Ключ к знанию

Как снять головку блока цилиндров


Как снять головку блока цилиндров на двигателе

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является одним из важнейших составных элементов двигателя. В головке большинства современных моторов находится газораспределительный механизм, частично изготовлена камера сгорания, выполнены каналы систем смазки и охлаждения, по которым циркулируют рабочие жидкости. В случае возникновения определенных неисправностей может понадобиться снятие ГБЦ как для ремонта самой головки и механизмов внутри нее, так и для получения доступа к деталям и элементам в блоке цилиндров (например, ЦПГ).

Причины, по которым приходится снимать головку, могут быть разными. Достаточно часто ГБЦ демонтируют в результате перегрева двигателя, в случае необходимости замены прокладки головки блока цилиндров или ремонта ГРМ. Частым поводом для снятия головки также становится возникновение трещин в ее корпусе или появление других дефектов. В таких ситуациях головку блока снимают для диагностики на проверочном стенде и затем проводят ремонт. Достаточно часто доработки мотора во время незначительного тюнинга или глубокого форсирования двигателя предполагают  демонтаж ГБЦ. Отметим, что данная операция считается достаточно серьезной и требует определенных навыков и специального оборудования. По этой причине мы намерены далее поговорить о том, как снять головку блока цилиндров самому и сделать это правильно.

Содержание статьи

Снятие ГБЦ: порядок действий и общие рекомендации

  1. Перед началом работ по снятию головки блока цилиндров следует иметь все необходимые инструменты, а также динамометрический ключ. Также крайне желательно, чтобы под рукой было руководство по ремонту и обслуживанию конкретной модели силового агрегата.
  2. Все работы оптимально проводить в гараже, который имеет смотровую яму, или на подъемнике. В крайнем случае, можно воспользоваться эстакадой. Общий процесс подготовки перед снятием предполагает отсоединение клемм от АКБ, далее снимается сам аккумулятор.
  3. Следующим шагом становится отключение проводов системы зажигания, размыкание разъемов всевозможных датчиков ЭСУД. Затем сливаются техжидкости, от головки отсоединяются все шланги, патрубки и трубопроводы. Рекомендуется помечать все снятые детали маркером, а также наклеивать стикеры с пометками. Это позволит значительно упростить и ускорить процесс обратной сборки. Далее от головки отсоединяются элементы навесного оборудования, которые будут мешать снятию.
  4. После того, как все будет отключено, можно начинать снятие ГБЦ. Прежде всего, нужно демонтировать крышку головки блока цилиндров, снять ремень ГРМ и его защитный кожух, а также выполнить все остальные сопутствующие операции. По окончании  болты крепления головки блока цилиндров нужно выкручивать в точном соответствии со схемой, которая присутствует в руководстве по эксплуатации и ремонту конкретной модели ТС.

С учетом вышесказанного становится понятно, что предстоит достаточно большой объем работ. При этом правильное выполнение данной процедуры позволит ощутимо сэкономить денежные средства, особенно если речь идет о необходимости предстоящего серьезного ремонта двигателя.  Теперь давайте  подробнее разберемся, как снять головку блока цилиндров на двигателе своими руками. В качестве примера рассмотрим снятие ГБЦ на хорошо известной модели Daewoo Lanos c рабочим объемом двигателя 1.6 литра и 16 клапанами.

Как снять головку блока самому

Прежде всего, начнем с инструментов. Для проведения процедуры демонтажа головки понадобятся: накидные ключи с торцевой головкой,  динамометрический ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, нож, кусачки молоток, отдельные емкости для слива антифриза и моторного масла. Отметим, что для эффективного снятия ГБЦ в гаражных условиях лучше выполнять данную процедуру вдвоем, то есть понадобиться пригласить помощника. Дело в том, что сама головка имеет значительный вес и ее не так просто извлечь самому из подкапотного пространства без специнструмнта. Параллельно с этим во время разборки двигателя также можно столкнуться со сложностями, которые потребуют помощи со стороны еще одного участника.

Как уже было сказано, перед началом демонтажа головки машину нужно предварительно подготовить. Подготовка предполагает слив моторного масла и ОЖ из системы охлаждения, демонтаж навесного оборудования, отсоединение трубопроводов и других элементов, которые могут мешать снятию. При этом важно понимать, что такие работы не желательно производить на горячем двигателе, то есть сразу после остановки мотора. Сначала двигатель должен немного остыть, затем сливается моторное масло. Далее следует снизить давление в системе топливоподачи, затем сливается антифриз.

Итак, все действия по порядку.

  • Если имеется пластиковая декоративная крышка, закрывающая двигатель сверху, тогда ее необходимо снять. Желательно также сразу снять защиту картера двигателя (при наличии). Затем понадобится отсоединить обе клеммы с АКБ, силовые провода отодвинуть в сторону и вынуть аккумулятор.
  • Далее в подготовленные емкости сливается масло и ОЖ. Для слива масла откручивается сливная пробка в поддоне. Чтобы слить охлаждающую жидкость, нужно открутить крышку расширительного бачка и сливную пробку на радиаторе системы охлаждения. После слива рабочих жидкостей все пробки и крышки можно закрутить.
  • Теперь нужно снять хомут, которым шланг подачи ОЖ крепится к радиатору печки. Для снятия плоскогубцами прижимаются металлические зацепы хомута, после чего хомут сдвигается по шлангу. После этого шланг снимается с патрубка.
  • Теперь нужно ослабить натяжение приводного ремня генератора и насоса ГУР, после чего ремень снимается со шкивов. Параллельно нужно выкрутить болт крепления боковой планки генератора. Это позволит повернуть генератор на крепежном кронштейне и отвести в сторону от мотора.
  • Далее следует уделить внимание фазам газораспределения. Для того чтобы фазы не сбились, поршень в первом цилиндре нужно выставить в ВМТ.
  • Затем понадобится отсоединить держатель жгута проводки от кронштейна. Аналогичных действий потребует и колодка жгута. После указанную колодку и датчик температуры ОЖ нужно разъединить. Далее нужно перерезать хомут, которым провод крепится к шлангу. Теперь можно разъединить колодку жгута проводов датчика кислорода. После этого жгут проводов отводится в сторону.
  • Следующим шагом становится снятие воздушного фильтра и его корпуса, после чего снимается ремень ГРМ. Затем понадобиться снять шкив распредвала. Для снятия шкив фиксируется отверткой и плоскогубцами от прокручивания, после чего можно выкручивать крепежный болт шкива.
  • Теперь можно ослабить хомут и снять шланг радиатора с патрубка крышки термостата. Параллельно снимается задняя крышка-кожух привода механизма газораспределения.
  • Далее разъемы РХХ, ДПДЗ и топливных форсунок отключаются от жгута проводки. После этого извлекается наконечник привода заслонки дросселя (находится в пазу). Также из прорези в кронштейне вынимается резиновый демпфер троса, что позволит отвести трос так, чтобы элемент не мешал дальнейшему снятию ГБЦ.
  • Далее переходим к крышке головки блока, от которой отсоединяются патрубки системы вентиляции картера, подачи воздуха и т.д.
  • Затем снимается подводящий воздушный патрубок, который отсоединяется от дросселя. Также нужно вынуть электромагнитный клапан системы ЕГР, температурный датчик ОЖ отсоединяется от жгута проводки.
  • Следующим шагом становится отсоединение шланга слива горючего от штуцера регулятора давления топлива, а также шланг отвода от топливного фильтра.
  • Теперь можно ослабить хомуты и отсоединить шланги подачи и слива ОЖ от патрубков в области дроссельного узла. Параллельно снимается шланг вентиляции адсорбера, датчик абсолютного давления отсоединяется от впускной трубы. Дополнительно понадобится снять хомут, который крепит шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • После этого можно разъединить катушку зажигания и провода. Наконечники свечных проводов снимаются со свечей зажигания, сами провода отключаются от катушки зажигания и убираются из моторного отсека.
  • Затем ключом откручивается нижний болт крепления, которое удерживает кронштейн впускной трубы. Также торцевым ключом выкручивается пара верхних болтов. Затем можно вывести держатель патрубков системы охлаждения, которые находятся под кронштейном. После этого приемную трубу отсоединяют от выпускного коллектора.
  • По окончании откручиваются болты, при помощи которых головка присоединена к блоку цилиндров. Болты надо выкручивают не сразу, а в несколько подходов. Два раза болты головки ослабляются только на половину оборота, а уже затем выкручиваются полностью. Выкручивать болты нужно с учетом определенной последовательности, которая, обычно, противоположна последовательности затяжки. Данную информацию можно найти в мануале.
  • После откручивания болты следует вынуть, снять корпус распредвала и демонтировать ГБЦ. Головку можно вынимать как вместе с впускной трубой и выпускным коллектором, так и отдельно. Это будет зависеть от конкретной необходимости снять те или иные элементы.

Прикипела головка блока цилиндров: что делать

В ряде случаев после откручивания болтов не удается снять прикипевшую головку блока цилиндров, также могут не выкручиваться шпильки.  Головка блока может прикипеть на прокладке или изначально быть перетянутой на шпильках. Во втором случае алюминий корпуса ГБЦ «обжимает» шпильки и крепко держится за них. В результате сдвинуть или поднять ГБЦ не удается.

