Ключ к знанию

Фрезеровка блока цилиндров


Фрезерование плоскости ГБЦ — Лада 2109, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

О том как нужно правильно фрезеровать плоскости головок блока цилиндров написано много.
Но в небольших городах часто профрезеровать плоскость "правильно" невозможно, просто нигде не делают(
С этим, к сожалению, столкнулся и я. Фрезеровал всю ширину ГБЦ за два прохода… Как пришлось выкручиваться, расскажу ниже)
Основное требование: чтобы станок, на котором предполагается фрезеровать ГБЦ был ещё живой)))
Не спешите радоваться, обнаружив где-нибудь рабочий станок в хорошем состоянии. Сами фрезы играют важнейшую роль в получении качественной поверхности!

Самые распространённые в различных закромах нашей Родины-это фрезы торцевые с механическим креплением пятигранных пластин по ГОСТ 26595-85. Мощные, убойные инструменты, для чернового/получистового фрезерования сталей и чугунов.

Фреза D125мм, с пластинами PNUA без стружколома

Сама по себе эта фреза плохо подходит для чистового фрезерования алюминия, но качество получаемой поверхности можно улучшить… Большинство сменных пластин для таких фрез без стружколомающей канавки, пластина выдерживает очень сильные ударные нагрузки, но качество получаемой поверхности не ахти какое. Однако, есть пластины этого типа со стружколомающей канавкой-это значительно улучшит качество поверхности!

Фреза D125мм, с пластинами PNUM со стружколомом

Пластины крупным планом, запоминайте)))

Качество поверхности не очень. Фреза с тремя пластинами без стружколома.

Эта же ГБЦ после легкой доводки наждачкой зернистостью 800-1200…

Параметр шероховатости Ra 3,2 получить можно) Можно получить шероховатость Ra 3,2++, если убрать 6 из 8 клиньев с пластинами. Остаётся только 2 пластины и получается некая фреза-летучка. В этом случае подача должна быть меньше, а обороты фрезы наоборот больше, чем у фрезы со всеми 8-ю пластинами.

Некая резцовая головка-летучка…

Выбор сплавов для этих пластин совсем невелик, чаще попадаются Т5К10 и Т15К6… Предпочтителен последний вариант.

Несколько реже попадаются фрезы с механическим креплением четырёхгранных пластин по этому же ГОСТу.

Фреза, которую практически отправили в металлолом

Мне кажется, по сравнению с предыдущим вариантом тут можно получить лучшие результаты. Алгоритм действий тот же-оставить только две режущие пластины…
Плюс этой фрезы именно в типе пластины. Можно подобрать квадратные пластины с хорошей геометрией по алюминию…

Различные квадратные пластины… Справа квадрат Sandvik для сравнения.

Всё прекрасно устанавливается. Старая фреза ещё поработает))

Следующий вариант достаточно редкий… Такой инструмент встречается в первую очередь у координатчиков-расточников. Самая что ни наесть однорезцовая летучка. Если подобрать резец с большим вылетом, можно за проход обработать всю ширину. Классная штука! При правильной (с радиусом) заточке резка из быстрорежущей стали получается матовая поверхность… Единственный недостаток-нужно найти хороший резец, который не затупится на протяжении всей обработки и правильно его заточить.

Расточка крепится хомутом и при желании может быть установлена на подходящую оправку фрезерного станка

А закончу всю эту писанину наиболее удачным решением проблемы))) Это симбиоз фрезерной оправки с конусом ISO 45 для координатно-расточного станка и фрезы Mitsubishi ASX 400 D125мм.

шесть режущих пластин, но очень лёгкая…

Пластины конечно, по стали, но алюминий фрезеруют на ура. Оставляю 3 пластины из 6… Причём удаётся делать тонкое фрезерование или пыление 0,03-0,07мм. Думаю, со специальными пластинами по алюминию и только 2 режущими пластинами результат будет ещё выше!

Геометрия пластины и фрезы вери гуд))

Тонкое фрезерование 0,035мм

Блик у нижней части кадра-это место наложения траекторий фрезы.

ГБЦ Audi… Качество поверхности выше, чем у ГБЦ на предыдущем фото… Съём металла 0,06мм.

