Как обмануть датчик детонации

Mazda 6 MZR-L3 Inside › Бортжурнал › Резистор М56 или как я починил датчик детонации за 3 рубля

Доброго всем времени суток, народ!

Давно ничего не писал, все ждал свой ненаглядный датчик детонации с Ebay и потихоньку морально готовился ко снятию впускного коллектора, чтобы его(датчик) поменять.

Кто не в курсе — мой датчик детонации крякнул после не очень удачной мойки подкапотного пространства. Вообще, на L-моторах подобная поломка большая редкость, но мне повезло. Загорелся CHECK, вылезла ошибка P0328, машина тупит — короче все дела. Проверили мультиметром — ничего не кажет, подох зараза. Полез я заказывать значит новый. Заказал.

Как часто бывает, в ожидании какой-нибудь детали или зап. части начинаешь интересоваться всем, что с этим связано и читать разную херню на разных сайтах.

Так получилось и у меня.

В общем, сначала вычитал, что пока не пришел датчик, можно немного облегчить себе жизнь (кто ездил с неработающим ДД на Мазда 6, тот поймет как без него едет машина) и заодно погасить лампу CHECK на панели приборов. Быстро сварганил "обманку" из обыкновенного 560 кОм-ного резистора и просто подсоединил ее через клеммы в разъем вместо датчика. CHECK пропал, но детонация естественно никуда не делась и периодически давала о себе знать %) Способ адовый и колхозный, но вполне сойдет за временное решение, если особо не крутить мотор.

Полный размер

Полазив еще по просторам интернета, наткнулся на вот эту страницу с подробным описанием датчиков детонации, а позже переговорив с одним знакомым электронщиком понял, что есть вероятность того, что в датчике детонации погорел шунтирующий резистор, а сам пьезо-элемент жив-здоров, а по сему при подпайке к датчику, резистора того же номинала, что был изначально, есть шанс оживить всю систему.

Сказано-сделано, тем более когда и делать особо нечего! %) Уже имеющийся резистор был параллельно впаян в цепь, основательно замотан красивой черной изолентой и спрятан в дебри впускного коллектора! %)

Тестовый заезд с мониторингом сдвига УОЗ'а через ForScan показал полную работоспособность и идентичность показаний точно таким же показаниям на эталонном заведомо исправном автомобиле.

P.S. Теперь сижу думаю, что делать с уже пришедшим датчиком? %)

www.drive2.ru

Toyota 4Runner ГовноМес Белки+Крокодилы › Бортжурнал › Фильтр для датчика детонации 4runner — убираем ошибку 52 на всегда.

И так полазив по инету, надо сказать, что получилось найти инфу.
Первое что попалось на глаза — обладателям автомобилей субару часто приходится бороться с "воображаемым" по мнению датчика присутствием детонации при работе мотора.

Суть решения проблемы в том, что на сигнальный провод идущий от датчика детонации к эбу, подбирают конденсатор определенной емкости.(На их авто это было от 2500пФ до 4700пФ) Одну ногу припаивают к сигнальному проводу (вывод на эбу "KNK"), а другую ногу подпаивают к массе.

Далее мне попалась замечательная статья про использование конденсаторов в качестве фильтров.
В котором упоминалась такая схема, и имеющая название резервный конденсатор (bypass cap) — для уменьшения ряби напряжения питания

В этой же статье рассматривается не много другой вид — фильтрующий конденсатор (filter cap) — для разделения постоянной и изменяющейся составляющих напряжения, для выделения сигнала.

Не большая, интересующая цитата…
"На выходе нам интересно напряжение только в те моменты, когда звук есть. Если бы не было конденсатора C, на выход всегда бы дополнительно воздействовало постоянное напряжение питания. C блокирует эту постоянную составляющую и пропускает только отклонения, которые и соответствуют звуку."

Некий датчик детонации на Тойоте Корола должен работать в промежутках от 0.5В до 4.5В, все остальное вызовет ошибку. Определяет вибрацию в пределах от 6 до 15 кГц

Вообщем из всего этого становиться ясно, если детонации, как таковой нет(замеряется осциллографом на авто), а ошибка по ДД выскакивает — то установка конденсатора — есть подстройка чувствительности этого датчика.

www.drive2.ru

Датчик детонации (дд) — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Недавно заметил что двигатель по тряхивает, решил снять датчик детонации и проверить его, вот таким методом.

