В данной статье речь будет идти про замену вакуумного усилителя на ВАЗ 2106 своими руками. Хотелось бы сразу отметить, что вакуумный усилитель не подлежит ремонту, его нужно только менять на новый.
Замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2106 своими руками
Напомню, что большинство предыдущих новостей были про ремонт тормозных систем автомобиля, в частности про замену тормозного барабана на ВАЗ 2106.
1. Первым делом нужно отверткой поддеть пружинный фиксатор со штифта, который находится в салоне, и снять его. Он соединяет толкатель с педалью тормоза.
2. Теперь можно вытянуть штифт.
3. Берем ключ с головкой на 13 и отворачиваем 4 гайки крепления усилителя к моторному щиту.
4. Открываем капот и снимаем с усилителя главный тормозной цилиндр.
5. Затем осторожно поддеваем отверткой и снимаем штуцер вакуумного шланга из корпуса усилителя.
6. Теперь осталось только снять усилитель с автомобиля.
Устанавливать новый усилитель нужно в обратном порядке. Напомню, что перед установкой нужно проверить величину выступания головки штока (1.05-1.25 миллиметров) относительно плоскости корпуса нашего усилителя. Данная величина должна соответствовать свободному ходу педали тормоза, а это – 3-5 миллиметров.
Если Вам нужно, ключом на 7 можно вращать головку штока, тем самым Вы получите нужные параметры. Не забываем удерживать шток пассатижами при вращении.
vazgarage.ru
6. Тормозим! (ВУТ 2108) — Лада 2106, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2
машинка у меня всегда как то очень медленно и нехотя тормозила, это стало причиной небольшой аварии, и множества нервных ситуаций. Время шло, мне это надоедало все сильнее, мои навыки по ремонту машины росли… ну и дорос я до тормозной системы. Решил сделать не сложную, и популярную операцию среди классиководов — Установка ВУТ и ГТЦ от 2108.
Сказано сделано. Изучил множество инструкций в интернете, и после месяца полной мели, появились деньги, съездил в русь за основным, и на южный порт за редким :)
Скажу сразу — многие тонкости процесса, что изучал в интернете, оказались ненужными.
Что купил (с учетом моих корректировок): — ВУТ с гтц 2108 в сборе — стокового усилителя более чем достаточно. "спортивный" вариант не обязателен. — 2600р — Кронштейн крепления вакуумного усилителя от 21213 — часто продают по завышенной цене, как специальный переходник для классики под установку ВУТ 2108 :) — 350р — тормозная трубка суппорта классики (правый или левый, разницы нет) — 11рх2 — муфта соединительная тормозных трубок от Газели/Волги — деталь как оказалась относительно редкая и дорогая — 75рх2 — пыльник — точное название не помню, просто на рышке нашел подходящюю по размеру -100р — колодка для подключения датчика недостоточного уровня жидкости — 15р — тормозная жидкость 910+450 мл — заодно лишним не будет заменить штуцера прокачки тормозов — 5рх4
Так как на улице прохладно, нашел у знакомого гараж и начали работать :)
Так все было…
Снимаем клемму с акб (вроде бы мелочь, но лучше это делать при любом ремонте). Откручиваем все три тормозные магистрали от родного ГТЦ, предварительно подложив канистру под него, медленными нажатия на педаль тормоза сливаем старую тормозную жидкость. Отодвигаем коврик под педальным узлом, находим 4 болта крепления ВУТа. Не потеряйте шайбу и гровер, снимаем втулку с педальки. Вынимаем ВУТ, и убираем его подальше :)
ВУТ снят
Теперь возьмемся за наш новый ВУТ.
Смотрится не плохо
Окручиваем два болта крепления ВУТа к родному кронштейну, ставим наш новый кронштейн (он имеет меньший профиль железа крепления на нижней части, не переверните его), закрепляем болтами. Одеваем пыльник на шток, поверх шпилек кронштейна одеваем родную квадратную резинку.
Новьё
Теперь начинается самое интересное… Прогибаем трубку от цилиндра сцепления ближе к кузову, и раздвигаем все тормозные трубки. Вставляем новый ВУТ, и наживляем его из салона, чтоб держался Теперь у нас творческий перерыв. Наша задача натянуть все трубки в ГТЦ. Делаем так — открепляем трубку правого суппорта от кузова, и протягиваем чтоб конец трубки стал длинее где то 20 см. На магистрали заднего моста и левого суппорта, одеваем тормозные трубки суппортов через соединительные муфты. Делаем примерки и выгибаем все трубки чтоб они входили в свои места на ГТЦ.
