одни говорят что после использования преобразователя у них всё плохо. А другие говорят что у них всё хорошо.
Кому верить?!
Фишка в том что правы все. :))
Давайте разберём что делали эти люди.
Одни нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Счистили образовавшийся налёт жёсткой считкой или прост протёрли тряпкой потом обезжирил деталь (вот тут важно чем!) и загрунтовали.
Другие нанесли преобразователь подождали пока он поработает. Смыли его водой (с содой или без не суть важна) обезжирили (тут важно чем!) и загрунтовали.
И у первых и у вторых результат может быть как положительным так и отрицательным. :)))
Магия?! НЕТ! Магии не существует.
Ортофосфорная кислота (а именно она основной элемент в преобразователе ржавчины) растворяется водой, этанолом и другими растворителями. Кто не в курсе этанол это банальный спирт.
Отсюда следует следующие. Любой преобразователь ржавчины на основе этой кислоты может быть нейтрализован либо водой либо любым другим растворителем. Спирт это тоже растворитель если чо :))
Далее следуя здравой логике все знают что если голый металл полить водой это будет способствовать ускоренному образованию ржавчины практически мгновенному (и необязательна она будет видна невооруженным глазом)
От сюда следует следующие: Смывать прерыватель ржавчины с голого кузовного металла водой, идиотизм!
И вот тут мы начинаем подходить к магии.
Почему же когда одни смыли водой и загрунтовали деталь и у них всё хорошо в то время как у других которые как кажется проделали тоже самое всё плохо?
И в тоже время у одних которые не смывали тоже всё может быть либо хорошо либо плохо.
НУ КАК ТАК ТО?! :))
А магия кроется в этапе пред грунтованием. А именно обезжиривании поверхности.
Перед покраской как всем известно поверхность надо обезжирить.
И вот тут начинаются танцы с бубном. Которые потом и могут стать одной из причин которая приведёт к непоняткам с преобразователем ржавчины.
Дело в том что есть ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ а есть РАСТВОРИТЕЛИ. И те и те призваны очистить поверхность.
НО! РАСТВОРИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ЭТО РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ. При покраске авто используют именно обезжириватель а не растворитель для очистки поверхности перед покраской.
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ (ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ АНТИСИЛИКОН) ДЕЙСТВУЕТ ИНАЧЕ ЧЕМ РАСТВОРИТЕЛЬ.
Между ними такая же разница как и между растворителем и разбавителем. Краску для покраски авто нельзя разбавлять растворителем для этого надо использовать именно разбавитель.
РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в разы мене агрессивные нежели растворители и помимо этого и РАЗБАВИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ в отличии от растворителя НЕ ОСТАВЛЯЮТ на поверхности после своего испарения МАСЛЯНИСТОГО НАЛЁТА. В самом составе есть нюансы но это неважно уже.
растворитель оставляет масляный налёт, но хорошо убирает воду растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ++++++++++++++++++++++++++++++++ обезжиреватель не убирает всю воду обезжириватель не нейтрализует до конца преобразователь
Вариант 1(обезжириватель плохо, растворитель хорошо):
Обработали преобразователем. Далее смыли водой, обезжирили и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не уберёт полностью воду которая осталась в микропорах метала и которая уже незаметно для не вооружённого глаза зародила ржавчину.
В итоге после нанесения грунта и краски могут возникнуть проблемы в виде подрыва ЛКП и грех падёт на преобразователь.
А вот если ОБЕЗЖИРИВАЛИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ. то воды не будет. потому что РАСТВОРИТЕЛИ ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫСУШИВАЮТ ПОВЕРХНОСТЬ. и РЖАВЧИНЫ НЕ БУДЕТ. растворитель не ускоряет образование ржавчины даже наоборот он её замедляет ТАК КАК ОБЕЗВОЖИВАЕТ. и при таком варианте всё может закончиться хорошо. ------------- Вариант 2:
Нанеси преобразователь. Счистил образовавшийся налёт жёсткой щёткой или прост протёрли тряпкой, обезжирил деталь и загрунтовали.
Если обезжиривали обезжиривателем то он не нейтрализует до конца преобразователь. И в итоге уже под грунтом преобразователь дорабатывает своё и дальше всё может быть плохо.
Если обезжирили растворителем. То он хорошо нейтрализовал преобразователь и всё хорошо. ---------------------------------
Как же быть и как работать с преобразователем ржавчины?
Я скажу как я вижу обработку ржавой поверхности (с использованием преобразователя ржавчины)
И так:
растворитель >разбавитель>обезжириватель
1 Для начала ржавчина должна быть удалена механическим путём. Максимально тщательно.
2 Далее поверхность надо протереть растворителем. Дабы хорошо убрать все загрязнения.
3 После чего обработать преобразователем ржавчины. Притом обрабатывать надо не один раз а минимум 2 раза и наносить преобразователь втирая его в поверхность жёсткой щёткой или губкой. Чтобы он проник как можно глубже в поры.
4 Меду каждыми подходами по обработке преобразователем поверхность должна быть протерта растворителем.
5 После последнего подхода в обработке преобразователе ржавчины. Его следует тщательно смыть растворителем.
6 После чего также тщательно протереть всё обезжиривателем и уже потом наносить грунт.
Считаю что проделав все эти процедуры вы лишите себя каких бы то ни было проблем в будешь с вашим ЛКП.
www.drive2.ru
Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Как правильно использовать преобразователь ржи и технология правильной покраски
Всем привет!
Очень нужен совет по использованию Преобразователя ржавчины!