Заранее стоит отметить, что датчик детонации очень редко выходит из строя. Чаще всего проблема кроется в проводке а не в самом датчике.

Диагностика датчика детонации

Для проверки нам понадобятся:

— торцовый ключ на «13» (для одноконтактного датчика) или на «22» (для двухконтактоного датчика)

— вольтметр

— отвёртка

1. Нам нужно снять датчик детонации с блока двигателя. Чтобы узнать как снять датчик, смотрим здесь:

приер

2. Настраиваем мультиметр в режим вольтметра с пределом измерения в 200 Мв.

3. Подключаем выводы датчика к мультиметру (двухконтактный датчик)и начинаем постукивать по корпусу датчика болтом или отвёрткой. При этом показания на вольтметре должны измеряться: в момент удара должны появляться скачки напряжения. Чем сильнее удар, тем выше скачок. Если скачков не наблюдается, то датчик под замену. На одноконтактном датчике щупы тестера подключаем к самому контакту и к корпусу датчика. Далее процесс проверки аналогичный.

4. Попробуйте прозвонить проводу, возможно, где то обрыв контактов.

Вот и вся проверка. Более точно датчик можно проверить только на специальном оборудовании. Попробуйте зачистит место крепления датчика и контакты, возможно это решит проблему, потому что, как упоминалось ранее, дело скорее всего в контактах.

Если же ваш датчик не работает, то я не советую вам покупать новый заводской датчик детонации. Потому что это как лотерея: из 10 купленных 1 рабочий. Рабочий вазовский датчик – большая редкость, да и большинство из них пустые внутри. Предлагаю вам покупать бошевский, который идёт на все авто, где очень редко встречаются подделки, ну или Волговский датчик детонации от 406 мотора, который выглядит и встаёт как родной.

Проверил не работает, хотя чек не горит, но об этом я еще напишу, пошел к знакомому в авто запчасти что бы купить новый датчик, взял вольтметр и давай проверять, у него было всего 4 датчика из них рабочих 0 фирма хз написано сделано в России
решил я отключить датчик и завести чек не горит поехал с отключенным датчиком домой чек так и не загорелся, что такое всю голову поломал, потом дошло что можно взять и отключить его что бы чек не горел, кто то до меня так сделал (Снял галочку, убрать маску ошибок) и вуаля теперь хоть выкинь датчик чек гореть не будет, но меня это не устраивает чек не горит а поломка есть, нужно ехать на диагностику.

www.drive2.ru

Subaru Forester 2.0 Kompressor › Бортжурнал › Датчик детонации — вот и ты попал на мо-ди-фи-ка-ци-ю!

Честно говоря, даже и не знаю как назвать эту статью… "задушил ДД" — было уже и не у меня. Плагиат =))
"раздушил двигатель" — вообще не понятно о чем речь =)) Поэтому просто расскажу, чего опять наворотил.
Все новое — хорошо забытое старое!
Наткнулся тут, неожиданно, на статью (www.drive2.ru/l/9141017/) Уважаемого Mefisto78.
Машины той у хозяина давно уже нет и статье сто лет в обед, но тема, как оказалось, вполне себе актуальна.

Итак.
На подуставших двигателях, коими мы теперь уже в избытке владеем, в диапазоне примерно 2000…3000 об/мин двигатель начинает вибрировать примерно на той частоте, которую "слышит" датчик детонации. Это не тот самый детон которого мы все так боимся, а просто вибрация движка. Тем не менее датчик детонации отрабатывает эту вибрацию как надо. Начинает позднить зажигание и машЫн просто перестает ехать.
Ситуацию можно исправить стандартным для мамкиных тюнеров способом. =)) Установкой обманки. Если быть точнее, некоторым загрублением показаний датчика.