Общая схема подключения
Дальше больше — ВУТ 2106 имеет 3 штуцера подключения магистралей, ВУТ 2108 — четыре. Поэтому дальше существуют 2 варианта действий. Правильный и избыточный. Избыточный — передние суппорта вешаются каждый на свой штуцер, задний канал — через тройник объединяет усилие 2х других штуцеров. Тут возникает опасность избыточного торможения заднего моста. Поэтому правильным мне кажется подключения задней магистрали через один штуцер (левый или правый не важно, все будет зависть от того как вы изогнете трубки) Четвертый штуцер необходимо заглушить. Название гайки я не помню, вроде она называется заглушка слива радиатора или типа того. Металлический болтик, где то на 16, с короткой резьбой на 1-1.5 см.
Все примерил, все подходит идеально.
Потом я вспомнил что надо руль подтянуть, снял вут, затянул, еще раз все проверил, и начал крепить новый ВУТ. С салона прикручиваем гайки, не забыв про шайбы и гроверы. Перед тем как все затягивать — проверяем, чтоб шток попал на педальку, и втулка вставилась в педальку. Теперь можно послушать милое шипение нового ВУТа :)
Вкручиваем все магистрали, затягиваем все магистрали (Главное не перетянуть!)
Ну как то так :)
Ну а теперь самое важное — заливка тормозной, и прокачка системы.
ВУТ на 2108 по умолчанию установлен под углом, а у нас ВУТ стоит прямо. изза этого возникает некоторая проблема с уровнем тормозной жидкости в бачке, изза перегородки. Поэтому заливать жижу надо аккуратно, и дожидаться пока заполнится половинка бачка заднего контура.
Прокачка тормозов. После заливки тормозной жидкости начинаем прокачку. Делаем по науке — заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
!После каждого прокачанного диска проверяем уровень тормозной жидкости и доливаем по необходимости.
Первая прокачка — сначала ждем пока выйдет старая тормозуха (она потемнее будет), потом ждем выхода воздушной пробки, и ждем появления новой жидкости. делаем на всех 4х колесах. Не обязательно пока что добиваться идеала. Вторая прокачка — Делаем в той же последовательности, следим за воздушными пробками. Третья прокачка — финальная, тут же не допустимы никакие газики. Если они все еще идут, делаем еще круг еще и еще. С каждой прокачки педалька должна становиться все туже и туже. На общее заполнение и прокачку тормозной системы у меня ушла полная бутылочка в 910мл, маленькую бутылочку оставьте про запас и в течении первой недели внимательно следите за уровнем, и при малейшем понижении уровня — ДОЛИВАЕМ! Датчику недостаточного уровня жидкости не доверяем — он наверняка теперь кривовато работает, что-нибудь придумаю позже :)
Придется немного повозиться с установкой расширительного бачка, пришлось его повернуть, и крепежку немного выгнуть.
Не забываем подключить вакуумный шланг :)
Осталось проверить работу всей системы — заводим машину, даем немного поработать, прокачиваем тормоза, ждем пока педалька не станет тугой-тугой. Глушим машину. Еще несколько раз нажимаем на тормоз, вдавливаем и держим педальку, и удерживая педаль заводим машину — и если педалька подавится еще чуть более — значит ВУТ у вас отлично работает :)
Теперь самое важное — тормозная система у вас теперь ведет абсолютно по другому, поэтому ездить начинайте аккуратно!
Результаты работы — если раньше чтоб остановиться на скорости 80км/ч мне надо было чуть ли не пол педалью прогнуть, то теперь достаточно просто положить на педаль ногу без нажима, и начнется легкое торможение, а стоит вдавить на 3-4 см, машина уже вкапывается в землю, а после 5-6 см — колеса перестают вращаться :) Проверил работу системы — на пустой ровной дороге, на 90км/ч, резко ударил по тормозам, до полной блокировки колес — метров 10 скользил по практически идеально прямой траектории. Значит тормозные усилия распределяются корректно.
Результатом работы очень доволен, всю ночь вчера катался, очень понравилось. Успевал оттормаживаться перед лежаками, и успел войти в поворот, который прозевал :)
Плюс поставил еще растяжку передних стоек, машинка более жестко и резво поворачивает.
