Замена форсунки на дизельном двигателе

Замена распылителей форсунок — Audi A6, 1.9 л., 1998 года на DRIVE2

Привет всем. Каждый дизелист рано или поздно по тем или иным причинам приходит к тому, что. " Надо бы проверить форсунки!" А как это сделать? Да найти контору где спецы по дизелям вам проверят форсунки на распыл и т.п. У нас к примеру за проверку берут по 50р. за форсунку. Не дорого и для того, что бы просто проверить и успокоить себя этого вполне достаточно. Но что если все таки форсунки не в порядке? Если вы не уверенно держите гаечный ключ в руке то конечно и дорога ваша опять же к этим спецам они вам все поменяют и отрегулируют но и денег за это заплатите прилично. А ведь на эту сумму стенд для проверки можно соорудить и самому. Вам понадобится гидравлический насос, манометр, тройник для соединения, трубка со штуцерами и какие то переходники. Вот ссылка на обзор подобной конструкции

Полный размер

Мад ин в Жермани

Главный залог успеха, это подготовленное рабочее место. По мимо того, что под ногами перед верстаком у вас ни чего не валяется на самом рабочем месте у вас находится чистая, протертая от пыли и грязи поверхность. У вас стоят чистые тиски с алюминиевыми накладками где вы будете зажимать форсунки. Приготовьте чистые листы бумаги где будете раскладывать внутренности форсунок. Сделайте несколько емкостей с жидкостями. В первой отмывайте сами форсунки от нагара и желательно жесткой щеткой. Во второй в которой можно налить керосин будете отмачивать мелкие внутренности. В отдельной емкости замачивайте корпуса форсунок с них много каки отпадает. И еще одна емкость с чистой соляркой для финешной промывки частей форсунок при сборке.
Самый лучший способ откручивать корпуса длинной головкой на 15. Так как сажа попадает в резьбу, усилие для откручивания приходятся приложить приличное. В общем поехали!

Полный размер

Такое состояние считается нормальным. Старый распылитель откладываем в сторону

Полный размер

Состояние иглы старого распылителя и новый распылитель с иглой с права

Полный размер

На фото уже чистые детали. Далее вынимаете аккуратно проставку распылителя в месте со втулкой. Главное не потеряйте эту втулку. Кидаете проставку в керас, пусть отмокает. Потом перед сборкой ототрете чистой тряпочкой и промоете еще раз в чистом топливе

Полный размер

Теперь вынимаем нажимной регулировочный штифт для замера

Полный размер

Вам понадобится микрометр с диапазоном измерений от 25-50 мм. Замерили, записали результат. Штифты продаются с шагом по 2 сотки. Каждые 2 сотки это плюс примерно 6 бар к давлению на открытие

Каталожные номера и размеры штифтов:
2433101200 33,80
2433101202 33,82
2433101204 33,84
2433101206 33,86
2433101208 33,88
2433101210 33,90
2433101212 33,92
2433101214 33,94
2433101216 33,96
2433101218 33,98
2433101220 34,00
2433101222 34,02
2433101224 34,04
2433101226 34,06
2433101228 34,08
2433101230 34,10
2433101232 34,12
2433101234 34,14 (3)
2433101236 34,16 (1)
2433101238 34,18 (4)
2433101240 34,20 (1)
2433101242 34,22 (1)
2433101244 34,24 (1)
2433101246 34,26
2433101248 34,28
2433101250 34,30
2433101252 34,32
2433101254 34,34
2433101256 34,36
2433101258 34,38
2433101260 34,40
2433101262 34,42
2433101264 34,44
2433101266 34,46
2433101268 34,48
2433101270 34,50
2433101272 34,52
2433101274 34,54
2433101276 34,56
2433101278 34,58
2433101280 34,60
2433101282 34,62
2433101284 34,64
2433101286 34,66
2433101288 34,68
2433101290 34,70
2433101292 34,72
2433101294 34,74
2433101296 34,76
2433101298 34,78
2433101300 34,80

Полный размер

Далее находится вторая часть форсунки. Туда лезть не рекомендуется иначе собьете регулировку и тогда точно вам дорога в дизель сервис! Эти две фиговинки я все же доставал, что бы сполоснуть в чистом топливе поставил обратно точно так же, как и стояли. Пружину доставать уже не стал. ( Достаем чистым пинцетом)

Полный размер

Новые распылы перед установкой впрочем как и остальные детали обрабатываем очистителем карбюраторов. Под давлением вылетает все, что есть

Полный размер

Резьбу тоже прочищаем тщательно для хорошего соединения. Собирать лучше и удобней в таком положении

Полный размер

Затягивать все форсунки с одним усилием. Для себя выбрал оптимал 60 нм

www.drive2.ru

Диагностика и замена форсунки — Mitsubishi L200, 2.5 л., 2013 года на DRIVE2

Первый симптомы и их лечение ТУТ — помогло на 2 года
Продолжение ТУТ

Последний месяц ездил с переменным успехом, последнюю неделю всё было ок. Подумал уже, что проблема ушла.

Основные симптомы: троение и сизый едкий выхлоп на оборотах 1300-2100, расход по городу под 18 л. Промыл Лавром как и два года назад – не помогло.

Параллельно пока ждал запчасти:
1. Чистка впуска
2. Регулировка клапанов
3. Замена фильтров грубой очистки
4. Ревизия свечей накала

Впервые обучил. До/после. 3-я форса выделяется

Оперирую, на масле пробежал 9500 км

Так вот вы какие…

Чудо! Нашел стенд в нашем провинциальном городишке

Третья болеет на нижних и средних давлениях, остальные ближе к нижней границе, вторая заметно скидывает в обратку, но запас есть

Хотел сначала заменить все и забыть про них, но решил заменить больную и посмотреть на сколько хватит остальных. Если какая-то заболеет – меняю все

Старые, новая. Код должен начинаться с 90 – для L200

Шайбы под форсы

Болты держателей тянем на 10 н*м и доворачиваем на 120-125 град. Прокладки топливопровода 1428А050 взял 4 т.к. со стороны впуска топливопровод не откручивал

Для клапанной крышки

По местам

Герметик на те места, где был старый

Сальники для форсунок и подачи топлива

Прессовать ближние к салону лучше на снятой крышке головками 32 и 22 соответственно. Головки нужны глубокие, чтоб не покоцать голову форсы. Спецключ на 17 для топливных трубок не успел купить, поэтому колхоз. Тянем моментом 35+/-5.

Прокладки под коллектор 1540А050 и 1540А422

Коллаж

К первому запуску готова. Заводим дыма нет, троения нет, работает ровно.

Прописываем форсу. Т.к. стоит новая, в мозгах прописана старая и судя по показаниям льет она тоже по старой схеме.

Через блютуз OBD прописать не дает, требует USB соединение. Насколько понял, на Wi-Fi OBD прописывает без проблем. После прописки начинает мигать чек и якобы форса должна сама обучиться. Обучили принудительно.

Проверяем на утечку топлива и обучаем малому впрыску

До обучения/после с больной форсой/с новой форсой

Заменил масло и фильтры. В сепараторе теперь на 2 микрона.