Реализация.
Простая. Впаиваем в параллель датчику детонации емкость 2200пФ. (можно меньше, можно больше. Мне было лень ставить эксперименты, я сразу поставил примерно среднюю)
Изначально была мысль впаять емкость прямо на плату мозгов двигателя ЕСМ, тем более что он у меня сейчас вскрыт и доступ к нему свободный. Но стало лень искать контакт в фишке ЕСМа, поэтому решил сделать все на промежуточном шлейфе ДД, как и у автора идеи. У меня как раз завалялся такой шлейф от старого дохлого ДД, поэтому в случае неудачи я ни чем не рисковал.

Погнали.

Полный размер

Разбираем разъем со стороны ДД

Не забываем сделать для себя фотку какой контакт — куда =)) Ну, или можно моей воспользоваться при обратной сборке.

Полный размер

Припаиваем емкость.

Обозначение на емкости может быть: 2Н2, 2n2, 222, 2200. Это все одно и тоже, просто в разных системах обозначений.

Полный размер

Защищаем контакты термоусадкой

На этом этапе удобно собрать разъем назад и разобрать другой — белый, куда идет один контакт.

Полный размер

Натягиваем на емкость термоусадочную трубку.

Я натянул три штуки подряд, для того чтобы придать необходимую жесткость соединению и исключить поломку корпуса емкости при случайном сгибании.

Полный размер

Собираем все разъемы на место.

Снаружи накрутил черную изоленту. ну это уже так… для красоты. Не обязательно совсем.

Пошел, за 10 минут поменял промежуточный шлейф. Ключ на старт, эрон-дон-дон-ннн! Прогрелся ии… она поехала значительно бодрее =))
Вот… Тут есть одна тонкость. Если честно, я не очень понимаю последствия этой переделки =)) Вроде, в теории все верно и красиво, а на практике фиг знает, будет теперь ДД видеть детонацию или нет… Впрочем, Mefisto78 утверждает, что все ок. Поэтому буду катать и радоваться, что затюнил свою тачку еще немного =)))

Кстати, после переделки тачка стала более собранной в поворотах, у нее "поджалась" попа и почти совсем пропала турбояма! Так что рекомендую! =)))

www.drive2.ru

Великий хондовский тупняк vs датчик детонации — DRIVE2

Борьба с великим хондовским тупняком это любимое занятие владельцев некрух. Когда тачка то едет, то не едет, то опять едет, но только в холодную погоду…
Причин есть множество, со временем я пришел к мнению что как правило нет какой-либо одной причины, а тупняк как правило это сумма накопленных косяков, которые нельзя вылечить одной какой-то волшебной таблеткой.

Но в моем случае такая таблетка нашлась. Ею оказалась замена левого привода. Ват? Что? Как? Сейчас расскажу.

Давайте начнем с датчика детонации, он же knock sensor. Сам из себя датчик детонации представляет некую разновидность микрофона/пьезоэлемента для снятия вибраций с двигателя. Существую датчики широкополосные, существуют узконаправленные. В Хонде используются узконаправленные, настроенные на резонансную частоту блока. На F/H серии они расположены над масляным фильтром и их часто ломают замене масла.

Полный размер

вон он зелененький

Вот что про него пишут в мануале на F18B2: "Система контроля детонации устанавливает идеальное значение угла опережения зажигания для используемого топлива"

выдержка из мануала

Подробное описание для к-серии можно почитать тут: www.hondata.com/help/flas…?knock_control_tables.htm Чтобы в неё вникнуть надо мозг с два моих, я даже не буду пытаться, для наших целей надо лишь знать что мозг уменьшает угол опережения зажигания при появлении детонации

Теперь перейдем к сути вопроса, а что если датчик детона работает неправильно? Слышит звуки, которые детоном не являются? Тут мы приходим к такому понятию как false knock или ошибочная детонация.
Если загуглить false knock — то вываливается куча сайтов где тюнеры борются с фантомным детоном после установки кованых поршней, злых валов и прочей тюнячки. Это достаточно распространенная проблема.
А что будет если уменьшить угол на исправном моторе? Правильно, уменьшится мощность, тачка начнет тупить, будет плохое сгорание смеси, засранные свечи.
И если на тюнь мозгах это можно проследить, отстроить и скомпенсировать разными способами, то на сток мозгах — ничего не остается делать как приводить тачку в порядок.