PS Если кому интересно, могу провести все модификации что описаны в этом БЖ (и не только), на вашей машине. В личку, Москва
www.drive2.ru
Установка ВУТ в классику от 21214 — Лада 2106, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2
Всем привет. давно планирую перейти на дисковые тормоза вкруг! ( перед 14е, зад 13е) Я посчитал что родной вакуумник не справится и нужно установить более мощный. Мой взгляд пал на вакуумник от ваз 21214. Сначала приебрел кронштейн, потом вакуумник всборе с гтц, бачок с новыми шлангами, пыльник передней стойки 2110.)
Почитав БЖ на драйве понакупал тройников, соединителей и трубок от суппорта классики. Так как времени у меня не особо много днями, было решено ставить все это дело ночью с другом в гараже!
Первым делом сняли старый вакуумник и гтц и бачок.
Потом состыковали вакуумник с кронштейном, надели пыльник, паралон вырезали и тоже надели на шток ВУТа.
Отверстия в кронштейне пересверливались зеркально заводским. кронштейн для вида я покрасил))))
Далее привернули ВУТ с кронштейном на место и начался процесс подвода трубок. Сначала мне мешалась трубка сцепления, я ее перегнул чтобы не мешалась, затем у меня отломилась трубка левого переднего колеса(( Уже когда вакуумник стоял на месте я решил, что не хочу наращивать трубки как все это делают! и тут же решил если покупать трубки, то это уже будет только медь! в итоге ездили в магазин ночью и покупали трубки. Выбирал все на глаз и чисто на авось подойдет)) ну итог на фото, получилось даже лучше чем думал)
Теперь о итогах переделки: подводные камни: не подходит расширительный бачок. лично я купил и установил приоровский. Плюсы: Педаль стала очень легкая. тормоза стали резкие и очень быстро срабатывают. Я доволен! даже очень! советую всем заморочиться и поставить вакуумник от 21214! всем добра!
Цена вопроса: 3 800 ₽
www.drive2.ru
Замена вакуумного усилителя ваз 2106
Замена ВУТ на ваз 2106
Всем привет! Мы, как всегда и без лишней «воды», расскажем Вам, как легко, быстро и, главное, правильно заменить вакуумный усилитель тормазов на Вашей шестёрке!
При неисправности вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) (педаль стала туго нажиматься примерно как на ваз 2101, ВУТ стал травить воздух, движок начал троить…), требуется его замена, т.к. ремонту он, как правило, не подлежит.
Нам понадобится набор ключей (8, 13). Откручивать болты крепления с салона удобней накидным ключом.
Так же желательно после замены прокачать тормоза. Как это сделать читайте тут.
Для начала грушей или шприцем выкачиваем тормозную жидкость с расширительного бочка, ну или же просто сливаем её.
После отсоединяем тормозные трубки и шланги от главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
Убираем всё, что может мешать снятию. ГТЦ крепится к ВУТу двумя болтами. Откручиваем и снимаем ГТЦ.
Чтоб не завоздушить систему аккуратно отогните жесткие трубки. Тормозная жидкость не будет из них выливается (если не нажимать на тормоз).
Осматриваем его, если есть протечка тормозухи в ВУТ, то ГТЦ необходимо заменить, иначе тормазуха разъесть мембрану нового ВУТа и его можно будет выкинуть.
Отрываем шумоизоляцию из-под педалей, чтоб добраться до крепления ВУТа
Там мы видим 4 болта. Их удобней всего откручивать накидной трещоткой.
Так же откручиваем крепление к педали тормоза
Процесс установки идет в обратном порядке.
Не забывайте обратно прикрутить ВУТ к педали тормоза.
Совет: После установки ВУТ и ГТЦ Все тормозные шланги неплотно наживите на свои места
и начинайте вливать тормозуху в бочек до тех пор пока она не польётся из-под соединений.
Вот и всё.
Лёгкого вам ремонта и удачи на дорогах!
Похожие записи
tuning-avtovaz.ru
Лада 2106 › Бортжурнал › Вакуумный усилитель от 2108 в классику! Задние тормоза!
Всем привет! Как обычно давно не писал))) На этот раз ооочень давно!) Под конец осени позапрошлого года потек задний тормозной цилиндр(скорее всего из-за под стертых колодок и изношенных и кривых распорок между колодками) и шланг к тройнику. Делать не стал и очередная зимовка во дворе. И только летом занялся машиной. Ну раз лезем в тормоза, то попутно можно сделать задуманное и уже заранее купленное!)))
Полный размер
Вакуумный усилитель от 2108 с переходником от нивы.