Блик уже не так заметен, но зато на частично зеркальной поверхности стали хорошо видны риски от пластины…

Даже при самом высоком качестве получаемой поверхности при фрезеровании плоскости за 2 прохода появляется ступенька 0,015-0,02мм. Это место хорошо обозначает блик или сеточка рисок от пластины. Ступеньку можно увидеть только с помощью индикатора ИРБ ГОСТ 5584-75, у ИЧ10 ГОСТ 577-68 стрелка отклонилась всего на пол-сотки))

www.drive2.ru

описание, особенности и нюансы работы

Головка блока цилиндров в двигателе – это достаточно специфический узел. Неисправности этого механизма могут приводить к полной неработоспособности транспортного средства. К примеру, нарушения сопряжения поверхности ГБЦ и блока цилиндров могут быть вызваны пробоем прокладки. Это влечет за собой и другие неприятности. Так, в масло попадает антифриз. В расширительном бачке и в системе охлаждения тоже будет масло. Если эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью, то двигатель погибнет окончательно. Следовательно, проблему необходимо срочно устранять. Восстановить плоскости головки поможет такая операция, как фрезеровка ГБЦ.

Характеристика ГБЦ

Головка блока цилиндров, как уже было замечено выше, – один из важнейших узлов любых двигателей внутреннего сгорания. В головке установлены все основные детали газораспределительного механизма ДВС.

Это сложный элемент, и чаще всего изготавливается он из алюминиевых сплавов либо из легированного чугуна. Чтобы ГБЦ и блок цилиндров двигателя могли надежно взаимодействовать друг с другом, снизу ГБЦ расширена, а ее привалочная плоскость идеально ровная.

Особенности конструкции

В конструкции имеются самые разные элементы – это свечи зажигания, форсунки, свечи накала, распределительные валы. В головку интегрируются также клапана – впускные и впускные. Рядные двигатели оснащаются одной ГБЦ, а V-образные моторы имеют по отдельной головке на каждый ряд цилиндров.

Отверстия на ГБЦ необходимы для монтажа форсунок, свечей зажигания. В верхней нише установлены пружины клапанов, клапанные втулки, опорные шайбы, корпуса подшипников распредвала. Также в корпусе имеются отверстия для установки впускного и выпускного коллектора.

Когда нужна фрезеровка ГБЦ?

Итак, целью фрезеровки является процесс доводки поверхности головки, взаимодействующей с блоком цилиндров, до необходимых критериев привалочных плоскостей.

Данная операция выполняется в двух случаях. Обычно головку фрезеруют, когда делают тюнинг двигателя. Так, нередко уменьшают высоту ГБЦ, чтобы повысить степень сжатия мотора. Это не является актуальным для обычных автолюбителей, ибо обычным водителям вполне хватает штатных характеристик и возможностей ДВС.

В случае ремонта без фрезеровки ГБЦ не обойтись. Она делается обязательно. Любой капитальный ремонт двигателя не проводится без этой процедуры. Так или иначе, но любой двигатель хоть один раз, но подвергался перегреву. А перегрев пагубно влияет на привалочную плоскость. Нередко следствием перегрева является деформация головки блока. Что касается ремонта, то это могут быть любые операции. К примеру, от замены уплотнительных прокладок до ремонта или замены распределительных валов. Даже банальная пригоревшая прокладка к головке блока – уже повод для обработки.

Возможно ли фрезеровать своими руками?

Нужно понимать, что фрезеровка ГБЦ невозможна без специального оборудования, а точнее – без фрезерного станка. При наличии такого станка в гараже операция выполнима. Что касается самого станка, то главное, чтобы он был хоть немного “живой”. Вручную же можно только провести шлифовку поверхности, если пригорела прокладка.

Когда головка демонтирована с мотора и установлена на станок, первым делом важна толщина фрезерования. В данном случае нужно узнать максимальную ремонтную глубину фрезеровки. Это указано в сервисной документации к автомобилю. Если этот параметр соблюдать, то никаких проблем с двигателем не возникнет.

Не стоит пытаться выполнить работу самостоятельно. Современные станки для фрезеровки ГБЦ оснащены программной системой, которая имеет высокую точность. На глаз не удастся “снять” слой металла строго необходимой толщины. Гораздо лучше для нервов и бюджета воспользоваться услугами профессионалов.

