Как сделать на газели мягче подвеску

И практически никогда не интересуемся ходовыми качествами автомобиля, и лишь после первых нескольких поездок начинаем понимать, что поспешили, машина оказалась жесткой и некомфортной.

Знакомая ситуация? Думаю, да! Почему-то все мы уделяем внимание важным вещам, но забываем о самом главном — о комфортабельности автомобиля. После некоторого времени водитель начинает задаваться вопросом - как быть? Как сделать подвеску мягче и комфортнее? Именно об этом и пойдет речь в моей сегодняшней статье, я расскажу каким образом можно сделать подвеску мягче, а езду более комфортной.

Жесткая подвеска не всегда признак дешевизны или плохого качества, все зависит от целевого назначения подвески и автомобиля в целом. Например, покупая спортивный автомобиль, не ждите от него мягкости, которой обладают дорогие комфортабельные седаны VIP-класса. Жесткая подвеска — неотъемлемая часть спорткара, мягкая подвеска не позволит выполнять сложные маневры на гоночной трассе. Однако встречаются модели автомобилей, которые явно не имеют ничего общего со спортом, однако обладают очень жесткой подвеской или, как еще принято говорить — "козлит", то есть езда как на козле... Ко всему прочему, такая подвеска оказывает негативное воздействие на позвоночник пассажиров, т. к. во время езды чувствуется каждая яма.

С другой стороны, можно понять и оправдать и автопроизводителя, который устанавливает более жесткую "ходовку" на свои авто. По большому счету, производитель вашего автомобиля не виноват в том, что в стране, в которой вы живете плохие дороги, поверьте, если бы дорога была ровная вас бы не раздражала жесткость. Но факт остается фактом, подвеска жесткая и с этим надо что-то делать...

Первый способ сделать подвеску более мягкой — поменять шины на более мягкие или уменьшить давление в них. Первый вариант более дорогой, но вместе с тем более эффективный и безопасный. Дело в том, что полуспущенные шины ведут и могут стать причиной плохой управляемости и устойчивости авто на дороге. А так и до ДТП не далеко... Кроме того, на полуспущенных шинах ездить — значит нагружать мотор и жечь больше бензина, при этом сами шины тоже изнашиваются больше обычного. Поэтому, намного дешевле будет купить новые мягкие шины, чем постоянно получать пережог и менять шины чаще обычного, рискуя при этом своей же безопасностью.

Способ номер 2. Чтобы подвеска стала мягче можно поменять пружины амортизаторов на более мягкие или как вариант немного подрезать пружины. Во втором случае, машина кроме мягкости станет еще и ниже, а это — новая проблема.

Третий способ увеличить мягкость подвески — поменять амортизаторы. Замена стоковых амортизационных стоек на масляные или газомасляные, сделают вашу подвеску намного мягче, а езда станет более комфортной. Если к этому способу добавить два предыдущих, вы можете получить абсолютно "другой" автомобиль.

Способ номер 4. Установка пневматической подвески. Пневмоподвеска — прекрасное решение для жесткой ходовой, однако ее стоимость, а также ее установки также приличная. Но если вы реально устали терпеть постоянные "удары в пятую точку" от вашей машины, то думаю деньги проблемой не станут. Комфортная езда — стоит денег и никуда от этого не денешься.

Пятый способ сделать подвеску мягче — купить легкосплавные диски. Специалисты утверждают, что замена обычных колесных дисков на титаны делают подвеску более податливой и мягкой. Однако, в таком случае возникает другая неопрятность — нагрузка на подшипники. Прибегая к такому варианту, следует быть готовым к тому, что за комфорт придется расплачиваться "рублем".

И наконец, последний, самый радикальный способ сделать подвеску мягче — поменять авто. Как вариант можно просто продать машину и купить авто с более мягкой ходовой, однако где гарантия, что в таком случае остальные требования, о которых мы говорили вначале, будут соблюдены? Решать вам!

Подведем итоги

Независимо от того, какой из вариантов вы выберете, необходимо понимать, что мягкая подвеска накладывает на водителя определенные обязательства. За комфорт и уют придется платить плавностью вождения, резкие маневры с такой подвеской НЕДОПУСТИМЫ. Резкий старт или торможение может вызвать «клевок», и машина ударится передней или задней частью об асфальт. Проезжая неровный участок дороги, мягкая подвеска хоть и будет "глотать" ямы и бугры, вас будет порядком укачивать, приятного от такой езды мало, поэтому прежде чем сменить свою "табуретку" на "волны" - подумайте дважды. Мягкая подвеска не любит резких манеров, и вхождения в поворот на высоких скоростях — табу! Большой крен кузова может стать причиной смертельной аварии.