Установилось все хорошо как родное. Удлинил трубки с помощью переходников и трубок от передних суппортов.
Убрал распределитель тормозных усилий и подсоединил магистральную трубку сразу к тройнику.
Полный размер
Полный размер
То что от него осталось…
Полный размер
Родной полностью рабочий ВУТ
Тормоза стали лучше и понятнее. Совет тем кто хочет поставить ВУТ от 08: Ставьте!))) Но не нужно забывать что 13е тормозные диски после 2х — 3х сильных торможений греются и тормоза становятся хуже. Удачи на дорогах!
Цена вопроса: 3 500 ₽
www.drive2.ru
Ваз 2106 2103 проверка работы вакуумного усилителя тормозов
26 мая 2011
Если при торможении автомобиля вы заметили, что падаваемое усилие на педаль тормоза заметно усилилось, то вам необходимо проверить усилитель тормозов на неподвижном автомобиле. Чтобы проверить вакуумный усилитель тормозов ваз 2106 необходимо:
При неработающем двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза и остановить педаль в середине её хода.
Теперь запустите двигатель и если выкуумный усилитель в исправном состоянии, то педаль тормоза немного пойдет вперед.
Если педаль не опустилась, то нам необходимо произвести осмотр: соединения шланга с обратным клапаном, осмотрите сам фланец, так же посмотрите шланг обратного клапана до впускной трубы, соединение шланга с впускной трубой двигателя.
Если в процессе визуального осмотра вы обнаружили всевозможные ослабления хомутных соединений или же повреждения шлангов, то их необходимо заменить на новые.
Если во время езды вы заметили, что ваш автомобиль самопроизвольно подтормаживает, то проверьте состояние уплотнителя хвостовика корпуса клапана.
Для этого в салоне автомобиля отогните коврик и осмотрите защитный колпачок, присасывание колпачка не допускается.
Снимите колпачек с крышки и выверните его наизнанку, далее запустите двигатель на минимальных оборотах и покачайте с небольшим усилием хвостовик корпуса клапана в поперечном направление, характерное пропускание воздуха (шипение) не допускается.
Так же необходимо проверить обратный клапан усилителя тормозов. Если клапан неисправен, то небудет сохраняться разрежение в вакуумной полости усилителя при остановке двигателя или при изменении нагрузки. Для проверки обратного клапана необходимо:
От вакуумного усилителя, придерживая клапан, отсоедените вакуумный шланг.
Теперь проверим клапан. Наденьте на короткий штуцер (тот который большего диаметра) резиновую грушу от ариометра и сожмите ее, груша должна остаться в сжатом состоянии, если она распрямилась, то необходимо заменть клапан.
На этом проверка вакуумного усилителя тормозов ваз 2106 окончена. При обнаружении неисправности усилителя, необходимо заменть его на новый, так как работы по его ремонту трудоемки и требуют специальных знаний и инструментов.
remont-vaz2106.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Хочу поделиться опытом установки элементов тормозной системы от иномарки в отечественный автомобиль. А точнее:
Вакуумный усилитель тормозов и Главный тормозной цилиндр от автомобиля Mitsubishi Lancer IX 2003-2007гв.
Опыт установки такого набора уже был. Поездив с этими прекрасными ребятами на ВАЗ 2110 в течении 2 лет, я наверно не признаю ни одного усилителя тормозов, кроме этого. Хоть и диаметр у него не самый большой — 10/8 дюймов (существуют 12 и более), но справляется он со своей работой на 200%.
Что понадобилось для установки этих ВУТ/ГТЦ: -Сами ВУТ/ГТЦ Lancer IX (с трубками и фишкой уровня) -кронштейн ВУТ НИВА -шпильки, гайки и болты м10х1.25 -тормозные трубки и тройники -тормозная жидкость естественно
Процесс подгонки и установки в этот раз был раз в 10 наверно быстрее, чем когда я первый раз это делал на 10ке) Принцип тот же: сверлим новые 4 отверстия крепления вут, тока на 10ке сразу кронштейн идет, а тут от Нивы отдельный, ну не проблема в общем.