Постскриптум:

1. Если смотреть по пробегу (110 тыс.км за 6 лет), то смерть форсунки кажется преждевременной. Но смотреть надо по моточасам и условиям эксплуатации. В моем случае, очень много работы на холостых – два маленьких ребенка, один за другим – зимой салон греешь, летом охлаждаешь, пока один или другой спит. А покой дитя и сломанная форсунка – это небо и земля.

Не так давно запарился до такой степени, что парканул авто и ушел домой, через 4 часа подумал, что не помню где ключи от Эля, нашел их в замке зажигания, двигатель работал )))

2. Качество ДТ, особенно зимнего, даже на «брендовых» заправка оставляет желать лучшего, по крайней мере, в нашем регионе. Всегда есть возможность запарафинить фильтр.

3. Присадками никогда не пользовался, много раз слышал и читал, что в ДТ, особенно в зимнее, добавляют 2-хтактного масла, т.к. ТНВД и механическая часть форсы ничем кроме соляры не смазываются, а соляра см.пункт 2.

4. Как понять умирает форса или нет? Только диагностика на хорошем стенде. Ремонтировать форсу или нет – личное дело каждого. Если ремонт, то только после правильной диагностики с реальным пониманием физического состояния компонентов: мультипликатора, клапана, распылителя и гарантией, хотя в реальности мало кто ее дает.

5. Как продлить жизнь форсам? ХЗ… маслоулавитель, использование качественных и регулярная замена воздушного и топливного фильтров, сепаратор топлива, возможно присадки. Про ДТ с проверенных заправок не пишу, т.к. хрен ты там чего проверишь.

6. Делал один. Долго. При наличии теплого гаража, альтернативного авто и хорошего набора инструментов – сложностей практически никаких, кроме пожалуй пары гаек и болтов на коллекторе и клапанной крышке. Ни так страшен черт. Надеюсь, собрал и отрегулировал все правильно. Нал

www.drive2.ru

Можно ли отремонтировать форсунку дизельного двигателя самому? — Рамблер/авто

Для подачи солярки в цилиндры дизельного двигателя существуют различного типа форсунки. В процессе развития автомобилей конструкции форсунок менялись. Сегодня есть такие типы форсунок: насос-форсунки, гидромеханическая, электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.

Устройство и принцип работы дизельных форсунокПричины неисправностейЧто придется поменять, а что можно починитьДиагностируем форсункуТехнология ремонтаКак проверить форсунку дизеля, не снимая с двигателяСнятие форсункиРазборка и ремонтУстановка дизельной форсунки

Устройство и принцип работы дизельных форсунок

Форсунка дизельного двигателя — это основной элемент системы питания двигателя. Она гарантирует дозированную подачу топлива прямо в камеру сгорания.

Рассмотрим устройство форсунки, её основные составляющие. В зависимости от строения они могут иметь различные конструктивные особенности, а также отличаться по принципам управления и дозирования солярки, поступающей в цилиндры.

Общие конструктивные элементы форсунок — это:

• Корпус.

• Распылитель с иглой.

• Стержень.

• Пружина запирания иглы.

• Подводной штуцер.

• Щелевой или сетчатый фильтр.

• Штуцер отвода излишков топлива (обратка).

Если у вас форсунки нового поколения, то дополнительно они имеют в своей конструкции элементы электромеханического управления и, соответственно, разъемы для их подключения.

Принцип работы форсунки: топливный насос высокого давления (ТНВД) закачивает солярку под иглу распылителя. И когда возникает нужное давление в форсунке на такте сжатия, топливо по команде от электромагнитного блока управления (ЭБУ) или в зависимости от силы регулировки пружины запирания иглы доставляется в камеру сгорания. Топливо под давлением подается в цилиндр в виде тумана через отверстия в распылителе. При понижении давления, под иглой, пружина запирания опускает иглу на свое исходное место, и при этом форсунка готовится к новому циклу.

Насос-форсунки работают без ТНВД. Привод на них осуществляется непосредственно от валов газораспределительного механизма или же через коромысло. Объем топлива в цилиндрах двигателя регулируется положением нагнетающего плунжера, увеличением его хода. При эксплуатации насос-форсунок у этой схемы есть свои плюсы и слабые стороны, конкретно: отсутствие дорогостоящего ТНВД, и, как следствие, нет необходимости в магистралях высокого давления, снижение времени на проведение ремонта при износе одного из элементов подачи топлива. К минусам относят более сложную регулировку при эксплуатации многоцилиндровых двигателей (необходимо добиться синхронной работы отдельных элементов подачи топлива в цилиндры по объемам).

Гидромеханические форсунки — самые простые форсунки в конструктивном ряду форсунок. Топливо от ТНВД закачивается под иглу распылителя. Когда создается давление на иглу распылителя, которое превышает усилие пружины запирания иглы, она поднимается и пропускает необходимое количество солярки в камеру сгорания.

Следующим этапом развития стали форсунки, управляемые электронным блоком управления (ЭБУ). Самыми простыми в этом ряду являются форсунки с электромагнитным управлением. Иглой распылителя управляет электромагнитный клапан.

Алгоритм работы электромагнитной форсунки: ЭБУ согласно программе, заложенной в него, подает питание на обмотку возбуждения клапана. Синхронно возникает электромагнитное поле, преодолевающее усилие пружины запирания иглы сопел распылителя. Следует впрыск топлива в цилиндры. После снятия питания с обмотки катушки пружина воздействует через стержень на иглу. Таким образом, игла садится на седло распылителя и прекращает подачу топлива в цилиндр.

К недостаткам этой системы относится её инерционность и довольно большое время срабатывания.

Следующим поколением развития форсунок дизельных двигателей стали электрогидравлические форсунки. В их конструкцию, кроме основных деталей и электромагнитного клапана, включены впускные и сливные дроссели, камера управления. Принцип функционирования зиждется на том, что в работе форсунки используется давление топлива, как при впрыске, так и после подачи топлива в камеру сгорания. Электромагнитный клапан в состоянии покоя обесточен и под воздействием пружины закрывает сливной дроссель. Игла распылителя за счет давления в камере управления прижата к седлу распылителя, и подача топлива не осуществляется. Когда поступает команда ЭБУ, срабатывает электромагнитный клапан, происходит открытие сливного дросселя. В камере управления давление падает.

Назначение впускного дросселя — служить препятствием для быстрого выравнивания давления во впускной магистрали и камере управления. Когда клапан открыт, происходит постепенное снижение давления на поршень, а давление на иглу распылителя остается неизменным. Это приводит к её поднятию и, как результат, впрыску топлива. При выравнивании значений давления в камере управления и под иглой, под действием пружин игла возвращается на место. Конечно же, потенциал в это время с катушки снят и сливной дроссель перекрыт. Такая система отличается более высоким быстродействием из-за меньших инерционных масс и, соответственно, необходимо меньшее усилие на приведение всей системы в действие.

Дальнейшим этапом развития форсунок дизельных двигателей стали более совершенные устройства, при помощи которых обеспечивается подача топлива. Это пьезоэлектрическое оборудование ― оно называется «пьезофорсунка». Такие устройства устанавливаются на двигателях, которые оборудуются системой впрыска топлива Common Rail ― это аккумуляторная система подачи топлива.

