Ключ к знанию

Тойота королла замена поршневых колец


16 Замена поршневых колец — Toyota Corolla, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2

Если вы счастливый обладатель двигателя ZZ-FE первых партий, то вас с большой долей вероятности может посетить жор масла. Машину я купил в 2007-м и уже тогда двигатель употреблял по 500-600 гр/тык. Т.е. от замены до замены я мог долить канистру-полторы масла. Меня это как-то напрягало, и спустя 2 года я решился на замену комплекта поршневых колец.

Внемля советам ТМС менять резинотехнические детали, был куплен полный набор прокладок двигателя. А зачем полный спросите вы, ведь достаточно верхнего? Парадокс заключается в том, что полный был дешевле. Ещё в нём есть задний сальник коленвала, который я махнул для профилактики во время замены сцепления.
До замены колец я уже менял МСК. В тот раз я обходился даже без динамометрических ключей. При затяжке просто представлял себе усилие, с каким бы я поднимал груз, приведённое в соответствие с длиной ключа. В этот же раз я закупился головками, удлинителями, воротками, трещотками и прочим инструментом. Брал Force и King Tony.
Герметик использовал Permatex серый. По прошествии 3-х лет с момента ремонта нареканий к нему нет. Коробку я на него же собрал и ещё остался.
Перед тем как сделать ремонт, изучал мануал и статью.
Пробег на тот момент был всего 138 тык, поэтому всякие замеры решил не производить, замены кроме 13011-22230 и деталей из 04111-22082 не делать. Нашёл подходящее для замены колец место – тёплый гараж с отличной ямой – только нужно было сделать всё очень быстро.
И понеслось, день на разборку. Фотик, понятное дело я не брал, грязновато и шнеле-шнеле арбайтен!
Фотки сделал утром следующего дня, вот что я успел сделать…
Поршня в недетском нагаре, зато в третьем цилиндре хон хорошо виден:


На этой фотке видно, что цепь не сможет перескочить через зуб на нижней звёздочке. А раньше у меня были такие опасения:

Дорвался до фотика, а что нафотках не понятно… просто куча трубок, жгутов всяких:

Те же яйца, только в профиль:

На этой фотке 2 момента. Первый СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КЛАПАН VVT, а уже потом ГБЦ. Если наоборот, то как и я попадёте на стоимость этого клапана (если что код 15330-22030). Ну а второй момент это то, что при снятии ГБЦ для сокращения времени ремонта я не менял МСК.

Выработку успокоителей я не измерял, на вид – потянет для сельской местности:

Над ямой я положил доску 150х50 мм и на неё поставил штатный домкрат-лягушку для поддержания ДВС – правая опора-то снята. Клюв маслозаборника я не откручивал опять же из-за экономии времени и за ненадобностью:

Вид снизу, срач полнейший, но я же спешу. Видно болтики под 12-тигранную головку:

Теперь я понимаю, что если не разводить огромную коллекцию головок, то лучше иметь 6-тигранные, они надёжней и крепче вгрызаются в болты-гайки. Но тогда я этого ещё не знал.
Фотосессия вначале второго дня кончилась и снова за работу! Двигатель я не мыл от того срача, который вы видели выше, но поршня от нагара я поскоблил калёной отвёрткой, погрымзал сломанным кольцом и металлической щёткой, а маслосливные дырки под кольцами почистил свёрлышком вручную без дрели.
Очистил от старого герметика блок и поддон, посадил на новый. То же самое и с ГБЦ.
Утром на третий день снова пофоткал малёк состояние после двух дней ремонта.
Осталось не так много, поставить крышку и навесное барахло. Клапан VVT сломан, ну а чтобы масло не выплёскивалось, я прикрутил внешнюю его часть:

Не двигатель, а негр какой-то. Хотя зря я так – негры в разрезе не чёрные:

На верёвочке висит насос ГУР. Такие верёвочки я снимаю с крафт пакетов из бутиков всяких, перед тем как эти пакеты выбросить:

Ну вот и всё – фотографирование закончено. После этого собрал всё, чуточку помаслал и завёл. На удивление машина всегда, после любого ремонта отлично заводилась, не было исключением и в этот раз.