Полный размер
Сейчас на руках имеется вот такой Преобразователь с Цинком Химик!
Нужно ли смывать преобразователь когда он высыхает? Начитался множество отзывов, кто говорит, кто говорит что не надо! Также говорили что преобразователи бывают разные, и некоторые смываю, некоторые нет!Нужно просто читать инструкцию к каждому продукту!
Именно по этому преобразователю, производитель пишет, что после первого слоя нежно счистить щеткой, потом нанести второй слой и все!Кто так работал и как отзовитесь пожалуйста?
За одно хотел спросить правильную технологию укрытия голого металла, после преобразователя!Вроде слушал что ложится кислотный грунт — акриловый грунт — эпоксидный — краска!Это правильно?
В данный момент произвожу СВАП замена двс и коробки, решил проверить "кости" подкапотки и передних арок!В принципе в отлично, но в одном месте где у меня текла тормозная жижа год назад краска поднялась, из-за влаги рыжики присели! Сейчас все счистил, осталось определиться как правильно действовать дальше!
Полный размер
1
Полный размер
2
Полный размер
3
Полный размер
4
Полный размер
5
Заранее спасибо всем за советы, буду рад любому откликнувшемуся)
www.drive2.ru
Несколько слов о преобразователе ржавчины — DRIVE2
Для начала — адская штука, этот "Цинкарь".
Продается либо в обычном пузырьке, либо в упаковке со спреем. Выбирайте в зависимости от области применения.
Пожалуй, из всех испробованных мною преобразователей ржавчины, самый зверский. Я ни с кем не собираюсь спорить, у всех свои предпочтения. Но испробованные мною Rust Stop, FENOM "Преобразователь ржавчины в грунт", HiGear "Преобразователь ржавчины" и еще какие-то, не оставившие следов в памяти, вызывали практически однозначную реакцию: "Хрень редкостная". Собственно, они чего-то во что-то преобразовывали, конечно. Но после этого преобразования требовалось зачищать обработанное место и срочно (реально срочно) покрывать грунтом. Иначе ржавчина моментально появлялась снова. После многократных попыток справиться с этим недугом химическим путем, я махнул рукой и снова, по-старинке, вернулся к механическим методам борьбы. Честно говоря, и к "Цинкарю" изначально был скепсис. Невзирая на многочисленные положительные отзывы тут, на Драйве. Ну что там еще можно придумать? Очередной кислотный состав с солями цинка и марганца. Ну, теоретически с легким налетом ржавчины справится. Ан нет. Отечественным химикам таки удалось меня удивить.
После сварки, через 2 дня
После обработки цинкарем, спустя неделю после обработки. Никакой механической обработки и грунтования, только Цинкарь
Во-первых, реакция. Пролитый на ржавчину, "Цинкарь" шипит и булькает, вгрызаясь в нее. После реакции остается липкая густо-черная пленка на ржавых местах и матово-серая поверхность на здоровом металле. Долговечность. В силу своей липкости, пленка хорошо держится в течение минимум недели (дольше наблюдать нервов не хватило). Но при этом, смывается водой с мылом без особых проблем. Глубина проникновения. Примерно, 0,5 мм. Более ржавые поверхности нужно предварительно зачищать.
В качестве примера приведу набор инструментов, оставленный в Леди в июне этого года в Литве. Когда я приехал в ноябре забирать машину, все биты, пассатижи и ключи покрылись густым слоем рыжей рыхлой ржавчины.
Биты пролежали в багажнике 5 месяцев
(Да, вот такое вот дерьмо теперь стал некогда отличный Black & Decker. Для сравнения, вот набор, купленный в 1996 году.
Набор рабочий, эксплуатируется нещадно и часто
Как можно видеть, потери, в основном, среди сверл, биты на момент продалбывания были совершенно целыми, а головка 8мм живет своей самостоятельной жизнью в гараже и воссоединяться с семьей не хочет категорически. Каждый раз, когда я ее пытаюсь принести домой, она непостижимым образом снова оказывается в гараже. Единственная бита — широкий шлиц — выкрошилась в позапрошлом уже, 2013 году)
Для проверки "Цинкаря", заливаем пострадавшие инструменты густым слоем и оставляем на 1 час. Получаем вот такие склизкие кусочки металла
Трогать ЭТО страшно
Отмываем под проточной водой с мылом И видим совершенно иную картину.
После обработки и отмывания
Там, где слой ржавчины поверхностный, под черной пленкой вполне себе оцинкованный металл. Но там, где ржавчина въелась глубже, под пленкой мы ее видим. То есть, не стоит полагаться на одну лишь химию. Как бы не был прекрасен "Цинкарь", глубоко пораженные места он не вылечит. Тем не менее, оценка работы "Отлично". Пока ничего лучше не нашлось. Прошу не считать данный пост рекламой, что вижу, о том пишу.
www.drive2.ru
Преобразователь ржавчины. — ГАЗ 21, 1961 года на DRIVE2
Набросал небольшой обзор преобразователей ржавчины которыми я пользовался и которые наверное все видели на полках магазинов. Начнем с того что в принципе все преобразователи ржавчины должны быть одинаковыми т.к во всех используется ортофосфорная кислота, вопрос весь в том что в каких пропорциях с водой разведена эта кислота.
Самый дешевый преобразователь ржавчины, при нанесении имеет характерный запах кислоты, довольно не плох, но чувствуется что на кислоте здесь экономят т.к данным средством необходимо проходить 2-3 раза чтобы достичь результата который наступает после однократного использования «Цинкаря». После высыхания образует налет белого цвета который легко смывается растворителем.