К достоинствам «пьезофорсункок» относится скорость срабатывания (примерно в четыре раза быстрее, чем электромагнитный клапан). Это увеличивает частоту впрыскивания топлива на протяжении одного рабочего такта. К тому же, преимуществом пьезофорсунок является сверхточная дозировка впрыскиваемого топлива.

Пьезофорсунка работает по принципу смены длины пьезокристалла в результате подачи на него напряжения. Конструкция такой форсунки состоит из пьезоэлемента и толкателя (отвечают за переключение клапана), иглы, подающей топливо. Все составляющие находятся в корпусе устройства.

В работе пьезофорсунок используют гидравлический принцип. Игла в начальном положении сидит на седле из-за высокого давления топлива. В начале подачи топлива на пьезоэлементе электрического сигнала меняется его длина (удлиняется), и на поршень толкателя передается усилие. Теперь открывается переключающий клапан, и топливо идет в сливную магистраль. Понижается давление выше иглы. Под давлением в нижней части игла поднимается и, соответственно, впрыскивается топливо.

Объем топлива, которое впрыскивается, зависит от:

• продолжительности воздействия на пьезоэлемент;

• давления топлива в топливной рампе.

Причины неисправностей

Современные топливные системы впрыска солярки у дизельных двигателей сверхточны и довольно уязвимы. Так что же может являться причиной ее поломки? Форсунки не выдерживают условий эксплуатации.

Основные признаки неисправности форсунок дизельного двигателя:

• низкая мощность двигателя;

• рывки или провалы при нарастании нагрузки на мотор;

• нестабильность работы мотора на малых оборотах;

• высокая токсичность отработавших газов.

Распространенная неисправность форсунок — их загрязнение. Форсунки стоят в зоне влияния высоких температур. В результате происходит закоксовывание топливными смолами (особенно при низкокачественном топливе), накапливание на форсунке твердых отложений, частично или полностью перекрывающих сопла распылителя, а также нарушающих непроницаемость игольчатого клапана. Кроме этого, любое загрязнение бака, фильтра и т.д. провоцирует засорение микрочастичками шлака каналов и фильтра форсунки. Чтобы форсунка вновь нормально работала, требуется ее промывка или замена изношенных деталей.

Что придется поменять, а что можно починить

Топливная форсунка конструктивно состоит из многих деталей. Большая часть из них изготовлена сверхточно, поэтому ремонт провести своими силами невозможно — необходима замена. Но и при проведении ремонта самостоятельно нужно иметь специальные приспособления, оборудование и определенные навыки.

Начиная ремонт, внимательно осмотрите корпус. Целостность корпуса и отсутствие на нем механических повреждений даст вам возможность избежать его замены и после промывки повторно использовать в процессе ремонта.

Основным узлом форсунки является распылитель с иглой. Иногда дизельная форсунка льет. Происходит это потому, что эта деталь работает при высоких температурах, резко меняющемся давлении. Деталь изготовлена с высокой точностью. Самостоятельный ремонт нецелесообразен. Лучше провести замену распылителей дизельных форсунок.

Деталь, которая передает усилие пружины на иглу распылителя в некоторых видах форсунок, — это стержень. При проведении ремонта его нужно внимательно осмотреть: он должен быть ровный, не иметь потертостей. При отсутствии внешних дефектов он сможет безотказно передавать необходимое усилие на иглу и надежно запирать распылитель во избежание протекания.

В зависимости от вида форсунки, пружина запирания иглы может быть различных размеров и выполнять функции, которые принципиально различаются. Так, на самых простых форсунках они создают рабочее давление в распылителе. На более новых типах они перемещают приводной механизм для закрытия распылителя и создания рабочего давления топливом, они более компактны и не требуют специальных регулировок (как первые).

Подводной штуцер и штуцер отвода излишков топлива (обратка) должны быть без механических повреждений (во избежание подтекания топлива). Если повреждения есть, штуцеры необходимо заменить. Фильтры (щелевой или сетчатый) можно промыть, и только в случае их механических повреждений провести замену.

Диагностируем форсунку

Форсунки отвечают за точную дозу и своевременную подачу топлива. Управляет подачей топлива через форсунки компьютер (в зависимости от поколения топливной системы), который регулирует подачу объема топлива для форсунки. Любая система хорошо работает, пока исправна. Проблемы появляются тогда, когда система теряет заданные заводом характеристики. Частая причина отказа форсунок — низкокачественное топливо.

При несоблюдении терминов проведения ТО, регулярности замены топливного фильтра, при заливании в бак низкокачественного топлива можно ожидать «сюрпризов». Форсунки достаточно сильно чувствительны к качеству поступающего дизельного топлива. При эксплуатации они начинают засоряться, пока полностью не утратят своих первоначальных характеристик.

Удаление нагара, отложений от низкокачественного топлива невозможно без проведения механической очистки. Большая часть неисправностей форсунок возникает при больших пробегах и чаще всего, когда очень жестко эксплуатируется автомобиль.

Бывает, многие автомобили преодолевают по несколько межремонтных интервалов с оригинальными форсунками при условии, когда своевременно проводится обслуживание и заправка качественным топливом.

Водитель должен слышать, что двигатель работает нестабильно, и форсунки начинают барахлить. Чтобы вовремя увидеть неисправность форсунок дизеля, нужно знать симптомы начинающихся проблем.

Один из первых признаков неисправности форсунки — езда становится некомфортной. Неисправные форсунки могут сильно переливать топливо (электроника неправильно определяет дозировку). Если форсунки на дизеле льют, то сильно увеличивается выброс копоти автомобиля. Это хорошо заметно при резком нажатии на педаль газа. Может заметно увеличиться уровень моторного масла, ведь в него начинает попадать топливо. Холостой ход мотора становится неравномерным. По утрам автомобиль хуже заводится и коптит при прогреве.

Технология ремонта

Для ремонта современных форсунок необходима специализация на ремонте форсунок common rail, форсунок CDI (common rail), форсунок дизеля, ТНВД common rail. После проведения работ по диагностике специалист ремонтирует и программирует дизельные системы автомобиля.

Ремонт предполагает восстановление работоспособности форсунки на различных режимах работы дизельного мотора и приведение параметров форсунки в соответствие с заданными параметрами заводом-изготовителем после ремонта в гарантийный и постгарантийный период.

После проведения ремонта форсунок на стенде Hartridge CRi-PC программируют электронный код (паспорт) форсунки Common Rail — C2i, C3i программой IRIS в автоматическом режиме.

Как проверить форсунку дизеля, не снимая с двигателя

Ремонт форсунок дизельных двигателей уместен, если обнаружены неисправности форсунок:

1. В холодную погоду тормозится работа пусковых элементов двигателя.

2. Возникают провалы и некие рывки авто при смене переходных режимов и в момент ускорения.

3. Мощность мотора снижена.

4. Увеличивается расход топлива.

5. На холостом ходу мотор работает неравномерно.

Проверяем уровень сопротивления обмотки на форсунках:

1. Выключите зажигание и снимите с аккумуляторной батареи клемму «минус».

2. Тонкой отверткой (можно шилом) отщелкните на колодке пружинный зажим.

3. Отсоедините разъем от форсунки.

4. С обеих сторон форсунки прикрепите омметр и определите сопротивление обмотки.

5. В исправной форсунке сопротивление между боковым и центральным штырем разъема должно быть 11–15 Ом. Если у прибора иные показатели (больше или меньше) — форсунку придется менять.

Проверка работоспособности всех форсунок:

1. Снимаем топливную рампу вкупе с форсунками.

2. Подсоединяем колодку проводов к жгуту на рампе. Минусовая клемма должна быть на аккумуляторе.

3. Соедините топливные трубы и гаечным ключом хорошо затяните держащие их штуцеры.

4. Под каждую форсунку подставьте любую мерную емкость.

5. Стартером проверните двигатель. Из каждой форсунки должна вытекать топливная жидкость.

6. Выключите зажигание. Проверьте объем топлива в мерных емкостях (он должен быть одинаковым). Если количество топлива в емкостях разное — замените или прочистите засорившуюся форсунку.

7. Убедитесь, что на форсунках нет сколов и дефектов. На распылителе не должно быть подтеков топлива. Если подтеки видны, то деталь разгерметизирована — меняйте ее.

Проверка поступления питания к форсункам:

1. Если при включенном зажигании хоть одна форсунка отказывается работать, то надлежит произвести проверку поступления питания на форсунки.

2. Выключите двигатель и отключите колодку с проводами.

3. Присоедините к батарее аккумулятора два конца проводов, а другой их край прикрепите к контактам на форсунке.

4. Включите зажигание и проследите, не просачивается ли топливо из форсунки. Если протекает, то в электрической цепи есть неисправность. Ищите ее.

Снятие форсунки

Последствием попадания влаги становится закисание форсунки с головкой блока. Также это может произойти на двигателях, где прогорают медные шайбы, и происходит своеобразное приваривание распылителей к головке блока цилиндров. В дальнейшем тело форсунки прикипит к ГБЦ.

Самостоятельно снять дизельные форсунки, не повредив резьбу и саму форсунку, если приваривание/прикипание уже произошло, невозможно. Лучше обратиться в специализированные организации.

Самостоятельное извлечение форсунки может привести к приобретению новой головки блока. Это дополнительные траты, которых можно избежать.

При самостоятельной попытке достать прикипевшую форсунку дизеля можно:

• повредить или сорвать резьбу на форсунке;

• сделать трещину в корпусе форсунки;

• корпус распылителя останется в головке блока цилиндров и т.д.

Как же снять дизельную форсунку? Только специальным инструментом, который позволит достать даже прикипевшую форсунку.

Разборка и ремонт

Чтобы избежать ремонта автомобиля, требуется регулярная проверка форсунок.

Современное оборудование и квалификация мастеров позволяют осуществлять полную проверку, наладку и ремонт любой форсунки. После тестирования вы получите предварительный расчет примерных материальных затрат по ремонту форсунок. Цена ремонта — это стоимость запчастей и стоимость работ.

Чаще всего из строя выходит распылитель. Для машин с объемом двигателя больше 3-х литров рекомендуется замена распылителя при пробеге более 100000 км.

Мастера обращают внимание на пьезоэлемент. Есть оборудование, которое определяет ресурс пьезоэлемента, а заводской тест-план определяет гидроплотность и механическую часть инжектора. К сожалению, пока гарантированную технологию ремонта на данные инжекторы изготовитель не предоставляет.

Установка дизельной форсунки

Установка форсунки на двигатель производится в зеркальной последовательности ее снятию. При сборке обратите внимание на качество производимых работ и герметичность соединений во избежание подсоса воздуха или подтекания топлива, а также во избежание пожара на автомобиле.

Знаете ли Вы? Для дизельного двигателя очень важно цетановое число топлива. Оно характеризует воспламеняемость дизельного топлива в промежуток времени от впрыска топлива в цилиндр до начала его горения. Чем выше цетановое число, тем спокойнее горит топливная смесь. Хорошую работу дизельных двигателей обеспечивает дизельное топливо с цетановым числом от 45 до 55.

auto.rambler.ru

Технология ремонта форсунок (замена распылителей)

Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и ставить во главу колонны тоже не следует. Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Предполагаем, что у вас в гараже нет специального устройства для фиксирования форсунок при разборке. Значит разбирать будем в тисках. Сразу оговоримся, форсунки от японских автомобилей, у которых “обратка” отводится через рампу, категорически нельзя зажимать в тиски. При зажиме в тисках происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под “обратку” (рис. 3).

Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).

Форсунки немецких производителей (не от самых продвинутых моделей) без ущерба для здоровья разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Начать с того, что это просто неудобно, но самое главное, что накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и труднопокупаемая. Посему для разборки форсунок используем ту же удлиненную головку, что и для снятия с мотора. Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. Не беда. Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого безобразия ершом для чистки клемм аккумуляторов. Разумеется, для этой работы отойдем на пару метров от чистой зоны. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных дел - и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, зажатый в тисках, топливом и кладем промежуточный корпус на место, более ничего не трогая. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что у нас получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда этой процедурой занимаешься каждый день по многу раз, то невольно не очень сильно тянешь накидную гайку – ведь через минуту снова разбирать. К сожалению, сразу получается не всегда: либо давление не соответствует, либо распылитель льет. Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что мы его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз.

Такие надежды могут иметь почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, да и то редко. Обычно же современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, мы не сделаем. Так что причину плохого распыла надо будет искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в череду сборок-разборок-проверок пока не будет достигнут требуемый результат. Но, наконец, результат достигнут, работа форсунок нам нравится, можно ставить их на мотор. Не будем спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы мы запросто можем угробить новенькие распылители в первые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения “обраток” очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от странного производителя очень часто приводит к подтеканию обратки. Посему, подбирая шайбы уплотнения обраток, необходимо выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот неуплотнения отводящих топливо каналов.

Перед вворачиванием форсунок убеждаемся, проворачивая коленвал стартером, а также по масляному щупу в том, что вражеские силы не навредили вам, и в цилиндры не попала вода или нечто иное. Вот теперь можно вворачивать форсунки на место,

предварительно смазав резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой,

и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна милая подробность есть и тут:

всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев

(если не идет - чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Сколько таких случаев было – не счесть. Обратная сборка не доставит вам хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. И еще не надо пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает). Ну вот вроде и все можно выгонять воздух из аппаратуры и пробовать запускаться.

Бесспорно, самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В стране много дизельных гаражей и стенды хоть и простейшие у них имеются. А уж договариваться мы умеем. Но что делать, если ваш дизель единственный в округе? Не очень страшные усилия надо приложить, чтобы изготовить самодельный стенд из списанного тракторно-КАМАЗовского или судового насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но на безрыбье...

Для этого надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления Вашего ТНВД, на другой конец будем крепить форсунку, а на третий – манометр атмосфер эдак на 200-300 (можно и больше). Сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем, не забыв оставить включенным зажигание, уже вручную. Мучительно конечно, но если другого выхода нет – вполне реально.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

Особенно необходимо отметить специфическое свойство распределительных топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – очень жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. Для справки в моторах с такими топливными насосами часто невозможен поиск неисправной форсунки методом отключения. Мотор тут же заглохнет из-за прекращения подачи топлива в остальные форсунки.

Как в домашних условиях отрегулировать давление открытия форсунки

В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб “неродного” диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительной особенностью форсунок японских двигателей является отвод “обратки” через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке очень часто происходит деформация уплотнительного торца форсунки, из-за чего добиться герметичного уплотнения “обратки” не удается. Начинаются “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы, с постановкой уплотнительных шайб под гайки и т.д. Однако единственным способом решения данной проблемы является только подрезание уплотнительного торца форсунки на токарном станке. Однако надо иметь в виду, что торцеванием исправляется только одна поверхность форсунки, а форма канавки на торце может оказаться деформированной настолько, что уплотнительная шайба уже не может перекрыть ее. Такая форсунка подлежит замене.

Неуемные попытки подтянуть потеющие или текущие обратки часто приводят к деформации фланцев рампы обраток. С такими фланцами уплотнения не добиться и необходимо их восстанавливать. Это совсем несложно сделать вручную на небольшой шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Автор: Мезерницкий Александр Юрьевич

dizelist.ru

Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Как и зачем прописал старые форсунки (Delphi — Ford)

Всем здравствуйте!

Два года назад задавал в сообществе вопрос о необходимости прописать правильные "коды" установленных форсунок в ЭБУ. Конкретных ответов я не получал. Самый частый ответ был о целесообразности такой процедуры только при установке абсолютно новых форсунок.
Тем не менее, эта тема не давала мне покоя два года и подумал недавно — раз есть возможность это сделать, тем более, что чиповаться скоро, так сделаю!

Для справки — форсунки с ТНВД были заменены на контрактные предыдущим владельцем 7 лет назад, в связи с использованием непонятной солярки с канистры, на пробеге 195т км (в данный момент пробег — 317т км)…

Видео о том как происходит это процедура:

Я конечно не такой большой специалист по топливной аппаратуре, но код форсунки как я понял — это уникальная комбинация из цифр и букв (16 символов на моих форсунках), которая находится на корпусе каждой форсунки. Такая комбинация присваивается заводом-изготовителем и она кодирует в себе для ЭБУ корректировочные параметры работы форсунок в разных режимах. По-русски — без правильных кодов, форсунки не будут правильно работать.

Записываем эти коды у себя и пронумеруем по номеру цилиндра:

Полный размер

16-значный код на форсунке

Вставляем диагностический адаптер елм327 версии 1.5
Запускаем любимую программу FORScan (ссылки на адаптер и программу в описании под видео) с расширенной лицензией (бесплатно с полным функционалом на два месяца, но также советую приобрести ее в дальнейшем, т.к. программа очень достойная!)

Включаем зажигание и в FORScan выбираем в сервисных процедурах — изменить параметры корректировочных коэффициентов топливных форсунок и вписываем найденные нами 16-значные коды:

Полный размер

В программе нумерация идет по порядку впрыска. Для удобства, перенумеровал форсунки в телефоне также по этому порядку. Слева, кстати, есть схема двигателя с нумерацией форсунок сверху и соответствующими цилиндрами снизу.

Следуем инструкцию программы, перепроверяем чтением новых параметров форсунок и запускаем двигатель! Проблем не должно быть, если все правильно сделали!

ВОПРОС НА МИЛЛИОН: Что это дает?
Не смотря на мой скепсис после общения с дизелистами, был приятно удивлен:
1. На холодную — мотор запускается с полуоборота коленвала (буквально до этого дня перед процедурой заводил 3-4 секунды. После процедуры — холодный двигатель заводится моментально и до сегодняшнего. Два месяца прошло!)
2. Пропали вибрации на средних оборотах, когда крутил мотор на месте.
3. Мотор лучше тянет с низов и более стремительно крутится когда раскручивается турбина.
4. Пропало задымление при нагрузке (хочется поверить, что его вообще нет).
5. Мотор гораздо мягче и приятнее работает и звучит!

Может это особенность Delphi, что она более чувствительна к корректировочным параметрам форсунок, но факт остается фактом — коды форсунок в ЭБУ должны стоят — правильные!

Всем желаю исправных дизелей и качественного обслуживания!
Всем огромной удачи!
С Богом!

Полный размер

www.drive2.ru

Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок common rail своими руками + видео

В процессе эксплуатации дизельного двигателя постепенно снижается эффективность распыления топлива. На определённом этапе приходится ремонтировать или менять распылитель форсунки, а иногда и форсунку целиком. Всё это можно сделать самостоятельно, не прибегая к недешёвым услугам автосервиса.

Назначение и устройство распылителя форсунки

Одним из основных элементов любой топливной системы, в том числе и Common Rail (CR), является форсунка, основные функции которой:

• впрыск топлива;
• герметизация между системой впрыска и камерой сгорания;
• экономия расхода топлива.

Элемент форсунки, из которого впрыскивается топливо, называется распылителем. Его передний край находится в камере сгорания и постоянно подвергается механическим и температурным нагрузкам. При прохождении топлива через форсунку происходит охлаждение распылителя, но в процессе длительной эксплуатации этого может быть недостаточно. Поэтому наконечник форсунки изготавливается из устойчивых к высоким температурам материалов. В системе CR распылить встроен в форсунку — это увеличивает его срок службы.

Виды распылителей форсунок

В топливных насосах высокого давления (ТНВД) рядного многоплунжерного, распределительного и индивидуального типов распылители в форсунке закреплены резьбовым соединением. В результате форсунка представляет собой единое целое.

Топливные системы CR или насос-форсунки имеют встроенные (сборные) распылители. На двигатели c распределёнными камерами сгорания установлены штифтовые форсунки, а на двигатели с непосредственным впрыском — сопловые.

Принцип работы форсунки

В системе СR управление форсунками осуществляется через электронный блок управления (ЭБУ), с которого на форсунки поступают определённые сигналы. Этим СR отличается от механической системы, где форсунки открываются при достижении определённого давления.

Форсунки электрогидравлического типа также открываются при повышении давления топлива. Однако игла распылителя имеет ободок, который используется в качестве поршня. Подача топлива осуществляется под высоким давлением как под поршнем, так и над ним. Поскольку давление одинаково, игла прижимается к посадочному месту, а распылитель находится в закрытом состоянии. Над иглой имеется пространство (канал), которое объединяется с магистралью слива. В это пространство встроен клапан (пьезоэлектрический или электромагнитный), перекрывающий канал в процессе работы.

При подаче с ЭБУ сигнала происходит срабатывание форсунки. Клапан открывается, канал становится свободным, и топливо над иглой поступает в соответствующую магистраль. В результате возникает разница давления, и топливо, которое находится под иглой, приподнимает пружинку, открывающую отверстие распылителя. В этот момент происходит впрыск. В отсутствии сигнала с ЭБУ давление стабилизируется, а форсунка закрывается.

В исправном состоянии форсунка распыляет топливо в виде облака. Если же топливо подаётся струёй, то форсунка неисправна.

Видео: принцип работы форсунки

Замена распылителя форсунки

В процессе эксплуатации дизельного автомобиля могут возникать ситуации, когда заметно увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя вплоть до полной остановки. Часто причиной этого являются неисправные распылители. Ремонтные работы в этих случаях желательно провести в максимально короткие сроки.

Симптомы неисправности распылителя форсунки

Необходимость замены распылителя можно определить по следующим признакам.