Так что же может приводить к ложным срабатываниям датчика детонации? А вот это все звуки характерные для некрухи: перекладка изношенных поршней в цилиндре, стук шатуна по вкладышам, грохот ГБЦ, или как в моем случае: стук шлицов внутренней левой гранаты, которая находится на промвалу в аккурат в 20 сантиметрах от датчика детонации!
Т.е. при каждом переключении передач (мкпп), в гранате был стук, который датчик детона принимал за детонацию, откатывал зажигание, и только мозг понимал что стука нет, тачка чуть начинала ехать — переключаю передачу — новый стук и всё по кругу. Тачка постоянно ехала на позднем зажигании. Свечки засраные и постоянное ощущение как за жопу держат.
Вот так и вышло — замена привода избавила тачку от ложных срабатываний датчика детонации, и тачка поехала, тупняк пропал напрочь!

Как продиагностировать у себя? Я хз, на более новых мозгах можно подключить ноут с хондовским сканером и там будут показания срабатывания дд, на моей некрухе такой роскоши нет. Можно подключиться напрямую к контактам ДД и замерить вольтаж идущий от него (датчик это пьезо элемент, который сам генерит электричество), но я хз можно ли поймать там чего обычным мультиком. Насколько я понимаю логику его работы: 0-5 В у него рабочий диапазон, и где-то в районе 1 вольта — нормальная работа мотора, с пиками до 5 вольт в моменты детона. Удачки.

ну и полезные ссылки напоследок:
— www.drive2.ru/b/517927152360882610/ — ремонт датчика детонации
— honda-tech.com/forums/for…ods-part-numbers-1181854/ —
как сделать обманку дд из пьезоэлемента за 2 бакса, которую вешают на топливную рейку, чтобы мозг слышал какие-то шумы и думал что дд работает, но не думал что есть детонация
— встречал еще идею шунтирования ДД сопротивлением, для снижения его чувствительности (ссылку потерял)

www.drive2.ru

Датчик детонации — DRIVE2

Вообщем начну я с картинки. Сегодня прислал Jevastik (отдали вот такой ДД человеку на эксперименты):

Классика жанра — при вытаскивании фишки (или просто со временем) — вывалилась пластиковая часть. Датчику припаяли проводки, собрали обратно, предварительно щедро намазав эпоксидки куда надо и куда не надо…
Сейчас я попытаюсь объяснить почему этого делать нельзя.

Для начала — что такое детонация. Рылся я тут на просторах интернетов и нашел интересную картинку. Подписи я перевел, максимально близко к оригиналу.

Если сильно все упростить — детонация — воспламенение смеси в ненужный момент времени (как правило раньше положенного) в неправильном месте.

Если пройдете по ссылке — найдете формулу, для расчета частоты резонанса, в зависимости от диаметра поршня.

И вот тут возникает еще один нюанс. Датчики детонации бывают двух типов:
1. Узкополосные (или резонансные — наиболее распространены)

Данный ДД рассчитан по своей конструкции на генерацию напряжения при колебаниях определенного диапазона частот. Т.е. пластинка (ее вес, размер, подвес, крепление и т.д.) — обеспечивает требуемый уровень напряжения только в определенном диапазоне частот. Все это рассчитано под поршневую группу двигателя. Отсюда и разные номера датчиков на разных моторах — диаметр поршней отличается — ДД тоже будут разные.

2. Широкополосные

Данные датчики регистрируют колебания в более широком диапазоне. Они дешевле, надежнее, но обработка их сигнала более сложная — они менее распространены.

Далее, общий алгоритм работы "мозга" — когда Вы давите педаль —
— необходимо установить опережение зажигание больше (на самом деле — чем больше опережение зажигания — тем больше кобыл можно снять),
— но большой УОЗ приводит к детонации, "мозг" ориентируясь на ДД — устанавливает безопасный УОЗ (откатывает).

данный алгоритм крутится постоянно. УОЗ также зависит от оборотов и кучи других параметров.