«Цынкарь» стоимость 50р за . В данном средстве не экономят на кислоте, после завершения протравливания на металле появляется видимая глазу пленка, протравленный чистый металл приобретает покрытие напоминающее оцинкованное, данное средство считаю очень хорошим по соотношению цена качество.
Самое дорогое средство от Хай Гир 400р за, если честно не понимаю зачем на нем написали преобразователь ржавчины (наверно рекламный ход), правильнее было бы написать консервант ржавчины, после нанесения образует довольно прочную пленку черного цвета, если расковырять ее то мы увидим под ней ничем не тронутую ржавчину, оставил довольно спорное чувство т.к с этой функцией в моем случае прекрасно справится кислотный протравливающий грунт за гораздо меньшие деньги, считаю данное средство просто разрекламированным продуктом, по крайней мере то что написано на упаковке он не выполняет. Его можно использовать когда поверхность уже очищена и протравлена другим преобразователем ржавчины но остались небольшие раковины где присутствует ржавчина и ее оттуда не выковырять, но опять же повторюсь с этой функцией отлично справится кислотный грунт 500р за 1 литр. Резюме: Все работы необходимо проводить только в изолирующей маске и очках, считаю важным это озвучить т.к допустим в «Цинкаре» по всей видимости используются ароматические добавки и на первый взгляд он кажется совсем безобидным. На упаковках написано «возможно нанесения кистью», я скажу так ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ и как можно тщательнее втирать кистью, если нанести из распылителя, губкой, тряпкой, результат будет намного хуже. После того как данное средство отработает, его необходимо смыть, хотя производители и пишут что это не обязательно, но я считаю что кислота в данном виде для металла зло. В заключении немного о том как в моем представлении качественно справится с ржавчиной: Зачищаем от ржавчины ремонтную зону, наждачная бумага, насадка на дрель (с ней надо быть предельно аккуратным т.к можно закатать ржавчину), как можно тщательнее. Протравливаем преобразователем ржавчины, наносим столько раз чтобы максимально вытравить ржавчину из образовавшихся пор, раковин. Смываем преобразователь ржавчины, набиваем риску наждачной бумагой под грунт. Грунтуем кислотным протравливающим грунтом или эпоксидным кому как больше нравится.
www.drive2.ru
Косяки по прошлогодней обработке кузова — Audi 80, 1.6 л., 1986 года на DRIVE2
Прошлым летом исправил некоторые проблемные места, а точнее не совсем исправил, может даже и усугубил положение дел. Были дырки, которые заварились
как оно было
новый метал и всё вокруг было обработано сначала наждачкой, потом преобразователем, продукты которого я не смыл, всё это поверх грунтонулось кислотным двукомпонентным грунтом Novol Protect 340, потом сразу акриловым, наверх краска и лак. Всё бы хорошо, но сейчас опять вылезли рыжики в этих местах.
вот тоже место сейчас
Я начал думать, что я сделал не так. Полистав чужие бортовики я предположил, что я упустил: 1) преобразователь надо смывать водой с содой 2) нужно было использовать, как изолятор от воды и воздуха, эпоксидный грунт 3) и я плохо отнёсся к вычистке металла от ржи, полагаясь на преобразователь ржавчины
в связи с этим у меня вопрос: правильно я наметил стратегию по перекраске машины? Правильно я собираюсь действовать : • Зачистка уже с помощью различных насадок на дрель, а не болгарки, которая пережигает металл • преобразователь ржавчины • смыть преобразователь водой и содой • Матование красным скотчбрайтом. • Промывка антисиликоном • кислотный грунт 2 слоя (woshprimer) • Шлифую поверхность Р400 на машинке. <- это не факт • антисиликон, • липкая салфетка, • задуваю акриловым грунтом 2 слоя • все высушил, перетер 240-120, • шпаклевать • снова перетер, соблюдая градацию (80-120-240-320) • антисиликон, • липкая салфетка, • эпоксидный (слил 2 слоя ) • заматовал 320-400-600-800-1200(если металлик)) • антисиликон, • липкая салфетка, • обычный (высушил, заматовал 600-800-1200(если металлик)) • антисиликон, • липкая салфетка, • краска (2 слоя, шкурим 1200 и выше и ещё слой) • антисиликон, • липкая салфетка, • лак (2.3 слоя)
www.drive2.ru
Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Антиржавчина.Лактайт или цинкарь, что выбрать.
Привет всем! Насущная проблема выбора антикора
Не правда ли, многие сталкивались с этой проблемой при выборе средства для преобразования ржавчины? Я долгие годы пользовался цинкарём, но не так давно, а именно как год, перешёл на другие реактивы по нескольким причинам.Немного глубже стал изучать техничку и, познакомившись с людьми, которые намного больше меня волокут в техничке и являются технологами, я стал больше узнавать о материалах. К примеру, цинкарь, как я раньше думал, преобразовывает ржавчину в металл:)) но это к сожалению не так, он её просто сжирает и, к сожалению, вместе с металлом, поэтому его надо смывать-позже в видео вы увидите как это сделать. Он так же выедает и краску .После того как вы обработаете цинкарём, его обязательно надо нейтрализовать, иначе случится печаль. Пузыри на краске и её отслоение и ещё куча не нужного гемороя. Нет, работать им конечно можно, но не все знают как это правильно делать. И, конечно же, сталкиваются с проблемой.