1. Топливо подаётся в избыточном объёме. Оно продолжает поступать в двигатель даже после завершения рабочего цикла. Появляются подтёки.
2. Двигатель работает неустойчиво, плохо запускается после длительной стоянки и плавают обороты на холостом ходу. Причиной этого является недостаток топлива в системе.
3. Из-за неполного сгорания топлива выхлоп становится чёрным и более плотным.

В результате снижается мощность двигателя. В этом случае требуется замена распылителей.

Необходимые инструменты

Обычно форсунки установлены в головке блока цилиндров на резьбе. Для их демонтажа не стоит пользоваться рожковыми ключами. Даже если получится таким способом форсунки снять, то установить обратно не удастся — выполнить затяжку ключом с требуемым усилием невозможно.

Основная часть корпуса форсунок представляет собой шестигранник. Для их снятия можно использовать стандартные торцевые головки на 24 и 27 и вороток. Они должны быть удлинёнными. Кроме этого, потребуется ёмкость с топливом для промывки форсунок.

Видео: демонтаж и ремонт форсунок

Порядок действий при замене форсунки

После снятия форсунок из форсуночных каналов удаляют шайбы и загрязнения. Шайбы вытаскиваются с помощью самостоятельно изготовленных крючков. После очистки каналов следует обязательно прокрутить стартер в течение 10 секунд. Это обеспечит полную очистку каналов от мусора. Кроме этого, рекомендуется проверить работоспособность свечей накаливания и систему управления.

После снятия форсунок проверяется их работоспособность по следующим критериям:

• при подаче топлива под определённым давлением форсунка должна открываться;
• до открытия форсунок топливо из распылителя вытекать не должно;
• распыление должно быть равномерным;
• при прекращении подачи топлива давление внутри форсунки в течение некоторого времени должно оставаться неизменным.

Если распылители неисправны, на форсунки следует надеть защитные колпачки и подготовить место для работы. Поверхность должна быть чистой и ровной. Потребуются:

• тиски;
• ёмкость с чистым топливом;
• накидные ключи.

Форсунки японских авто, имеющие обратку через рампу, в тисках зажимать не стоит, поскольку деталь может быть повреждена. В тиски закрепляют ключ и уже в него помещают форсунку.

Форсунки немецких двигателей можно зажимать в тисках. При этом не рекомендуется использовать рожковые ключи — только торцевые ключи и удлинённые головки.

Порядок замены распылителя следующий.

1. Ослабляется и откручивается накидная гайка. Иногда она снимается вместе с распылителем. В этом случае её выбивают любой подходящей наставкой, очищают от загрязнений и промывают.
2. Снимается и промывается в ёмкости с топливом промежуточный корпус.
3. С корпуса форсунки сливается оставшееся топливо.
4. Извлекается из упаковки и промывается новый распылитель.
5. Промежуточный корпус вынимают из ёмкости таким образом, чтобы вместе с топливом удалялись частицы загрязнений.
6. Форсунка собирается, затягивается гайка.
7. На стенде проверяется работоспособность форсунки.
8. Перед установкой форсунки посадочное место смазывается графитной смазкой. Затягивание производится с усилием 6–7 кг-м. Закручивать форсунку в канал следует руками — она должна идти легко.

Процесс сборки не представляет каких-либо сложностей, если при разборке трубки и штуцера были помечены. Трубки высокого давления перед установкой промывают топливом как снаружи, так и изнутри. После присоединения на трубки устанавливаются зажимы, предотвращающие их вибрацию и преждевременную поломку. Затем из системы удаляется воздух, и запускается двигатель.

Видео: замена форсунки своими руками

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

1. Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
2. Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Притирка осуществляется следующим образом.

1. Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
2. Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
3. Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
4. С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
5. Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
6. Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Притирка распылителя

Во избежание ошибок процесс притирки распылителей следует рассмотреть более подробно. Для притирки потребуется:

• паста ГОИ;
• густое автомобильное масло;
• дрель.

Паста ГОИ измельчается в порошок и разводится с маслом в пропорции 1 к 2. Затем состав наносится в корпус распылителя, игла зажимается в дрель, и на самых низких оборотах производится притирка к корпусу. При этом необходимо постукивать иглой о корпус в течение минуты. Затем детали промывают в чистом топливе и продувают компрессором. После этого проводится притирка только маслом.

Все элементы, в том числе и сама форсунка, промываются в керосине, продуваются и собираются.

Как продлить срок службы распылителя

Для увеличения срока службы распылителя рекомендуется придерживаться ряда простых, но важных правил:

• заправляйтесь только качественным топливом на проверенных АЗС;
• своевременно меняйте топливный фильтр;
• используйте присадки для топлива, очищающие топливную систему от воды и примесей;
• при появлении проблем в работе двигателя незамедлительно проведите диагностику на СТО.

Эти простые рекомендации позволят избежать серьёзных расходов при внеплановой замене форсунок.

Алгоритм замены форсунок на дизельном двигателе достаточно прост. Сделать это может даже неискушённый автолюбитель. Ремонт распылителя более сложен и трудоёмок. Однако при наличии желания и необходимых инструментов его тоже можно осуществить своими руками. Заправляйтесь качественным топливом, своевременно меняйте топливные фильтры, и проблемы с форсунками будут возникать гораздо реже. Удачи на дорогах!

autozam.ru

Замена дизельной форсунки OM651 + чистка + ТО120 — Mercedes C-class, 2.2 л., 2010 года на DRIVE2

Итак, Штефан начал дымит, как паровоз. На светофоре за мной было облако черно-белого дыма, а если дать в пол, то это выглядело, как в шпионских фильмах, когда агент 007 пытается оторваться и пускает клубы едкого черного дыма, которые рассеиваются только через полминуты.

Этап 1. Поиски причины быстро привели к форсункам. Конечно, сразу же бежать в контору по ремонту мне не рекомендовали, а предложили попробовать решить дешевым способом проблему. Я противник присадок в бак, но послушав доводы про аккуратную и мягкую работу Tunap 989 я залил… и скажу сразу, что разница была. Дымность не прошла, но мотор начал работать мягче, эластичнее на наборе и под сброс газа, но не знаю сколько баллонов недешевой присадки нужно было бы мне вылить, чтобы появился более ощутимый эффект.

Полный размер

для чистки форсунок в бак

Этап 2. Сдаю форсунки на диагностику. Хорошо, когда есть отличный товарищ со своим сервисом, который сам снял, отвез и еще порекомендовал проверенную контору по ремонту форсунок. Я заметно нервничал и для меня были определенные критерии хорошего и плохого ответа. В итоге, я был определенно доволен результатами и рекомендациями, вкратце: 1 меняем, 3 моем. Шик!