Как зачистить поверхность от старой прокладки?

Это обязательно нужно выполнить перед шлифовкой фрезеровкой ГБЦ. Понадобится обыкновенный нож или точильный камень от заточных станков. Работая камнем, делают круговые движения или движения в форме восьмерки. Они обязательно должны быть максимально плавными.

После удаления остатков прокладки будет видно, как деформирована ГБЦ. Такую обработку следует проводить до тех пор, пока не будут выровнены все неровности. В итоге нужно получить максимально ровную и желательно зеркальную плоскость. Так обеспечивается хорошее уплотнение.

Как правильно подготовить ГБЦ?

Следует помнить, что перед выполнением работ нужно проверить плоскости. Это можно сделать своими руками. Для этого нужен набор щупов и обыкновенная линейка. Последнюю кладут по очереди на каждую диагональ нижней плоскости ГБЦ и далее подбирают щуп, который пройдет между линейкой и привалочной плоскостью. Этот метод измерений не даст особой точности, но можно примерно понять, как деформирован узел. Обычно плоскость сильно деформируется в районе поршней, где имеется нагар, или в месте пробития прокладки.

Также следует учитывать, что фрезеровка ГБЦ ВАЗа должна выполняться только после полной проверки узла на микротрещины и другие дефекты. Перед этой операцией все дефекты должны быть исключены. Для того чтобы найти трещины, понадобится специальная жидкость – она сразу же покажет дефектные места.

После нанесения жидкости на поверхность ждут пять или более минут, прежде чем смыть ее. Если поверхность ГБЦ имеет дефекты, то красящий пигмент забьется именно в трещины. Но так можно обнаружить лишь внешние огрехи.

Фрезы

Станок важен не так сильно, как набор фрез для фрезеровки ГБЦ. Наиболее распространены торцевые фрезы с пятигранными пластинами. Они производились в СССР по ГОСТ 26595-85. Это мощные режущие инструменты для черновой и получистовой обработки стали и чугуна. Но данная фреза мало подходящая для работ с чистым алюминием. Однако при необходимости качество поверхности можно улучшить. Сменные пластины на таких фрезах не имеют канавки для схода стружки. Пластина получает ударные нагрузки, но качества поверхности нет. Но эти же пластины, оснащенные такой канавкой, позволяют получить поверхность в разы качественней. Что касается выбора сплавов, то он совсем маленький – в продаже можно найти Т5К10 и Т15К6.

Чтобы выполняемой своими руками фрезеровкой ГБЦ с имеющимися инструментом добиться лучших результатов, из фрезы убирают 6 клиньев и оставляют только две пластины. При работе на станке подача должна быть невысокой, а обороты – большими.

Заключение

Не имея должного опыта работы на фрезерных станках, не стоит пытаться заниматься фрезеровкой такой ответственной детали, как ГБЦ. Лучше всего довериться профессионалам, но выбирать нужно грамотно. Сейчас услуги предоставляют разные мастера, и не все одинаково квалифицированные и опытные.

fb.ru

Фрезеровка ГБЦ на 2 мм. Степень сжатия ~10. Часть 2. — Лада 2106, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Всем доброго! В общем, фрезернул ГБЦ на 2 мм, купил р-вал 213, разрезную шестерню, ВВ провода Наиля, новое сцепление, выставил метку на шестерне по методу Травникова, все установил на место. Выставлял по длинной риске на блоке цилиндров (ВМТ) и двигатель нифига не запустился… Сколько не крутил — 0, начал "играть" трамблером влево-вправо и в крайнем левом положении трамлера начались подхваты, выставили трамблер в середину, чуть вынул его и провернули бегунок вправо, отпустил трамблер на место и вращая его снова влевую сторону все таки завели двигатель.
На следующий день поехал к корбюраторщику, он "подправил" зажигане жопомером и, мол, все готово. За эту операцию он взял с меня 200р и я уехал, в очередной и окончательный раз убедившись, что все эти регулировки на глаз можно сделать и самому с тем же успехом.
Взяв ключ на 13 я выехал на страсу с прямым участком дороги и начал "обкатывать" зажигание, с полным нажатием педали газа до конца 3 передачи в одну сторону и в сокойном режиме в обратную. Чуть крутану трамблер в сторону раннего зажигания и повторял операцию, чуть в позднее и опять испытывал. В общем "нащупал" таким образом оптимальный УОЗ для себя, что бы и тяга была и ничего не звенело.