Теперь вернемся к первой картинке — пластинку залили эпоксидкой (тем самым заблокировав ее колебания), но датчик присутствует. Мозги не ругаются. Но и детонации не видят — как следствие, при отсутствии Check Engine и нормальных вроде бы показаниях мозгов — жесточайший детон. Диагносты обычно в такой ситуации разводят руками — причин может быть множество. И искать их можно до бесконечности…

Теперь, немного о том как можно снизить детонацию.
1. Исправный и правильный (подходящий для Вашего мотора) датчик
2. Использование топлива, которое рекомендуется мотору (использование 100 бенза, на моторе рассчитанном под 98й — не есть панацея, клапана прогорят).
2. Понижение степени сжатия
3. Понижение температуры в камере сгорания (впрыск водометанола, улучшение охлаждение камеры сгорания)
4. Правильная форма камеры сгорания (в данном случае такая, которая обеспечит максимально равномерный отвод тепла по всей площади, и не имеет локальных мест большей СЖ).

Ну и последним гвоздем в крышку гроба будет сказ о ДД от Тойоты (3S, 4S) на Хондовский мотор…
Это менее опасный для мотора способ, чем неправильно залитая эпоксидная смола.
ДД тойоты — похоже широкополосный, мозг постоянно уводит УОЗ в безопасный коридор, чек не горит, но и мощность развить мотор не может (или невсегда и зависит от внешних факторов).

Ситуация с использованием ДД от Honda Fit (моторы L13/L15) — аналогичная — резонанс на другой частоте — может пропускать детонацию…

P.S. Вся серия F/H имеет один и тот же датчик детонации 30530-P5M-013. Спасибо ALBAN87 что ткнул носом.

www.drive2.ru

Датчик детонации. Приключения — DRIVE2

Знакомый спонтанно попросил продиагностировать его ВАЗ 2112, 2002 г.в., доставшуюся по наследству.
ДВС как-то работал с перебоями, на нажатия педали газа реагировал с задержкой. При падении стрелки тахометра после перегазовки, был небольшей ее провал до 500 оборотов и возврат ее на свои 800-900 оборотов.

Поначалу подрубился через ELM 327 Блютус v 1,5, проводки: www.drive2.ru/l/3766393/ (т.к. на машине колодка 12-ти пиновая) и прогу OpenDiag Mobile: 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411 со смарта на андройде. Автоопределение ЭБУ результатов не дало-сильно удивился, попробовал в ручном режиме выбрать ЭБУ- ноль эмоций.

Через ноут, K-Line адаптер: orionspb.ru/diagnostic/187/ и прогу OpenDiag 1.4 (от 22.04.2014): www.opendiag.spb.ru/load попытался снова подключиться к блоку, ничего не вышло. В настройках выбрал блок в ручную: Январь 5,1 Е2-все пошло норм. Определены были следующие ошибки:

Полный размер

Сброс ошибки и проведение сброса с инициализацией результата не дало. Про 30 сек после проведения сброса с инициализацией не забываем:

Толян ключем на 13 снял датчик детонации с блока. (пришлось "нырять" под машину т.к. на 16-ти клапаннике сверху не подлезть) Проверять на работоспособность ДД по мануалу не стали, т.к. не было мультиметра под рукой (как потом выяснилось зря).
Снял резинку с фишки датчика дабы проверить на целостность-все устроило.
Далее бы проверить есть ли показания по мультиметру при подсоединении щупов к контактам фишки, но увы прибора не было. Внешне проводка до датчика была цела и было принято самое простое решение-купить новый датчик детонации 300р.

После установки нового ДД (датчика детонации), сбросил повторно ошибку ЭБУ. -результат ноль.
Стало ясно, что надо прозванивать проводку. Толян снова "нырнул" под машину и обнаружил, что провод идущий к ДД никуда не идет))):

Полный размер

Нашел прекрасную статью про все датчики и методы их диагностики:
www.drive2.ru/b/958768/
Решено было прозвонить как рекомендуют:

"При наличии кода ошибки P0325:
проверить провода 91Г и 92 (рис. 4) на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г и 92 – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0327:
проверить провода 91Г, 92 и 51ЗП на обрыв и короткое замыкание. При исправном контроллере и исправных проводах 91Г, 92 и 51ЗП – ДД неисправен.
При наличии кода ошибки P0328:
проверить исправность экрана. При исправном контроллере и исправном экране – ДД неисправен."

