Трос коробки передач

Тросовая коробка передач – отличия и преимущества

Функции коробки переключения передач

Коробка переключения передач устанавливается на автомобилях и других самоходных механизмах, оснащенных двигателем внутреннего сгорания. По своему функциональному назначению она является элементом трансмиссии между двигателем и ведущими колесами. Ее основная задача заключается в том, чтобы изменять величину крутящего момента, который передается от мотора на колеса. Коробка передач обеспечивает возможность автомобилю двигаться задним ходом и отсоединять двигатель от трансмиссии при стоянке. В настоящее время выпускается четыре типа трансмиссии:

• Механическая;
• Автоматическая;
• Роботизированная;
• Вариатор.

Действует еще одна система классификации данного механизма. Согласно принципу действия различают ступенчатые, бесступенчатые и комбинированные коробки передач. Согласно определению, в ступенчатых коробках передач изменение крутящего момента происходит дискретно. Или ступенчато. К ним относятся механические и роботизированные коробки передач. Механическая коробка переключения передач или сокращенно МКПП, в обиходе называется просто — механика. В данном случае речь будет идти именно о механике, а прочие конструкции требуют отдельного рассмотрения.

Принцип действия автомобиля построен следующим образом. Между двигателем и МКПП находится узел сцепления. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, связь между двигателем и колесами полностью разрывается. До тех пор, пока педаль нажата, двигатель и колеса ни что не связывает. В этот отрезок времени водитель включает нужную передачу. Такая же процедура выполняется при начале движения. Механическая трансмиссия представляет собой металлический корпус, внутри которого находятся шестерни и валы.

Передача — это две шестерни, как правило, разного диаметра.

Одна шестеренка вращается двигателем, а другая передает энергию вращения дальше, на колеса. Когда двигателем вращается колесо меньшего диаметра, чем то, которое передает усилие на колесо, то крутящий момент обладает большой энергией и малой скоростью. Если зубчатые колеса имеют равный диаметр, то при передаче ни момент, ни скорость не изменяется. И в том случае, когда двигатель вращает шестерню большего размера, скорость возрастает, а усилие уменьшается. Передачи переключаются с помощью рычага, который находится в салоне автомобиля. Известно, что первая передача задает машине самую большую мощность и самую малую скорость.

Особенности конструкции

Механические коробки передач установлены на автомобилях как с передним, так и с задним приводом.

Не смотря на развитие инженерной мысли и появлению коробок-автоматов, механика продолжает использоваться и совершенствоваться. Причина такой популярности не является секретом. По сравнению с аналогами, этот механизм остается самым простым в производстве и надежным в эксплуатации. Единственный недостаток механических КПП заключается в том, что в условиях городских пробок вариатор оказался более практичным. В последние годы механика стала оснащаться тросовым приводом, и это сделало ее более удобной.

Что изменилось

В предыдущих конструкциях для включения передачи использовалась кулиса. Если сказать очень коротко, то кулиса — это металлический рычаг. При его использовании вибрация от двигателя передавется на рычаг переключения передач. Включение и выключение были жесткими. Все перечисленные и прочие недостатки исчезли, как только в коробке была применена тросовая конструкция. Переключения стали четкими. Ход рычага переключения скоростей существенно сократился.

Сезонные преимущества

Для того чтобы использование новый принцип переключения передач, пришлось изменить конструкцию коробки. В предыдущих моделях механизм переключения находился в нижней части корпуса. Естественно, что на дне всегда скапливалось трансмиссионное масло. Зимой, в сильные морозы масло густеет. Вследствие этого запустить двигатель после ночной стоянки на открытом воздухе сложнее. Просто требуется большее усилие и, как следствие, большая нагрузка на аккумулятор. Тросовый механизм устраняет эту особенность, поскольку механизм переключения находится сверху и не погружен в масло.

Высокая надежность

Коробка передач с обновленным механизмом установлена на Гранте, одной из ведущих ВАЗовских моделей. Переключение передач на ней выполняется четко, практически, без усилий и с малым ходом. Надежность коробки повысилась в связи с тем, что она стала более компактной. Единственный узел, через который может происходить утечка масла — это сальники. Вместо минерального масла используется синтетическое. Оно сохраняет свои рабочие характеристики при отрицательной температуре ниже сорока градусов. По объему его требуется меньше и заливается оно один раз на 200 тысяч км пробега.

Виды на перспективу

Тросовый привод убедительно доказал свое превосходство перед другими конструктивными решениями. Коробка передач этого типа установлена на Приоре. Владельцы этой модели отнеслись к новшеству со сдержанной осторожностью. Однако высокие эксплуатационные качества такой коробки развеяли всякий пессимизм. Как показывает опыт эксплуатации автомобиля в различных дорожных и климатических условиях, качество зацепления шестереночных зубьев улучшилось. Износ деталей уменьшился. И это только несколько фактов, которые отмечают эксперты. В разработке конструкции принимают участие специалисты из ведущих автомобильных концернов Европы.