Цинкарь бывает с распылителем и без
Лактайт в отличии от цинкоря имеет другую технику в работе -его не надо смывать. Он преобразовывает ржу и затягивает тонкой защитной плёнкой, изменяя цвет поверхности на чёрный. После того как вы смываете цинкарь, вам необходимо защитить металл не меньше чем через 2 часа, иначе снова печаль:(( С лактайтом этого делать не надо -он сам образует защитную плёнку, на которую вы потом сможете нанести и грунт и в последствии покрасить . Но, о работе с этими материалами, я думаю, ещё не раз расскажу вам и покажу. В процессе работы я тоже буду глубже изучать эти материалы и делится своими наблюдениями и наработками .В следующем видео, ну и конечно, посту я расскажу вам о растворителях и разбавителях. В чём их принципиальная разница, почему одними можно разбавлять краску, а другими нет.
Тут на страницах Драйва и на других уважаемых ресурсах, идет извечный спор фанатов преобразователей ржавчины льющих его на все всегда и везде, и их непримиримых оппонентов, которые считают что он — преобразователь, сам способен съесть металл после обработки.
Я не отношусь ни к первому, ни ко второму типу из команд спорщиков. Я не металлург, не химик, не авто маляр, я просто человек который владеет УАЗом, практически новой машины, но ей свойственно болеть коррозией, и это она уже мне доказала. А по тому не плохо бы для себя решить, как сейчас и в будущем с ней поступать. С этой коварной чумой металла((
Самое обидное что получить реально стоящее экспертное мнение по данному вопросу крайне сложно, в виду наличия выше указанных групп непримиримых спорщиков.
1. Сторонники преобразователей — готовы залить ем все, где надо и где не надо.
2. Противники преобразователя — готовы с пеной у рта доказывать что он зло, что он съест метал изнутри и увеличит скорость коррозии в разы. (Чаще всего выдают себя за гуру малярных дел) и чаще всего ничего не имеют против использования кислотного грунта! Нонсенс
Но поскольку я не они))) Я пошел своей дорогой, и хочу сам для себя методом простого эксперимента, найти определение. Стоит или не стоит)))
Возможно кому то мой эксперимент покажется глупостью. С радостью узнаю что я делаю не так.
И так были взяты три металлических предмета с сильным поражением коррозией.
Полный размер
Труба
Полный размер
Лист
Полный размер
Трубка была зачищена перед обработкой. И у нее будет другой режим испытания.
Лист и труба на первых двух фотографиях, обработаны "Цинкарем" без обработки и зачистки от ржавчины.
Полный размер
Первоначальная обработка
Полный размер
Она же
Полный размер
После первой обработки зачищено немного металлической щеткой
Полный размер
Аналогично
Полный размер
Крупный план. Коррозия что надо)))
Полный размер
Повторная обработка
Полный размер
Повторная
Полный размер
Повторная обработка результат
Полный размер
Полный размер
Трубка обработанная цинкарем
И так пока результатов эксперимента нет. Это только начало. Труба и лист, не будут покрываться дополнительно нечем. А будут достаточно продолжительное время находится на открытом воздухе свободные для воздействия атмосферными явлениями.
Эта же трубка будет покрыта мовилем и так-же помещена под ясное небо!
Ну и будем ждать и смотреть что же будет происходить.
Смотрите продолжение этого сериала, хотя бы ради спортивного интереса!
Всем хороших направлений и исправной техники!
Спасибо что зашли!
источник: мой блог городского УАЗа
www.drive2.ru
Преобразователь ржавчины, личный опыт использования. — DRIVE2
Всем привет!
Про преобразователи ржавчины кто только не писал, какие только тесты не проводили. Хотя казалось бы — ну чего там больно, все они одинаковые, раствор ортофосфорной кислоты в воде, приправленный маркетингом той или иной степени ядрености. Кто то утверждает что в банках продают чуть ли не заменитель латкам для гнилых мест, кто то утверждает что все это развод, а истина как обычно где то посередке и искать ее нам самим :)
Появилась задача покрасить комплект деталюшек, после изготовления и примерки на машине подвергшийся мойке и недолгой эксплуатации без защиты. Как результат — обильная, пусть и не глубокая коррозия по всем поверхностям, в том числе таким, механическая очистка которых не представляется возможной:
Полный размер
Поскольку красить нужно, да так чтобы не облезло, то решил призвать на помощь химию:
Полный размер
Покупал за три копейки давно и даже использовал где то на Ведерке, но тогда внятного результата не получил, почему объясню ниже. Сегодня же я воспользовался кисточкой и жижей строго по инструкции, в результате в течении пары минут получил такую вот железку:
Полный размер
Как видите, по этому уже можно грунтовать кислотником и далее по технологии.
Так что же, получается что преобразователь таки панацея? Увы, но нет: поскольку основой всех преобразователей является вода, то смачивающая способность у жижи отвратительная. На металле все что я пробовал норовят собираться капельками, а не растекаться тонким слоем и уж тем более отказываются лезть в капилляры. А это значит, что детали пораженные глубокой коррозией, с раковинами и кратерами протравятся только снаружи, а в самой гуще все останется ровно как и было. А вот для поверхностной ржавчины в труднодоступных местах штука вполне себе годная, главное не забывать придерживаться инструкции, там есть важный нюанс про промывку водой изделия :)
На этом все. До скорого!
www.drive2.ru
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ — DRIVE2
В преддверии начала подготовительных и жестяных работ, озадачился проблемой выбора системы преобразования ржавчины на моем, совсем не молодом автомобиле. Уверен, что с такой проблемой сталкиваются Все владельцы железного имущества. Рассчитываю на советы и комментарии участников сообщества, имеющих опыт в этом вопросе.