На этом у меня все. Делайте выводы и принимайте ваше решение, надеюсь оно будет правильным! Напишите в комментах какая подвеска на ваш взгляд лучше. Если статья вам понравилась поделитесь ссылкой на нее со своими близкими, буду признателен! Пока.

www.autoposobie.ru

Модернизация подвески. — ГАЗ Соболь 4Х4, 2.8 л., 2013 года на DRIVE2

Пришла пора менять амортизаторы.Потекли задние в первую очередь, передние еще живые.Решил поменять за одно все сразу.Думаю задние амортизаторы сдались первыми из-за того что прицеп таскаю.Нагрузка на заднюю ось стала больше вот и вышли из строя первыми.Вдобавок поставил задний стабилизатор и еще по листу рессор под перед.Заводские просели здорово.От резиновых буферов до рессор хода оставалось по 1,5-2 см.После добавления одного листа стало больше хода, но жестче.По бездорожью не приятно ездить как на козле.Может немного про слабнут со временем ведь дизельный двигатель все таки тяжелый.На счет стабилизатора знаю что диагональное вывешивание пострадало, но я особо по барханам не гоняю, да и блокировка заднего моста есть.Еще есть вопрос к ГАЗу по амортизаторам.Во всех своих рекламах они кричат что заменили на импортные фирмы сакс в итоге оказались импортные беларуские.

вот они обновочки

www.drive2.ru

Как сделать подвеску мягче в вашем автомобиле? — DRIVE2

Выбирая себе автомобиль, большая часть автолюбителей, вряд ли обращает внимание на тип подвески.

Жёсткая или мягкая подвеска у авто, интересует в основном профессионалов, равно как и объём двигателя, ремонтнопригодность и т.д.

Основная масса автолюбителей привыкла к тому, что производитель уже заранее позаботился о том, какие параметры должны быть у всех систем авто, включая и подвеску.

Как правило, все современные конвеерные автомобили с мягкой подвеской. О внедорожниках речь не идёт.

Вместе с тем, не следует забывать о том, что каждая модель авто имеет подвеску определенного типа. Балансировка подвески производится производителем именно для каждой модели для того, чтобы в итоге, подвеска выполняла свои функции с учётом всех параметров и характеристик автомобиля.

Как тип подвески влияет на движение автомобиля?

Автомобиль полностью, и подвеска, в том числе – это отражение характера его владельца. С этим утверждением даже нет смысла спорить, уже доказано. Цвет кузова, мощность двигателя, силуэт и форма кузова, всё это в какой-то степени влияет на выбор автомобиля, в зависимости от предпочтений владельца.

Не остаётся в стороне и подвеска. Выбор машины с мягкой подвеской, или, наоборот, с более жёсткой – это выбор стиля вождения. В дальнейшем, если владельца не устраивают характеристики того или иного типа подвески. Вполне реально провести тюнинг подвески, и сделать подвеску мягче или жёстче.

Жёсткая подвеска – это спортивный, более агрессивный стиль езды. Автомобиль с жёсткой подвеской имеет лучшую управляемость и маневренность. Но, помимо этого, жёсткая подвеска имеет и такой огромный минус, как негативное влияние на организм водителя.

Ведь очевидно, что более жёсткая подвеска не выполняет в полном объёме своей функции – обеспечение плавности хода автомобиля. А если к жёскости подвески прибавить яму, выбоину или ухаб на наших дорогах, то забудьте о спокойном и умиротворённом движении. Подвеска не даст вам заснуть за рулём.

Авто с мягкой подвеской, обеспечивая водителю и пассажирам желаемую плавность хода, теряет в управляемости. Конечно не до такой степени, что вы совсем не будете контролировать автомобиль, но при входе в поворот на достаточно высокой скорости, вы почувствуете сложность в управлении и крен кузова.

Производители, в принципе, имеют, что предложить автовладельцу – это автомобили с пневматической подвеской. Этот тип подвески регулирует свои параметры в зависимости от скорости, веса автомобиля и качества дорожного покрытия. Но, как вы понимаете, пневматическая подвеска – удовольствие достаточно дорогое для серийных автомобилей.

Если вас окончательно не удовлетворяет тип подвески вашего автомобиля, и вы считаете, что мягкая подвеска – это именно то, что требуется, то сделать её своими руками не составит труда. Не желаете самостоятельно, заезжайте на автосервис и вам будет обеспечена самая мягкая подвеска, в соответствии с параметрами вашего авто.