Обслуживание и ремонт

Коробка передач считается самым сложным агрегатом в конструкции автомобиля.

Не зависимо от того, с каким приводом производится машина, переключение скоростей, как выражаются некоторые водители, достаточно сложная операция во время поездки. Навыки вождения приобретаются со временем. И чем чаще человек садится за руль, тем быстрее он обретает уверенность при вождении. Однако следует отметить, что наибольшую нагрузку в период адаптации испытывает коробка передач. В первую очередь это касается механической конструкции. Не достаточно уверенный водитель либо резко отпускает педаль сцепления, либо забывает ее нажать при переключении передачи.

Первым признаком того, что коробка работает в нештатном режиме, являются:

• Сильный шум в коробке;
• Для включения передачи требуется усилие;
• Самопроизвольное выключение передачи;
• Подтекание масла.

В этом случае не нужно ждать дальнейшего развития событий. Если навыков в ремонте транспортного средства нет, то не стоит получать этот опыт, используя случай покопаться в коробке передач. Поэтому не следует откладывать внеочередной визит на станцию технического обслуживания. Когда на машине установлена тросовая коробка, то вероятность поломки очень мала.

При этом надо помнить, что нет такого механизма, который нельзя привести в негодность неправильными действиями. Очень часто причинами поломки является неправильная эксплуатация автомобиля в целом, и коробки передач в частности. Свою отрицательную роль играют некачественное масло и неисправное сцепление. Использование запасных частей сомнительного производства тоже вносит свой отрицательный вклад. Точно так же как и предельный износ деталей. Надо упомянуть и невысокое качество технического обслуживания механизмов со стороны персонала СТО. Все эти особенности необходимо учитывать при эксплуатации и ремонте своей машины.

autodont.ru

Hyundai Accent Вечный, модный, черный › Бортжурнал › Замена тросов МКПП. Мини инструкция. Стремление к идеальным переключениям.

Всем привет! Так как после замены сцепления у меня туго включались передачи, решил я после обслуживания рабочего цилиндра сцепления поменять еще и троса переключения передач. Заказал ARIRANG (артикул: ARG133038 ) по цене 930 р. с сайта "Агира". В "Автодоке" смотрел, там 1150 р. Оригинал вообще за 2800р! Отзывы по этим тросам положительные, да и стойки этой фирмы мне понравились…
Пришли практически за 3 дня. Вынул их из коробки, вот они:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Следующим шагом идет уже демонтаж всего того, что находится и крепится в салоне автомобиля.
7. Снимаем облицовки тоннеля пола;
8. Вынимаем пружинный фиксатор крепления наконечника троса привода к пальцу коромысла рычага и отсоединяем от рычага трос привода управления коробкой передач;

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

П/с прошёл месяц как поставил данные троса. Все переключения чёткие, троса качественные. Рекомендую!

Цена вопроса: 930 ₽ Пробег: 160 100 км

www.drive2.ru

Замена тросов кпп самостоятельно — Ford Focus Hatchback, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Всем превед =)

Выезжая с парковки, включил первую скорость, проехал, начал включать заднюю — она не включается, как будто стоит блокировка. Снова первую — все нормально, снова заднюю — тут услышал щелчок, после чего рычаг кпп стал болтаться =) Хорошо, что далеко не успел уехать.

Примерно понимая, в чем проблема, полез к тросам, которые идут к кпп, и там увидел обрыв троса, который включает передачи, при этом трос "нейтрали" был в порядке.

Полный размер

обрыв троса

Из салона вытащил сам трос из рубашки и поехал в магазин подбирать б\у, поскольку денег на новый (от 11.6к) просто нет =)

НЕ РЕКЛАМА, но (!) Спасибо парням из магазина форд96.рф на Репина, сколько раз к ним обращался — всегда помогают с запчастью, что самое главное — всегда есть варианты, поставить новое или б\у и все в наличии, и ценник не конский.

Купил тросы б\у за 2.9к, на следующий день поехал ставить. В сервисе неглядя сказали за замену 1.5к. Знали бы они, что там и сколько разбирать, ценник был бы от 3к, ато и больше =) Ради интереса позже прозвоню другие сервисы и узнаю ценник.

Итак, чтобы поменять эти тросы надо:
1) снять центральный тоннель, даже пришлось снять сам рычаг кпп

Полный размер

Полный размер

Полный размер

2) открывается такая картина:

Полный размер

Полный размер

3) надо подрезать (а я вообще отрезал) шумку, потому как крепление тросов проходит под печкой, куда не подлезть практически, и шумка там ппц как мешает. И этот ворс, который мало того что толстенным слоем лежит, он еще и никак не проклеен и загибается\заминается\сминается и лезет просто везде. Проще было отрезать.