Теперь самое главное.
После замены колец, жор небольшой оставался, НО… из-за порванных МСК которые я поменял до этого. Мне показалось как-то мало воткнуть приспособой колпачки вручную и я ещё молоточком туда из зафигачил. Резинки на МСК не выдержали такого обращения и на трёх-четырёх МСК были дырки, через них маслице и уходило. Потом я снова заменил МСК, оригинал был в комплекте прокладок, а на этот раз купил Ajusa. Менял последний раз масло (а от замены колец машина прошла ни много ни мало 86 тык), получилось, сколько залил, столько и слил:


ЗЫ Пихло прокачано супротеком по полной программе: три "УНИВЕРСАЛ 75" до замены поршневых колец и один после замены, плюс два "РЕГУЛЯР".

Тритейникъ, 16 Айлѣтъ, Лѣто 7521

www.drive2.ru

Этап 4. "Замена поршней и колец…" — Toyota Corolla, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

На следующий день подъехал КОСТЭН lavrovkostya. Которому, Я в очередной раз говорю ОГРОМНОЕ СПАСИБО! За помощь в этом не легком деле, покатушки до сервиса и дополнительную физическую силу! )

В месте с ним мы отвезли Голову в сервис, вернулись и приступили к делу.

И так, начинается самое интересное!

Скажу сразу – меня удивило, что поршни в ВМТ (верхней мертвой точке) болтались! Ход, примерно с пол миллиметра. Хмм, странно… Потом выяснилось, что причина этому изношенные кольца!

Откручиваем болты крепления крышки шатуна 12ти гранной головкой


хватаемся за открученные болты, расшатываем и снимаем крышку шатуна. Смотрите чтобы вкладыш остался в крышке, если нет – ищите его на колене. Поднимаем за шатун поршень на верх, вытаскиваем из цилиндра.

Чего то тут не хватает? )


Вот что получается

Старые кольца – Не к черту! Снимались без всякого экспандера – руками …

Ну что ж! После снятия колец разница между старой и новой модификацией поршней стала очевидна – маслосъемных канавок больше, их диаметр вроде как тоже больше, сделаны доповские канавки, в районе пальца шатуна


Это говорит о том, что рецидива болезни не будет!

Теперь секрет приготовления поршней )

Первым делом вынимаете стопорное кольцо из отверстия бобышки, с любой стороны. Берете чайник, разогреваете в нем воду до кипения, берете шатун+поршень и окинаете их в воду. Ждете, пока они нагреются.

Далее вынимаете, с другой стороны где осталось стопорное кольцо, чем нибедь подходящим начинаете давить… И оп! – ГОТОВО!

Костян промывает шатун?

Берете новый поршень, с одной стороны ставите стопорное кольцо сновы кладете в горячую воду, ждете


Приготовились? Вынимайте! Берете новый палец, Обязательно ориентируете поршень и шатун по меткам в одном направлении! и Чпок! ГОТОВО! Не забудьте поставить стопорное кольцо с другой стороны, причем чтобы отверстие стопорного кольца и на бобышки НЕ совподали!

Берете новые кольца, устанавливаете согласно этому рисунку


Где красный круг – это 1ое компрессионное кольцо, зеленый — 2ое компрессионное ( причем ставьте его меткой «Т» ВВЕРХ), желтый – верхнее кольцо устанавливаемое на экспандер маслосъемного, синий – нижнее. Получается вот так

Промазываем вкладыши, цилиндры, поршень и оправку свежим маслицем. Сжимаем кольца оправкой, ставим на блок и легкими постукиваниями, допустим, деревянной ручкой молотка – заводим в блок.


Метка поршня должна быть ориентирована к коленвалу!

Снизу устанавливаем шатун на коленвал, крышку шатуна, так же ориентируем в сторону шкива (по другому она просто не встанет), закручиваем болты. МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 20 Нм. А потом еще, каждый болт доворачиваем на 90 градусов!
Вот и все! Все выше перечисленное повторяем 4 раза, проблемы только с 4ым цилиндром – мешает подрамник! Там бы рекомендовал при установки обратно направлять шатун на коленвал – тогда пройдет все гладко!
Чтобы опустить 2 и3 поршень – берете болт от шкива коленвала, закручиваете, берете ключ и прокручиваете коленвал по часовой стрелки до нужного положения!
В итоги должно получиться так


Все блястит, Как у кота Яйца! )))