В такой ситуации есть несколько способов решения проблемы в гаражных условиях. Прежде всего, головку нужно попробовать обстучать со всех сторон через деревянную проставку. Если это не помогает, тогда по шпилькам можно налить немного уксуса, после чего легко простучать по торцам и бокам головки. Также можно отмочить шпильки в wd-40, затем начать расшатывать головку вверх и вниз.

Еще одним способом является подъем поршня в первом цилиндре практически в ВМТ, но так,  чтобы осталось немного места, то есть поршень находился на такте сжатия. Если позволяет конструкция, можно ориентироваться по бегунку трамблера, который станет в положение первого цилиндра. Получается, клапана будут закрыты. Далее через свечное отверстие в цилиндр заливается немного моторного масла, затем свеча зажигания закручивается. После двигатель проворачивается вручную, в результате чего головка должна сдвинуться с места в том случае, если полностью откручены крепежные болты. Бывает так, что поднимется только передняя часть. Это значит, что процедуру  нужно проделать и с четвертым цилиндром.  Добавим, что некоторые мастера прокручивают мотор не вручную, а стартером.  При этом не стоит забывать, что есть риск погнуть шатун. Если головка отошла, тогда ее нужно раскачивать и далее пробовать поднимать.

Случается, что ни один способ не помогает, тогда одним из самых простых и одновременно опасных решений можно считать вставку широкой плоской стамески путем забивания прямо в прокладку ГБЦ. Забивать нужно осторожно, чтобы не повредить привалочную плоскость блока и головки. Отметим, что в ряде случаев плоскость все равно повреждается, в чем и заключается главный недостаток.

Еще одним решением, которое помогает выкрутить шпильки,  является их выкручивание при помощи так называемого шпильковерта или посредством установки двух гаек. Также на шпильки можно накрутить гайки, затем обварить их сваркой и выкрутить подобно обычным болтам. Минусом можно считать то, что шпильки в этом случае нужно будет менять.

Подведем итоги

После проведения всех ремонтных работ с ГБЦ последующую сборку следует произвести в обратной последовательности,  точно соблюдая  момент затяжки болтов и схему обтяжки головки динамометрическим ключом на конкретном ДВС. Параллельно следует проверить состояние патрубков, шлангов и надежность фиксации всех хомутов, заменяя при необходимости  отдельные детали и крепежные элементы на новые. Добавим, что перед началом сборки желательно сразу иметь в запасе новые хомуты.

В процессе сборки важно следить за тем, чтобы провода, датчики, разъемы и колодки были надежно зафиксированы и подключены. На завершающем этапе установки ГБЦ и окончательной сборки следует залить технические жидкости, проверить установку фаз газораспределения и совпадение меток ГРМ, после чего двигатель можно запускать. После запуска дополнительно проверяется работоспособность всех систем, а также герметичность соединений.

Читайте также

krutimotor.ru

Что такое ГБЦ двигателя в автомобиле, как снять, расшифровка

Водители, которые пытаются устранять различные поломки в своем автомобиле своими руками, часто сталкиваются с необходимостью снимать головку блока цилиндров на двигателе, например, для замены прокладки головки двигателя. Что такое ГБЦ и все, что с ней связано будем рассматривать в этой статье.

Содержание статьи:

    1. Что такое ГБЦ в автомобиле.
    2. Из чего состоит ГБЦ.
    3. В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя.
    4. Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ).
    5. Прикипела ГБЦ: как снять.
    6. Как собрать ГБЦ:

 

Что такое ГБЦ в автомобиле

В конструкции всех двигателей внутреннего сгорания есть одна из важнейших деталей — это головка блока цилиндров. ГБЦ в автомобиле — это название верхней части мотора, крышка блока цилиндров в видео однородной детали сложной формы. Сама головка двигателя не очень большая по размеру. Крепится, обычно, на 10 болтов, которые затягиваются с определенным моментом затяжки и, только в определенной последовательности. Назначение ГБЦ в том, что она закрывает блок цилиндров. Головка блока двигателя в паре с блоком цилиндром должны обеспечивать абсолютную герметичность. Это достигается путем установки не поврежденной прокладки ГБЦ. Материал ГБЦ — специальный легированный чугун или алюминиевый сплав.

 

Из чего состоит ГБЦ

ГБЦ — это узел двигателя, в который устанавливаются много различных, не менее важных деталей. Вообще, то, что касается конструкции ДВС, нет такого понятия: это важная деталь, а это не важная. Каждая деталь имеет свои функции и влияет на работу мотора.

Устройство узла ГБЦ

  1. Головка блока цилиндров.
  2. Прокладка ГБЦ.
  3. Направляющая втулка клапана.
  4. Маслоотражатель.
  5. Прокладка крышки ГБЦ.
  6. Крышка ГБЦ.
  7. Силовая полоска.
  8. Пробка для заливки масла в ДВС.
  9. Болт крепления ГБЦ.
  10. Шпилька крепления крышки ГБЦ.
  11. Гайка крепления крышки головки блока цилиндров.
  12. Передняя прокладка крышки ГБЦ.
  13. Заглушка.

 

Устройство ГБЦ:
  1. Один или более распределительных валов.
  2. Камеры сгорания.
  3. Места крепления газораспределительного механизма (ГРМ).
  4. Рубашка системы охлаждения.
  5. Каналы по которым осуществляется циркуляция жидкостей и для отведения газов.
  6. Каналы для подачи моторного масла.

 

 

В каких случаях приходится снимать головку блока двигателя

По многим причинам приходится разбирать газораспределительный механизм и головку в целом. Это не мелкотекущий ремонт, как замена предохранителя омывателя. Такой ремонт серьезный, который влияет на всю работу двигателя. Такими причинами могут быть:

  1. Нарушена целостность прокладки между БЦ и ГБЦ. Это самая частая причина. Прокладка прогорает в результате перегрева двигателя авто.
  2. Микротрещины в блоке цилиндров или головке БЦ. Это становится понятным, если куда-то уходит, например, охлаждающая жидкость, когда снаружи не видно никаких потеков, а жидкость уменьшается, то, значит либо прогорела прокладка, либо треснула головка мотора.
  3. Во время проведения ремонта деталей газораспределительного механизма и проведения капитального ремонта ДВС, например, замена маслосъемных колец и поршней, шатунов, пальцев, клапанов, гильзовка цилиндров и т.д.
  4. Также, стало популярным среди любителей новшества, снимать ГБЦ даже, если нет никаких поломок. Снимают для того, чтобы усовершенствовать и доработать, в общем, делают тюнинг.

 

Как правильно разобрать головку блока цилиндров (ГБЦ)

Чтобы снять головку блока цилиндров своими руками требуется знать правильный порядок демонтажа и, тем более, монтажа ГБЦ.

Инструменты и порядок разборки ГБЦ:
  1. Требуются набор инструментов и динамометрический ключ. Новичку лучше будет скачать в интернете руководство по ремонту и эксплуатации двигателя для конкретной марки и модели авто или иметь под рукой книгу. Потому как двигатели бывают разные, если вы имеет редкую модель машины и хотите сделать ремонт самостоятельно.
  2. Желательно проводить ремонт в гараже или на улице, если нет дождя.
  3. Отсоединить клеммы аккумулятора и снять АКБ.
  4. Отсоединить провода и датчики электронного системного управления ДВС (ЭСУД).
  5. Отсоединить от ГБЦ шланги, патрубки. Желательно, опять же для новичка, отмечать фломастером что куда подсоединяется, чтобы потом не чесать затылок при сборке.
  6. Отсоединить мешающее разборке навесное оборудование от головки БЦ.
  7. Приступить непосредственно к демонтажу головки двигателя. Снять крышку ГБЦ.
  8. Снять ремень ГРМ и защищающий кожух.
  9. Открутить болты крепления головки к блоку. Их, как правило, 10 штук.
  10. Далее снимаем головку.

 

 

Прикипела ГБЦ: как снять

Открутив все болты, бывает такое, что головка блока цилиндров никак не хочет отрываться от БЦ. Это называется прикепела ГБЦ. Также, причиной невозможности разделения головки от основного блока, в том, что отверстия шпилек завальцевались.

Если ГБЦ прикипела намертво, то беспорядочно стучать молотком по самой головке очень  опасно, так как сплав не обладает пластической деформацией, а при сильном ударе может просто расколоться. Поэтому в этом случае следует не торопиться, даже когда рядом стоят люди и смотрят как вы делаете ремонт (некоторые нервничают когда кто-то незнакомые смотрят как они работают).

Как оторвать головку:
  • использовать ВД-40 (ВДшка), набрызгать по периметру соединения ГБЦ с БЦ;
  • использую тонкий крепкий нож попробовать просунуть над или под прокладкой; при нахождении хоть малого зазора в пол миллиметра брызгать туда ту же самую ВД40 антиржавчину или любой растворитель;
  • стучать по корпусу, предварительно приложив широкую доску, чтобы удар приходился не в одно точку;
  • использовать смекалку, например, домкратом и гвоздодеромНо и после всех предпринятых мер прикипевшую ГБЦ невозможно оторвать от блока цилиндров.
  • и, наконец, самым эффективным методом в этом случае аккуратно забивать зубило в разных местах. Если делать аккуратно, чувствовать удар, то не будет сколов.