Полный размер

со стороны водителя

Полный размер

со стороны пассажира

Полный размер

4) Со стороны водителя откручивать не кайф, но терпимо

Полный размер

а вот со стороны пассажира откручивать — это как менять салонный фильтр, только с другой стороны =)) та же любимая камасутра.

Полный размер

По другому у меня затекали руки, нашел такой выход

5) Далее надо отсоединить тяги от кпп и от кронштейнов, которыми тяги держатся над кпп. Фото тут не сделал, потому как и без фото все прекрасно видно.

6) Следующий момент, который меня очень волновал — это снятие теплоэкрана, чтобы подлезть до крепления тросов к кузову, и по инструкции это делается из ямы, которой у меня не предвиделось.
Но как показала практика — тепловой экран достаточно немного отогнуть вниз и, дотянувшись рукой до крепления, просто надавить на тросы вниз.

Полный размер

нащупал крепление, надавил на тросы вниз-вышли из крепления

7) и вытащил тросы в салон.

Полный размер

Сравнив старый и новый, нашел 2 отличия, не критичных: лишнее ухо, которое крепится к тросу

Полный размер

ухо на тросу

Полный размер

оно же, снятое

и разница в шарнире, который крепится к рычагу кпп

Полный размер

который был

На новом же они одинаковые, такие:

Полный размер

По длине тросы были одинаковые.

Полный размер

8) Финальная примерка:

Полный размер

И сборка в обратной последовательности =)

Может кому и будет отчет полезным, я нашел лишь фордовскую инструкцию, в которой нет такого препятствия, как печка, из-за которой очень трудно подлезть к креплениям. Ну и что не нужен подъемник, и вообще не нужно снимать тепловой экран, достаточно его просто немного отогнуть вниз, чтобы рука пролезла к креплениям.

Спасибо за внимание =)

Полный размер

www.drive2.ru

Тросы кпп. Повезло? Или новые вопросы?! — Mazda 3, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Всем доброе утро!
Записи о замене запчастей в БЖах говорит о том, что Вы знаете свое авто. Когда и что именно нужно менять, ТО, слежение за износом резино- металлических изделий и т.п. А я вот столкнулся с проблемой (на самом деле не с одной, но это позже), с которой я на Вы! Если есть опыт в устранении, то буду ооочень благодарен за обмен этим бесценным опытом и знаний!

Суть такая. С момента покупки машины сразу не обращал внимания из-за неопытности, потом естественно все сразу раскрывается и видишь все как на ладони. Как Вы все знаете по предыдущим записям, мой жо.мер очень чувствительный и он не годуед когда некоторые механизмы не работают как механизмы в часах!

Тема о переключением передач!

Много информации начитался, в основном информация связанная с тросами кпп. Мол внутри смазка засыхает, песок попадает, в общем все нежелательные моменты которые связаны с работой наверное любых тросов, по этому поводу информации в интернете много. А информации о внутренностях кпп нет, я не нашел, честно! (интересовал именно механизм переключения передач, штоки, вилки и т.п.)

Проблема заключается в двух вещах.
1. Это в тугом ходе движении кулисы передач по траектории включении передач! Не путать с траекторией выбора передач.
2. А тут еще интересней. В момент самого включения передачи (любой), какой-то механизм при попытке включения передачи, что-то внутри упирается во что-то. Паз не в паз! Сразу ещё раз напомню что это ощущение есть на ВСЕХ передачах! Я понимаю что объяснение как в детском саду, хотя там поверьте намного понятнее объясняют те или иные вещи, но как смог я попытался объяснить.

Но обо всем по порядку!

В основном как и большинство, я думал что проблема в тросах. И если проблема в них, то её исправить, излечить эти троса думаю я смог бы. А как узнать что проблема именно в них? Давайте разберемся.

Предупреждаю, что я самый обычный автолюбитель и многих терминов и определений не знаю, поэтому буду рассказывать на основе небольшого жизненного опыта, примеров и практик!

Для того чтобы проверить с чем связано тугое движение кулисы нужно в первую очень проверить несколько вещей.

У всех двух тросов траектория движения одна, вперед назад. Но с помощью определенных рычагов на селекторе, можно выполнить движение влево вправо (это траектория для выбора передачи), отвечает за это трос "А". А с помощью троса "Б" можно выполнять движения включения передачи (вперед назад).

Этапы проверки:
1. отсоединить один или два троса кпп с самой кулисы переключения передач и просто сымитировать движение, траекторию включения, переключения передачи.
Что это нам даст?
Все зависит от того, какой трос Вы отсоединили. Если отсоединить трос "А", но не отсоединять трос "Б" (см. фото ниже), то Вы сможете проверить проходимость прута внутри оплетки при передвижении кулисы передач (влево вправо). В моем случае стало немного легче, значит со внутренностями этого тросика почти все хорошо.