Там же мы начали замерять разгон до 100 км/ч. (2 человека в машине). Включили Яндекс навигатор и по нему отмеряли 100 км/ч, по спидометру это оказалось 110 км/ч.
3 раза подряд результаты были около 13 сек. В первый раз примерно 13 с хвостиком, второй раз 12 с хвостиком и в последний раз почти ровно 13. С неотригулированной педалью сцепления, приходилось сильно её утапливать, что бы переключиться, что не позволяло переключать передачи с максимально возможной скоростью.
Но машина начала глохнуть уже после второго раза, сначала я подумал, может карб засорился, а точнее канал ХХ. Когда машина заглохла после после 3-го замера, уже подумал, что стершся шток (толкатель) бензонасоса, сразу оттуда мы поехали за этим штоком в магазин, но недоехав до магазина машинв заглохла окончательно, открыв капот я обнаружил, что слетел центральный провод с трамблер, а ВВ провод 3-го цилиндра тупо болтался на свече. Все поставил на место и двигатель ощутимо оживился, хотя и в момент замеров он не троил, тупо глох во время разворотов на трассе.
Короче, уже небыло настроения ехать снова делать замеры, я просто понял для себя, что до 100 км/ч она теперь разгоняется точно не больше, чем за 13 сек. Меня это пока что удовлетворяет. Есть еще кое какие мысли по доработке карба, вот тогда можно будет сделать окончательные замеры.

Итог: в первый раз в жизни, разгоняясь с педалью в пол, я почувствовал, как Жигули ускоряются, то есть чувствуется именно как машина ускоряется, не тупо слышно, что мотор набирает обороты, а именно чувствуется ускорение — это бесценно.
На 1 литре бензина в бутылке я проехал 11 км, в спокойном режиме, скажем так, в городском. В динамичном режиме не замерял.
Обороты теперь на первых трёх передачах не затухают вплодь до 6 тысяч, то есть стрелка тахометра уверенно идет до 5500-5800 оборотов. Раньше доходя до 4000 оборотов, стрелка тахометра как будто замирала.

P.S дал другу прокатиться, он подсадил еще 3 парней, 1 из них "всю жизнь" проездил на Жигулях, ну как проездил, он их убивал. Так вот он клялся, что под капотом 16 кл. двигатель и отказывался верить, что это карбюраторный 06 двигатель, удивлению его не было предела, когда они остановились и он открыл капот.

Результатом я даволен. В планах доработать карб, поставить облегченный маховик (хотя уже сомневаюсь), и выхлоп 4-2-1.

Цена вопроса:
Карбюратор Солекс 53 с разбора 1000р + его ремонт 1000р (цена нового 4500р)
Распредвал 213 с постелью 1800р
Разрезная шестерня 800р
Сцепление 1900р
ВВ провода Наиля 800р
Фрезеровка ГБЦ 500р
Плюс всякие мелочи, типа шлангов, прокладок, тяг и т.д еще около 800р

Как доработаю карб, все это дело тонко настрою — будет видео с замером до 100 км/ч.

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Седла клапанов после прирезки получились просажены на 2 мм. В начале открытия впускного клапана (на 1-2 мм) топливовоздушная смесь будет испытывать значительные затруднения, проникновению в цилиндры двигателя. В случае с выпускным клапаном уступ будет мешать очистке цилиндров от выхлопных газов в конечной фазе выпуска. Наличие неровностей и острых углов очень сильно сказывается на "продувке цилиндров", очень важной фазе работы двигателя, к примеру на известный распредвал Нуждин 10,93 широкофазный и КПД сильно зависит от "продувки" =)

Использовал вот такие точильние камни и нождачную бумагу, извините за беспорядок:

Чтобы не испортить случайно кромки седел вставляем ненужные клапаны.
Сглаживаем и выводим форму КС:

Ставим ГБЦ ровно на столе, для этого пригодится строительный уровень, закручиваем свечи, вставляем клапана и заливаем маслом

Чтобы не возиться с формулами использовал удобный сервис для расчета степени сжатия — это не реклама)))

