "подсос" убран, холостые обороты отрегулированы по норме или чуть ниже, вакуумная трубка, идущая от карбюратора к "вакуумнику" трамблёра снята. На таком режиме проверяем и регулируем установку начального угла опережения зажигания. ( "классика" — от 2-х до 7-ми градусов, в зависимости от рабочего объёма двигателя; 08 — 010 — 1100см. — 6 град., 1300см. — 1 град., 1500см. — 4 град. Подробнее в описании автомобиля ).
2 — При увеличении оборотов двигателя, примерно до 2-х тыс., угол опережения должен увеличиваться на 5 — 7 град., если этого не происходит, значит центробежный регулятор у нас не работает. Основная причина — заклинивание центробежного механизма, чаще всего, из — за окисления. Ремонт — разборка, чистка, смазка. Помимо этого, частенько ломаются и пружины механизма.
3 — Проверка работы вакуумного регулятора опережения зажигания немного посложнее, т. к. его работа связана с работой карбюратора. Главное условие нормальной работы вакуумного корректора — при работе двигателя на холостых оборотах, разряжения в трубке, идущей от карбюратора к "вакуумнику", быть не должно. Разряжение должно появляться только при увеличении оборотов двигателя. Своевременность появления разряжения в трубке можно проверить приложив к ней кончик языка ( к тому концу трубки, который мы сняли в начале проведения процедуры с "вакуумника" трамблёра ). Если карбюратор не обеспечивает своевременного появления разряжения в трубке, то нормальная работа вакуумного корректора невозможна, даже при полностью исправном механизме трамблёра.
При наличии своевременного разряжения, т. е. при правильной работе карбюратора, приступаем к проверке работоспособности самого вакуумного регулятора. Подсоединяем вакуумную трубку обратно к трамблёру и снова "светим стробоскопом" на метку. При увеличении оборотов метка должна "уходить" ещё выше, раза в два, чем она "уходила" с отсоединённой трубкой. Суммарный угол опережения складывается из трёх величин — начальный угол опережения зажигания, плюс дополнительное опережение, создаваемое центробежным регулятором, плюс доп. опережение от "вакуумника". Суммарный угол может достигать 30 градусов, в зависимости от режима работы двигателя, его модели и характеристик трамблёра.
Распределители зажигания имеют определённые, заданные характеристики работы, точные их параметры и их соответствие стандарту можно определить только на специальных стендах. В нашем случае мы можем только определить работает та или иная система, вообще, или не работает. Опытный мастер, конечно, может и "на глаз" достаточно точно определить правильность характеристик работы трамблёра и откорректировать их, но для этого нужны долгие годы практической работы.
И последнее, если одна из систем коррекции опережения зажигания или обе не работают, то заметно теряется динамика разгона автомобиля, могут появиться "провалы", увеличивается расход бензина.
P.S. Вышеизложенное относится к "Жигулям" и др. отечественным авто
www.drive2.ru
Стробоскоп СТ-01 — DRIVE2
Итак, всем привет! На днях был куплен данный девайс, чтобы зажигание у меня было выставлено и не беспокоило мою больную голову.Началась эпопея с выставлением.Подключаю по инструкции + и — на АКБ и зажим на ВП 1го цилиндра.Пришлось бросить дополнительные провода, так как АКБ мой в салоне под задним сидением. Завел, прогрел нажимаю кнопку, а он не моргает…не понял почему?! Думаю может, что удлинил провода до АКБ и из-за этого сигнал не проходит…машина работает, снимаю АКБ и запитываю провода строба как положено, то же не моргает. Так бл…ть, что может быть.Снимаю колпачек с 1го цилиндра и о чудо он заморгал, одеваю обратно не моргает.Значит работает лампочка! Цепляю зажим на ЦВВП от катушки и на 5ый цил, тоже мигает, а на первых трех нет.Надо значит провода ВВ поменять, есть в запасе б/у.Меняю провода результат тот же.Начал потихоньку заводиться сам, мне от таких проблем пол оборота надо! Поездка дальнаяя на носу.Строб покупал через интернет, а там это все затянется надолго.Еду к "специалисту"! Нашел, спрашиваю, сможете мне настроить зажигание по стробоскопу или проверить его, новый вот, только купил, а он не работает! Специалист, отвечает мол на…й эти стробоскопы вам…я говорю чтобы градусы выставить…а сколько сейчас у тебя?..я отвечаю в базовом сейчас 0…он:ну дак так и должно быть, откройте капот…открываю капот, смотрю у него е.ло поменялось на удивленное! И говорит: вы когда-нибудь читали про этот двигатель что-нибудь, говорит поменяйте для начала датчик распредвала…я говорю какой распредвал, датчик Хола там на трамблере стоит, он в рабочем состоянии, недавно разбирал трамблер…Короче, хлопаю капотом и сыплю в его сторону кучу проклятий! Еду расстроенный обратно к дому. Думаю, надо дело довести до логического завершения. Цепляю все обратно, только не к АКБ, а к + на гене и — на кузов. Провод 1го цилиндра отдельно от остальных и вот чудеса начал, моргать. Далее еще интереснее! Заметил, что когда подношу руку к трамблеру или к прищепке сигнал пропадает.Вывожу в базовый режим и кое-как выставляю метку на 15 гр. Вообщем я так и не понял, почему у меня такие пляски получились. Вот, что про него написано: Автомобильный стробоскоп Орион (Orion) CT-01 — подходит для двух- и четырехтактных двигателей практически с любым числом цилиндров, излучатель — лампа-вспышка, активный емкостный датчик повышенной чувствительности, питание от аккумулятора (артикул 6695). А может для моего двигателя он и не подходит? Кто сталкивался с данным изделием товарищи? Ваши версии.
www.drive2.ru
Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Стробоскоп для УОЗ в корпусе светодиодного фонарика.
Добрый день всем. Периодически возникает необходимость проверки и выставления УОЗ на трамблёрных авто. Вот покупать заводской желания не было, а в старом советском стробоскопе накрылась импульсная лампа ИФК-120 (( Найти в продаже лампу не удалось. Решено лепить стробоскоп на базе китайского светодиодного фонарика. Изучив в сети разные схемы, для производства стробоскопа решили использовать схему на базе микросхемы К561ЛЕ5 и с питанием от бортовой сети автомобиля. Схемы, описание их работы и проблемы по стробоскопам можно найти hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=116374 forum.cxem.net/index.php?showtopic=74244&st=0 Схема которую я собирал (просили выложить именно схему которую я собирал). Пардон за качество)))
Фонарик имеет три светодиода
Получилось вот такое чудо Заматываем изолентой во избежание кз. Провода выводили через резиновую бывшую кнопку включения фонарика Зажим на высоковольтный провод сделали с обычной прищепки и медной пластины. Чтобы не оторвать пайку, просверлили отверстия и запустили в неё провод На провода питания накинул крокодилы и девайс имеет законченный вид В залежах была найден чехол от электробритвы Харьков. Теперь это чехол для стробоскопа)))
Работоспособность этого девайса испробована на авто ВАЗ 2101.
Также пользуясь случаем, поздравляю Драйвочан с наступающим прадником Пасхи — Воскресения Христова! на этом разрешите откланяться. с уважением, MavickMV
В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:
