Главная » Разное » Есть ли гидроусилитель руля на ваз 2114
Есть ли гидроусилитель руля на ваз 2114
Электро усилитель руля установка на ваз 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Полный размер
ЭУР
Всем доброго времени суток. Как понятно из заголовка речь пойдёт об установки ЭУР от приоры на мою машину. Для этого нам понадобится: 1) ЭУР от приоры 2) кронштейн для установки ЭУР 3) рулевой вал 4) жгут проводов для подключения ЭУР 5) руль от калины или приоры кому какой нравится 6) контактная группа от калины 7) подрулевые переключатели от калины или шеви нивы даже вроде от приоры можно 8) кожух рулевой колонки от ваз 2110 Болгарка, много терпения ну и правильные руки. И так начнём, что бы ЭУР стоял правильно и колени не цепляли об руль нужно немного доработать кузов авто с помощью болгарки в районе крепления рулевой колонки, для этого нужно снять торпеду, сам процесс снятия торпеды описывать не буду там нет ни чего сложного, да к стати на торпеде есть металлический усилитель его тоже нужно доработать при помощи болгарки, так же болгарка нам понадобится для доработки самого ЭУР там есть небольшие бортики которые нужно сточить и немного доработать кронштейн для установки ЭУР. Далее после всех этих доработок можно приступить к установке, устанавливаем обратно торпеду, устанавливаем кронштейн для установки ЭУР он крепится на 4-х болтах М6 и М8 их тоже нужно немного доработать, затем устанавливаем сам ЭУР, между ЭУР и его кронштейном подлаживаем шайбы толщиной примерно 4-5 мм, устанавливаем рулевой вал, замок зажигания, контактную группу, подрулевые переключатели, кожух и руль, всё встало отлично ни где не задевает и не цепляет.
Полный размер
ЭУР, кронштейн, рулевой вал, жгут проводов
Полный размер
дорабатываем кузов в районе рулевой колонки
Полный размер
дорабатываем металлический усилитель торпеды
Полный размер
немного дорабатываем кронштейн
Полный размер
стачиваем бортики на ЭУР с обоих сторон
Полный размер
устанавливаем торпеду и кронштейн для крепления ЭУР
Полный размер
устанавливаем ЭУР
Полный размер
регулировка по высоте верхнее положение
Полный размер
регулировка по высоте нижнее положение
Далее нужно подключить ЭУР. Схема подключения следующая:
схема подключения
колодки проводов щитка приборов
Подключение маленькой чёрной колодки ЭУР
1 оранжевый +12 после замка зажигания — белая колодка контакт 4 и на светодиод диа
www.drive2.ru
Ремонт и Доработка» на DRIVE2
Собственно всё оказалось довольно несложно. Для начала разобрался с рейкой. Набил смазки в редуктор, собрал всю. Так как шланги высокого давления были обрезаны, пришлось покупать комплект за 1700р. Всё почистил, промыл. Далее начал примерять рейку на место, определив примерный размер будущего отверстия, нарисовал, обводя пыльник. Выпилил, в итоге относительно родной дырки вверх надо буквально 5мм взять, а больше вниз. Хотя листая форумы и темы я обнаружил что бывают рейки с нижним расположением трубок( моя, номер начинается 11183 и чтото дальше) и я встречал у людей с верхним расположением этих трубок. Собственно много раз примеряя и подгоняя я вырезал оптимальное отвертие. Пыльник закрепил на 2х болтах со стороны салона, хоть и была прижимная планка пыльника, но она не подошла. В остальном всё встаёт нормально, внатяг, но нормально. Да, совсем забыл, так как ставил рейку без мотора, то не пришлось дрочиться с просовыванием её через окна рулевых тяг. Далее скажу пару слов об усилителе щитка передка ТЕХНОМАСТЕР 2108-15, его я купил просто из-за того что стоил 200р. В итоге на мою рейку гур подошёл отлично, у тех у кого трубки (писал выше) идут сверху, достаточно усилитель перевернуть и всё подойдет, работа услителя будет такая же. Отверстия совпали, но опять же повторюсь что всё подошло в небольшой натяг. Резинки рейки купил обычные, так как бюджет был небольшим, дальше полиуретаном заменю.
Следующее скажу про трубки и шланги. Трубку обратки проложил по моторному щиту снизу, закрепил в одном месте на шпильке крепежа тормозных трубок. Всё достаточно хорошо держится. Так как это обратка, и в ней нет большого давления, то можно заменить маслостойким шлангом с одним армированием внутри, но аналогичным с трубкой диаметром. Шланги высокого давления провёл над коробкой, и закрепил кронштейн на шпильке стартера. Встало СУПЕР ПУПЕР, будто здесь и стояло. Насос закрепил там где был раньше генератор, доработав кронштейн, выпилил в районе 3го болта углубление под переднюю подушку двигателя. Скажу так, кто-то отпиливает крайнее отверстие, кто-то делает как я, точней я сделал как эти люди. Мой совет, не отпиливайте полностью, 3 болта лучше 2. Бачок закрепил там где бачок омывайки был, отпилил кронштейн и просверлил 2 отверстия по болты М6 вроде (обычные, под ключ на 10). Рассверлил дырки в кронштейне бачка омывайки и в самом кузове. Всё скрутил болтами с гайками и дело в шляпе. Держится на ура. Подключаем шланги, стягиваем хомутами и заливаем масло. Вывешиваем передок машины, крутим руль вправо-влево до упора. Повторяем несколько раз, гдето пол бачка уйдёт. Далее доливаем масла, заводим и опять туда сюда вертим. Немного погудит, посвистит, и утихнет. Масло может запениться, тогда глушим и ждем пока масло не вернётся в норму и повторяем.
Скажу пару слов о масле. Завод рекомендует Пектосин, есть аналог Манол вроде. Я купил дешёвое LUXE для ГУРа, Во весь гур надо около 1.1л масла. Изначально, чтоб не париться с ремнями, решил систему сделать как на 10ке, С обводным роликом. Купил кронштейн ролика, ни так уж легко его в Москве по дешёвке найти. Ролик и ремень для 10ки с гур купил. При установки вылез косяк, так как машина старого выпуска, то лонж жирнее, и ремень упирается в него. При первом осмотре возникло несколько идей решения этой проблемы. Сразу отмёл вариант сминания, вырезания, заваривания лонжа. Немного поприкинув ремень, пришёл к выводу, что если ремень будет натянут сразу на гену, то задевать не будет. Значит надо искать кронштейн. Но на первое время просто сделал из ремня 6PK 4PK и натянув посередине. Всё пока нормально работает. П.С. Спросите почему гур, а не ЭУР. В моём случае это: 1. Купил его весь всборе за ящик пива 2. Рейка около 3 оборотов ( думаю 2.8) 3. Не было гемора с его установкой совсем
www.drive2.ru
Эур приора на ваз 2115:установка — Лада 2115, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Полный размер
Ну вот друзья не достающие детали пришли, пора устанавливать), а пришли они вчера). Нам не хватало самой пластины, карданчика и проводки, хотя можно было и не заказывать проводку, я её сам собрал, ну да ладно, если что продам). Так вот, установка не просто там прикрутил, а с вырезкой части авто, чтобы регулировка работала как положено и руль не уперался в колени. Сперва сделал в пластине потаи под винты, затем рассверлил в креплении рулевой колонки задние отверстия, которые были на 6мм, сделав их 8 мм, сверлил сверлом на 7,5мм и потом нарезал резбу. Далее отогнул по краям крепежи панели, чтобы прикрутить пластину, прочертил по вырезу, что нужно вырезать, но резал потом не по контура, а середину пока, квадрат примерно.Затем прикинул сам эур, вроде норм, ещё чуток подрезал и всё далее не стал. Потом принялся за крепежи панели, срезал бортики, примерял сто раз наверное, чтоб не где не мешало и прилегало хорошо. После всех этих манипуляций прошёл напильником и начал уже всё прикручивать. На передние шпильки пластины подложил по 2-е шайбы между пластиной и эуром, проверил регулировку, всё хорошо ни где не уперается.Далее накинул карданчик, проводку для проверки, а то 12к на дороге не валяется). Слава богу работает), потом уже подрулевые, выставил руль, кожух и всё можно ездить и кайфовать, как некоторые пишут мол теперь я мастер парковки). На этом всё, буков много написал, аж сам зае😂ался, всем пока и до новых встреч)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109 Часть 1 — Лада 2109, 1996 года на DRIVE2
Всем привет. Наконец добрались руки до гура. Поскольку времени у меня не много, было решено разбить установку на две части, а именно: установка насоса (и всех вытекающих) и установка рейки. Сегодня речь пойдёт о насосе. Итак поехали. Первым делом снимаем старый генератор, его кронштейн и шкив (шкив нужно поставить под ручейковый ремень).
Ставим новый шкив.
Дольше переходим к насосу, он идёт уже с кронштейном от 2110
Его нам нужно доработать, а именно убрать опору (мы её просто откручиваем) и отпилить уши к которым опора была прикручена (они упираются в рычаг) в итоге получаем вот такое изделие.
Прикинув на мотор получилось что третье (крайнее правое крепление) нам тоже мешает оно попадает на болт крепление подушки квигателя. Можно конечно его фигурно подпилить взять более длинный болт и оставить как есть но мне показалось что двух болтов для удержания насоса за глаза, посему его тоже удаляем.
Дальше всё просто на место бывшего генератора ставим насос (генератор у нас перекочует выше)
Один болт встал отлично, второй нужен короткий у меня его не оказалось (на фотке выше видно), прикрутил на что было дабы продолжить сборку и понять что ещё понадобится.
Дальше ставим новый кронштейн генератора. Кронштейн я взял от калины под натяжной ролик, в сборе с генератором всё это дело выглядит так.
Кстати на заметку "Грантаводам" на гранте есть очень распространённая болезнь, а именно умирание подшипников генератора и происходит это у некоторых через две-три тысячи км. По гарантии конечно официалы генератор меняют и меняют на более качественный но проблему это не решает. Летят они от того что на гранте отсутствует регулировка натяга ремня и он постоянно перетянут в итоге подшипники не выдерживают, как вы уже поняли, что бы избавится от этого недуга ставим кронштейн от калины как на картинке выше и радуемся жизни. P.S. На некоторых сайтах указанно, что перед тем как поехать на Т, О, к дилеру лучше всё вернуть на место, а то можно лишится гарантии. (Хотя не факт и этот момент можно уточнить у официалов)
Вернёмся к нашим баранам. Итак ставим кронштейн встаёт он без каких либо заморочек 3 болта и всё на месте
Остаётся финал это "гена" (гена кстати тоже от 2110) и вот тут возникли проблемы. Телевизор неожиданно упёрся и сказал что не хочет никакого нового генератора и чтобы я шел лесом, Ни к какому мирному решению мы с ним не пришли, посему я взял ножницы по металлу и кусочек лишней плоти был удалён. (нефиг было выпендриваться)
Дальше всё просто ставим беспрепятственно гену и накидываем ремень.
В целом на этом всё. Ремень кстати нужен 6PK975 или 6pk970. По сути всё стоит, крутится вертится, нигде ничего не мешает. На днях буду ставить рейку. Так что часть 2 на подходе. Всем спасибо за внимание, ровных вам дорог и попутного ветра.
Продолжение тут
www.drive2.ru
ТО — Лада 2111, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Вообще я не вижу смысла писать про рутинное обслуживание авто вроде замены колодок и антифриза. Но этот пост про обслуживание не совсем обычного узла. Для некоторых ГУР на Ладе вообще подобен мифу о единороге. Возможно, кому-то он поможет при поиске запчастей.
Для начала немного истории. Гидроусилитель для машин семейства Лада 110 появился давно еще задолго до того, как машина встала на конвейер. На стадии проектирования ВАЗ сделал заказ ZF Lenksysteme GmbH на разработку двух вариантов рулевого механизма: обычного механического и с гидравлическим усилителем. Неизвестно почему так сложилось, но конвейер пошли лишь обычные рейки в 4,0 оборота. Про ГУР потом все же вспомнили, и устанавливали его на автомобили примерно с 2004 по 2008. А затем вновь отказались уже в пользу ЭУРа, который почему-то ставится в сочетании с все той же "длинной" рейкой.
Так вот, на моей 21114 с завода был установлен ГУР ZF с оригинальной рейкой, дающей 2,7 (по некоторым источникам 2,8) оборота рулевого колеса от упора до упора. В такой комплектации было выпущено не очень большое количество автомобилей, а часть из них шла на экспорт, но мне удалось приобрести её под заказ в начале 2008 г. Именно это является ключевым моментом необходимости поддерживать механизм в хорошем состоянии, аналогичный автомобиль найти чрезвычайно трудно не найти.