Рассверливаем в педали тормоза отверстие под стопорный палец вилки штока с 8 до 10мм (вместо стопора можно болт с гайкой, главное не перетянуть). Если тогда мне понадобилось только отрегулировать шток под новое место, то сейчас пришлось изрядно удлинять сам шток аж на 14СМ! Шпильки такой длины я не нашел на всём рынке, пришлось купить 2 шпильки крепления натяжного ролика, соединить их между собой и штоком вут гайками и для полной уверенности, что эта конструкция не подведет обварить гайки). Это кстати пришлось делать аккуратно, чтобы, не дай Бог, не нагреть вут — там же резинки)
Потом перевальцовываем тормозные трубки — на одном конце ВАЗ резьба 10х1,25 и на другом Mitsubishi 10х1. Соединяем всё это дело через тройники, на задний контур 1 выход с тройника глушим, ведь там идёт одна трубка и довольные прокачиваем систему). По хорошему надо найти сгон для тормозных трубок, чтобы просто соединить выход с главного и трубку идущую назад. Можно конечно перевальцевать всю заднюю трубку под новый штуцер, но ее вытаскивать/ставить тот еще кайф.
Теперь готовимся менять тормозные колодки в лучшей случае через 10ткм, т.к. на 2110 они изнашивались беспредельно быстро. Хотя я скоро буду ставить суппорта от ГАЗ 3110, которые уже давно лежат и ждут своего часа, думаю там колодки должны жить подольше)
А так же следим за состоянием цилиндриков в барабанах — больше всех у меня жили тока ВИС, около полугода, остальные разлетались через месяц, усилие то на них не хилое) если тут история повториться думаю заказать TRW или ATE, может быть они будут служить дольше)
К слову вакуумники фирмы Bendixlicence MASTER VAC JKC устанавливались наверно на половину японского автопрома в 1990-2000е годы. Наверно не только мне они нравятся)))
P.S.: Всё это было установлено более полугода назад, за это время пробег на машине не большой — около 2ткм, т.к. езжу на ней редко, но очень не спокойно. Пока никаких проблем с тормозами не возникало, только пассажиры не сразу верят, что лучше пристегнуться, иначе с бардачком встретятся) Да и на классике эти ВУТ/ГТЦ тормозят лучше, чем на 2110)
Вакуумный усилитель тормозов – неразборной конструкции, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться».
Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене.
Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.
Когда ремонтируется проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106 Жигули, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.
Подробное описание такого агрегата, как проверка вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106 Жигули имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.
Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.
Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.
avtorom.ru
Установка вакуумного усилителя тормозов 2101, 2106, 2107
Содержание статьи:
0:37
Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106
Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106
Комплектующие для установки ВУТ для ВАЗ 2106
На замену классическому усилителю выбрал ВУТ от 21214м нового образца размером 9 дюймов, производства Дааз с увеличенным главным тормозным цилиндром 22мм.
0:553
1:1058
2:1566
3:2071
4:504
ВУТ размерами впечатляет.
4:555
5:1060
Отзывы об нём только хорошие, был вариант ещё 10 дюймовый ВУТ от шеви нива, но с ним больше проблем при установке, шток необходимо наращивать, и не всегда в продаже есть, да и 21214м пришлось поискать. Везде в основном старого образца 8 дюймовый, который устанавливается и на 2108-09. Для установки ВУТ большего размера понадобится переходной кронштейн 2108,
5:1697
6:2202
7:504
8:1009
который тоже не всегда легко найти, деталь "не ходовая". Сразу пересверлил в нём отверстия под крепления ВУТ, чтобы кронштейн стоял как положено, хотя видел люди ставят не пересверливая, повернув на 90°. Если кронштейн от 21214м в нём пересверливать ничего не надо. В комплект кронштейна должны идти пыльник и чашка — вообще дефицит. Так как эти две детали не получилось найти, пришлось найти подмену, пыльник 2110
8:1755
9:2260
отлично подходит на эту роль. ВУТ и кронштейн приобрёл недели три назад, и пока были тёплые деньки, сразу решил навести на них "красоту" - загрунтовал и покрасил.
9:294
10:799
11:1304
12:1809
13:2314
Сохранить в Альбом
13:37
14:542
Вместе с ВУТ также решил сразу заменить ГЦС и сменить полностью тормозную жидкость, которую положено менять раз в два года, у меня она только доливалась. На днях сделал заказ на все недостающие запчасти, сегодня они уже приехали.
14:963
15:1468
ГЦС выбрал Hort, что-то последнее время все жалуются на качество ВАЗовских цилиндров, попробую это произ-во, на всякий "пожарный" сразу прикупил рем.комплекты цилиндров БРТ. Для удлинения тормозных магистралей взял трубки суппортов, тройник 2101 и сгоны Газ.