Обратную сборку проводите так помойте картер, удалите с него старый герметик и с блока тоже! Обезжирьте! Нанесите герметик вот так


Ну или вот так

www.drive2.ru

Toyota Corolla › Бортжурнал › Замена поршневых колец, маслосъемных колпачков и термостата

Начну издалека, машина в моём владении с января 2012 года и на момент написания в одних руках более 5 лет.
За время эксплуатации регулярность замены масла была 8500-10000 км (с доливом остатка из канистры 600-700 мл масла).
Однако последние пару тройку лет интервал замены масла уменьшался, вплоть до 7000 км в 2016 году. С учетом того что сальники валов и свечных колодцев менялись в 2015 году ничего хорошего не сулило. Все бы ничего, но осенью масло стало убывать с такой скоростью, что к концу года литровой канистры хватало на 1500км.
Первое что пришло тогда на ум, что это банальные сальники клапанов которые с завода ни кто за 17 лет не менял.
Приехав на СТО после диагностики услышал диагноз, залегшие маслосъемные кольца, а это уже другой уровень расходов на ремонт.
Вот такой подарок под новый год.

За три недели до нового года и такой подарок. У меня возникла дилемма, просто ездить доливая масло и выставить на продажу авто или все же сделать для себя и ездить не опасаясь за масленое голодание если забуду вовремя пополнить уровень масла.
Две недели до нового года, выбор сделан буду делать машину, заказываю детали, в течение недели они приходят, остается купить масло и антифриз.
Список приобретенных деталей согласно перечня:
1) Кольца поршневые STD комплект Toyota 13011-15120;
2) Прокладка ГБЦ Toyota 11115-15090;
3) Колпачки маслосъемные двух видов NOK К90913-02089 и К90913-02090;
4) Термостат и прокладка от Tama WV48B-82 и Р102 соответственно;
5) Прокладка клапанной крышки Erling 707.961;
6) Фильтр масланный Mann W68/3.

Полный размер

Купленные детали

Все время пока эксплуатировал машину я покупал NGN Gold 5W-40 (один раз полный аналог Eruol super lite), но цена на масло и антифриз от этого производителя на сегодняшний день не маленькие.
В итоге по акции было приобретено масло от Mobil Super 3000 5W-40 и Антифриз Felix Carbox (красный).

Меньше недели до нового года, 27 декабря. С самого утра еду делать к знакомому мастеру, работа должна была занять почти весь день, так в итоге и получилось.
Начали естественно с ГБЦ, как только её сняли … бля, заср.но было прилично.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Пока мыли и отчищали от нагара ГБЦ, с мотора был снят поддон. Вкладыши в норме (менять не стали) шейки коленвала в порядке. Маслосъемные колпачки не держали из-за задубевшей резины, которая разваливалась в руках. Поршневые кольца основательно залегли, считаю, что химия здесь бессильна.

Заглядываем внутрь блока цилиндров, «задиров» нет, хон присутствует, кольцо размера STD имеет необходимый тепловой зазор в «замке».

Полный размер

Полный размер

Параллельно с демонтажем поршневой и заменой колец, в ГБЦ менялись маслосъемные колпачки, и устанавливался новый термостат.

Полный размер

Не забыли и про поддон с маслоприемником которые также подверглись чистке с удаление остатков масла.

Полный размер

К вечеру того же дня работы были завершены, залито свежее масло и антифриз, на пробеге в 177940 км двигатель получил возможность жить дальше, а я не опасаться за то что если просплю критическое снижение уровня.
Контролировать каждый раз уровень и доливать по литру масла на 1000-1500 км
явно не выход (хотя некоторые знакомые умудряются делать так годами).

www.drive2.ru

Этап 5.2. "Окончательная сборка…" — Toyota Corolla, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА…

Ну что ж! Осталось совсем немного!

Берем натяжитель заряжаем, прикручиваем. Теперь нам надо чтоб он натянул цепь – для этого за болт коленвала сначала крутим немного против часовой стрелки, потом по часовй до характерного щелчка!

Устанавливаем шкив коленвала – его момент затяжки 138 Нм (или очень сильно!) – так же как при разборке: стопорим отверточкой маховик и тянем. Не забудьте поставить датчик коленвала.