 

 

Как собрать ГБЦ

Чтобы повторно не пришлось разбирать головку с блока цилиндров, болты затягиваются в определенной последовательности и с определенным значением момента затяжки.

В зависимости от материала изготовления головки (чугун или алюминиевый сплав) — разные усилия для герметичной затяжки.

Инструменты и материалы для сборки ГБЦ:
  1. Динамометрический ключ (который показывает момент силы затяжки) и насадка подходящая по размеру гаек (обычно головка на 10).
  2. Моторное масло в небольшом количестве.

Для ГБЦ в сборе и пустой ГБЦ значения и порядок затяжки одинаковые.

 

Правильная затяжка ГБЦ:
  1. Смазать чистым моторным маслом резьбы болтов головки.
  2. Завинтить их от руки на сколько можно.
  3. Начинаем затягивать динамоключом с моментом затяжки не более 2 кгс*см (килограмм сил на сантиметр) по схеме для конкретного двигателя. В схеме затяжки можно встретить обозначение H*m.
  4. Далее протягиваем болты до 8 кгс*см. Для большинства 4-х цилиндровых моторов затяжка идет в такой последовательности:
  5. Далее, делаем протяжку болтов до значения для данного мотора.
  6. Доворачиваем на 90 градусов.
  7. Опять доворачиваем на 90 градусов.

 

Рассмотрим на примере затяжку во время установки ГБЦ на ВАЗ 2110, 2111, 2112
  1. После наживления всех болтов, спецключом затягиваем по схеме до значения 20 Н*м (Ньютон метр) или 2 кгс (килограмм сил).
  2. Второй проход — затягиваем от 7,1 до 8,7 кгс.
  3. Третий — доворачиваем также по схеме на 90 градусов.
  4. Четвертый — опять доворачиваем на 90 градусов.

Такие же значения для затяжки головки блока цилиндров двигателя Хендай Соната. Вообще, для двигателей многих автомобилей используются такие значения.

Например, для автомобиля Ваз 2112 момент затяжки 20 Н*м. Стандартная длина болтов для этого авто 93 мм, поэтому измеряем старые болты, если они вытянулись более, чем на 2 мм, то они подлежат замене.

Как отрегулировать клапана Ваз: схема, порядок работ.?

Что будет, если головка блока цилиндров не будет герметично затянута

В таком случае происходит попадание выхлопных газов в систему смазки и в систему охлаждения. А, если инородные вещества попадают в охлаждающую и масляную системы, то состояние ОЖ (вода, тосол, антифриз) и моторного масла сильно ухудшаются. При этом масло и охлаждающая жидкость начнут перемешиваться, что приведет к капиталке. В связи с этим, затягивать ГБЦ как попало нельзя. Набираете в интернете, например, такой запрос: «моменты затяжки Ауди А6», далее по таблице смотрите строку «Болты крепления головки блока цилиндров» и напротив видите значения. Обычно в самой таблице не указывают, опускаетесь вниз страницы, и под таблице видите сколько в сколько действий надо затянуть болты и с какими усилиями.

После сборки головки и всего навесного оборудования, залить или долить технические жидкости, завести мотор и проверить герметичность двигателя.

Ремонт ГБЦ Калины — Вот что бывает, если редко или вообще не менять моторное масло.

Ремонт головки авто Ваз (на удивление многим — без мата).

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

autostuk.ru

Как снять головку блока цилиндров

Многих владельцев транспортных средств интересует вопрос, как правильно снять головку блока цилиндров. Проведение данной процедуры может понадобиться в случае необходимости смены прокладки или замены самого узла.

Зачастую неопытных автолюбителей страшит выполнение подобной операции, и они обращаются с этим делом в СТО.

Однако стоимость этого действия в сервисном центре довольно высокая. Лучше сделать всё своими руками.

Содержимое обзора:

Особенности работ

Работы по демонтажу данной части силового агрегата требуют точного следования инструкции. Всякий автомобильный мотор имеет свои тонкости касательно снятия системы газоопределения.

В целом же, на большинстве транспортных средств ГБЦ монтируется приблизительно одинаково.

В Интернете полно видео, как снять головку блока цилиндров, которыми можно воспользоваться. Стоит провести процедуру хоть один раз, и вы сможете провернуть её на любой машине.


Демонтаж

Как уже было отмечено выше, операция по снятию ГБЦ практически идентична на всех моторах. Различие заключается в крепежах (винтах и болтах) и креплении распределительных валов и клапанов. Разберём процедуру для легковой машины.

Как демонтировать головку блока цилиндров ВАЗ? Прежде всего, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • динамометрический ключ;
  • съёмник для клапанов;
  • рассухариватель;
  • комплект щупов, чтобы регулировать клапаны;
  • ключ для откручивания коленчатого вала.

Далее автомобиль нужно поставить на ручной тормоз. Колёса желательно закрепить специальными упорами.

Дальнейший ход действий:

  • Снять аккумулятор и воздушный фильтр. При необходимости демонтировать капот.
  • Слить охлаждающую жидкость, осторожно отсоединить шланги системы охлаждения.
  • Вытащить карбюратор, предварительно отключив все датчики.
  • Извлечь привод воздушной заслонки.
  • Отсоединить шланги от экономайзера принудительного холостого хода (если он есть).
  • Выкрутить свечи зажигания.
  • Отсоединить шланг сапуна.
  • Убрать крышку клапана.
  • Выставить мотор по пометкам.
  • Снять распределительный вал.
  • Демонтировать саму ГБЦ.

avtoadvice.ru

Как снять головку блока цилиндров (ГБЦ) своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 123

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Снятие головки блока цилиндров

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Важно! Заранее приготовьте чистую емкость под болты, чтобы они не попадали на землю или в пыль.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять  распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних  гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты  прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который  слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

topmekhanik.ru

инструкция, как снять и заменить ГБЦ, и видео о замене и установке

ГБЦ является основным элементом силового агрегата и крышкой двигателя, закрывая его составляющие компоненты от внешних воздействий. Для поиска и устранения неисправностей требуется снятие головки блока цилиндров.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Когда необходимо ремонтировать головку?

Работы по демонтажу, ремонту и установке ГБЦ в автомобиле могут потребоваться при таких неисправностях:

  1. На щупе для диагностики уровня моторной жидкости либо под пробкой для ее залива образуется белая эмульсия. Это говорит о пробитии прокладки ГБЦ либо повреждении корпуса головки (появлении трещин) и попадании хладагента в систему смазки. Эмульсия может быть еле видна.
  2. Из глушителя автомобиля стал выходить густой и белый дым, при заведенном силовом агрегате могут прорываться капли жидкости. Скорее всего, это хладагент и его попадание в выхлопную систему связано с повреждением цилиндров. Уровень антифриза будет снижен, а появление пара может обуславливаться перегревом ДВС и повышенным содержанием конденсата. Но если белый дым выходит постоянно, это говорит о пробитии прокладки ГБЦ.
  3. На поверхности антифриза в расширительном резервуаре возникли масляные пятна либо жирная пленка, ее наличие может проявиться в радиаторном устройстве. Попасть в охлаждающую систему моторная жидкость могла через трещины в прокладке или самой головке блока. Исключением являются автомобили, владельцы которых выполняют промывку охладительной системы отработанными моторными жидкостями. Разумеется, делать этого нельзя.
  4. В горловину радиаторного устройства могут попадать мелкие пузырьки. Это говорит о том, что отработавшие газы из выхлопной системы попадают из камеры сгорания в охладительную систему. Где-то имеется повреждение или дефект, есть вероятность, что в самой прокладке либо на структуре головки блока. Если пузырьки образуются при замене расходного материала, то это нормально. Но если их образование наблюдается регулярно, требуется диагностика силового агрегата.
  5. Через поврежденную прокладку в головке блока пробиваются отработавшие газы. Такая проблема происходит редко, но ее можно легко диагностировать. Надо только присмотреться.
  6. Из-под прокладки ГБЦ стала подтекать моторная жидкость. Проблема может заключаться в некачественной затяжке винтов головки блока. Эту процедуру надо выполнять в определенной последовательности, в противном случае можно сорвать резьбу и сломать шпильки. Процесс затяжки должен производиться с использованием динамометрического ключа.
  7. Если имеется пробой прокладки или головка повреждена непосредственно между цилиндрами, определить это будет сложно. К признакам такой неисправности можно отнести увеличение расхода горючего и падение мощности силового агрегата. Проблема может сопровождаться уменьшением компрессии в одном либо нескольких цилиндрах, обычно это происходит в соседних устройствах.

О необходимости проведения ремонта ГБЦ подробно рассказал канал «Теория ДВС».