15:1935
16:2440
Также под замену все шланги бачков тормозной жидкости, шланг ВУТ и бачок тормозной с крышками-датчиками.
16:194
17:699
18:1204
Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106
С небольшой задержкой "операция" по установке ВУТ 21214м в ВАЗ2106 прошла успешно, "пациент скорее жив, чем мёртв."
18:1466
19:1971
20:2476
Информации по установке много в нете, напишу, как было с моим "пациентом". Первым делом поснимал всё лишнее, что мешало доступу: распорку, расширительный бачок, фильтр картерных газов, гцс и бачки с тормозной жидкостью. Последним снимал ВУТ. Отсоединил шток ВУТ от педали тормоза, сняв шплинт и палец.
20:547
21:1052
А вот дальше ждала "засада", две гайки, крепления ВУТ открутились без проблем, а две -ни в какую, начали прокручиваться. К ним и ключом тяжело добраться, а вариант срезать турбинкой отпадал сразу. Оставалось разбирать ВУТ и добираться к прокручивающимся шпилькам. При снятом ВУТ это не составляет большого труда, а когда от места завальцовки до перегородки 1 см, пришлось придумывать, чем и как разогнуть места крепления. Из полоски металла, толщиной 4мм, был согнут Г-образный инструмент, и с надетой на него трубой, разогнул места загибов крышки в четырёх точках. Этого достаточно чтобы снять крышку, затем мембрану и добраться до шпилек. С помощью сварки, шляпки шпилек были прихвачены
21:2303
22:504
и ещё одна гайка откручена. На последней по-прежнему прокручивалась, стало понятно, что ещё и резьба не в порядке. Оттягивая ВУТ мощной отвёрткой, откручивая гайку одновременно, удалось последнюю преграду преодолеть. ВУТ стойко сопротивлялся) и нервов немного потрепал. Очередной раз поражаюсь качеству совдеповских деталей, внутри всё как новое, не скажешь, что ему 24 года. Сорванная шпилька будет заменена и ВУТ собран в рабочее положение, может ещё кому-то пригодится и послужит лет 20.) Затем долго и упорно "боролся" с грязью, слезшей краской, от тормозухи. Цилиндры были стоковые, родные, шланги на них и на бачках были "затянуты" хомутами с шплинтами, которые не держат по-моему ни у кого, на всех классиках. Когда всё было очищено и обезжирено 647 растворителем, решил сразу закатать ШВИ, чтобы два раза не разбирать, так как планируется полная шумка подкапотного пространства. Первый слой Шумофф М2, второй Софт 10.
22:2175
23:504
Затем, установил ГЦС. Фильтр картерных газов пришлось установить в другое место. Установка нового ВУТ прошла без приключений. Отверстия в моторном щите, полностью совпадают с шпильками кронштейна. Под кронштейн поставил резиновую прокладку от стокового ВУТа.
23:984
24:1489
Длину штока тоже не пришлось подгонять, становиться как родное. Единственное педаль тормоза опускается примерно на 8-10мм и необходимо подкрутить, отрегулировать тормозную "жабку", иначе стопы горят постоянно. Педаль сцепления тоже опустил в один уровень, с тормозной, с помощью регулировочного болта. В пыльник 2110, со стороны моторного щита, положил поролон,
24:2147
25:504
убрав болтанку и провисание до штока. Магистральные тормозные трубки нарастил специально, чтобы их длинны хватило провести понизу, под ВУТ.
25:764
26:1269
Если снизу не пролаживать, можно и без наращивания дотянуться к ГТЦ, но лично мне не нравится, когда торчит в разные стороны и мешается под руками. По той-же причине я отказался от установки бачка для тормозной жидкости, прямо на ГТЦ. Трубку ГЦС заменил на новую, и проложил в другую сторону, поближе к лонжерону. Шланги к бачкам заменены новыми, длинными.
26:1916
27:2421
28:504
Бачок сцепления недавно менялся, поэтому заменён только тормозной с новыми крышками-датчиками уровня жидкости.
28:713
29:1218
С помощью не хитрого приспособления прокачаны обе системы.
29:1330
30:1835
Здесь тоже была небольшая "засада" в виде слизаного штуцера суппорта. Немного усилий и штуцер был откручен и заменён на новый. Тормозная жидкость полностью заменена на Ferodo dot.4.
30:2159
31:504
На резиновый патрубок-отвод воды одел удлинитель из камеры велосипедной, в дождь вода будет уходить под днище, а не течь по лонжерону. Расширительный бачок, с помощью строительного фена, пришлось немного замять.