Если отсоединить два троса, "А" и "Б" (см. фото ниже), то мы получим свободный ход кулисы. В моем случае ход был на столько легким, что можно просто дунуть на кулису, и она выполнит движение влево вправо вперед назад с легкостью. Это говорит что само трение на шарнире кулисы минимально что и есть хорошо?

Полный размер

Трос А — переключения выбора передачи. Трос Б — включение передачи, В — фиксатор (назову — фиксатор длины троса;

А вот если мы оставим подключенным только трос "Б", то мы получим тугой ход движения включения передач (вперед назад). Значит дело именно в этом тросе! Но это не точно! Ведь мы ещё не проверяли тоже самое с отключением тросов от самой кпп под капотом!

2. Теперь имеем необходимость отключения тросов именно с кпп, чтобы убедится, что проблема в хождении прутка в оплетке
Для этого нужно до них добраться чтобы их отсоединить, а место крепления находится под коробкой в которой стоит наш аккумулятор. Т.е. мы снимаем аккумулятор, достаем короб на которой кстати сбоку закреплен блок управления (будьте осторожны! Не бросайте эту коробку на землю! Можете повредить элементы внутри блока управления!)

Подсоединяем все тросы к кулисе обратно (в салоне), и отсоединяем по очереди троса "А" и "Б" именно со штока (назову его рычаг-тройник) кпп. См фото ниже (фото из интернета)

Трос А — переключения выбора передачи. Трос Б — включение передачи

Отсоединив трос "А" с рычага- тройника, тем самым мы отключили связь кулисы и кпп. Садимся в машину и начинаем переключать передачи, что мы ощущаем? Правильно, свободно, а именно точно такое же легкое движение выбора передачи (влево вправо) как и было. Значит трос "А" почти в норме.

А вот если отключить трос "Б" с рычага — тройника, то мы должны были получить легкое передвижение от нейтральной позиции до включения любой передачи. В моей случае этого не произошло. Значит тугой ход движения включения передачи связан с тросом!
Это конечно хорошо, не нужно лезть в кпп и что-то не зная чего крутить там, а тут все наглядно и снаружи! В идеале конечно, купить новые оригинальные троса и заменить. Или уже поехать на разборку и купить там, что скорее всего я и сделаю. Но что можно было бы сделать сейчас? Конечно смазать :) Я понимаю, что возможно нельзя смазывать эти троса, мало ли чего. Но я подумал, что если я все равно буду его менять, то терять уже нечего. Взял шприц, залил в него WDшки и давай иголочкой во все видимые места трений заливать во внутрь. Эффекта идеального скольжения сразу не наблюдалось. Ну и пофиг епт, я и так был уверен что ничего не получиться! Однако на следующий день завожу авто, кладу руку на кулису, включаю первую… Сломал? Нет не сломал, но был в шоке это точно! Реально сработало. Значит, если я заливал WDшку с иголки в трос со стороны мотора, то и повышенное трение троса было ближе к мотору, хотя совершенству нет предела. Да, движение не идеальное, но на порядок стало легче! Наверное повезло?

Ну, так как движение включения передач стало легче, то проблемка под номером 2 стала более ощутимее.
Включение любой передачи происходит с затруднением.
Выжал сцепление, пытаюсь включить первую, что-то уперлось и через пол секунды воткнулась! И так со всеми передачами. Бл.ь что это такое? Думал, гадал как происходит вообще включение передачи? Как я понял это несколько рычагов в внутри кпп (рычаг — тройник, несколько штоков, вилка включения и т.п.) инфы про это нет, не смог найти более подробно. Грешу на эти штуки! (рычаг — тройник, несколько штоков, вилка включения и т.п.). Но может я и не прав.

А вот еще. Ведь все представляют как работает ограничитель двери? Проходимость двери фиксированных положений? Открываете дверь, происходит фиксация первого положения, чтобы открыть дверь ещё больше, нужно приложить усилие чтобы шток ограничителя двери "просунулся" между фиксаторов. Знаете это ощущение? Так вот когда я хочу включить любую передачу, то возникает точно такое же ощущение. Конечно не такое усилие нужно сделать, но оно хорошо ощутимо! Вы скажете так и должно быть? А я скажу нет, потому что есть с чем сравнить.
Что может препятствовать втыканию передачи и что б.ть за бл.кое прохождение фиксаторов кпп? Помогите друзья! Может быть кто сталкивался? Как это лечится? Может быть есть у кого литература по работе КПП?