Причины появления дефектов

Предназначение головки заключается в образовании горючей смеси из воздуха и топлива, которая создается в камерах сгорания. Она используется для воспламенения и движения автомобиля. ГБЦ, как и другой узел машины, не застрахован от дефектов. Неисправности могут возникать спонтанно либо в результате дорожно-транспортного происшествия или износа узла.

Все поломки связаны с:

  • браком при производстве ГБЦ;
  • высокой нагрузкой на узел;
  • некорректным либо недостаточным техническом обслуживании;
  • некачественной смазкой внутренних компонентов устройства;
  • отсутствием защиты от замерзания либо коррозии в контуре хладагента.

Что нужно для замены ГБЦ?

Производить разборку, заменять и восстанавливать ГБЦ на 8-цилиндровом или другом двигателе надо после подготовки инструментов:

  • специальная оправка, потребуется для запрессовки маслоотражательных колпачков;
  • микрометр, необходим для замера клапанов, а также направляющих элементов;
  • развертка, будет использоваться для разворачивания новых втулок;
  • специальные оправки для демонтажа (выпрессовки), а также установки новых втулок;
  • набор зенкеров, предназначены для восстановления седел клапанов;
  • специальные приспособления для рассухаривания клапанных пружинных элементов;
  • комплект гаечных ключей;
  • новая прокладка ГБЦ;
  • электроплита, используется для нагрева головки блока цилиндров, если будет выполняться ее дефектовка, а также для прогрева втулок перед запрессовкой.

Перед выполнением ремонта ГБЦ обязательно надо подготовить необходимые запчасти и метки, их состав зависит от модели автомобиля и типа дефекта.

Пользователь Alex ZW рассказал о ремонте ГБЦ, а также о том, что потребуется для выполнения этой задачи.

Снятие головки блока цилиндров

Для ремонта узла потребуется его демонтировать из посадочного места. Процедура снятия головки блока цилиндров может иметь определенные нюансы в зависимости от типа устройства и модели автомобиля.

Рассмотрен универсальный алгоритм действия при демонтаже агрегата:

  1. Сначала от АКБ отключается провод с отрицательным зажимом.
  2. Производится установка поршня первого цилиндра в положение верхней мертвой точки такта сжатия. Из охладительной системы сливается весь хладагент, предварительно под сливное отверстие устанавливается емкость для сбора жидкости.
  3. Потом надо снизить уровень давления в системе питания. Это делается в том случае, если демонтаж головки блока производится после поездки. От выхлопной трубы отключается приемная магистраль, соединяющая глушитель с выпускным коллекторным устройством. В зависимости от автомобиля процедура выполняется по-разному.
  4. Затем надо снять крышку ГБЦ.
  5. От контроллера массового расхода воздушного потока отключается разъем с проводами. Ослабляется хомут, который фиксирует воздухоотводящую магистраль к дроссельному устройству. Затем с самого узла демонтируется шланг, оснащенный корпусом воздушного фильтрующего элемента и воздухозаборным патрубком.
  6. Выкручивается гайка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного устройства. Затем гаечным ключом ослабляется гайка, которая крепит кронштейн подводящей магистрали к выпускному коллекторному узлу. Сам кронштейн отводится в сторону, ослабляются хомуты и выполняется отключение двух патрубков охладительной системы от узла дросселя. Речь идет о подводящей и отводящей магистралях.
  7. С помощью отвертки надо ослабить хомут, который фиксирует патрубок вакуумного усилительного устройства тормозов к клапану на ресивере. Сама магистраль демонтируется. До конца необходимо провернуть сектор приводного устройства заслонки дроссельного узла. От него отключается тяга привода механизма.
  8. Выкручиваются две гайки, которые фиксируют наконечники отрицательных проводников к задней крышке ГБЦ. Производится демонтаж кабелей непосредственно со шпилек. Затем надо открутить гайку, которая фиксирует нижнее крепление левой распорки и болт нижнего фиксатора правой распорки.
  9. С помощью гаечного ключа откручиваются гайки верхних фиксаторов распорок впускного коллекторного устройства с обеих сторон. Сами элементы демонтируются.
  10. Выполняется отключение разъема с проводкой от контроллера уровня моторной жидкости в картере силового агрегата. Также надо отсоединить колодки от контроллера положения заслонки дросселя, датчика холостых оборотов жгута проводников форсунок, контроллера температуры хладагента. Затем выполняется отключение проводов от регулятора положения коленвала и устройства контроля детонации в двигателе. Отсоединяются колодки с кабелями от контроллера объема температуры хладагента в моторе, а также датчика давления моторной жидкости.
  11. Затем надо отключить наконечники высоковольтных кабелей, подсоединенных к свечам зажигания. Из-под ресивера извлекается жгут с проводниками. Откручиваются три болта, которые фиксируют переднюю крышку ремешка приводного устройства распредвала. Затем этот элемент демонтируется вместе с ремнем. Процедура снятия изделия зависит от автомобиля. Если ремень изношен и на нем есть следы повреждений и дефектов, то он подлежит замене.
  12. Выполняется фиксация зубчатого диска распредвала от прокручивания, необходимо открутить винт, который фиксирует шкив к нему. Демонтаж болта производится вместе с шайбой. Выполняется снятие шкива с распредвала. Осуществляя эту задачу, надо быть аккуратным, чтобы не повредить сальник узла. Если в процессе было замечено, что шпонка установлена неплотно в пазу так называемого моста, то ее надо демонтировать, чтобы не потерять.
  13. Выкручивается гайка, фиксирующая заднюю часть приводного устройства распредвала к верхней составляющей головки. Откручивается еще четыре винта, три из которых фиксируют масляное насосное устройство, выполняется демонтаж задней крышки. Затем гаечным ключом надо открутить гайку, которая крепит массовый кабель. Производится снятие проводника со шпильки, фиксирующей выпускную магистраль охладительной системы к ГБЦ.
  14. Ослабляются хомуты и производится демонтаж с выпускной магистрали подводящего шланга радиаторного устройства, а также трубки дросселя и отопительной системы. Отключается термостат с подведенным патрубком. Выкручиваются гайки, фиксирующие магистрали слива и подачи горючего, при этом шланги надо закрепить ключом, чтобы они не проворачивались. На топливных патрубках имеются уплотнительные элементы, после отключения каждой трубки их надо демонтировать.
  15. Остается ослабить затяжку болтов, которые фиксируют ГБЦ к двигателю. Их откручивание выполняется в конкретном последовательности, предписанной производителем. Подробнее об этом можно узнать в сервисном мануале. Болты после ослабления полностью откручиваются и извлекаются вместе с шайбами, ГБЦ демонтируется.

До того как будет установлен ремешок привода распредвала, коленчатый и распределительный шкивы прокручивать не допускается.

Ремонт ГБЦ своими руками

Для выполнения ремонта в обязательном порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно процедуру диагностики и ликвидации неисправностей можно разделить на несколько этапов.

Первый этап

Проверка и ремонт ГБЦ на начальном этапе выполняется так:

  1. Выкручиваются две гайки крепления, производится демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который крепит держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Затем надо выкрутить еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, а также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
  2. Осталось открутить еще две гайки, которые крепят ресивер, для этого используется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после этого демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также надо выкрутить крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
  3. Осторожно выполняется снятие двух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат замене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Затем ГБЦ надо поставить так, чтобы корпусы подшипниковых элементов были направлены вверх. Предварительно под узел устанавливаются деревянные прокладки, это предотвращает повреждение клапанов.
  4. Две гайки, а также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после чего она извлекается. Под головкой элемента крепления располагается уплотнительная резинка. С помощью свечного ключа выкручиваются свечи зажигания. Затем надо равномерно выкрутить десять гаек, фиксирующих крепления переднего, а также заднего корпусов подшипниковых элементов распредвала. Выполняется демонтаж шайб, а также самих корпусов.
  5. В том случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее надо извлечь. Затем блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения очередного толкателя необходимо пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже. Не нужно извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
  6. Выполняется прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон или топливо, остатки впоследствии удаляются. Производится визуальная диагностика ГБЦ. При наличии дефектов в виде трещин либо следов прогара в камерах производится полная замена устройства, его ремонт нецелесообразен. Необходимо удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
  7. Выполняется диагностика рабочей плоскости, которая прилегает непосредственно к блоку. Для выполнения задачи надо выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести замер зазора сначала по диагоналям, а затем вдоль. В том случае, если размер люфта составил более 1 мм, головка блока цилиндров меняется на новую. Чтобы произвести диагностику герметичности устройства, надо выкрутить две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после этого извлекается.
  8. Затем надо заглушить отверстие в ГБЦ двигателя под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
  9. Потом в каналы водяной рубашки заливается топливо либо керосин. Если уровень жидкости после залива снижается, это говорит о наличии трещин и необходимости замены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
  10. Производится диагностика состояния опорных поверхностей под шейки шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы дефектов либо задиров в результате изнашивания, головка меняется вместе с подшипниками.

Пользователь Александр Скрипченко в своем ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.