Расчет степени сжатия

После фрезеровки плоскости расчетная степень сжатия 10,5

Для справки:
от 9 до 10.5 — 92 бензин
от 10 до 12.5 — 95 бензин
от 12 до 14.5 — 98 бензин

Недавно удивился когда услышал разговор "опытных" автомобилистов, в котором понятия степень сжатия и компрессия двигателя равнозначны)))

Фрезеровал на 2мм, сервис "ЭкоМоторс" (г.Архангельск) -цена 1000 руб, за 2мм взял 1500руб

Сделал мужик качественно) В перерыве уходил варить чей-то выхлоп — прям как у нас, универсальный боец) Всё сделал за два часа) Фрезеровка поверхности при капитальном ремонте крайне желательна)

После фрезеровки остается много масла и стружки, прикупил химию для чистки

Напшикал, подождал, прочистил, продул с помощью компрессора и так до логического завершения)
Вот итог:

Вложено в эту ГБЦ уже немало средств и усилий, но главная цель это опыт и практика доводки двигателей — свап на 16кл. двигатель слишком просто поэтому "путь самурая" тернист и коварен хД
Всем добра)))

www.drive2.ru

Повышение СС путем фрезеровки ГБЦ — Лада 2101, 1.5 л., 1972 года на DRIVE2

И снова здравствуйте! Как помнят мои подписчики — не так давно у меня был ремонт мотора и ремонт головы, и в этой записи речь пойдет именно о голове. Не буду говорить где, но как показало время — сделали мне ее плохо. Во первых во время ремонта потеряли 2 моих внутренние пружины. Вместо них поставили какие то левые, которые потом лопнули. Точно так же поставили непонятного качества направляющие втулки. Они начали люфтить за совсем небольшой пробег, за ними естественно ушатались сальники клапанов, начался дым и расход масла.
Раньше это были хорошие мастера поэтому я им и доверил ремонтировать мою ГБЦ, но они начали делать брак и так получилось что я был одним из первых кто это ощутил. Получился небольшой влет на деньги но ничего не поделаешь и нужно исправлять.

Исправить это дело можно было повторным ремонтом моей ГБЦ но я решил пойти иным путем. Немного ранее из закромов нашей необъятной родины мне досталась по очень вкусной цене так называемая запасная ГБЦ и даже можно сказать в неплохом состоянии. Но менять мою стоковую ГБЦ на почти такую же не очень хотелось. Ей был сделан небольшой тюнинг в виде снятия 1.5 мм. На первый взгляд все кажется очень просто — нужно посадить 2 енотов-шлифунов за стол, дать им большой кусок наждачной бумаги и они за пару часов, путем передвигания ГБЦ по столе, снимут с нее те самые 1,5мм =) а далее можно ставить ее на двигатель и радоваться цыфрой 10,5 (вместо прежних 9,3 и стоковых 8,8).

Но это не так. Есть некоторые подводные камни о которых я расскажу в этой записи. На самом процессе установки ГБЦ на мотор, протяжке и тд я останавливаться не буду, этой информации и так есть полно. Если будут вопросы — задавайте в комментарии.

1. Первый
Итак начнем с самого начала. Еноты со своей задачей справились на отлично, но когда мы возьмем голову в руки мы увидим изменения на так называемой масляной луже.

Полный размер

Для сравнения — вот такая лужа на стоковой ГБЦ

Полный размер

Если вам очень "повезет" — после фрезеровки от лужи останется маленькая ямка и если с этим ничего не сделать — тогда вашему распредвалу и рокерам будет не сладко.

Вот еще пример маленькой ямки

Полный размер

Почему может повезти а может нет? — потому что на наших автомобилях нету двух абсолютно одинаковых запчастей.
Лечение простое — доработка круглым напильником. Фото к сожалению нету, но непонятного я думаю здесь ничего нет, главное аккуратность дабы не повредить плоскость в месте прижима медного кольца и чего хуже — не выйти за границы этого кольца. Для страховки можно приложить старую прокладку и проделывать канал с ней.

Для тех кто еще не понял зачем все это делается — специально нарисовал.

Это в случае если вам повезло

Это когда все нормально.