Ставим ГУР, затягиваем – момент 37 Нм. Далее Генератор – нижний болт 24,5 Нм, верхний 12 Нм. Устанавливаем натяжитель ремня: болт затягиваем 69Нм, гайку 29Нм. Крепим коллектор к стойке на блоке, и прикручиваем приемную трубу. Устанавливаем опору двигателя. Ремень так же уже можно поставить.

Последним делом коннектим всю проводку в районе, и к самому генератору.

Берем впускной коллектор, ставим на него новые прокладки, прикручиваем – момент 30 Нм. Ставим клапан и фильтр ВВТай.

Берем нашу топливную рампу: последовательно вынимаем из нее форсунки – меняем оба уплотнительных кольца (так же идут в комплекте):

Заменили? Ставим рампу на место, прикручиваем 2мя болтами через пластиковые фтулки:

Их можно уже запитать.

Начинаем подключать электрику и патрубки с правой стороны блока. Как я ранее уже писал что, что-то перепутать сложно, но будьте внимательны! Ни чего не подключенного остаться не должно!

Устанавливаем дроссельную заслонку – три блота затягиваются моментом 30 Нм. Ставим короб воздушного фильтра, фильтр, воздушный патрубок.

Дело за малым! Ставим клапанную крышку, предварительно пролейте распредвалы маслом! Не жалейте! У меня ушло грамм 300 масла. А на самой клапанной – поменяйте прокладку. Момент затяжки болтов и гаек11 Нм.

Установите свечи – момент затяжки 25 Нм. Катушки зажигания, подключите все. Поставьте верхнюю декоративную крышку. Кстати в наборе прокладок, даже была новая прокладка крышки маслоналивной горловины – так же заменил.

Ставим новый маслофильтр. Закручиваем сливную пробку на поддоне. Заливаем свежее масло. Предварительно закрутив краники на блоке и радиаторе – заливаем антифриз.

Здесь я рекомендую сделать остановку – посмотреть, не осталось ли лишних деталей), все ли закручено).

В идеале, конечно должно получиться так:

Далее, для более безопасного старта, да и просто на всякий случай сделайте следующее: из монтажного блока выньте главное реле сис-мы впрыска EFI.

Без него не будет подаваться топливо – соответственно мотор не будет заводиться, зато разгонит масло по си-ме.
Покрутите раза 3 секунд по 5-10.

Ставим его обратно.

Ну и приготовьтесь! Щас должна завестись! КАК бы не так! Моя завелась после 5ой прокрутки секунд по10! И то сначала работало 3 цилиндра, через секунд 15 – 4ый подключился.

Если нет посторонних металлических шумов – радуйтесь! Вы это сделали =)=)=)! Мои Вам поздравления!

Первых минут 5ть – пускай работает на холостых, а лучше! Пока не прогреется!

Эффект я почувствовал сразу – движочик урчит, работа ровная! В данный момент авто на обкатке – из положенных хотябы 2000, пока проехал кил-ов 300, поэтому тапку в пол не нажимал. Вы не представляете как ОХОТО!

И еще! Дам Вам дельный совет! При работе с очистителем карбюратора, да и в прочем любой другой такой же хернёй, БУДЬТЕ ОКУРАТНЫ! Не попадайте себе в глаза! А иначе превратитесь в КРОТА!

Боль адская! Орал как ни когда в жизни! Да еще потом неделю ходил, мучился!

И в очередной раз хочу поблагодарить Костю! Будь я один – свихнулся! Он мне очень помог!
Костян! Как и обещал с меня бутылка =)!

Ссылки Вам в помощь (или тоже самое только другими словами):
forums.drom.ru/toyota-cor…er-carib/t1151091971.html
toyota-club72.ru/raznoer/212--1zz-fe
www.autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=664
toyota-club.net/files/06-…-10/06-07-20_rem_zz-1.htm

Было потрачено 3 дня или премерно 36 — 40 часов.

www.drive2.ru

Продолжение разборки…" — Toyota Corolla, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

ПРОДОЛЖАЕМ…

Снимаем ротор датчика коленвала, откручиваем левый успокоитель

затем правый пошатывающими движениями снимаем звездочку ГРМ скидываем цепь

Затем от ГБЦ отключаем и откручиваем клапан ВВТ АЙ и его фильтр

А так же откручиваем выхлопную трубу от коллектора! И еще откручиваем третий болт который крепит коллектор к блоку.