Коса конечно была не айс))). Попытки найти в ней остатки экранированного проводка ДД не увенчались успехом.
Далее перешли к ЭБУ, снял шлейф предварительно открыв металлический фиксатор.
Был обнаружен синий вырванный провод:

Полный размер

По схеме chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html посмотрел 11 контакт, прозвонили ответрткой с лампочкой-все норм, лампочка загорелась. 30 контакт прозвонили по аналогии только в коричневый провод воткнули иголку
(клеммы АКБ отрублены были от авто, к АКБ подсоединил удлинитель:

фото отсюда: www.drive2.ru/b/1266027/. С Ц-шкой было бы все проще)
Протянули провод из-под капота и подсоединили синий к синему, жилку к коричневому.
После запуска ДВС не поверил своим ушам-ДВС шепчет все круто, ошибок нет!

Но кивки стрелки тахометра еще присутствовали.
Предположил что либо датчик холостого хода (ДХХ) либо датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Толян говорит, что оба датчика неделю назад менял.

По симптомам на своей машине помню, что при неисправном ДХХ стрелка замирала на 2000 или 1500 оборотах и кивала, спрашиваю у Толяна: "стрелка замирала у тебя хоть раз", ответ: "нет".
Ну думаю надо ДПДЗ махнуть и посмотреть что будут.

Достал из закромов, т.к. вожу в багажнике датчик положения коленвала и ДПДЗ (только без них ДВС не запустить). Поменял Толян ДПДЗ, запускает ДВС-все класс, стрелка перестала кивать!

Полный размер

Слева Неисправный, справа Исправный

Полный размер

www.drive2.ru

Nissan Gloria 32 Cowboy Bippu › Бортжурнал › Ошибка датчика детонации, разница между 6 датчиками и 1 на моторе VG30DET

Решил поделиться полезным опытом по решению проблем с ошибкой датчика детонации (ошибка 34).

Если вкратце, датчик детонации (ДД) представляет собой пьезоэлемент, реагирующий на сильные удары и вибрацию (детонация). При этом элемент вырабатывает слабый ток, который регистрируется мозгами и позволяет им избегать явления детонации путем смещения угла опережения зажигания.

Т.е. если детонации нет, угол становится максимально ранним, чтобы смесь сгорала максимально эффективно, с полной отдачей, меньшим расходом и лучшей экологией.
А если детонация есть, то угол смещается в более поздние значения, дабы максимально обезопасить мотор, но с соответствующей потерей и мощности и расхода с экологией.

Нюанс в том, что сам по себе пъезоэлемент, пока на него не воздействуют, абсолютно нейтрален. Т.е. он не пропускает ток и ничем себя не выдает. Но как и у любого другого электрического элемента у него есть "срок годности" и его нужно периодически менять.
Nissan, как и многие другие автопроизводители для этих целей использует дополнительное сопротивление, которое специально выполнено так, что со временем из-за температурного воздействия оно прогорает и перестает прозваниваться.

При этом самодиагностика начинает показывать ошибку 34 (Knock Sensor), а мозги включают "аварийную" программу, т.е. ставят максимально поздний УОЗ.
Отсюда потеря мощности и далее по списку. Но! Check engine при этом НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!

В моторах VG30DE(T) до 1994 года есть еще более интересный нюанс, датчиков детонации в них 6! И расположены они не как обычно где-то на блоке, а прямо в свечных колодцах. Не знаю чем было продиктовано такое инженерное решение, но в более поздних моторах датчик один и расположен он в развале цилиндров.

Но кроме этого, на старых моторах датчики не прозваниваются! Так же, как например датчики от ВАЗ.
В связи с этим, чтобы исключить ошибку 34 и дать мотору "волю" необходимо обмануть мозги, впаяв сопротивление на 560кОм параллельно проводам идущим с датчика.
Но это временный вариант, потому что никто не может дать гарантии что сами пъезоэлементы еще в порядке.
Поэтому лучше конечно заменить датчик на новый в ближайшие время.