У меня сложилось впечатление, что информация доступная в сети интернет, по этому вопросу, не объективна так как основана на рекламе производителей ПР.
Статья ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ Коррозия в наши дни стала одним из факторов, тормозящих экономическое развитие. По мнению некоторых аналитиков, прямой ущерб, причиняемый коррозией России, близок к 3% годового бюджета. Поэтому одной из важнейших задач экономики является профилактика коррозионных повреждений, для чего активно используются преобразователи ржавчины. Особая группа материалов Коррозия — это химическое взаимодействие металлических изделий с той средой, в которой они эксплуатируются (в статье речь пойдет только о черных металлах). Вещество, в которое превращается черный металл под воздействием атмосферы, называют ржавчиной. Изделие при этом теряет прочность. Коррозию изделий из черных металлов, особенно стальных строительных конструкций (ССК), предотвращают окрашиванием. Это наиболее распространенный способ защиты стальных изделий от коррозии. Одним из главных условий создания надежной противокоррозионной защиты с помощью лакокрасочных материалов (ЛКМ) является высококачественная подготовка поверхности металла к окрашиванию, что включает в себя полное удаление ржавчины, грязи с последующим обезжириванием и высушиванием. Окрашивать же прокорродировавший металл, который представляют собой ССК после непродолжительного срока эксплуатации, — выбрасывать краски и трудовые затраты на ветер, поскольку срок службы лакокрасочного покрытия (ЛКП) на ржавой поверхности в разы меньше, чем на поверхности, очищенной от ржавчины. Подготовка к окрашиванию — очень трудоемкая, сложная, во многих случаях просто невыполнимая операция. Затраты на необходимую степень очистки от ржавчины нередко достигают половины всех расходов на окрашивание. В целях преодоления этих затруднений были изобретены средства, с помощью которых стало возможным окрашивать прокорродировавшие изделия без предварительного тщательного удаления ржавчины. Такие средства получили название преобразователей ржавчины (ПР). Первые ПР появились в США в 40-х гг. прошлого века, а в 60-х гг. они были изобретены и в СССР. Уже в 80-х гг. ПР стали обширной по ассортименту и многотоннажной группой специальных средств для обработки прокорродировавшей поверхности изделий самого разнообразного назначения, были включены во многие ГОСТы, ОСТы, инструкции, рекомендации, руководства (См., например: ГОСТ 9.025-74 СЗКС "Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окраской"; Рекомендации по применению преобразователей ржавчины при ремонте сельскохозяйственной техники. М.: Издательство "Союзсельхозтехника" Совета Министров СССР, 1975; Инструкция по антикоррозионной защите металлоконструкций сельхоззданий с применением преобразователей ржавчины под лакокрасочные покрытия. ВСН-65-48-77. М.: Издательство Министерства промышленного строительства СССР, 1977.). С их помощью были окрашены уникальные изделия, например первый советский супертанкер, крупнейшие строительные металлоконструкции, высотные трубы и т.п. В настоящее время автору известно около 30 ПР, производимых отечественными предприятиями. Ввозится в Россию немало зарубежных ПР. Не следует полагать, что ПР можно обрабатывать изделия с любой степенью коррозионного повреждения. Для оценки возможностей использования ПР разработан международный стандарт ИСО 8501-1, который принят и в нашей стране. В соответствии с требованиями этого стандарта перед использованием ПР с поверхности металла должны быть удалены слабопристающая ржавчина (другое название — пластовая ржавчина), видимые следы смазок, остатки предыдущего лакокрасочного покрытия, грязь. Такое удаление называют легкой очисткой до степени Sa1. Производят ее с помощью ручного или механизированного инструмента, гидроабразивным способом. А для того чтобы поверхность изделия была пригодна для окрашивания без использования ПР, ее надо очистить до степени Sa3 — визуально чистого металла. Осуществить такую очистку значительно сложнее, а иногда и вообще невозможно. Ниже представлен обзор ныне используемых в России ПР. Автор заранее приносит извинения за то, что объем информации о разных ПР весьма различен. Это объясняется не небрежностью, а тем, что разработчики ПР не очень щедро делятся сведениями о своих составах. Автор просит прощения и у тех разработчиков, чьи ПР из-за ограниченности объема статьи, а не по причине, как можно подумать, их "второсортности", не упомянуты на страницах журнала. В целях предотвращения "разбухания" статьи автор, если нет особых обстоятельств, не описывает технологии использования ПР, так как они однотипны. Поскольку в одной лишь России к настоящему времени разработано несколько десятков ПР, целесообразно разделить их на четыре группы, представители которых различаются рядом существенных свойств. Простые преобразователи Представителей первой группы называют собственно преобразователями ржавчины. С химической точки зрения ржавчина представляет собой смесь оксидов и гидроксидов двух- и трехвалентного железа. Эти вещества, образуясь на поверхности черного металла, ускоряют процесс коррозии. Примечание. Преобразователи ржавчины представляют собой смеси веществ, под воздействием которых компоненты ржавчины превращаются в химические соединения, тормозящие процесс коррозии. Наиболее широко для торможения коррозии используют смеси, основным компонентом которых является фосфорная кислота (ФК). Реагируя со ржавчиной, она образует соли — фосфаты железа, которые приостанавливают процессы окисления металлов за счет проявления электроизоляционных свойств и не позволяют возникать коррозионным токам и их следствию — электрохимической коррозии. Наряду с этим фосфатная пленка обеспечивает более высокую адгезионную прочность сформированного на ней ЛКП. Таким образом, ПР