31:894
32:1399
Ну вроде по установке всё.
32:1450
33:1955
34:2460
Результатом очень доволен, педаль стала лёгкой, почти не ощутимой. Ход срабатывания уменьшился на много, задний контур стал лучше работать. При проверке на земле чёткий тормозной след от всех четырёх колёс. Потребуется небольшое привыкание к работе, так как нога давит по-старому, сильно), отчего колёса мгновенно клинит. Впереди ещё установка 15" тормозных дисков и других суппортов, результат думаю будет ещё разительнее. Кто думает ставить или нет — однозначно ставить.
Улучшаем тормоза классики — установка ВУТ 2109 — Лада 2107, 1.7 л., 2003 года на DRIVE2
Привет дорогие мои подписчики! Наконец я собрал все необходимые детали для установки ВУТ (Вакуумный усилитель тормозов). И выбрал время для осуществления задуманного. Что нужно: 1. ВУТ Ваз 2109 (длинный шток) 2. Главный тормозной цилиндр, тут выбор обширен. Можно взять с выносным бачком как на Ниве, а можно как я с ВАЗ 2110. 3. Кронштейн ВУТ Ваз 21213 самая редкая деталь, найти крайне сложно. Мне же повезло, на помощь пришли ребята из Магазина по улице Бородинской в районе старого ГАИ (Краснодар). Достали кронштейн за неделю.
По установке особых сложностей возникнуть не должно. Демонтируем старый усилитель. Прикручивает новый к кронштейну. Когда снимите старый то увидите прокладку которую советую поставить с новым тоже. Так же по заводу на шток ВУТ одевается резинка а на нее железный стакан, но так как найти этих деталей тоже довольно сложно, можно взять пыльник амортизатора с переднеприводного ваза. Он встает туда очень неплохо и закрывает все что нам нужно. Устанавливает все на свое место, в салоне затягиваем 4 гайки, как и было. Шток на педель 2107 одевается точно так же как и родной. Следовательно в салоне эта работа ничем не отличается от штатной замены вут. Далее я прикрутил ГТЦ на ВУТ. Трубка правого суппорта достает нормально если ее чуток разогнуть. Левый суппорт не достает буквально 5 см. На первое время я купил, 2 короткие трубочки в волговском отделе магазина, там же купил соединители. Наростил тем самым трубку левого суппорта и трубку задних тормозов. Один выход на задние тормоза заглушил. Очень долго искал что туда вкрутить, резьба не подходила. Поехал в магазин выбрал подходящий болтик, похоже с крепления крышек коренных. Укоротил его как нужно и через медное колечко закрутил на место. Прокачал тормоза и в бой. Конечно осталось еще куча работы, хочу по другому трубки проложить, кое что заменить, провода переделать.
Ощущения: двоякие, сразу скажу не привычно, тормоза как на иномарке чуть тронул педаль уже подтормаживает. Не привычно еще то что педаль стала как в воздухе, я ее своей 45 лапой не чувствую. Хотя на Рено у меня так же — привыкну. Одно обидно все равно при резком торможении на скорости машину кидает влево. Так что следующим этапом будет замена суппортов на 2112.
Далее фотки. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайк, а свои вопросы отправляйте в комментарии.
Цена вопроса: 3 000 ₽
www.drive2.ru
Как улучшить тормоза на ВАЗ-2106
Тормозная система машины — главный механизм, который отвечает за безопасность на дороге. Завод производитель выпускает автомобили с тормозной системой, которая полностью отвечает всем техническим характеристикам транспортного средства.
Тормозная система в ВАЗ 2106 не является сильной стороной этого автомобиля, но её можно усовершенствовать
Исключением из правил являются отечественные автомобили, которые были разработаны и выпущены несколько десятков лет назад. Их тормозная система не совсем отвечает современным технологическим требованиям, что подталкивает владельцев ВАЗ к кардинальным решениям. Всё чаще они усовершенствуют и модернизируют тормозную систему транспортных средств. В этой статье рассмотрим, как правильно сделать тюнинг тормозов ВАЗ-2106, чтобы улучшить их производительность и безопасность в процессе эксплуатации автомобиля.
Модернизация главного цилиндра и замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2106
Тормозная система ВАЗ-2106 не отличается особым качеством. Рассмотрим, как модернизировать тормоза шестёрки, чтобы максимально повысить качество торможения машины.