Что делалось?
— Масло в кпп
— Настраивал "играл" с фиксатором "В"
— Забрызгал в оплетку троса WD-40

Возможно в статью буду добавлять ещё некоторые описания.

www.drive2.ru

Renault Trafic "MARK Line" 2.0 dCi › Бортжурнал › Соединение троса КПП с рычагом выбора передач. Незамысловатое решение проблемы…

Не так давно поменял в авто троса кпп. Не долго длилось счастье от новых тросов… Прошло ровно пять месяцев и 24.500 км пробега как однажды, простаивая очередной раз в пробках, как то неожиданно и быстро остался с болтающимся в свободном перемещении рычагом кпп ?! Вот так ситуация, перекрыл и так никакое движение…
— Аварийка! Нырок под капот! Обожжённые руки от патрубков печки! Насаживаю крепление на шарик… Две минуты, едем дальше…
На следующий день опять повторение. Вспоминаю форум, беру всеми знакомые пластиковые стяжки. Креплю крестиком в перехлёст- хватило недели на две.
И что то мне это ныряние под капот немного надоело! Нужно было придумать более оригинальное чем эта стяжка, что бы победить недочёт.
И вот моё решение проблемы :

Берём обычное колечко, которое идёт в комплекте с масляным фильтром.

Вот от такого. Оно очень пластичное, естественно бензостойкое и расчитано на разные температурные режимы эксплуатации. Соответственно должно быть долговечным

И при удачном моменте доступа, начинаем монтаж (лучше конечно при снятом телевизоре но можно попробовать и без, нужны будут изворотливые руки! 1) Для начала разъединяем наконечник троса от шарнира рычага . 2) Надеваем на трос наше колечко (просто накинуть!). Это будет первая петелька! 3) Соединяем обратно наконечник троса с шарниром рычага выбора передач. 4) Далее более сложно но возможно. Нужно продеть под низ рычага наше колечко и немного растянув вокруг него, уже второй петелькой, накинуть на круглый наконечник троса. Т.е. получится что две петельки окажутся вместе в одной точке.

На ручках это выглядит как то так…

Теперь проблема забыта, надеюсь на долгие годы!..

И не забывайте смазывать подшипник штока рычага выбора передач! Лучше иметь для этого смазку в балончике под давлением (на фото-белая текучая, литиевая смазка).

Под давлением смазываем подшипник штока рычага выбора передач. Белая смазка на фото. И забываем что такое подклинивание!

Цена вопроса: $0 Пробег: 208 100 км

www.drive2.ru

Трос переключения передач ремонт! — Chevrolet Cruze, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Это болячка крузов у кого раньше у кого позже такое случается-слетает трос переключения скоростей, у меня это случилось на трассе, скоростя перестали включаться. доехал до СТО и оказался слетел вот этот трос что на фото а вернее пластмассовый крепеж наконечник он просто со временем выходит из строя косяк GM! сделали временное крепление из пластмассовых хомутов поехал дальше.
Так как трос дороговат от 3000р до 5500р и ждать 14дней. решил исправить сам долго думал пока не наткнулся на отличный блог и сделал также

их там 2 вот проблема с черным

вот тот самый пластмассовый наконечник из-за которого все проблемы

Делаем так!- Разбираем пластмассовый фиксатор надо высверлить заклепку и открутить пластмассовый низ

вот так это все выглядит

с левой стороны сточин бортик, в комплекте идет 8 шт цена 175р

теперь все собираем вставляя обточиный маслосъемник в фиксатор вместо заклепки используем обычный шуруп по металлу

вот такой шуруп

Цена вопроса: 230 ₽

www.drive2.ru

Ford Fusion Sea Grey › Бортжурнал › Ремонт троса переключения передач или прощай зимнее замерзание ручки КПП