подготавливает поверхность металла к окрашиванию без механических способов удаления ржавчины. До недавнего времени в России предлагались ПР этой группы, представлявшие собой просто водные растворы ФК. Однако такие ПР, проявив заданное воздействие на ржавчину и образовав фосфатное покрытие, впоследствии оказались вредными, поскольку ФК в небольших концентрациях является не пассиватором, а активатором коррозии. Поэтому с изделий, обработанных ФК, необходимо смывать остатки кислоты водой, что неудобно. Для частичного устранения данного недостатка было предложено добавлять к раствору ФК оксид цинка в количествах, достаточных для образования лишь монозамещенного фосфата цинка, но с превращением в эту соль всей ФК. Дальнейшим развитием обозначенного направления стало введение в такой раствор для повышения смачивающей способности поверхностно-активных веществ, других компонентов, помогающих преобразованию ржавчины. Именно такие сложные составы сейчас формируют основную часть ассортимента ПР в России. "НОТЕХ-К" (от "новые технологии"). Такое название имеет научно-производственное предприятие, разработавшее и производящее этот ПР. Изготовлен он на основе водного раствора кислых фосфатов цинка, анодного ингибитора коррозии, других компонентов. Этот ПР рекомендован Межведомственной комиссией при Центральном научно-исследовательском институте конструкционных материалов "Прометей" (г. Санкт-Петербург) к применению в судостроении и судоремонте для защиты от коррозии труднодоступных изделий внутри судна и надводных конструкций, причем степень очистки должна быть S+2. Если же окрашивать металл без использования"НОТЕХ-К", то степень очистки должна быть Sa 21/2, что потребует очень тщательной очистки, выполнить которую значительно сложнее и намного дороже. А рекомендации "Прометея" стоят многого, поскольку это головной институт России по разработке металлов для судостроения и защите их от коррозии. "Панцирь-Универсал". Этот ПР также изготовлен на основе кислых фосфатов цинка и рекомендован ЦНИИ "Прометей" для использования при строительстве и ремонте судов. Научно-исследовательский институт проблем хранения ("Росрезерв", г. Москва) внес его в нормативные документы, регламентирующие технологию защиты от коррозии внутренних поверхностей резервуаров, предназначаемых для хранения нефтепродуктов, а Центральный научно-исследовательский институт "Проект-стальконструкция", г. Москва, рекомендует "Панци
www.drive2.ru
Хотелось бы побоянить еще на тему "Ржавчина и методы борьбы с коррозией" — DRIVE2
Всем привет! Долго уговаривал себя написать мое видение да и пофлудить в дальнейшем на эту животрепещущую тему. А побудило меня на это, неоднократное, в последнее время, упоминание на разных ресурсах, бесполезность этого мероприятия. Причем от вполне безобидных "… ну как же так, через полгода опять все по вылазило" до таких "авторитетных" заявлений, что во всем виноват раптор, грунт, фаза луны, Абама, короче подставьте кому что нравиться. Сказать есть много что, но т.к. лень писать, а вам лень много читать постараюсь как можно сжатее.
Причина повторных рецидивов одна, нарушена технология ремонта/реставрации, либо по незнанию, либо сам виноват! Итак перво-наперво нужно избавиться от уже имеющейся коррозии ПОЛНОСТЬЮ! Здесь важно запомнить одно и это главное никаких остаточных очагов, никаких! Поймите одно, влага присутствует всегда, даже в самом сухом климате, поэтому не вдаваясь во все в типы и разновидности коррозий, уясним лишь одно, наш тип самый гнусный, это электрохимическая коррозия — при наличии на поверхности металла тончайшей, невидимой пленки влаги, которая образуется в результате конденсации при относительной влажности воздуха ниже 100%. Средняя относительная влажность в городах составляет 70–80% в отдельные летние месяцы -60–65%. Конденсации способствуют перепады температуры. Например, при температуре +25°С и влажности 50% конденсат образуется при охлаждении металла до +14°С если влажность воздуха 90%, то конденсат образуется при перепаде температур в 1°С, т.е. уже при +24°С. Конденсация влаги настолько вредный процесс, что металлы, находящиеся под навесом (в нашем случае рама под кузовом), могут корродировать интенсивнее, чем под открытым небом, где дождь, к примеру, быстро смывает кислоты, образовавшиеся на поверхности при конденсации, т.к. влага, конденсирующаяся на поверхности металла при понижении температуры, обладает часто большей кислотностью, чем дождевая вода, а если сюда прибавить ту гадость что колеса накидывают с дороги… Во общем электролит у нас будет, в этом нет сомнений и будет он под любым слоем краски, грунта, раптора и.т.п. если там будет хоть малейшая пористая структура, т.е. ржавчина. И к сожалению это причина в 90% случаев повторных рецидивов. Поэтому повторюсь, не должно оставаться ни малейшей точечки, только чистый метал! Как этого добиться? многие скажут, что ведь не возможно везде подлезть! Не могу, конечно, с этим не согласиться, просто хочу донести, что это не должно быть "отмазкой" при каждом неудобном случае. Скажу так, мест, куда реально нет возможности подлезть, совсем немного, к примеру внутренняя часть рамы или иные несущие короба, да и те, нередко, при определенном желании можно победить. Ну а совсем тяжелых случаев остается только применять антикорозийные составы типа РастСтоп и ему подобных, обязательно обладающих капиллярным эффектом, способных пропитать пористую структуру ржавчины, вытеснив при этом электролит. Чем чистить? ну тут ничего нового я не добавлю, лучшие способы это пескоструйная обработка и электролитическое травление, хотя нее, самый лучший способ это комбинирование этих 2х видов ;)). Минусы этих способов это необходимость обязательно (опять же одна из частых ошибок, хоть и не столь критичная) промывка и обезжиривание перед травлением, а у пескоструя это "съедание" здорового метала, хотя если вдруг получилась дырочка насквозь, ну так оно и к лучшему, все равно там была уже "фольга". Все последующие способы обработки не гарантируют 100% очистки, посему требуют дополнительной обработки преобразователем ржавчины, а вот на нем я бы хотел акцентировать внимание. Первое, это то, что проникающая способность преобразователя составляет лишь несколько сот микрон, поэтому абсолютно бессмысленно его мазать на неочищенный ржавый металл и через год удивляться "какая же это гадость, после него еще сильнее все по вылазило!" Чистить надо механически максимально возможно, а преобразователем проходить лишь на случай пропущенных, невидимых глазу, точек! Второе, что бы где бы не писали, НО! Смывать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Более того и перед его нанесением деталь нужно обезжирить! Ну и третье, это открою, наверно, я вам страшную тайну! Все продающиеся в магазинах преобразователи дико разбавлены! а 80% из них вообще хрень непонятная. Почему я так заявляю? Потому что есть такая брошюрка "РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ" Утверждена Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем 19 декабря 1983 года. Кому интересно инструкцию легко можно найти в сети, так вот, помимо прочих полезностей, там есть рецепт приготовления настоящего преобразователя! Состав сам по себе не новость, а вот если посмотреть пропорции, то оказывается что содержание кислоты то должно быть 40%! в отличии от дай бог 10% в магазинных подделках! Я понимаю что сделано это скорее всего из соображений безопасности, но только толку то от такой бормотухи… Я долго искал рецепт настоящего преобразователя и с радостью делюсь им с вами, единственная загвоздка, это то что просто так пойти и купить кислоту не получиться, однако способы есть и мне удалось и у меня теперь есть настоящий преобразователь ;)) Ну и последнее на чем хотелось бы заострить внимание это корщетки, нет вещь в целом не плохая, но есть у них одна пакость — они "зализывают" ржавчину оставляя на поверхности тонкую пленку блестящего металла создавая видимость очищенного, блестящего железа, однако это обман, там внизу осталась коррозия и это легко выявляется если такую поверхность обработать преобразователем, места содержащие окислы становятся темными. Многие вопросы, конечно еще не раскрыл, но вот постарался самое главное, писать реально уже устал, как защищать все таки очищенный металл я вкратце ранее уже поднимал в теме про шумоизоляцию, вообщем у кого есть вопросы пишите, постараюсь ответить в силу своих познаний.
www.drive2.ru
Удаление коррозии — Mercedes C-class, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2
Удаление коррозии
Для обеспечения основательной отделки необходимо удалить все следы и очаги ржавчины. Есть несколько способов удаления коррозии, наиболее распространенным является снятие ржавчины шлифмашинкой. Однако такая обработка сопровождается значительным снижением толщины металла кузова. Более того, происходит нагрев обрабатываемой зоны, приводящий к нарушению внутренних защитных покрытий и ухудшению состояния металла.
Другие способы более эффективны, менее разрушительны, а следовательно, и более предпочтительны.
К сожалению, в автосервисе редко можно встретить пескоструйный аппарат с повторной циркуляцией. Пескоструйная обработка существует давно, но до последнего времени применялась лишь в промышленности, так как для ее организации требуется отдельное специально приспособленное место. Пескоструйные установки без повторной циркуляции бомбардируют зачищаемую деталь гранулами (например, частицами песка), которые под давлением воздуха разлетаются во все стороны со всеми вызываемыми этим процессом отрицательными последствиями. Аппараты с повторной циркуляцией не имеют этого недостатка. Если их применять при меньшей производительности, чем у промышленных аппаратов, то они обеспечат выигрыш за счет облегчения и улучшения условий труда без негативных последствий, а также высококачественное удаление ржавчины. Частицы песка удаляют ржавчину даже со дна пор, не уменьшая при этом толщину детали кузова.
Суть пескоструйной обработки проста: сопло аппарата направляется на обрабатываемый участок, потом нажимается педаль управления, которая открывает выход песку. Песок под давлением сжатого воздуха очищает поверхность и снова засасывается в аппарат.
Уход за аппаратом заключается в очистке и замене фильтров, которые с течением времени выходят из строя.
Для удаления продуктов коррозии (ржавчины) с поверхности металла также пользуются щетками из стальной проволоки (вручную или с помощью механического привода). Такую обработку нужно делать очень осторожно, так как пораженный коррозией металл хрупок и легко повреждается.
Механическую очистку начинают с удаления ржавчины в легкодоступных местах. Труднодоступные места – зазоры, щели, места соединения деталей и установки болтов – очищают от ржавчины стальными иглами и скребками.
Удаление небольшого пятна ржавчины вручную производят грубой (крупнозернистой) шлифовальной шкуркой. Для облегчения работы и уменьшения пылеобразования можно проводить «мокрую» очистку. Для этого поверхность очищаемого металла смачивают уайт-спиритом или керосином и шлифуют.
При проведении этих работ надо учитывать, что очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому нельзя оставлять очищенные поверхности без защитного покрытия на длительное время.
Рассмотрим порядок шлифования недеформированной поверхности.
Подчеркнем, что во всех случаях операция шлифования кузова требует очень большого внимания, так как качество исходной поверхности должно быть сохранено.
Если выравнивание поверхности производилось с помощью шпатлевок или грунтов, которыми заделывались мелкие вмятины, то шлифование применяют для улучшения состояния поверхности, а не для создания дефектов.