2. Второй
Может получится так что после фрезеровки выпускной коллектор (в районе первого цилиндра) будет упираться в помпу. Еще хуже когда он упрется во время затяжки ГБЦ при условии что коллектора будете устанавливать после протяжки ГБЦ. Дабы обезопасить себя от этого нужно приложить голову к блоку (без прокладки) и убедится в наличии хотя бы 1 миллиметрового зазора выпускного коллектора и помпы. В конечном итоге прокладка добавит нам еще примерно 1мм. Если несостыковка имеется — лечится болгаркой путем напилинга коллектора толстым диском. Эта проблема коснулась и меня. Результат доработки на фото.

Полный размер

3. Третий
После фрезеровки нижняя и верхняя метки двигателя не будут совпадать. Здесь лечение элементарное — разрезная звезда. Основное условие не попасть на брак при покупке. Во всем известном магазине такая звезда не блещет качеством и я не стал испытывать судьбу ее покупкой там. По совету людей, которые уже прошли через это, заказал звезду у Vetalzzz. Качеством и ценой очень доволен.
Когда звезда на руках — можно выставить метки как душе угодно.

Полный размер

Полный размер

4. Четвертый
Торцы клапанов на этой ГБЦ имели незначительный износ, который я устранил мелким бруском и нождачкой 1500. Клапаны на концах закалены, по этому снимать много не желательно. В моем случае получилось вписаться до 0,2мм, так как ямки от рокеров еле-еле прощупывались пальцем. Во время шлифовки бруском нужно соблюдать аккуратность дабы не нарушить угол 90 градусов между плоскостью торца до оси клапана. Никаких болгарок, дрелей и прочего инструмента.

Полный размер

Вот такой брусок мне очень помог в этом деле.

5. Пятый
Дабы обезопасить себя от путешествия антифриза на улицу или чего хуже в картер, делаем некие манипуляции с заглушками. Если до этого ГБЦ ездила на воде или не очень хорошем антифризе — их желательно поменять. Процесс их замены непростой и еще более увлекательный когда ГБЦ уже стоит на моторе. Именно это и получилось у меня.
Большую заглушку, которая сзади ГБЦ (граничит с моторным щитом), в моем случае поменять было уже невозможно по 2 причинам: собственно потому что ГБЦ уже установлена и потому что для прогонки резьбы настолько большого метчика у меня нету. Ее я просто обмазал герметиком дабы мне спокойнее было. А вот с теми что внутри началась работа. Фото самого процесса нету так как рук было только две, но хотя бы на словах опишу как это делается:
1. Снимаем все что мешает — рокера, болты, втулки.
2. Пробуем открутить заглушку, но в 99,9% случаев шестигранник слизывается и мы идем к следующему пункту =)
3. Высверливаем сверлом заглушку, оставляя запас пару мм к резьбе на ГБЦ. Дабы понять сколько оставить — берем в руки новую заглушку и ориентируемся по ней.
4. Далее берем кусок ножовочного полотна и делаем 7-8 пропилов по всей окружности отверстия, которое у нас получилось. Но не спешим дабы не повредить резьбу на ГБЦ.
5. Зубилом выбиваем все то что осталось от заглушки и аккуратно достаем ее.
6. Подходящим метчиком прогоняем резьбу в ГБЦ
7. Далее нам нужно забрать стружку которая попала в полость под заглушкой. Я это делал при помощи пылесоса с узкой насадкой (чтобы ей можно было попасть внутрь). Если такой насадки нету — ее можно сделать из шприца подходящего диаметра.
8. Новую заглушку слегка мажем герметиком и вкручиваем в ГБЦ.
9. Повторяем все вышеописанное с остальными заглушками.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

ШЛИФОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ В ГАРАЖНЫХ УСЛОВИЯХ — DRIVE2

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Скорее всего, для вас не является секретом тот факт, что головка блока цилиндров является очень специфической частью двигателя автомобиля. Все системы и детали ГБЦ очень тесно связаны друг с другом, а какая-либо неисправность деталей, как правило, является следствием более значимого дефекта в ГБЦ.

Например, если вы обнаружили, что прокладка головки блока цилиндров пришла в негодность, и пропускает масло, то, помимо непосредственно замены прокладки ГБЦ, настоятельно рекомендуется найти причину того, почему произошел пробой прокладки.