Второй этап ремонта

На следующем этапе ремонта выполняются такие действия:

  1. Производится промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачи надо заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится между третьим и четвертым цилиндром. Затем в каждый канал заливается топливо, для удаления загрязнений надо подождать около двадцати минут. После этого горючее сливается, а заглушка демонтируется. Затем нужно окончательно промыть каналы топливом, используя грушу или компрессор.
  2. Чтобы произвести диагностику герметичности клапанов, топливо либо керосин заливается в камеры сгорания. Если на протяжении трех минут после заливки жидкость не стала просачиваться, то клапанные элементы целые, их можно не менять. Когда керосин начал выходить, выполняется притирка деталей.
  3. Под демонтируемый клапан производится монтаж упора, к примеру, подшипника. Выполняется установка устройства для сжатия пружинных элементов деталей, после чего они сжимаются. Используя отвертку или пинцет, производится снятие так называемых сухарей. Затем извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, а также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
  4. Затем надо промаркировать клапанные элементы в соответствии с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, нужно извлечь их из ГБЦ. Производится снятие маслосъемных колпачков, для этого используются плоскогубцы или специальное приспособление. Затем снимаются нижние тарелки пружинных элементов клапанов. Последние прочищаются от следов нагара с помощью металлической щетки, после чего выполняется их визуальная диагностика.
  5. Клапаны надо менять, если на них имеются глубокие дефекты, а также царапины на рабочей поверхности. Подлежат замене устройства с трещинами и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то исправить ситуацию можно путем притирки. Когда этот метод не позволяет решить проблему, с помощью специального станка выполняется шлифовка деталей. При выполнении этой задачи обязательно надо выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
  6. Выполняется диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести замену седел можно только у специалистов, если дефекты несерьезные, их исправляют методом притирки. Значительные повреждения удаляются только методом шлифовки. При выполнении задачи важно выдержать размеры, чтобы отшлифованные устройства можно было использовать.
  7. На следующем этапе производится диагностика состояния внешнего и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат замене, если они износились, сломались, искривлены или на них имеются трещины. Чтобы выполнить диагностику упругости внешнего пружинного элемента, производится замер его высоты сначала в свободном состоянии, а потом под нагрузками. Аналогично выполняется проверка внутренней детали. Если проверенные элементы не соответствуют необходимым значениям, они подлежат замене.

Канал «Теория ДВС» подробно рассказал о процедуре ремонта и сборке клапанных элементов головки блока цилиндров.

Третий этап

Алгоритм действия при выполнении завершающего этапа диагностики и ремонта:

  1. Производится проверка толкательных элементов клапанов. При наличии дефектов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Речь идет об износе, царапинах, задирах и т. д. В противном случае детали подлежат замене на новые. На поверхности шайб возможно наличие концентрических следов приработки, появившихся в результате воздействия с кулачками распредвала.
  2. Выполняется проверка зазоров между клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина люфта для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение предельно допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в диапазоне до 0,3 мм. Непосредственно сам люфт определяется как разность между диаметром отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше производить в мастерской, поскольку для проверки потребуется специальный прибор — нутромер.
  3. Если величина зазора меньше предельно допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к замене устройства. В противном случае придется менять направляющую втулку. Для выполнения этой задачи необходимо выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого используется специальная оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Внешний диаметр такой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
  4. Установка втулки выполняется методом запрессовки со стороны распредвала, предварительно ее надо обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается посредством использования специальной развертки. Для впускных элементов его надо увеличить примерно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
  5. Если производится монтаж старой детали, то предварительно с ее поверхности надо удалить заусеницы. После выполнения задачи требуется притирка клапанного элемента к седлу. Производится установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни нужно обработать моторной жидкостью. Выполняется установка нижних тарелок пружинных элементов.
  6. Производится монтаж маслосъемных колпачков.
  7. Выполняется проверка распредвала, этот узел подлежит замене, если на его шейках или поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде больших рисок или задиров. В мастерских, оснащенных специализированным инструментарием, можно выполнить диагностику радиального биения шеек распредвала, эта величина должна составить не более 0,02 мм. Также необходимо проверить люфт между отверстиями опор, а также шейками шкива, это значение в идеале будет не больше 0,2 мм.
  8. Производится монтаж распредвала вместе с корпусом подшипниковых элементов.
  9. Выполняется установка новой прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, а также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, располагаются гайки большего размера по сравнению с остальными элементами крепления.

Подробнее о замене и установке новой прокладки ГБЦ рассказал пользователь Автореаниматор.

Установка ГБЦ

Монтаж ГБЦ производится в обратной последовательности. При выполнении задачи необходимо обязательно поменять прокладку головки блока цилиндров, даже если при демонтаже она была в идеальном состоянии. Специалисты советуют при замене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые крепят этот узел, это обусловлено конструктивными особенностями элементов крепления. При затяжке болтов нельзя руководствоваться принципом — чем сильнее, тем лучше.

Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.

Установка всех навесных устройств, магистралей и патрубков выполняется в соответствии с составленной автовладельцем схемой и особенностями транспортного средства.

Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к двигателю, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:

  1. На первом этапе элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм или 20 Нм. Для измерения момента затяжки используется динамометрический ключ.
  2. На следующем этапе усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Или 7,1-8,7 кгмс.
  3. На третьем этапе все болты дотягиваются на 90 градусов.
  4. На последнем шаге элементы крепления надо дотянуть еще раз на 90 градусов.

После успешного монтажа ГБЦ производится диагностика узла на герметичность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта выполнялась замена распределительного вала, то работу силового агрегата необходимо начинать на небольших оборотах.

 Загрузка ...

Видео «Пример монтажа головки блока на автомобиле ВАЗ»

Канал «Авто_Ремонт» представил наглядную инструкцию по установке ГБЦ на примере машины ВАЗ.

avtozam.com

Замена прокладки ГБЦ, установка меток 4s-fe — Toyota Corona, 1.8 л., 1992 года на DRIVE2

У всех праздничное предновогоднее настроение, а у меня РЕМОНТ. Авто решило сломаться под самый новый 2017 год! Причина поломки, прогорела прокладка ГБЦ.
СИМПТОМЫ:
-Троит
-Белый вонючий дым из выхлопной
-Отсутствие уровня ОЖ
-Визуальный подтёк из под ГБЦ у выпускного коллектора.
-Превышен уровень масла в картере (пробило прокладку и в масло канал)
До дому оставалась ехать пару км. Аккуратно доехал, поставил авто. На следующий день, готовился к ремонту. А именно закупки всех необходимых мне запчастей и расходников
-ПИВО
-Прокладка ГБЦ
-Сальник распредвала(впускного)
-прокладка крышки клапанов
-прокладка выпускного коллектора
-прокладка впускного коллектора
-моторное масло
-антифриз
-клапан вентиляции картерных газов
-и не запланирована покупка, это насос ГУР, так как моему подходил капец. Литр дикстрона в месяц доливал.
РАЗБОРКА, СНЯТИЕ ГБЦ
Начинал с малого. распишу по порядку. Перед тем как разбирать открыл сливную заглушку для слива ОЖ.
1.снятие клем аккумулятора
2.отключение и снятие генератора
3.отключение фишек кандюка и датчика катализатора.
4.снятие кронштейна генератора(3 болта на гбц)
5.отсоединение мелких вакуумных трубок от ресивера. Можно пометить для себя что куда потом цеплять при сборке.
6.Снятие воздушной гофры и отключение датчика температуры воздуха на впуске
7.Отключение фишек и снятие дроссельной заслонки(ДЗ), отсоединение шлангов (3 шланга) от ДЗ.
8.Отключение высоковольтных проводов от трамблёра, снятие фишки датчика положения распределительного вала с трамблёра, полностью снять трамблёр.
9.Отключить фишку датчика лямды.
10. Отключить фишки датчика температуры ОЖ, (двух контактный), указателя температуры и тд.
11. После того как слился ОЖ, приступил к снятию патрубков, печки, главный патрубок с радиатора и тд.
12. Откручивание кронштейна держащий трос кикдауна и трос педали газа.
13. Теперь нам ни чего не мешает снять крышку клапанов
14. Снять верхнюю часть пластмассовой крышки грм.
15. После отключаем фишки от форсунок, вытягиваем косу что бы не мешалась( незабываем снять фишку с датчика с обратной стороны блока под впускным ресивером, открутить ключом на "10" шлейф проводов массы при крученый к впускному ресиверу сзади. А также открутить от ресивера шлейф вакуумных трубок крепящиеся на двух болтах под ключ на "10". сзади. Открутить также шланг подачи и обратки топлива от топливной рампы.
16. Для снятия ремня грм, выводим внутреннюю вырезку(метку) шкива коленвала в положение "0" на крышке грм. При этом поршень первого цилиндра будет в верхнем положении в ВМТ. И отверстие на зубчатом шкиву распредвала должно совпасть с меткой на корпусе. Если не совпала, то провернуть коленвал по часовой стрелке на 360градусов.