Полный размер

до чистки

Полный размер

после чистки

Этап 3. Поиск и покупка новой форсунки. Благодаря Exist, Elcats и ZZAP, я самостоятельно разобрался в вариантах покупки и остановился на Delphi 28342997. По сути это та же самая A6510704987? с того же конвейера, но с затертым значком Mercedes и в неоригинальной коробке. То есть, это даже не отдельная партия, а та же самая оригинальная форсунка. Далее нужно было не нарваться на восстановленную запчасть. Вовремя поговорив с менеджерами пары магазинов, я понял, что только форсунка в картонной коробке с годом гарантии является оригинальной. Все, что идет в запаянных пакетиках выдается за новую, но ей не является. Самая дешевую цену на нормальный вариант давал сетевой "Дизель Маркет" на 1-ая Дубровская, д.6А
Был конечно один нюанс, чтобы получить гарантию, нужно ставить форсунку обязательно в фирменном сервисном центре Delphi с промывкой бака и топливной системы, собственно, по уму, а не как сделал я и многие, экономя финансы на и так не самую дешевую процедуру

Полный размер

форсунка 1

Полный размер

форсунка 1.1

Полный размер

форсунка 1.2 в левом нижнем углу был значок мерседес, который по политике компании стирается, чтобы не конкурировать с оригиналом

Полный размер

промывка в двигатель

Полный размер

воздушный, масляный, салона

Полный размер

6л и литрушка в багажнике

Всем удачи на дорогах. Да будет так.

www.drive2.ru

Замена форсунок на дизеле — Audi A4, 3.0 л., 2005 года на DRIVE2

Итак, у машины пробег уже 250тыс км. Для этого движка, всё ещё молодость, скажем так. Маленький пробег при соответсвенном уходе за движком.

Некоторое время назад, а точнее в районе 200тыс, начались проблемы с движком. Они вроде мизерные, но не комфортные. Работал хорошо, но постепенно на нейтралке бывало потряхивало двигатель. Не сильно, но сравнимое ощущение с американскими бигблоками, будто реальный масл-кар. Две стороны блока жили своими жизнями порой :D Но большая проблема была то, что при всём этом на мелких оборотах или на нейтралке машина начинала сильно дымить, и запах гари какой-то был.
Грешил я сильно на сажевый фильтр и егр клапан. Фильтры эти забиваются довольно быстро, говорят что мол 160тыс км для них это уже огого. Но есть тут но, всё это относится к городской езде. А я то по автобанам ему даю просраться тоже неслабо.
Подозрение на форсунки тоже было, но из-за затратности я этот вопрос старался обходить стороной и искал все варианты.

Но как ни крути, когда настал момент, что этой дымовухи стало слишком много, пришлось уже проверять абсолютно всё. Всё же мы диагностировали, что это именно форсунки. Когда только начинались проблемы первоначальные диагностика не показывала ошибок либо зашкаливающих значений. Это тоже причина почему я не рассматривал форсунки долгое время. Сейчас же значения были очень страшные.

Всего лишь две форсунки работали нормально, с минимальными отклонениями. (Цифр сейчас нету под рукой, не могу точно сказать что да почему)
Две форсунки работали, так скажем, ещё в допустимом диапазоне, но при этом уже в критическом.
Одна форсунка переливала уже, значения были превышены
Последняя же форсунка, можно сказать, послала весь этот мир нафик. Все допустимые значения были превышены вдвое. Заливала от души вобщем, и ещё немного сверху :D

Форсунки поменяли, всё работает чётко и теперь всё по нулям :)
Двигатель даже приятней работать стал. Понятное дело, что на нейтралке и на мелких оборотах, но и на высоких тоже приятней стало (на высоких оборотах и старые форсунки странным образом лили нормально, либо тупо вся горючка быстро сгорала… но не было ни запаха палёного, ни дыма)

Цена вопроса — 999 местных немецких денег, плюс залог 200. Старые форсунки они забирают и возвращают этот залог.
Кстати, могу вполне посоветовать контору в которой приобретал форсунки (они в германии, нужно считать все расходы конечно при этом). Специализируются на их восстановлении. Конечно, новые надёжней, но разница в цене огромная выходит. Годовая гарантия на эти форсунки так же есть.

www.drive2.ru

Замена форсунок на новые 1cd-ftv. Ремонт. — Toyota Avensis, 2.0 л., 2001 года на DRIVE2

Привет! Эта история началась с весны, стала плохо заводиться и на ходу переходила в аварийный режим или глохла, съездили на диагностику, сказал что где то что-то забито или воздух подсасывает.Приехав домой принялись искать, увидели в фильтре что-то не понятное чёрное, вскрыли бак там сетка и бак чистый, значит не там ищем. Скинули шланг а он внутри весь развалился, заменили, все стало на свои места. Через недельку опять перестала заводиться на горячую (сперва заводилась с снятой фишкой датчика температуры топлива потом перестала) а затем и на холодную, иногда глохла на ходу, а главное что при всем при этом с буксира/толкача заводится махом и едет очень хорошо, бензиновые остаются в попе). Диагностика показывала ошибки: 12 датчик положения коленвала и 78(7) Fuel Line Malfunction сбой топливной линии. Папа запускал ДВС с помощью кубика бензина и снятия фишки(с эфиром страшно запускать, так как при запуске появляются сильная детонации и обороты подскакивают до 2000) . Чтобы каждый раз не лазить под капот и дергать фишку поставил реле и соединил через стартер( перед запуском реле размыкала цепь фишки а после запуска соединяла). Подсобирав денег на диагностику и дополнительные расходы на запчасти поехали в город 300км. Приехав к одним начали на деньги разводить к другим очередь к третьи не хотят браться. Заехали в последний сервис, сделал диагностику и ничего не мог внятного сказать. Плюнули, поехали домой. Подумали решили снять форсунки и отвезти на диагностику. Снялись очень легко по сравнению с роликами которые я видел. Отвезли оф дилеру denso и те сказали что все дохлые.
Купили новые форсунки, прокладку под клапанную крышку, сальники обрати форсунок, сальники форсунок и шайбы топливо провода. Все поставили теперь машина заводится отлично но динамика не очень, в чем причина пока не ясно
Кстати посадочное место 3 форсунки повреждено

Полный размер

вид под клапанной крышкой

Полный размер

вид под клапанной крышкой

Полный размер

вил под клапанной крышкой

Полный размер

коррекция форсунок, тоже самое я и дома видел с помощью Techstream и кабеля мини вси

Полный размер

длинна впечатляет

Полный размер

колодец 1 фосрунки

Полный размер

колодец 2 фосрунки

Полный размер

колодец 3 форсунки видны повреждения

Полный размер

колодец 4 форсунки

Полный размер

старые форсунки

Полный размер

старые форсунки

Полный размер

листок от оф дилера denso

Полный размер

тут лежали новые форсунки)

Полный размер

ну и новые на месте

Цена вопроса: 60 000 ₽

www.drive2.ru

Замена форсунок — Volkswagen Touareg, 3.0 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!

После возвращения с морей возникла проблема, которая выражалась в долгом запуске автомобиля.
Стартер крутил довольно живо, но мог так крутить 5-10-15 секунд.
Потом проблема прогрессировала, и бывало автомобиль запускался уже не с первого раза.

Изначально подумал, что ребята на сервисе, когда решали проблему "Не заводиться Тур", причиной которой как оказалось в последующем являлся ДПКВ, что-то не так собрали, поскольку проверяли всю топливную, снимали насосы в баке, чистили их и т.п. Поехал к ним. Подсоединили диагностику, оказалось, что нет необходимого давления в топливной рампе в момент попытки запуска.

Решили проверить не льют ли форсунки в обратку. Соорудили так называемую "аптеку", а именно подсоединили к обратке форсунок трубки (типо как от капельниц) и стали заводить автомобиль. В процессе было видно, что явно форсунки 2 и 3 цилиндра переливают. Когда топливо в остальных трубках было на середине, а в некоторых в нижней части, то из этих трубок топливо уже лило через край так сказать. Соответственно приговор — причиной плохого запуска являются льющие как минимум две форсунки, из-за чего и не создавалось необходимое давление.