Тяжёлое нажатие педали тормоза и увеличение тормозного пути автомобиля могут быть показателями некорректной работы вакуумного усилителя, который является одним из основных рабочих механизмов тормозов. Проверка исправности агрегата происходит на автомобиле при заглушённом двигателе.
Рассмотрим дальше, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Для этого надо пять или шесть раз нажать на педаль тормоза и потом завести мотор. Если педаль немного подалась вперёд, значит, усилитель работает корректно. В ином случае надо искать причину неисправности. Это могут быть плохо затянутые хомуты или крепёжные элементы, разрыв соединяющего со впускным коллектором двигателя шланга. Если шланг не имеет повреждений и после подтяжки креплений и хомутов проблема не устранилась, тогда неисправность в самом усилителе.
Чаще всего вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2106 не ремонтируют, а меняют новым изделием. Для того чтобы снять усилитель, изначально надо демонтировать главный тормозной цилиндр. Его также необходимо заменить большим по объёму изделием. Штатный цилиндр автомобиля не справляется с образованием необходимого давления в тормозной системе.
Крепёжные элементы усилителя находятся с водительской стороны под ковриком и ковролином. Сначала надо открутить четыре болта, а потом с помощью плоской отвёртки вытянуть стопорную шайбу и шток, которые соединяют педаль и тягу усилителя. Дополнительных крепежей со стороны моторного отсека нет, потому усилитель можно вытянуть и заменить новым изделием. Собирается всё аналогично в обратном порядке. Особое внимание надо обратить при сборке на целостность всех резиновых шлангов и патрубков. Важно до максимума зажать крепёжные элементы, так как они отвечают за эффективность торможения. После установки ВУТ важно правильно его отрегулировать, настроить длину штока или свободного хода педали. Регулируется длина штока с помощью болта, который находится на вакуумном усилителе. В идеальном варианте он должен возвышаться над усилителем на 7,1 миллиметра. Если болт закрутить сильнее, тогда педаль не будет возвращаться в стандартное положение после нажатия. О том, что винт затянут слабо просигнализирует жёсткое нажатие педали. Важно найти момент срабатывания клапанов с помощью регулировки штока.
Самым правильным вариантом будет осуществление комплексной замены усилителя и цилиндра. Специалисты советуют вместо классических запчастей приобрести в сборе ВУТ на девять дюймов от Нивы 21214 вместе с увеличенным главным цилиндром. А также для установки покупается кронштейн от этой же модели машины. Усиленный ВУТ и цилиндр на ВАЗ-2106 можно установить без переделок креплений.
После подключения всех элементов, необходимо прокачать тормоза и снова проверить работу вакуумного усилителя.
Следующим элементом доработки должны быть передние тормоза автомобиля. Максимально подходящими для замены будут вентилируемые диски с проточками от Лады 2112. Вместе с дисками приобретаются и суппорта. Для их установки понадобится незначительная доработка. Чтобы установить новый суппорт, надо изготовить крепление из стали, толщиной около семи миллиметров. Диски подходят к ступице без её переделки.
Более сложным заданием будет усовершенствование задних тормозов, так как с завода ВАЗ-2106 оборудован барабанными тормозами. Для более эффективного торможения важно заменить их дисковыми. Для установки дисков потребуется заточка задней полуоси до нужного диаметра. В домашних условиях без специального оборудования этого сделать практически невозможно, лучше за помощью обратиться в специальные автомастерские. А также придётся аналогично передним тормозам, изготовить крепление для нового суппорта. При монтаже полуосей важно заменить подшипники и периодически проверять их исправность.
Замена дисков повлечёт за собой покупку нового комплекта колёс на 14 или 15 дюймов. Старые колёса не станут на модернизированные диски. После проведения комплекса работ по усовершенствованию тормозной системы, важно заменить тормозную жидкость, прокачать тормоза и проверить их эффективность.
Подведём итоги
Тюнинг тормозной системы автомобиля — это очень ответственная работа. Неудачная модернизация внешнего вида транспортного средства или его салона отразится только на непрезентабельном виде машины. Ошибка в модернизации тормозной системы может стоить жизни вам или другим участникам дорожного движения. Ответственно отнеситесь к переделкам, которые касаются тормозной системы автомобиля. Покупайте только сертифицированные качественные запчасти от известных производителей. Приступайте к самостоятельному усовершенствованию тормозной системы автомобиля только в том случае, если вы полностью уверены в своих силах и возможностях.
Отверстия в кронштейне пересверливались зеркально заводским. кронштейн для вида я покрасил))))