Теперь предстоит снять ремень ГРМ, для этого нужно ослабить ролик натяжителя ремня под ключ на "14", снять пружину, теперь можно смело снимать ремень ГРМ с зубчатого шкива распредвала и отвести в сторону что бы не мешал.
СНЯТИЕ РАСПРЕДВАЛОВ
Для начала нужно снять зубчатый шкив распредвала ключ "14". Резьба правильная. Т.е. Откручивание против часовой стрелке. Затем под ключ на "10" нужно снять металлическую пластину, 3 болта под ключ на "10"
Не забываем в крутить болт в выпускной распредвал с резной шестернёй, болт нужен для того что бы шестерня осталась взведённой.
После того как в крутили болт в шестерню, желательно откручивать распредвалы в правильном порядке.

По очерёдность снятых "бугелей" не путаем, т. к. установка будет производиться в обратном порядке.Снимаем также сальник распредвала.
После того как сняли распредвалы, откручиваем ГБЦ в показанном порядке

Полный размер

После снятия ГБЦ внимательно проверить состояние клапанов, обе поверхности ГБЦ и блока цилиндров, зачистить от старой прокладки. В моём случае потребовалась планировка ГБЦ. Так как обнаружил глубокие раковины, через них и пробило прокладку.

Полный размер

Полный размер

Полный размер


СБОРКА ГБЦ, УСТАНОВКА МЕТОК РАСПРЕДВАЛОВ
1. Укладываем прокладку ГБЦ, смотрим внимательно что бы была правильно уложена. Совпадал масло канал с отверстием на прокладке.
2. Головку затягиваем в несколько подходов, обязательно в правильном порядке динамометрическим ключом моментом затяжки начиная с небольшого прижима, заканчивая 75-80Нм так как болты у нас б/у для них достаточно, но можно и больше момент затяжки. по 90 градусов прокручивая болты, ждём некоторое время и протягиваем ГБЦ ещё несколько раз, строго по схеме предложено ниже:
3. После протяжки ГБЦ, устанавливаем распредвалы. Промазываем постели в ГБЦ моторным маслом, укладываем в постель. Дальнейшая правильная установка у нас будет показана на видео. (взятое с интернета)
Как правильно установить распредвалы, начинается в видео по времени с 00:13:48 — 00:37:11

Нанести на указанные места герметик, и приступить к сборке, соблюдая правильную затяжку.


Затяжка.
После затяжки, устанавливаем сальник распредвала, прикручиваем металлическую пластину, зубчатый шкив и одеваем натяжительный ролик и ремень ГРМ по меткам. Немного прокрутив распредвалы что бы получилось как на фото.
Всё хорошенько проверяем, закручиваем, подсоединяем, ремень натягиваем, систему заполняем ОЖ. И пробуем запускать двигатель. В моём случае. запустился с первого раза. Ну и насос ГУР заменил сразу, пока была снята ГБЦ, было удобно подлазить ко всем узлам ГУРа.
А также по ходу дела заменил клапан вентиляции картерных газов

Полный размер


Подписчикам добра и много конфет) Удачи и ровных дорог!

www.drive2.ru

Замена прокладки и ремонт ГБЦ 2101-07 часть 1. — Лада 2102, 1.3 л., 1974 года на DRIVE2

За качество фото и грязный двигатель сильно не пинать да и проводку как нибудь уложу в гофру( терпения не хватает)
Для начала снимаем воздушный фильтр со всеми подходящими шлангами.


Затем снимаем крышку трамблера со всеми причиндалами провод с датчика температуры сливаем охлаждающую жидкость с блока (с радиатора можно не сливать) и снимаем трос подсоса + тяги карбюратора.
Откручиваем приемную трубу (штаны ) от КПП и от коллектора.
Откручиваем патрубки системы охлаждения.
Подогрев коллектора
И от ГБЦ на печку
Попутно снимаем провод с электроклапана холостого хода и шланг от вакуум корректора трамблера.
Выводим все по меткам.
Развальцовываем контр шайбу.
Ослабляем цепь с помощью монтировки (открутив гайку натежителя поджав башмак снова закручиваем)
До конца откручиваем болт и снимаем шестерню попутно подвешиваем цепь.
И откручиваем постель распредвала.
Вот такие рокера я там увидел фото не передает но риски были + распредвал с канавкой от рокера мама не горюй.
И срываем болты ГБЦ причем желательно слегка сорвать все ну а потом открутить до конца.
Вот что увидел внутри Естественно две прокладки отошли от ГБЦ и блока идеально так что двигатель не перегревался.
И собственно виновник торжества четвертый цилиндр.
+ к этому все клапана не держали.
Открутил коллектора снял рокера.
Ну и естественно слегка помыв бензином повез шлифовать так как говорят делать это нужно обязательно в не зависимости от промеров так как голова может быть поведена в местах выхода болтов а это определить промерами крайне сложно.
Далее опять мойка очистителем карба, моечным пистолетом с уайт спиритом под давлением. Кокс однако не сдавался.
Пронумеровал клапана

Померил роспуск в принципе он укладывался в 34мм.( 33.7 по нормативу если не ошибаюсь)

Забегу вперед это нужно сделать после сборки. Просто ради интереса померил. И если роспуск более 34мм подложить шайбы которые под пружиной и стоят их размер 0,5мм но у меня финансов не хватило на замену пружин(хотя внутренние я бы поменял) так что как есть.
Итак лимит фото исчерпан остальное во второй части.

www.drive2.ru

Замена (снятие и установка) головки блока цилиндров своими руками » АвтоНоватор

Процедура снятия и установки головки блока цилиндров, явление довольно редкое. Но, коль скоро вы решили произвести капитальный ремонт ГБЦ, либо у вас возникла необходимость в замене прокладки ГБЦ, то технологию знать необходимо.

О замене головки блока цилиндров

Замена головки блока цилиндров не подпадает под понятие «ремонт». И, тем не менее, нужно знать, как снять головку блока цилиндров, и затем поставить новую ГБЦ.

Если вы решили своими руками произвести подтяжку болтов ГБЦ, то снятие головки блока цилиндров не требуется, хотя часть технологических процедур проделать придётся.

В силу разных конструктивных особенностей моделей автомобилей, не существует точной и однообразной инструкции о том, как снять головку блока цилиндров, а затем установить её.

Плюс ко всему у разных моделей и модификаций двигателей существуют разные схемы и моменты затяжки болтов ГБЦ.

Тем не менее, общий алгоритм таких операций, как снятие и установка головки блока цилиндров, можно проследить, и придерживаться его.

Снятие головки блока цилиндров

Перед началом работы необходимо отсоединить и снять аккумуляторную батарею, слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

Демонтаж навесного оборудования включает в себя:

  • отсоединение проводов зажигания;
  • отсоединение всех шлангов: вакуумных, системы охлаждения;
  • при отсоединении проводов и шлангов не забывайте производить их маркировку, при установке головки блока цилиндров обратно вам это понадобится;
  • демонтируем все топливные магистрали
  • демонтируем трос акселератора;
  • снимаем всё навесное оборудование, которое мешает производить снятие головки блока цилиндров.

Снятие головки блока цилиндров включает в себя:

  • производим снятие крышки ГБЦ;
  • снимаем кожух ГРМ, ремень шкива. Сам распредвал можно не трогать;
  • отворачиваем болты крепления головки блока цилиндров, одновременно динамометрическим ключом проводя контроль состояния болтов (хотя установка головки блока цилиндров, желательно должна производиться с новыми болтами). Не забывайте, что должна соблюдаться последовательность при раскрутке, обратная затяжке. Схема затяжки болтов ГБЦ должна быть обязательно.
  • выполняем все действия, ради которых и происходило снятие головки блока цилиндров: ремонт ГБЦ, замена прокладки ГБЦ или замена головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Естественным образом, установка ГБЦ проходит в обратном порядке. Особое внимание следует обратить и не пожалеть денег на новую прокладку ГБЦ и болты крепления.

Затяжка болтов крепления должна проводиться только динамометрическим ключом, по схеме и с усилием затяжного момента, указанным в Руководстве от производителя.

Производим монтаж всего навесного оборудования. Вот тут-то и пригодится ваша маркировка проводов, шлангов, магистралей и тросиков.

Заливаем охлаждающую жидкость и моторное масло. Запускаем двигатель. При работающем двигателе контролируем герметичность соединений: выхлопной системы, охлаждающей и топливной систем. И, конечно же, контролируем место соединения крышки, ГБЦ и самого блока цилиндров.

Удачи вам при снятии и установке головки блока цилиндров своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Снятие головки блока цилиндров, установка

Необходимость снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) может возникнуть в различных случаях. Чаще всего демонтаж необходим в ситуациях, когда прогорела и нуждается в замене прокладка ГБЦ. Также снятие головки блока цилиндров понадобится, когда планируется форсирование движка. Появляется необходимость диагностики по поводу возможных дефектов в корпусе ГБК, либо в случаях, когда требуется доступ к поршневой группе мотора. Во всех этих случаях приходится демонтировать, что при наличии знаний и инструментов может быть осуществлено автовладельцем и самостоятельно.

Демонтаж головки блока цилиндров

Работы по демонтажу лучше всего проводить на подъемнике, эстакаде или загнав автомобиль в смотровую яму. Подготовка к снятию ГБЦ состоит из следующих этапов.