Ок, на сервисе в наличии были б/у форсунки, ранее снятые с другого авто и которые немного подливали в цилиндр. Было решено установить их вместо моих для проверки. Заменили, прописали и автомобиль завелся, как говорится с полоборота. Ну на радостях и уехал.

На следующий день, решил свозить ребенка в океанариум в Воронеж. Утром завелся идеально, по пути заезжал на заправку, глушил-заводил, все отлично. На обратном пути, обратил внимание, что покрутил немного дольше, буквально на секунду. Насторожился. По приезду обратно в Белгород, проблема вернулась — снова долгий запуск.

Опять на сервис, проверяем давление, вновь не набирается — 110-115 — крутим крутим — запуск примерно от 130-140. Накидываем "аптеку) на обратку форсунок и что мы видим — теперь уже явно льют форсунки 4 и 5 цилиндров. Как объямнили, когда лило через форсы 2 и 3 цилиндра, оставшееся давление эти более менее держали. Когда те форсы заменили, с полным давлением не справились уже эти две форсунки.
В общем принято решение о замене всех 6 форсунок, чтоб потом не гадать и не ждать прихода оставшихся двух.

Тут возник вопрос выбора:
1. Покупка новых форсунок — бюджет порядка 150 т.р. зп 6 штук — этот вариант сразу же отпал ввиду крайне негуманного ценника.
2. Покупка б/у форсунок. В Белоруссии мне предложили комплект за 27 т.р. — гарантия 1 месяц. Также было предложение из Питера о привозе б/у форсунок с Европы с проверкой на стенде.
3. Восстановленные форсунки, которые можно заказать к примеру на ебэе, либо напрямую из Германии, либо по месту в одной из контор в России, которые занимаются восстановлением. Стоимость что в России, что в Европе практически одинакова и составляет около 40 т.р. за комплект. Гарантия от 6 до 12 месяцев. Но, при заказе из Европы, мне сомнительным показался вопрос решаемости в последующем замены по гарантии.

Итак, рассматривались мною 2 и 3 варианты. В итоге, исходя из гарантийных сроков было отдано предпочтение восстановленным форсункам, которые и были заказаны.
Заказывать решил в конторе Mos-diesel, находящейся в г. Москва. Они давали гарантию 12 месяцев при установке форсунок у них, и 6 месяцев, если форсунки ставятся в другом месте. В ходе телефонного разговора, учитывая, что я территориально удален от них, все же удалось договориться на гарантию в 12 месяцев. Пожалуй это стало определяющим моментом. Более того, в сети нашел отзывы по этой конторе — по больше части положительные. Косяки тоже случались, но представители активно вели переписку и пытались найти варианты решения возникающих проблем. И наконец эту же фирму мне посоветовал парень с Туарег клуба из группы в ВК, который брал ранее у них форсы.

В общем заказал комплект форсунок стоимостью 39 т.р. (с учетом возврата своих старых). Также мною были заказаны: топливный фильтр, новые прокладки форсунок (медные колечки, резиновые колечки на форсунки и обратку) — несмотря на то, что я их менял в целях профилактики 3 т.км назад, решил ставить все новое, а также заказал абсолютно все новые болтики и гаечки )) Чтоб вообще все по фэншую ))

Пару дней ожидания, и все необходимое для замены у меня в руках.
На сервисе произвели замену всего этого дела, и машина завелась как часы.
Немного фото:
Топливный фильтр

Полный размер

Полный размер

Болты крепления прижимных пластин форсунок

Полный размер

Резиновые колечки на обратку

Полный размер

Полный размер

Гайки крепления форсунок

Полный размер

Медные шайбы форсунок

Полный размер

Комплект новых форсунок

Полный размер

www.drive2.ru

Замена распылителя форсунки двигателя Audi V6 2.5TDI AKE — Audi A4 Avant, 2.5 л., 2002 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!

С момента покупки автомобиля меня все время смущала коррекция топлива в третьем цилиндре она была за пределами нормы (от -1.5 до 1.5) и иногда достигала значения -2.98 после активной езды.

Полный размер

Показания до замены распылителя

Дело в том что форсунка на данном двигателе не регулируемая, а вернее регулируются за счет штифтов, которые во первых дорогие, а во вторых еще и тяжело достать, точнее они под заказ и долго ждать и их в основном на дизель сервисах нет. 1я ступень форсунки НЕ РАЗБОРНАЯ
www.drive2.ru/b/456409201908909088/

Мне по телефону говорили мастера, что примерно на ремонт данной форсунки нужно до от 2 до 4 часов, типа заменить распылитель, а потом долго и мучительно регулировать ее на их супер-пупер оборудовании. В общем пообщался с мужиками на форуме АК в дизельной ветке они все подробно рассказали, как и чего.
Процесс замены распылителя очень простой до безобразия — снял форсунку, открутил распылитель, прикрутил новый с моментом затяжки 45Нм, поставил форсунку на место.
Как раз на этой голове еще были потеки масла из под клапанной крышки и давно хотел заменить прокладку (Юре, который менял ее в прошлом году в Ставрополе большой привет, герметика вообще не положил нигде, от чего она то и текла).

Чтобы точно определить виновата форсунка в таких показаниях по коррекции я ее поменял местами со второй (да третья управляющая, просто не подключаем провод в этом случае) снимаю логи и в небольшом шоке, все в идеале!

Полный размер

Поменял форсунки местами

Ставлю обратно, показания не в норме но уже лучше -1.85, скорее всего проблема была в уплотнительном медном кольце.

Так как распылитель был уже куплен, решил его менять однозначно, так как показания не в норме. Заменил его примерно за 10 минут. Когда снял старый выяснилось, что оказывается стоит не правильный распылитель (предыдущий хозяин, говорил что ему 3-ю ремонтировали, вот видимо поставили, то что было, лишь бы денег срубить). После установки показания стали в норме — максимальное значение достигает -0.78, конечно на мой взгляд не идеал, но уже в пределах нормы и это не может не радовать.

Полный размер

Итог работы — 0.78

Заменил прокладку под клапанной крышкой, а вместе с ней на всякий случай и саму клапанную крышку, так как предполагал, что ее на СТО перетянули и ее повело, так как через 2 месяца после замены прокладки год назад, опять начали появляться капельки масла, ну и так ездил 10 месяцев, ибо хочешь сделать хорошо — делай сам, в очередной раз в этом убеждаюсь, но к сожалению времени свободного очень мало и долго доходят руки до ремонта. Осталось устранить проблему с уплотнителями на форсунках, и будет все отлично там.

P.S. Прошу прощения за фотографии.

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Раскоксовка что такое
• 
  Рычаг переключения скоростей как называется
• 
  Схема электронного зажигания газ 53
• 
  Эмаль краска грунт
• 
  Принцип работы регулятора давления топлива
• 
  Ттх дэу матиз
• 
  Цезарь сателлит метка
• 
  Приора не заводится из за иммобилайзера
• 
  Принцип работы пескоструйного аппарата
• 
  Полис осаго через госуслуги
• 
  Как заклеить пробитое колесо герметиком