Переходим к распред валам – откручиваем их в указанной последовательности

Не перепутайте крышки! Они все пронумерованы! При установке обратно все нужно поставить на свои места!

Ну вот Мы и подошли к снятию головы! С права к ГБЦ подходит много всяких патрубков и проводов, отсоедините и отключите все, что может помешать снятию!

Вот здесь нам и понадобится 12ти гранная бита! Внимание! Приготовьтесь! Голова очень таки хорошо прикручена к блоку! Возьмите хороший вороток и, желательно, две трубы, чтобы увеличить рычаг! Откручивание происходит в следующем порядке

Вспотели?) Согласен! Не легкое это дело! Уберите и разложите болты в той же последовательности как они стоят. Приподнимите голову сначала с одной стороны, потом с другой – И СЫМАЙТЕ!

ПРИ ЭТОМ, НЕ РАСТЕРЯЙТЕ ТОЛКАТЕЛИ!

Вот такая вот картина перед нами предстает

Прокладка уже снята


Я очень был удивлен, когда увидел что, нагара практически нет! Заводская хонка сохранена! Задиров так же нет! на клапанах нагар не большой!

Кстати, можете сразу снять коллектор. Для этого хорошенько, опять же ВДшкой, пролейте болты теплозащитного экрана. У меня из 4х болтов, два в процессе откручивания, из 12мм привратились в 11мм  А когда снимите его, тож самое проделайте с гайками коллектора

и снимайте его…

Переходим к поддону картера – открутите 14 болтов и 2 гайки.

Желательно старый герметик подрезать по контуру, но я как то этот момент упустил, и взяв плоскую отверточку по ширше, нашел место, поддел и снова ВУАЛЯ! 
Маслоприемник можно сразу снять, посмотреть на сетку — нет ли на ней засоров…

Продолжение далее…

www.drive2.ru

Замена поршневых колец, маслосъемных колпачков. — Toyota Corolla, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

Полный размер

Вообщем сделал я то, что очень давно хотел сделать, а именно устранить масложор двигателя. Запчасти покупал потихоньку не торопясь, в прошлом году начал покупать запчасти. Делал у знакомого, сам не полез т.к негде делать да и опыта нет. Заменили поршневые кольца, шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки, все сальники прокладки и резинки. Также решил заменить подушку двигателя заднюю, т.к после установки подушки фирмы Jikiu появилась вибрация, купил оригинальную контрактную, на оригинальной стало лучше, вибрация меньше.
Кольца поршневые оригинал 3000р.
Вкладыши Taiho 525р.
Маслосъемные колпачки Nok 1740р.
Прокладка головки оригинал 1936р.
Ролик натяжителя ремня ГРМ NSK 900р.
Прокладка клапанной крышки оригинал 624р.
Прокладка выпускного коллектора Viktor Reinz 697р.
Масло Лукойл Люкс Синтетика 5W40 4л 1250р.
Антифриз Felix 10л 1200р.
Сальники, резинки, фильтра 2168р.
Подушка двигателя оригинал контракт 1200р.
За работу в сервисе 12000р.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Разборка…" — Toyota Corolla, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

Ну что?! Пришло время ремонта! В процессе были докуплены ВДшка, 5 баллонов очистителя карбюратора и вот такая вот 12-ти гранная бита


Без неё головку не снять!

Рекомендую перед началом работ постоять, перекурить, подумать ничего не забыли, и за одним подождать пока все остынет

Первым делом, хорошенько пролейте ВДхой болты крепления выхлопной трубы к коллектору, болт и гайки опоры, слейте масло и антифриз – с радиатора он сливается через краник в нижнем правом углу, из блока – так же через краник возле коллектора

Так же снимите пластиковую защиту снизу автомобиля. Да и ваще, все что может помешать при работе…

Далее, снимайте верхнюю пластиковую крышку, отсоединяйте провода от катушек, сами катушки и свечи. Клапанную крышку – так же можно снять.

Потом отключаем питание форсунок, откручиваем 3 болта крепления

и, потянув на себя, отсоединяем – убираем в сторону

Следующее действие – Впускной коллектор. Рекомендую сразу убрать короб воздухана, отсоединить заслонку все равно чистить


Можно оценить состояние у меня довольно таки все не плохо!