Ну а пока, вот такая схема подключения получилась на моем моторе. Буду рад если кому-то это поможет! )

P.S.
Кстати, аналогом родного ниссановского ДД является ДД от субару — они абсолютно одинаковы во всем. Вот коды:
Nissan: 22060-30P00
Subaru: 22060-AA070

www.drive2.ru

Mazda 6 Американка › Бортжурнал › Вышел из стоя датчик детонации, итог — стала "пинаться" коробка

Занялся сегодня полировкой машины. Несколько часов спустя поехал было за водой для автомойки, т.к. вода привозная. По пути на колонку машина стала "пинаться" при переключении передач, да еще так сильно, ни разу такого не было. Верез несколько секунд высветился ЧЕК.

Полный размер

По возвращении обратно в гараж проверил на ошибки. Ошибка была одна — "неисправность датчика детонации или обрыв проводки". Еле как отсоединил фишку датчика детонации, т.к. она находится в крайне неудобном месте, да еще и двигатель горячий. Прозвонил сам датчик: на массу не звонится, сопротивления между контактами нет, на проводах от ЭБУ присутствует питание и масса, когда запущен двигатель. Значит все-таки сдох сам датчик. Вспомнив, что дома еще с Ниссан Цефиро лежит где-то датчик, поехал за ним.
В общем, спустя некоторое время, был снят впускной коллектор и откручен злосчастный датчик детонации.

Полный размер

На изоляции сделал надрез — проверял целостность проводов, они оказалась в порядке, мертв сам датчик.

Полный размер

Производитель датчика Siemens. Отбегал чуть меньше 300 тысяч.

Полный размер

Новый датчик фирмы NTK от Nissan/Subaru

Полный размер

Обезглавленный родной датчик и б/у, но рабочий от Ниссан

Полный размер

Скрещивание завершено. Провода потом еще обмотал изолентой. В штатной проводке красный провод — это масса, белый — это питание.

Снятие/установка коллектора и пайка проводов заняло по времени 4 часа. Еще немного почистил внутри коллектор, был весь в масляном налете и почистил датчик абсолютного давления. Посмотрел трубку, идущую от маслоотделителя, она внутри сухая, так что это масло никак не связано с картерными газами, и не имеет смысла ставить там маслопомойку. Вся причина от изношенных маслосъемных колпачков и маслосъемных поршневых колец — масляный туман. ЕГР тоже не при чем и не стоит его глушить.

Полный размер

Снова все собрал, закрутил, перепроверил. Запустился двигатель сразу, будто только что его заглушил. Обороты не плавают, ошибок нет. По дороге домой смотрел поведение АКПП. Все стало работать как прежде, нет рывков, переключает без пинков.

Вот так сильно влияет датчик детонации на поведение автоматической коробки. С такой неисправностью вообще некомфортно ездить и жалко коробку, т.к. переключения резкие, будто сцепление сразу бросаешь после перехода на другую передачу.