Давненько ничего не писал… ну да ладно, по мелочи и по крупному уже очень многое изменилось к лучшему, но обо всем по порядку…:)
В минувшие выходные, наконец-то дошли руки до восстановления нормальной работы переключения передач. Еще зимой публиковал запись в БЖ о замерзании ручки КПП, что и привело к поломке кулисы рычага КПП, точнее виновником сего танца с бубном конечно же был какой-то из тросов или сразу оба, но вскрытие показало, что виновником зимнего "счастья" был всего лишь один трос, и как раз тот, что смазывал в конце лета, не помню как правильно называется этот трос, спецы и гуру меня поправят… но отвечает он за передвижение ручки КПП влево и вправо. Вскрытие защитного кожуха на конце тросика привело в ступор и сделало мои глаза такими же большими, как у маленького дитя… сказать, что там была ржавчина, наверное — ничего не сказать, на стальном наконечнике тросика были огромные наросты ржавчины, странно, как он вообще передвигался, обильное поливание ВДшкой внутрь кожуха особого результата не дало, ржавчина выливалась и выливалась из-под резинового кожуха и тогда обильно полил резиновый кожух силиконовой смазкой, чтобы он стал более эластичным и вывернул его наружу, отчего глаза мои просто таки переместились на лоб))) столько ржи в одном месте еще никогда не видел, такое чувство, будто там был рассадник ржавчины, теперь к сути дела и кратко.
1) Разобрал тонель рычага КПП;
2) Силиконовой смазкой наполнял медицинский шприц и из салона с помощью иглы закачивал силикон под рубашку тросов, по уму тросы идут вниз, смазка должна пройти через весь трос, для ускорения перемещал тросы на себя — от себя и так много раз, сколько не скажу, не считал, но когда понял, что уже много шприцов закачал под рубашку, решил остановиться)))
3) далее лезем под Фьюж и вытаскиваем тросы наверх, так будет удобнее с них счищать ржавчину и затем смазывать специальной смазкой для тормозных суппортов, почему именно ей, потому что когда-то у меня, как у многих Фьюжеводов, появилась проблема переключения передач с прогревом, так вот пару раз смазывал обычными смазками, но хватало их на пол года и тогда опробовал спец.смазку для суппортов, которая помогла забыть про эту проблему вот уже как год и последний осмотр показал, что весь механизм переключения передач до сих пор в ней и никуда она не делась, т.е. не вытекла:)
4) в моем случае пострадавшим был только один трос, его я хорошенько почистил сначала напильником, затем и разными шкурками, в общем заблестел аки яйки у кота))) далее вышеописанной универсальной смазкой ХАДО тем же шприцом закачал побольше смазки под рубашку троса, сам же наконечник тросика оооочень обильно смазал смазкой для суппортов, одел резиновый чехольчик этого наконечника, еще и под чехольчик очень обильно так запихал этой смазочки, при этом приговаривая "кашу маслом не испортишь" :))) сверху резинового чехла затянул пластиковым жгутом для проводки, все собрал и на этом с больным тросом закончили.
5) далее второй трос был в порядке, просто добавил туда этой смазки и тоже резиновый чехол сверху затянул жгутом для проводки, но тут закралась мысль, что где-то в инете попадалась версия, что влага туда попадает через другое соединение, и тогда оба троса решил обработать герметиком, НО оказалось, что выложил его из пстоянного набора автохимии, тогда пришла мысль с клеем момент и поверх обмотать тряпичной изолентой для высоковольтных проводов:))))) в общем, не знаю поможет или нет, но второй раз разбирать у меня уже нет времени, поэтому сделал так:)
Далее смотрим фото

Снимал на мобильник, за качество не пинайте, но ржу видно неплохо. Когда-то на этом месте была намазана, причем обильно, обычная смазка, которая от температуры просто вытекла, другого объяснения у меня нет

Ржа

Уже близко к тому, что получилось после очистки

Универсальная смазка ХАДО

Смазка для суппортов

www.drive2.ru

Ремонт троса коробки М32 — Opel Astra GTC, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Немного предыстории:

Как то летом, уже и не помню зачем (наверно когда проверял турбину), снимал акум с площадкой и обнаружил странную вещь — горизонтальный трос снимался с механизма выбора передач легким движением руки)
Спросил у людей по этому поводу, вроде так быть не должно, но решив, что раз проездил неизвестно сколько в таком виде — можно решение проблемы отложить и ездить так :D

Проблема напомнила о себе сама одним холодным осенним вечером, когда отъезжая по делам от дома, сдавая назад с места парковки задняя передача решила остаться там где была предложив мне развлекаться с болтающмся рычагом кпп в салоне. Пришлось так же задом сдавать до соседнего дома до ближайшего места парковки. В принципе сразу понял что произошло, достал дежурный инструмент, скинул акум с площадкой и оказалось что втулка троса уже не держится на шарике от слова совсем, решение с быстрофиксом не заставило долго ждать — из закрамов достал кусок самоклеящегося маделина, кое как вырезал и наклеил на шарик, надел втулку — держится норм, собрал все обратно и поехал по делам. К слову, при околонулевой температуре, в тусклом свете уличного фонаря и освещая место ремонта мобильником и в спешке — удовольствия ковыряться с этим было мало :)

Менять тросы целиком не очень хотелось (брать бу в непонятно каком состоянии это ~3к, новые еще дороже), поискал инфу в инете по ремонту, нашел только информацию с изготовлением кастомных втулок в тросы, но готовых решений или хотя бы размеров втулок не было, поэтому неспешно начал искать убитые тросы на эксперименты с изготовлением ремкомплекта втулки, чтоб не эксперементировать на установленных в машине. Тросы искались не очень хорошо, поэтому в один из выходных немного поправил быстрофикс — убрал старый кусок маделина с шарика (как я и опасался клей на маделине то ли испачкался то ли было мало, в итоге он спокойно крутился на шарике и как я думаю мог вылезти наружу), вырезал новый кусок специфический формы чтобы он равномерно "обнимал" шарик, наклеил и для пущего эффекта на шейке шпильки с шариком зафиксировал его проволокой. В такой конфигурации втулка троса сидит на нем довольно плотно.