Идем дальше: снимаем ремень

натяжитель и опору двигла причем, сначала откручиваем крепеж сверху, потом с боку можете не волноваться! Двигатель не упадет, а лишь слегка наклониться в бок.

Далее снимаем натяжитель

, датчик положения каленвала , помпу Запомните! Нижний левый и правый болт короткие!.
А ГУР снимать не надо! не наступайте на мои грабли ) просто открутите две гайки и утопите болты заподлицо.

Так же снимите генератор.

Осталось снять шкив коленвала. Для этого на стыке коробки и двигателя уберите пластиковую заглушку и застопорите отверткой

.

Теперь можно снять лобовину: для этого нужно открутить 10 болтов, 1 гайку и 1 шпильку — Ни каких плоскогубцев! Шпилька очень просто откручивается 6-ти гранной головкой на 5мм!

поддеваем отверткой и ВУАЛЯ! В принципе нагара тоже не много – мне НРАИЦА!

В эту запись фотки уже не лезут — смотри следующую…

www.drive2.ru

Ремонт ДВС 1zr-fe — Toyota Corolla, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Добрый день, моя первая запись, не судите строго.
Пробег 190т.к. начался бешеный расход масла (1литр=1т.км), съездил на диагностику эндоскопией, посмотрели гильзы, по всем гильзам задиры. Ждать не стал, заказал запчасти, начал разборку двигателя в гараже.
Снял клапанную крышку, а под ней чистота:)

Полный размер

гбц


Разборка заняла суммарно пару дней, разбирал один. Блок увёз на работу, т.к. в гараже очень мало места, блок разбирал уже на работе.

Полный размер

вот такое печальное состояние поршней


Поршневую достал, кольца маслосъёмные в нагаре, все отверстия забиты нагаром.

Полный размер

кольца

Полный размер

задиры на гильзах

Полный размер

разобрано


всё увёз в мойку, блок в расточку, гбц замена колпачков (как минимум, возможно придётся менять клапана частично).
После замеров блока и поршней было решено оставить оригинальные поршни, износ минимальный, сделать новую хонинговку, поменять кольца.
P.s. ремонтные поршни +0,50 с кольцами пришли до разбора, сейчас буду продавать, если что обращайтесь.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 190 000 км

www.drive2.ru

Toyota Corolla: замена поршневых колец и маслосъемных колпачков Тойота Королла

Для обеспечения герметичности надпоршневого пространства или камеры сгорания в двигателе, необходимо наличие поршневых колец. Они предотвращают попадание газов в картер двигателя. Кроме того, в их функцию входит отвод тепла и эффективное охлаждение поршней.

ВАЖНО! Ввиду повышенных температурных и физических нагрузок, к материалам изготовления поршневых колец предъявляются повышенные требования. Они должны быть изготовлены из чугуна или стали, а также иметь определенную упругость.

Наши услуги, когда требуется на Toyota Corolla замена колец и не только

Специалисты нашего автосервиса быстро и качественно произведут замену поршневых колец, а также маслосъемных колпачков, выполнят полную диагностику ДВС и предложат варианты ремонта.

Мы предлагаем услуги, основанные на таких важных принципах, как:

  • Высокое качество выполнения благодаря опыту и профессионализму сотрудников. Знания и умения персонала подкреплены многолетним опытом, а также осведомленностью в вопросах нюансов конкретных марок и моделей авто.
  • Мы выполняем все виды работ с применением профессионального инструмента, а также специализированного оборудования, с учетом использования расходных материалов, рекомендованных заводом-изготовителем.
  • В независимости от сложности или типа работ, их выполнение всегда происходит в строгом соответствии с техническим регламентом производителя.
  • Все комплектующие и детали, которые необходимо заменить мы подбираем в зависимости от марки и модели авто индивидуально.

Наши справедливые цены и высокое качество исполнения придутся по душе каждому клиенту.

Причины и признаки поломки, диагностика и замена колец Королла

На необходимость замены поршневых колец могут указывать как явные, так и косвенные признаки. Кроме того, замена колец Королла в большинстве случаев влечет за собой и необходимость замены других компонентов ДВС.