  1. Для начала необходимо снять аккумулятор и отсоединить высоковольтные провода зажигания.
  2. Затем следует отсоединить датчики электронной системы управления двигателем.
  3. Далее необходимо слить все технические жидкости (охлаждающую жидкость, масло) в специально подготовленные емкости. Затем нужно отсоединить все трубопроводы топливных магистралей и системы охлаждения, подсоединенных к головке. При необходимости можно отметить места крепления маркером, чтобы при монтаже их не перепутать.

Дальше можно переходить к снятию самой ГБЦ. Для этого понадобится следующий набор инструментов: плоская и крестообразная отвертки, динамометрический ключ, кусачки, набор торцевых ключей, молоток, плоскогубцы. Также желательно производить эту процедуру вдвоем — вес ГБЦ таков, что одному достаточно тяжело вытащить ее из подкапотного пространства.

  1. Сначала необходимо снять декоративную крышку двигателя, также можно демонтировать защиту картера. Затем нужно снять защитный кожух ремня ГРМ и сам ремень. Также необходимо снять зубчатый шкив распределительного вала. В процессе можно проверить сальник распредвала на предмет течи.
  2. Затем с помощью ключа на 10 и плоской отвертки демонтируется крышка головки блока цилиндров (клапанная крышка).
  3. Далее с помощью торцевого ключа на 10 нужно открутить винты крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Перед этим можно очистить их от накипи и нагара — это значительно облегчит процедуру. Предварительно винты нужно окрутить на 0,5-1,5 оборота, затем они откручиваются и вынимаются полностью вместе с шайбами.
  4. Затем ГБЦ вынимается из посадочного места. В этом случае может понадобиться напарник, так как из-за немалого веса и неудобства выемки в одиночку сделать это может быть затруднительно.

Диагностика ГБЦ

Диагностика ГБЦ предполагает поиск возможных неисправностей, определить которые зачастую можно и по внешнему виду. Поэтому после демонтажа нужно очистить ее плоскость от нагара и накипи. Для этого можно использовать дизельное топливом или бензин, а лучше всего «отмочить» головку блока в ванне с каустической содой.

После очистки можно попытаться визуально определить наличие повреждений ГБЦ.

  1. Сначала необходимо осмотреть корпус головки на предмет наличия сколов, заусениц и иных механических повреждений. В случае, если в корпусе обнаруживаются значительные трещины, то это прямой путь к замене ГБЦ. Такие повреждения не ремонтируются.
  2. Также необходимо проверить плоскость крепления ГБЦ к блоку цилиндров. Из-за перегрева двигателя она может искривляться, что приводит к просачиванию охлаждающей жидкости в моторное масло, после чего жизнь движка будет недолгой. Для проверки плоскости можно использовать точную измерительную линейку. Если зазор между ней и плоскостью ГБЦ на всем ее протяжении не превышает 0,05 мм, то все в порядке. В обратном случае плоскость придется зашлифовать до нужных значений, если же отклонения велики — придется и вовсе поменять ГБЦ.
  3. Также с помощью микрометра проверяются другие элементы ГБЦ: шеек опоры распредвала (не более 0,1 мм), диаметра стержней клапана (до 0,03 мм), диаметра направляющих втулок (до 0,07 мм), зазора между осью клапана и рычагом (до 0,06 мм).
  4. Состояние коромысла, рычага, седел и толкателей механизма газораспределения определяется с помощью визуального осмотра. На них не должно быть никаких механических повреждений (царапин и т. д.). При наличии они устраняются с помощью шлифовки.

Также диагностику герметичности ГБЦ можно провести на специальном компьютерном оборудовании — это даст более точные и надежные результаты.

Установка

Несмотря на то, что демонтаж и установка ГБЦ имеют схожие принципы на разных моделях автомобилей, при осуществлении работ по установке понадобится мануал к конкретному авто. Дело в том, что у разных двигателей значительно отличается момент затяжки болтов ГБЦ. Его несоблюдение может привести к нарушению работы головки, прогоранию прокладки ГБЦ, потере герметичности камеры сгорания и другим неприятным последствиям. По этой же причине для установки понадобится динамометрический ключ, необходимый для определения точного заданного момента затяжки болтов.

Установка ГБЦ проводится в последовательности, обратной ее демонтажу. Следует обратить внимание, что старые винты крепления вновь не устанавливаются, так что придется потратиться на новые. Это же относится и к прокладке ГБЦ — ее желательно также заменить на новую. Процесс монтажа коробки выглядит следующим образом.

  1. Корпус ГБЦ устанавливается на посадочное место.
  2. Затяжка винтов крепления производится с помощью динамометрического ключа, схема затяжки и усилий должна в точности соответствовать сведениям из Руководства по пользованию и ремонту автомобиля.
  3. Затем производится монтаж всего навесного оборудования. Для установки трубопроводов топливных магистралей следует использовать отметки, сделанные маркером. Монтаж ремня ГРМ также следует осуществлять согласно выставленным меткам.
  4. Затем в расширительный бачок заливается охлаждающая жидкость, также в маслоналивную горловину заливается моторное масло.
  5. Далее подключаются высоковольтные провода зажигания, устанавливается аккумуляторная батарея.
  6. Затем движок заводится. На работающем двигателе проверяются герметичность соединений выхлопной, охлаждающей и топливной систем.
  7. Также необходимо проверить герметичность соединений ГБЦ, крышки и блока цилиндров. При работающем двигателе не должно быть следов подтекания масла или антифриза.

Так как демонтаж и установка головки блока цилиндров должны проводиться в строгой последовательности, то перед тем, как приступить к работе, можно составить письменный план действий. Это значительно облегчит работы, так как снизится вероятность перепутать последовательность действий. Также в процессе установки следует в обязательном порядке соблюдать необходимые зазоры и допуски — в ином случае можно не только снизить характеристики и ресурс двигателя, но и «попасть» на полноценный дорогостоящий ремонт.

voditelauto.ru

Как снять головку блока цилиндров самостоятельно в 16 шагов?

Содержание статьи

Поломка в блоке цилиндров является серьёзной причиной для прекращения эксплуатации автомобиля до замены неисправной детали. Если возникли причины, по которым необходимо демонтировать ГБЦ, то необходимо это осуществлять в максимально чистых условиях для того, чтобы в цилиндры не попала грязь. Для того, чтобы знать как снять головку блока цилиндров, иногда недостаточно заглянуть в мануал, поэтому существуют дополнительные статьи, детально описывающие процедуру.

Причины, по которым может потребоваться замена ГБЦ

Наиболее распространённой причиной, при которой требуется снятие головки, является смена прокладки ГБЦ. Кроме плановой процедуры может потребоваться срочная диагностика и снятие при подозрении на нарушение герметичности головки блоков цилиндров. Деталь отвозится в специализированные центры, которые имеют необходимое диагностическое оборудование.

Ещё одной распространённой причиной замены ГБЦ выступает перегрев двигателя. Единичное сильное «закипание» двигателя может привести в основном только к выходу из строя самой головки. Хуже, если перегрев небольшой и будет сохраняться в течение продолжительного времени. Регулярный перегрев приведёт не только к выходу из строя самой ГБЦ, но и может стать причиной растрескивания стальных вкладышей в седлах клапанов, а также деформацией двигателя.

Подготовка инструментов

Предварительная подготовка всех необходимых инструментов позволит сэкономить время при демонтаже механизма. Для снятия потребуются:

  1. Плоская отвёртка.
  2. Нож.
  3. Тара для охлаждающей жидкости и моторного масла.
  4. Кусачки.
  5. Плоскогубцы.
  6. Молоток.
  7. Накидные ключи.

Также мастера рекомендуют иметь динамометрический ключ. Инструмент используется в основном только при установке ГБЦ, но иногда может понадобиться и при снятии. Так как все модели автомобилей имеют свои особенности, то лучше заранее найти мануал по определённой машине.

Этапы работ

Снятие головки блока цилиндров предполагает проведение подготовительных работ:

  1. В первую очередь необходимо отсоединить клемму от аккумулятора.
  2. При наличии декоративной крышки из пластика необходимо её демонтировать. Также если есть защита картера, то её лучше снять.
  3. Далее сливаются жидкости в разные ёмкости, отсоединяются патрубки и прочие провода. Если масло рекомендуется сливать на горячий мотор, то остальные действия лучше осуществлять, когда движок уже остынет.
  4. Для более свободного доступа к двигателю опытные мастера рекомендуют извлечь аккумулятор.
  5. Приводной ремень надо ослабить, а насос гидроусилителя руля отключить. После ослабления ремня можно снять планку, которая держит его, а генератор отвести в сторону для увеличения пространства вокруг движка.
  6. Так как в цилиндрах происходит поэтапное сжатие, сгорание, выпуск и впуск газовой смеси, то важно установить поршень в определённое положение. Лучше всего для этой цели подойдёт положение ВМТ.
  7. Далее необходимо открепить жгут проводов и отвести его в сторону.
  8. Снятие воздушного фильтра. Помимо самого фильтра необходимо снять его корпус и ремень ГРМ. Когда ремень будет снят, надо приступить к демонтажу шкива распределительного вала. Шкив надо зафиксировать одной отвёрткой для предотвращения прокручивания, а второй снимать деталь.
  9. Разъёмы регулятора холостого хода и ДЗ нужно отсоединить от электропроводки.
  10. Воздушный патрубок, который подводит газ, нужно отсоединить от ДПДЗ и демонтировать его.
  11. Электромагнитный клапан отсоединяется от системы и фиксируется в надёжном месте.
  12. Далее необходимо отсоединить шланги, отвечающие за подвод топлива.
  13. Отключаются все датчики, а оставшиеся патрубки снимаются и откладываются в надёжное место.
  14. После того, как все навесные части были полностью демонтированы, можно приступить к демонтажу бронепроводов и их перемещению в отдельное место.
  15. Далее откручивается болт, который отвечает за удержание кронштейна трубы-впуска. При помощи торцевого ключа могут быть отвинчены верхние болты.
  16. Далее приёмную трубу открепляют от коллектора.