www.drive2.ru

Кровавый датчик детонации — Nissan Cefiro, 2.0 л., 1997 года на DRIVE2

С того времени, как я опубликовал последнюю запись, минуло не мало времени, однако и жизнь на месте не стояла. Неделю назад Цефира опять затроила и не более, чем за день, это вылилось в довольно крупного размера жопу. После работы я вынужден был предпринять поездку по пробкам на другой берег Оби и чуть не остался там ночевать, троение дошло до своего апогея. Провалы оборотов (аж до 400) на светофорах, при включенной передаче, дерганный темп набора скорости, бульканье, навевающее впечатление, что едешь на 4-х цилиндрах из шести, стремительно падающая стрелка уровня топлива и попытки заглохнуть. При этом, на нейтралке или парковке такой фигни не наблюдалось.
Кое как добравшись до гаража, упер машину колесом в пандус, врубил передачу, в надежде, что движка будет троить, а я поскидываю клеммы с катушек и пойму в них дело или не в них. Однако, ничего не получилось. Не стала троить Цефира. Передумала.
Окей, забыли, успокоились, дали постоять, остыть и отдохнуть. Вечером поехал забирать женщину с работы — все было прекрасно, пока не подошла рабочая температура. Обратно домой опять на пинках, уговорах и угрозах сгноить под забором.
От безысходности решил сделать самодиагностику и все встало на свои места. О том как ее делать, писать, конечно, не буду, так как инфы об этом более чем достаточно. По итогу — ошибка 34 (датчик детонации) и "нерабочая" лямбда. Господа, сразу предупрежу: НЕ СПЕШИТЕ приговаривать к замене лямбда-зонд, если самодиагностика показала ошибку датчика детонации. Почему: при отказе ДД, компьютер, не получая с него информацию, автоматически повышает уровень обогащения топливной смеси и уменьшает угол опережения зажигания. То есть, паникует и заливает свечи. Информацию с лямбды он почему-то игнорирует в такие моменты и не отстраивает качество смеси, на основе ее данных. ДД и лямбда работают в связке! Поэтому, при самодиагностике лямбды, чек мигает не достаточное кол-во раз (в идеале — не менее 5 раз в течение 10 секунд). Когда чек горит — смесь обедненная, когда не горит — смесь богатая. Чем меньше миганий чека во время диагностики лямбды — тем более обогащенная смесь идет, что и является прямым указанием на нерабочий ДД. Оттуда и провалы под нагрузкой, троение, пинки и огромный расход.
Но это все лирика. Переходим к делу.
Очень много описаний видел с текстом примерно "ну это вон тот грибок на болтике, который видно там внутри, если смотреть слева". Отбросим сопли.

Датчик детонации на двигателях серии VQ стоит в развале цилиндров. Хотите — плачьте. Хотите — молитесь. Хотите — проклинайте сукасанов (японцев). Суть от этого не изменится — нужно как-то лезть к нему. Заранее вооружитесь монтажкой/монтировкой/удлинителем большой трещетки из набора инструментов и накидным ключом на 12. Накиньте ключ и, уперевшись монтажкой в основание левой головы, срывайте болтик, удерживающий ДД. Сорвется — доставайте ключ и аккуратно просовывайте руку в развал и откручивайте его дальше пальцами, он не длинный, затяжка не серьезная.
Меняем на новый (я, кстати, выбрал Субаровский по причине идентичности и дешевизны, по сравнению с Ниссаном) и прикручиваем так же, в обратном порядке. Разъем с датчика снимется сам и без усилий, как только вы вытащите из него стопорную скобу. Ее там сразу видно и ни с чем не перепутать.

На протяжении всего процесса будьте предельно осторожны, иначе закончите какой-нибудь из пальцев об острый отлив на левой голове, прямо как я.

Полный размер

И уделаете все вокруг кровью. Прямо как я.

Полный размер

По итогам замены — пропали какие-либо перебои в работе двигателя. Звук стал бодрым бубняще-булькающим, как и положено V-образнику. Появился приятный подрыв в ответ на касание педали газа. Лямбда весело замигала положенное кол-во раз. Ошибка 34 обнулилась сама.
Троит? Хватит совать катушки в термоусадки. Диагностируйте ДД. И учтите, ошибка появится лишь тогда, когда он будет уже совсем при смерти.

P.S. в который раз поражаюсь живучести японской техники. Старый датчик честно отрабатывал не смотря на давным давно, судя по внешнему виду, лопнувший корпус. До тех самых пор, пока образовавшаяся внутри коррозия не прожрала пьезоэлемент, на котором он и построен. Пятерка за упорство.

Полный размер

www.drive2.ru

КДД (китайский датчик детонации) и еще по мелочи — Volkswagen Passat, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Заказал датчик детонации от CHERY 480EE1002060, совсем случайно за 591р, при том, что обычная цена на него от 1200.
Думал что придет отказ, но нет, на следующий день он был уже на складе, а еще через день я его забрал и поставил.
По расходу и динамике пока сложно что то сказать, вроде хуже не стало, а вот характер работы двигателя изменился сильно. Стало тише и меньше вибрации. Периодические пропуски к сожалению остались, как найду деньжат — поменяю ВВ провода.

Еще стали менее заметны дерганья при любом нажатии/отпускании педали газа, от которого, как я думал, я избавился тут. После замены крышки, дерганья вернулись, правда они периодически ослаблялись. Сейчас машина тоже дергается, но слабее, вот теперь могу предположить, что из-за износа КПП, ну или еще чего то…