А причина может быть до банального проста – даже незначительный перегрев двигателя или случайное попадание на него воды, может стать причиной деформации ГБЦ, и как следствие, прогорания прокладки.

Говоря проще, необходимо провести полную дефектовку состояния головки блока. И вполне вероятно, что причиной пробоя прокладки послужило нарушения сопряжения плоскости ГБЦ и блока цилиндров. В этом случае вам без оговорок, понадобится фрезеровка или по-другому, шлифовка головки блока цилиндров.

КОГДА НУЖНА ШЛИФОВКА ГБЦ

Давайте уясним, для чего необходима шлифовка головки блока цилиндров, да и шлифовка блока цилиндров, тоже. Шлифовка ГБЦ проводится с целью доведения до необходимых параметров привалочной плоскости ГБЦ, сопрягающейся с плоскостью блока.

Шлифовку плоскости головки блока проводят в двух случаях. Первый, не особо актуальный для среднестатистического водителя – это тюнинг двигателя. Для увеличения степени сжатия уменьшают высоту головки блока цилиндров. Но, это относилось к тому периоду, когда мы еще не имели представления о наличии топлива хорошего качества. То есть этот вариант можно оставить для наиболее фанатичных приверженцев изменения параметров двигателя.

Второй вариант, когда в обязательном порядке проводится шлифовка головки двигателя – это ремонт ГБЦ. Ремонт в любом виде, то ли вам понадобилось поменять прокладку, то ли вы решили заменить или отремонтировать распредвал. Не ограничивайтесь именно той ремонтной операцией, ради которой вы провели разборку ГБЦ. Ведь уже сняли, уделите ей немного времени, для того, чтобы чуть позже вновь не начинать ремонт ГБЦ.

ГОТОВИМ ГОЛОВКУ БЛОКА К ШЛИФОВКЕ

Проверку плоскости головки можно провести своими руками, при помощи металлической линейки и набора щупов. Линейка поочередно прикладывается в нижней плоскости по диагоналям, и подбирается щуп, который входит в зазор между линейкой и плоскостью головки. Метод далекий от точных величин, но общее представление о деформации сопрягаемой плоскости он даёт.

Что самое интересное, именно возле тех цилиндров, где прогорела прокладка, а поршни с нагаром, вы и увидите наибольшую деформацию плоскости головки.

Плюс ко всему. По правилам, шлифовка головки блока проводится только после того, как вы полностью будете убеждены в том, что корпус ГБЦ не имеет трещин. Можно попробовать поискать эти самые трещины своими силами, например при помощи красящего вещества.

На тщательно очищенную поверхность головки наносится краска, через 5 минут удаляется и вы можете видеть трещины. Несовершенство этого метода в том, что вряд ли вы увидите микротрещины, или те трещины, которые пошли внутрь блока.

Придётся обращаться к специальному оборудованию. Проверка внутренних полостей ГБЦ на герметичность проводится в специальном устройстве, где корпус головки нагревается, и трещины показывают себя при помощи давления и воздушных пузырьков в воду ванной, где размещена головка блока. И только после устранения обнаруженных трещин блока, можно приступать к шлифовке головки двигателя.

ШЛИФОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Шлифовка головки вам вряд ли удастся своими руками, так как производится на специальном фрезерно-шлифовальном станке. Технология вам не должна быть интересной, но… некоторые нюансы вы должны знать, чтобы потом применить их при сборке головки блока.

Толщина шлифовки. Завод изготовитель в мануале к модели вашего двигателя, должен указывать максимальную (ремонтную) глубину шлифовки плоскости, при которой он гарантирует нормальную работу двигателя.

Желательно, чтобы вы уточнили у мастера, на какую глубину будет проводиться фрезеровка, не забыв озвучить допустимые цифры производителя. Это нужно для того, чтобы подобрать прокладку соответствующей толщины. И, если понадобится укорачивать клапана, то нужно знать на сколько.

Не стоит экспериментировать с двигателем. Если при шлифовке будет превышен максимальный запас, озвученный производителем, то придётся произвести замену головки блока цилиндров.

Процедура шлифовки не занимает много времени, и получив на руки проверенную на герметичность и отшлифованную ГБЦ, вы спокойно можете устанавливать её на место.

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.