Чтобы обеспечить высокое качество отделки поверхности, необходимо в первую очередь применять большие подкладки. Если отсутствуют промышленные подкладки, их можно изготовить из достаточно ровной деревянной планки. Длина подкладки, применяемой для отделки поверхности, достигает 30 см. В отдельных случаях длина подкладки может быть увеличена сообразно условиям выполняемой работы. Ширина подкладки выбирается равной 12 см. При таких размерах ее удобно удерживать в руках, она обладает хорошей устойчивостью в поперечном направлении и достаточной жесткостью при толщине около 2 см. Подкладку накрывают листом наждачной бумаги, сложенной пополам по ширине, что придает некоторую упругость, не вызывая повреждения поверхности. На первый лист накладывается второй, которым и осуществляется шлифование.
Шлифуют всегда возвратно-поступательными движениями – «вперед-назад». В процессе обработки необходимо обильно смачивать шлифовальную шкурку водой для промывания зоны обработки и самой шкурки. Как можно чаще надо контролировать состояние поверхности обрабатываемого участка визуально или ладонью, совершая движения, аналогичные шлифованию.
Как показывает практика, этот метод обеспечивает хорошее качество поверхности. В то же время мастер с недостаточным опытом проведения работ по шлифованию может испытать значительные трудности при определении поверхностных дефектов. Чтобы повысить чувствительность при контроле качества обрабатываемой поверхности, можно одеть перчатку из тонкой ткани на руку или подложить под ладонь руки тонкую ткань и плавно перемещать ладонь вперед-назад, повторяя движения шлифования.
В процессе обработки шлифовальная шкурка забивается шпатлевкой или краской, поэтому ее также необходимо чаще промывать, чтобы устранить сгустки пыли, которые могут создавать на поверхности глубокие риски. Сильно загрязненную шлифовальную шкурку меняют на новую.
Следует помнить, что полиэфирные шпатлевки шлифуются всухую. В большинстве случаев они пористые, поэтому необходимо придерживаться рекомендаций поставщика. После грунтовки и шпатлевки мастер производит общую шлифовку поверхности, загрунтованной под покраску. Обычно шлифовка производится с водой для устранения пыли и улучшения условий работы. После промывки поверхность необходимо тщательно протереть замшей. Нельзя оставлять капли воды под слоем наносимой краски. В воде содержатся известковые соли, которые выпадают в осадок после испарения воды. Эти мельчайшие частички соли затем оказываются под слоем краски. С другой стороны, грунты очень часто бывают пористыми. Соли удерживают влагу, которая может просачиваться через пленку поверхностного слоя краски и вызывать вспучивание пленки краски, называемое «волдырь». Поэтому перед нанесением лака желательно прогреть обрабатываемую поверхность для удаления влаги. Вместо нагрева можно протереть поверхность спиртом, а затем обдуть из пистолета.
Сплошные ребра на панелях, таких как капот или части крыльев и дверей, зашлифовываются с применением направляющей защитной ленты. Для этого достаточно приклеить клейкую ленту по одну из сторон ребра по всей его длине заподлицо с вершиной ребра. Такой способ позволяет соблюсти прямолинейность ребра в процессе шлифования с деревянной или резиновой подкладкой.
Удаление продуктов коррозии с поверхности металла химическими методами называют травлением. Обычно травление проводят, обрабатывая изделия растворами кислот или кислых солей.
Поверхность предварительно обезжиривают, так как наличие остатков смазки и жиров ухудшает смачиваемость поверхности, в результате чего травление протекает неравномерно. Процесс травления состоит из обезжиривания, травления, промывки водой, промывки нейтрализующим составом, промывки водой и сушки.
Существуют разные химические средства, которые используются для травления. Например, фосфорные кислоты растворяют ржавчину до чистого металла. Кислоту наносят на обрабатываемую поверхность кисточкой. Иногда приходится производить обработку несколько раз, каждый раз зачищая обработанное место металлической щеткой. Протравленные участки промывают чистой водой и сразу же просушивают.
Подчеркнем, что, независимо от применяемого для травления раствора, очищенную поверхность металла после травления необходимо обязательно обработать водой и высушить. Эти операции предотвращают окисление и повторное образование ржавчины. Само собой разумеется, что в процессе обработки деталей кузова кислотой следует защищать открытые участки тела. Во всех других случаях надо строго следовать рекомендациям производителя препарата.
В магазинах есть готовые к употреблению составы для удаления ржавчины с металлических поверхностей. Приведем состав одного из таких препаратов (в % по массе).
Состав наносят на кузов автомобиля кистью, выдерживают 3–5 мин при температуре 20–25 °C, после чего смывают теплой водой из шланга. Остатки кислоты удаляют нейтрализующим составом, который состоит из 47,5 % этилового спирта, 2,5 % нашатырного спирта и 50 % воды.
Часто используются травильные пасты на основе соляной кислоты. В качестве примера приведем состав одной из них:
Для получения паст сначала растворяют в воде производные целлюлозы, затем добавляют жидкое стекло и бумажную массу. В образовавшуюся суспензию медленно заливают кислоты и формалин, постоянно перемешивая.
Состав наносят на очищаемую поверхность кистью или деревянным шпателем слоем толщиной 1–3 мм и оставляют на ней на 20–40 мин. Периодически поверхность осматривают, для чего снимают пасту в отдельных местах.
Удаляют травильную пасту с поверхности деталей кузова также шпателем. Для окончательной очистки поверхность промывают водой из шланга