Течь трубки высокого давления
Ближе к сути. Только недавно я смог найти решение проблемы вечно подтекающей магистрали. Дело в том, что производством компонентов гидроусилителей для автомобилей ВАЗ занимается не сам завод, а компания-партнер ООО "Рулевые системы", работающая по лицензии ZF. Обратная связь с ними и заказ комплектующих через дилерские центры малопродуктивны, поэтому имеет смысл общаться с ними напрямую. Помимо возможности приобретения деталей на своем сайте они предоставляют информацию по обслуживанию и ремонту агрегатов. В частности при данной неисправности рекомендуется заменить шланги высокого давления 2110-3408100-10 и 2110-3408018-10 на аналогичные с префиксом -20. Они отличаются от старой модификации двойной обжимкой шлангов и виброгасителем, перенесенным ближе к насосу. Так же теперь 2я половина шланга выполнена цельная и старая трубка высокого давления 2110-3408080 выбрасывается за ненадобностью. Меньше стыков – больше надежность.
Новая пара шлангов ВД
Итак, на заглушенном двигателе снимаем подводящий шланг насоса и сливаем жидкость в любую емкость. Вообще все работы лучше производить вдвоем: один откручивает, второй ловит струю канистрой, например. Затем (не заводя мотор!) крутим руль от упора до упора, в ту же емкость толчками сливаются остатки жижи из рейки и магистралей. Демонтируем все шланги/трубки и аккуратно ловим сливающиеся из них остатки жидкости подставляя емкостью. Я сделал это частично на пол, частично себе на голову и руки. Надеюсь, вы при аналогичной работе будете более аккуратны.
Можно приступать к сборке. К насосу первая часть шланга крепится с помощью банджо-болта М16x1,5. Под него нужны медные шайбы 2108-3512115, они же уплотнительные кольца пробок механизма переключения передач. Можно использовать 10257060 (Alfa Romeo/Fiat/Lancia). На рейку магистраль прикручивается болтом М14x1,5. Шайбы под него 10282460 (Alfa Romeo/Fiat/Lancia).
Далее: шланг низкого давления 2110-3408026 меняется на 2110-3408026-01, который отличается увеличенным проходным сечением, термоизоляционной оплеткой и несколько иной формой оконечной части, ведущей к бачку. Вообще его рекомендуют заменить в случае, если на руле при повороте появляется вибрация. Замечено такого не было, но меняем до кучи, поскольку все равно разбирается вся система. Заодно отпадает необходимость промывки.
Так же под замену идет подводящий шланг 2110-3408124, потертый ремнем привода самого насоса ГУРа из-за неудачного крепления. Новый патрубок фиксируем узкими кабельными стяжками вместо заводского металлического хомута, легко соскакивающего с кронштейна.
Компоновка шлангов несколько изменилась. Упаковка очень плотная: с одной стороны шланги прижаты к кронштейну адсорбера, с другой в опасной близости приводной ремень насоса/генератора. Поэтому, чтобы избежать перетирания шланга, надеваем отрезок гибкого кабель-канала и фиксируем моими любимыми кабельными стяжками.
Общий вид для понимания компоновки
Защита подводящего шланга
До ремня менее сантиметра, но следов контакта нет
В системе имеется расширительный бачок. У меня с завода стоит фирменный ZF для Шевроле Нивы 2123-3410010. Он неразборный, а внутри него фильтр. Его рекомендуется менять каждые 40 тыс. км или при замене какого-либо из шлангов. Я же по незнанию все это время отъездил на одном, поэтому — безоговорочная замена.
Всю систему заправляем жидкостью Pentosin Hydraulic Fluid CHF 11S, рекомендованную производителем. Жидкость до этого я так же не менял, т.к. информация от АвтоВАЗа гласит: "жидкость, заливаемая в гидроусилитель руля, рассчитана на весь срок его службы и, при отсутствии течи, долива и замены не требует". Слитая субстанция по цвету все еще похожа на зеленую, но заливать ее обратно было бы не очень разумно. Поэтому была приобретена литровая банка оригинальной жидкости.
Прокачку системы производили так: сперва пару минут крутили руль с заглушенным двигателем и вывешенными колесами, завели, долили до уровня при руле в 0 (это важно, т.к. при повороте вправо/влево уровень меняется). Первые минут 10 насос дико скрипит при повороте руля, в бачке пена, так и должно быть, пугаться не стоит. Когда жидкость перестала пениться, финальная доливка. Если из-под машины ничего не капает — можно ехать.