Ну а теперь про сам ремонт:

Когда я искал тросы, на opc клубе скинули интересный номер ремкомплекта троса от форда который подходит почти без напильника — 1619959

фото из интернета

Через некоторое время вылезла проблема с сайлентами задней балки и вместе с сайлентами заказал 2 таких ремкомплекта по 61р. Один собрал отдельно для проверки, шпилька с шариком от ваза держалась там очень крепко, вытащил только с помощью плоскогубцев, дальше нужно было пробовать ставить это все в трос :)

Снимаем аккумулятор, площадку под него, отодвигаем косу проводов чтоб не мешала, снимаем трос с шарика, в моем случае снимаем быстрофикс из маделина (а снять его оказалось не так то просто, маделин приклеился к шарику и проволока держала довольно крепко), выламываем старую втулку из троса (плоскогубцами общипать верхнее кольцо), получаем такую картину

Полный размер

Дальше как показала практика ремкомплект действительно нужно немного доработать напильником — диаметр втулки в черной части немного больше чем в стоке, поэтому если натянуть на него резиновый демпфер со старой втулки то он налезет внатяг и кроме того, что в таком виде втулку будет трудно вставить в трос, так еще сама демпферная способность будет меньше чем в стоке. Поэтому с черной части втулки надо отпилить цилиндр оставив около 2мм, сам демпфер при этом будет надеваться на белую часть, а защелки втулки находятся ниже чем отпиленная часть цилиндра

Полный размер

слева — отпиленный цилиндр, за ним — резиновый демпфер со сток втулки, еще дальше — верхняя часть втулки, посередине — обрезанная нижняя часть, справа — собранный ремкопмлект в стоке

Дальше надеваем на белую часть демпфер и собираем втулку уже в тросе по схеме на первом фото (защелкивается туго, могут понадобится специальные плоскогубцы или упор снизу) и надеваем втулку троса на шарик на механизме выбора передач

Полный размер

Держится эта конструкция довольно плотно что в тросе, что на шарике, демпфер выполняет свою функцию как на сток втулке, и не надо делать никаких кастомных втулок :)

www.drive2.ru

Отморозка тросов МКПП. Финал. Виктория. — Citroen C4, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

В первой части "Отморозка рычага переключения передач в МКПП. Часть 1." я частично описал процедуру лёгкой попытки удалить попавшую воду из рубашки тросов переключения передач и как оказалось НЕЭФФЕКТИВНОЙ на 90% (ссылка: www.drive2.ru/l/8534191/). Но в первой части большой плюс — я понял как добраться до механизма с кулисами в салоне. Попытки залить WD-40 под колпачок (единственная возможность со стороны МКПП) слегка ослабили эффект замерзания, но новогодние морозы всё свели на нет.
Приехав с новогодних каникул из славной Северной Столицы решил таки по мужски разобраться сданной проблемой для чего:
1. Решено было вставить руки в нужное место (после праздников это сложновато:))) ).
2. Снять механизм кулис вместе с тросами, как написано в мануале.
3. Нафаршировать тросики синт. маслом MOTUL, как Рождественскую индейку яблоками.
4. Ну и по возможности сделать фотоотчёт.
Прошу простить за скудность фото, т.к. работал в одну нет в одно лицо :)

Поехали
Начал из салона. Процедура снятия пластика описана в www.drive2.ru/l/8534191/
Далее отвернуть четыре гайки (на "10"") крепления механизма две явно видно и о них не стоит писать, а вот к оставшимся двум несколько не удобно. Фото ниже:

В одну уже вставлена головка. Другая находится с противоположной стороны. Указано стрелками.

Там где вставлен ключ на болту в виде пукли сидит крепёж проводки — его надо поднять и под ним гайка. На фото его можно различить — справа от головки на жгуте.

Вторая гайка указана красной стрелкой. Потом на обоих тросика высвобождаем рубашки. Для этого защёлки (жёлтые овалы) сдавливаем внутрь (по направлению красных стрелок) и поднимаем рубашку вверх (по направлению зелёной стрелки)

Вот так тросик начинает выходить из крепления

Потом лезем под капот и снимем площадку аккумулятора, чтоб добраться до тросиков со стороны МКПП и тоже их высвободить. Как снят площадку описано у меня в Б/Ж (www.drive2.ru/l/4431802/). Но там есть один болт (закручивается из подколёсной арки со снятием локера. ФОТО №19. На ФОТО №13 указан жёлтой стрелкой) из за которого теряешь много времени. Я его назначения вообще не понял. Поэтому решил внести ноу хау иди наоборот :). Вам виднее. Вместо этого болта в отверстие площадки аккума вставил болт 6-ку головкой в сторону рыла и законтрил двумя гайками. Шляпка болта как раз входит в отверстие в крыле. В отверстие в крыле и вокруг обильно намазал герметиком, а шляпку болта и вокруг неё — консистентной смазкой и всё собрал. Это было ещё в первой части. Зато теперь при разборке площадку снял за 10 мин, а там где я заколхозил с болтом получилась чудесная направляющая из шляпки болта и герметичная резиновая приёмная часть.За счёт консистентной смазки герметик не прилип к площадке и в тоже время закупорил отверстие в крыле и принял форму направляйки.