О том, что пора сменить поршневые кольца и провести диагностику двигателя, владелец может понять по таким изменениям в работе авто:

  • Потеря мощности силовым агрегатом;
  • На холодную автомобиль стал плохо заводиться;
  • В некоторых ситуациях и на горячую запуск мотора стал затрудненным;
  • Значительно увеличился расход моторного масла;
  • Появление сизого или синего дыма из выхлопной трубы;
  • Увеличенный расход горючего.

ВНИМАНИЕ! Состояние поршневых колец напрямую влияет на показатели компрессии, которое характеризует состояние двигателя. Описанные выше признаки приводят к снижению компрессии, а, значит, рост давления картерных газов неизбежен. В такой ситуации, при несвоевременном обращении к специалистам возможен полный выход мотора из строя, а также его последующий капитальный ремонт.


Основными причинами неисправности поршневых колец могут стать:
  • Естественный износ элементов;
  • Перегрев двигателя;
  • Неправильная установка колец, с нарушение требуемых параметров герметичности.

Если установить новые поршневые кольца в изношенные цилиндры, то их неэффективная работа гарантирована. Первые признаки неисправности поршневых элементов – повод для обращения в автосервис, где специалисты проведут качественную диагностику и предложат варианты решения проблемы. Для этого должно использоваться только специализированное оборудование и инструмент, которые не всегда найдутся в гараже автовладельца.

Замена поршневых колец Тойота Королла

Как правило, проблемы с поршневыми кольцами Тойота Королла в большинстве случаев возникают после 90 – 100 тысяч км пробега, а сам автовладелец может заподозрить их по увеличившемуся расходу моторного масла.

Хотя ресурс работы поршневых колец составляет в среднем 150 – 250 тысяч км пробега, их выход из строя может наступить значительно раньше, что зависит не только от условий эксплуатации, но и от качества используемых расходных материалов.

ВНИМАНИЕ! Данные элементы не подлежат ремонту. Их можно только заменить на новые. При этом ремонтные работы предполагают предварительную разборку двигателя, а также следование определенному регламенту замены, указанному в мануалах производителя. Нарушение технологического процесса в данном случае грозит полным отказом агрегата.

В процессе замены маслосъемных колпачков Королла, как и поршневых колец, мастера нашего автосервиса выполнят не только правильную установку колец, маслосъемных колпачков и других элементов, но и проведут полную диагностику ДВС.

После того, как будет полностью завершена на Тойота Королла замена колец, двигатель в обязательном порядке нуждается в обкатке, что предполагает щадящий режим эксплуатации, как минимум 3-5 тысяч км пробега.

Заменить поршневые кольца максимально эффективно можно только в автосервисной мастерской, где на все виды проводимых работ будет предоставлена гарантия.

На Королла замена колец: цена справедливая и качество высокое!

Цена на замену зависит от самых различных факторов, среди которых:

  1. Состояние ДВС, и его тип;
  2. Модель новых устанавливаемых элементов;
  3. Необходимость проведения дополнительных ремонтов и замены других комплектующих мотора.

Мы всегда предоставляем гарантию на все виды работ, которая предполагает выгодные условия ремонта, а также послесервисного обслуживания. Вы останетесь довольным высоким уровнем качества обслуживания, к которому не будете иметь никаких претензий.

Каждый автовладелец обязан контролировать работу двигателя, а при первых признаках износа или неисправности его компонентов обращаться в автосервис для диагностики и последующего ремонта. Только в такой последовательности возможна надежная эффективная эксплуатация транспортного средства.

ВАЖНО! Не стоит откладывать на потом замену поршневых колец, если на это указывают признаки их износа. Ведь это обойдется дешевле, чем последующий капитальный ремонт агрегата.



zet-avto.ru

Этап 5.1. "Сборка…" — Toyota Corolla, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

Собираем )…

На следующий день срослись с КОСТЕЙ lavrovkostya сгоняли до сервиса, забрали голову. Там, её шлифонули, почистили, заменили маслосъемные колпачки, притерли клапана, выставили тепловые зазоры. И стала вот так:

Перед установкой ГБЦ, подготовил блок – так же помыл, почистил поверхности соприкасаемые с прокладкой и !Обязательно! Очистил отверстия под болты, крепящие ГБЦ, от масла и прочих жидкостей! (Т.к. масло по своей природе не сжимаемое – при затяжке, это может привести к микро трещинам в блоке, что крайне не желательно!) Установил новую прокладку:

Далее затяжка. Происходит она в указанной последовательности, два этапа. Сначала
До момента в 49 Нм.