На следующем этапе необходимо открутить крепления, которые фиксируют головку непосредственно к блоку цилиндров. Болты лучше откручивать постепенно. В первые два раза вывинчивание происходит всего на пол-оборота резьбы.

Все крепежи должны демонтироваться равномерно, поэтому лучше воспользоваться динамометрическим ключом. Последовательность должна в точности соблюдаться для предотвращения деформации мотора. Узнать очерёдность выкручивания можно в мануале, прилагающемуся к автомобилю.

После того, как болты были откручены, происходит демонтаж ГБЦ. В зависимости от манипуляций, которые будут проводиться с головкой блока, деталь может демонтироваться в комплекте с выпускным коллектором и впускной трубой.

Особенности снятия ГБЦ

Далеко не всегда ГБЦ легко снимается со своего посадочного места. Причиной этому служит расплавившаяся при перегреве прокладка головки или перезатянутые крепления. Проблему можно попробовать решить при помощи постукивания по головке при помощи проставки из дерева. Равномерное простукивание со всех сторон чаще всего решает проблему, если она была вызвана припеканием прокладки ГБЦ. Ещё одним распространённым способом демонтажа деталей выступает отмачивание крепежей в WD-40. Чаща всего после этого проблема полностью исчезает, а детали во время демонтажа не получают повреждений. Если возникли сложности и нет уверенности в своих силах, то лучше подумать об обращении в сертифицированный центр либо вызове квалифицированного мастера.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

motorsguide.ru

2.6.1. Снятие и установка головки блока цилиндров

1. Перед установкой очистить подходящим шабером сопрягаемые поверхности головки блока цилиндров и блока цилиндров от остатков прокладки. Обращать внимание на то, чтобы грязь не попала в отверстия блока цилиндров. Отверстия закрыть ветошью.
2. Проверить отсутствие масла в отверстиях для винтов крепления головки блока цилиндров, при необходимости удалить. Для этого ввести в отверстия чистую ветошь и собрать масло.

Предупреждение

Если масло останется в отверстиях, то при затяжке болтов блок цилиндров может быть поврежден.


3. Проверить стальной линейкой головку блока цилиндров на неплоскостность. Неплоскостность проверяется стальной линейкой и лепестковым щупом по всей поверхности головки блока цилиндров. Неровности не должны превышать 0,1 мм.

Предупреждение

Если уплотнительные поверхности головки блока цилиндров будут дорабатываться, то минимально допустимый размер по высоте не должен быть занижен (см. подраздел 2.10.3).


4. Головки блока цилиндров с разрывами между седлами клапанов и кольцами седел клапанов, а также первых заходов резьбы под резьбовую нарезку свечи зажигания, могут эксплуатироваться дальше без сокращения срока службы и переборки, если разрывы не превышают максимально допустимой величины а = max 0,5 мм.
5. Прокладку головки блока цилиндров заменять всегда.
6. Подпись "oben" должна указывать на головку блока цилиндров. Прокладку головки блока цилиндров установить без герметика так, чтобы ни одно отверстие не было закрыто.
7. Провернуть коленвал за ременный шкив так, чтобы все поршни стояли примерно на одинаковой высоте.
8. Установить головку блока цилиндров, обращая внимание при этом на направляющие штифты блока цилиндров. При необходимости установить в оба внешних отверстия с впускной стороны новые направляющие штифты. Обращать внимание на то, чтобы распредвал находился в положении ВМТ для 1 цилиндра (см. подраздел 2.5.2.1).
9. Установить все 10 болтов головки блока цилиндров с подкладочными шайбами и затянуть от руки. Болты головки блока цилиндров заменять всегда.

Предупреждение

Затяжку болтов головки блока цилиндров производить с большой предусмотрительностью. Перед затяжкой болтов необходимо проверить точность динамометрического ключа. Болты головки блока цилиндров затягивают на холодном двигателе.


10. Болты головки блока цилиндров затягиваются динамометрическим ключом в последовательности от 1 к 10 в два приема: вначале с усилием 40 Н-м, а затем - 60 Н-м. После этого производится дополнительная затяжка жестким ключом: 1/2 оборота (180&deg). Допускается дополнительная затяжка 90&degх2 (за два раза по 90&deg каждый).
11. При затяжке болтов головки блока цилиндров можно оценивать угол поворота. Установить рукоятку ключа вдоль двигателя и одним движением повернуть ключ до положения рукоятки поперек двигателя (1/4 оборота, 90&deg). Повернуть ключ дальше - до положения рукоятки снова вдоль двигателя.

Предупреждение

Подтягивание болтов головки блока цилиндров на теплом двигателе в рамках обслуживания или после ремонта не допускается.

При замене головки блока цилиндров с установленным распредвалом, необходимо после установки головки блока цилиндров смазать маслом поверхности контакта между тарельчатыми толкателями и поверхностью кулачков.


12. Установить коленвал в положение ВМТ для 1 цилиндра.
13. Привинтить задний кожух зубчатого ремня.
14. Привинтить зубчатое колесо распредвала и натяжной ролик зубчатого ремня.
15. Установить зубчатый ремень.
16. Установить крышку головки блока цилиндров с маслоотбойником и новыми уплотнителями и затянуть моментом 10 Н-м.
17. Установить верхний кожух зубчатого ремня.
18. Привинтить опору генератора к головке блока цилиндров.
19. Натянуть клиновой ремень (см. подраздел 2.12.1).
20. Установить выхлопную трубу на выхлопной коллектор (см. подраздел 2.19.1).
21. Установить брызговик моторного отсека.
22. Снять машину с подпорок.
23. Привинтить трубу отбора отработанных газов к выхлопному коллектору и головке блока цилиндров.
24. Привинтить кожух выхлопного коллектора.
25. Надеть воздушный шланг подогрева приемного воздуха на кожух.
26. Установить воздушный шланг между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки вместе с клапаном стабилизации холостого хода.
27. Навесить тросик управления дроссельной заслонкой на дроссельную заслонку и на упор.
28. Протянуть жгут проводов двигателя через впускной коллектор.
29. Подсоединить электропроводку:
      - штекер потенциометра СО;
      - штекер потенциометра дроссельной заслонки;
      - многоконтактное соединение впрыскивающих клапанов;
      - штекер клапана стабилизации холостого хода;
      - штекер клапана холодного старта;
      - штекерное соединение лямбда-зонда под машиной, на кронштейне навесных агрегатов справа;
      - штекер датчика давления на рулевом механизме усилителя руля, если имеется;
      - штекер датчика давления масла на левой торцевой стороне головки блока цилиндров;
      - провод "массы" от крышки головки блока цилиндров к впускному коллектору.

Предупреждение

Электропровода закрепить на прежних местах и новыми кабельными зажимами.


30. Надеть свечные провода.
31. Надеть вакуумные шланги:
      - на дроссельной заслонке подогрева приемного воздуха, магнитного клапана бачка с активированным углем, прибора управления Digifant;
      - на обратном клапане усилителя тормозов.
32. Надеть трубопровод подачи топлива (черный) на клапан запуска холодного двигателя и распределения топлива, закрепить хомутами.
33. Надеть трубопровод возврата топлива (голубой) на распределитель топлива и закрепить хомутом.
34. Привинтить штуцер охлаждающей жидкости со шлангами к головке блока цилиндров.
35. Залить охлаждающую жидкость. Охлаждающую жидкость заменять всегда.
36. Подсоединить провод "массы" (-) к аккумуляторной батарее. Ввести противоугонный код, запрограммировать радиостанции и установить время на часах.

Предупреждение

Аккумуляторную батарею подсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае блок управления системой впрыска топлива выйдет из строя.


37. Проверить уровень масла в двигателе. Если прокладка головки блока цилиндров была дефектна, произвести замену моторного масла и фильтра.
38. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Снова проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность соединений.
39. Проверить момент зажигания (см. подраздел 2.14.6).
40. Проверить холостой ход и содержание СО (см. подраздел 2.18.1).
41. Проверить давление компрессии (см. подраздел 2.11).

carmanz.com


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML. продвижение сайта