Идём дальше и добравшись до тросов со стороны МКПП нарываемся на "гениальность" французских инженеров (мать их.) в плане фиксации рубашек тросов.

Уже снятый вариант. Наконечник сдёргивается с шарнира отвёрткой. Вставляем между и тянем. Без особых усилий всё рассоединяется. Это как раз тот, в который попала вода. Отвечает за перемещение рукоятки влево-вправо.

А вот этот тросик (с чёрной рубашкой) сдёргивать с шарнира хреновасто, т.к. оч неудобно подлазить, но и он в итоге был побеждён.

А вот та самая гениальность французов причём не описанная ни в одном мануале, что я читал и что есть у меня. Уцелевший вариант. Первая в хлам. Сопротивлялась собака французская :).

Под номером 7 — эта долбаная защёлка-фиксатор

Поскольку пришлось включить мозговые связи в голове допёр, что надо надавить на "пимпочки" в прорезях места крепления рубашек.

Фот эти фиксирующие прорези. Фиксатор ставится в посадочную канаву тросика со стороны салона выпуклостями в сторону пазов для фиксации.

Вот этими выпуклостями (в жёлтом овале) в сторону пазов. Красными стрелками указаны язычки фиксации от самовыхода из пазов.

Эти язычки не дают рубашке троса выйти вверх из посадочного места.

Здесь сняли всё необходимое. Теперь ползём в яму. С ямы надо снять с защёлок проходной уплотнитель, через который проходят тросы из салон под капот.
Для этого откручиваем 4 гайки крепления алюминиевой защиты над резонатором и смяв горловину выходящую к моторному отсеку (по другому у меня никак не получилось), сдвигаем защиту назад так, чтоб открылся проходной уплотнитель (на фото 7 под цифрой 1).

Надо утопить 4 защёлки и сдвинуть проходной уплотнитель в салон.

Далее работы из салона. Убрать жгуты с проводами по обоим краям механизма выбора передач. Правый я вообще отстегнул от блока. Выводим механизм из болтов (поднимаем) и тянем аккуратно на себя.

Вот итог. Механизм дОстан и я дОстан тоже. Он меня достал :)

Разбираем указанную красной стрелкой калабашку на пополам отогнув отверткой края фиксации с двух сторон поочерёдно. Куда пихать отвёртку указано красной стрелкой. А потом начинается секас с тросиками. Куда указывает стрелка заливаем из шприца масло, держа тросик вертикально, дёргаем его вниз-вверх. Масло потихоньку уходит в рубашку так в течении часа. Масло в шприце постоянно горячее (для лучшей текучести).

А теперь обратите внимание на получившийся жёлтый значок на последней фото. Ничего не напоминает?

А мне напомнило вот это, только наоборот. Теперь понятно, чем мы с тросиком занимались :) :) :)

В итоге в больной трос было накачано масло, в другой для профилактики и эксперимента WD-40.

По ходу снятия механизма были обнаружены 2 разъёма оч похожие на мультимедийные. По крайней мере серый один-в-один для соединения USB выхода на RD-45.

Ваши мысли, уважаемые господа, по этому поводу?

Сборка в обратной последовательности за исключением "гениальных" фиксаторов. Никакие танцы с бубнами, мольбы, слёзы, психи и уговоры не помогли их воткнуть обратно. Было принято решение — в пазы вставить пластиковые стяжки замком над тросиком. Сказано сделано. Проверил тросы никуда не выходят. Держатся надёжно. Потом сделаю свои многоразовые.

Сборка в обратной последовательности.
Расклад по времени для одного лица мужской национальности :)
— 2 часа разбор+осознание= построение идиоматических выражений нового поколения местного сленга;
— 1 час физупражнений то правой, то левой рукой гоняя тросик в рубашке туда-сюда. Блин пишу и ржу. Третий раз со стула от смеха сползаю под стол. Ребят не подумайте плохого :) :) :). И вот опять — извините за неровный почерк :)
— 2 часа сборка.

Наконечники защёлкиваются от пальца. Здесь беды не будет.

Ну вот и всё. На следующее морозное утро сел в машину и получил заслуженную радость — НИЧЕГО НЕ ЗАМЁРЗЛО. Всё ходит, всё шевелится.

Всем удачи.

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Киа спортейдж 3 масло в акпп
• 
  Новинки ваза в 2020
• 
  Тест топливных фильтров
• 
  Как поменять подушку
• 
  Пежо 3008 2020 обзор
• 
  Фаркоп какой лучше
• 
  Высота протектора зимней новой резины
• 
  Таблица алкоголя для автомобилистов
• 
  Датчик распредвала пежо 308 где стоит
• 
  Самодельный споттер из микроволновки
• 
  Мерседес новый кабриолет