А затем в той же последовательности доворачиваем их на 90 градусов:

Получается вот так:

Потом устанавливаем с новыми прокладками (одна для ГБЦ, вторая для приемной трубы (все идет в комплекте)) коллектор, предварительно его почистив – тут Костян постарался:

Затем укладываем распредвалы так, чтобы впускные и выпускные кулачки первого цилиндра смотрели вверх.

Далее устанавливаем крышки и затягиваем их в определенной последовательности, момент затяжки для 9,10,11 – 23 Нм, остальные – 13 Нм.

Кому интересно – могут снять маслосос и заменить на нем прокладку. Держится он на 5-ти болтах, момент затяжки 9 Нм.


Пришло время ГРМа.

Крутим коленвал по часовой стрелке, шпонка должна совместится с меткой на маслососе:

Совмещаем метки на звездочке и муфте ВВТай:

Смотрим на цепь – на ней 3 метки: между двумя 8 звеньев. Нам пока нужна третья.
Берем звездочку коленвала и совмещаем метку на ней с третей меткой на цепи вот так и ставим на коленвал, предварительно смазав:

Устанавливаем правый успокоитель цепи – момент затяжки болтов 11Нм.
Закидываем цепь на муфту ВВТай и звездочку распредвала совместив метки:

Должно получиться вот так:

Устанавливаем направляющую натяжителя цепи момент затяжки 18,5 Нм.

Внимание! Не крутите коленвал, да бы цепь не проскочила!

Устанавливаем ротор датчика положения коленвала меткой <f> вверх.

Подготавливаем и обезжириваем крышку ГРМ и поверхность, с которой она будет соприкасаться.
Так же предварительно можно заменить сальник коленвала – процедура простая особо описывать нечего – старый выковыриваем, новый, подходящей оправкой заколачиваем заподлицо. Наносим герметик как показано на рисунке, так же дополнительно наносим его на стыке блока и головки:

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков — Toyota Corolla, 1.6 л., 1999 года на DRIVE2

Появилась проблема масложора точнее она была с самого начала как купил авто, потребляла она где то литр за 7 тыщ.но в последнее время аппетит заметно вырос и литр залил за 3 тыщ. для этого мотора 3zzfe первых выпусков не удивительно, надо что то с этим делать.Причин основных 2 если ничего не вытекает из него, это залегание маслосъемных колец на поршне и колпачки маслосъемные на клапанах.Решил начать с колпачков, работа не трудная но требующая аккуратности, но сначала загнал машину на сервис японских авто и начал интересоваться что сколько стоит и мне зарядили с ходу 200 уе за работу и все запчасти за мой щет, и за день все сделают.Скажу сразу я в теории уже знал весь процесс ремонта и какой инструмент для этого надо.Спрашиваю у моториста с чем связана такая цена?а он мне, это говорит сложнейший японский мотор много труднодоступных мест тем более он цепной, фиксатор какой то придумал который почти не реально снять не поломав его. В общем меня тупо разводили и я уехал.Решил съездить в гаражный сервис:))) там почти та же чушь про сложный двигатель но цена 150 уе и в процессе ремонта она может увеличится:)))Выход один, делать все самому.В этот раз все покупал в магазинах и на рынке потому что на экзисте доставка была 10 дней.Купил я значит универсальный рассухариватель Force как оказалось позже он не подошол и пришлось покупать "жигулевский" и не много доработать, отрезать от него шайбу она была больше клапана.С колпачками тоже интересно вышло купил сначала фирму corteca но в процессе замены не смог отличить впускные от выпускных они были все одинаковые и пришлось заказывать еще один комплект но уже фирмы victor reinz они хоть по цвету отличались и подписаны но на вид отличий я так и не нашел.Прокладку под клапанную крышку и герметик тоже взял victor reinz.В процессе были потеряны 2 "сухарика" улетели в не известном направлении, главное что не в двигатель, все было укрыто тряпками.На рынке купил сразу 8 штук про запас за 18 уе.После снятия крышки ждал сюрприз цепь стояла не на метках так быть не должно.Теперь надо снять распредвалы откручиваем все

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.