Сделать подвеску мягче можно путём банальной замены основных деталей подвески: амортизаторов, пружин, дисков и шин. Естественно, замену всех элементов следует производить одновременно. Только в этом случае вы почувствуете разницу в движении автомобиля.
Родные диски можно поменять на легкосплавные диски с большим вылетом. Хотя, при таком типе дисков, и повышается управляемость, но также и повышается и нагрузка на колесные подшипники. Вы должны понимать, что срок их службы сократится.
Замена амортизаторов заключается в том, что вам, вместо штатных амортизаторов, нужно поставить газомасляные амортизаторы двойного действия.
Пружины подвески необходимо заменить пружинами с переменным шагом витков. Их подбор и приобретение на сегодняшний день не являются проблемой.
Обязательно нужно заменить стандартные шины, на шины с мягкой боковиной. Вы не будете чувствовать неровностей дороги. Но, при высокой скорости попадание в яму на асфальте с неровными краями, грозит разрывом такой шины. Другой вариант – поставить резину меньшего радиуса, но высокопрофильную.

Вариант по полной замене подвески вашего автомобиля на пневматическую подвеску, мы даже не рассматриваем, так как он далёк от бюджетного.

Проделав эти операции, вы реально почувствуете, что подвеска вашего автомобиля стала мягче. Останется лишь привыкнуть к поведению авто и в путь. С учетом особенностей поведения мягкой подвески на большой скорости.

www.drive2.ru

Ход «Газелью». ГАЗ 2705 — журнал За рулем

Ход «Газелью». ГАЗ 2705

После «цикла бесед» о системах охлаждения и питания, проблемах коробки передач и сцепления «Газели» мы переходим к обсуждению вопросов, связанных с работой ходовой части машины. Тема на сегодня — подвеска, рулевое управление и тормозная система…

Перпетуум-мобиле

Передняя подвеска ГАЗ-2705 включает штампованную балку, продольные листовые рессоры с двумя гидравлическими амортизаторами и шкворни, соединяющие балку с поворотными кулаками. Телескопические двухтрубные амортизаторы штоком крепятся к лонжерону, резервуаром — к балке моста. Конструкция крайне проста и надежна. Периодическое обслуживание сводится только к смазке втулок шкворней. Для этого в нижней крышке шкворня предусмотрена пресс-масленка. Тем же путем обрабатываются и опорные подшипники, и втулки поворотных кулаков. По причине того, что втулки изготовлены из бронзы, завод рекомендует мазать их литолом. Однако практика показывает, что обычная трансмиссионка куда лучше подходит для этих целей: она более жидкая, а следовательно, легко добирается до самых труднодоступных мест. Отметим, что независимо от того, какое средство вы используете, смазывать втулки необходимо раз в 3–5 тыс. км пробега.

Задняя подвеска выполнена с использованием дополнительных рессор. Синдром «Газелей» последних годов выпуска — сильный рессорный скрип. Графитовая смазка спасает на весьма короткое время. Другая проблема задней подвески — хилые нижние крепления амортизаторов. Кронштейны элементарно не выдерживают нагрузки и ломаются. Чтобы раз и навсегда решить проблему, достаточно вместо родного кронштейна приварить П-образный уголок (швеллер). Иногда начинают «сопливить» сальники полуосей, сделанные из дешевого некачественного материала — как говорят специалисты, сплошная сажа. Куда предпочтительней выглядят сальники турецкого производства: они хоть и дороже, зато на порядок долговечнее.

Еще раз отметим, в целом подвеска «Газели» очень надежна и неприхотлива. У самого безалаберного водителя она будет служить не менее 100 тыс. км.

Не подмажешь — не порулишь!

В конструкцию рулевого управления входят регулируемая по высоте и углу наклона рулевая колонка, червячный механизм и привод. Рулевой вал связан с винтом механизма через карданные шарниры. В механизм заливается 0,5 л трансмиссионного масла. Привод состоит из сошки, продольной и поперечной рулевых тяг, рычагов поворотных кулаков колес и шарниров рулевых тяг. Некоторые автомобили комплектуются гидроусилителем.

Регулярного внимания требует только нижняя крестовина рулевого «карданчика». Ее необходимо смазывать каждые 5 тыс. км пробега. Если позабыть о смазке, то менять карданный шарнир придется уже спустя первые 30 тыс. км эксплуатации. Этот же пробег критичен для пыльников рулевых наконечников. За ними лучше приглядывать, иначе вскоре потребуют замены рулевые шарниры. Их на машине четыре. В среднем шарниры выхаживают порядка 60 тыс. км. Процедура перепрессовки шарнира не сложная, но все-таки рекомендуем доверить ее профессионалам. Остальные детали рулевого управления служат верой и правдой более 100 тыс. км.

Тормоза придумал трус?

На автомобиль устанавливается гидравлическая двухконтурная тормозная система с вакуумным усилителем и регулятором давления («колдуном»). Передние тормозные механизмы дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Сзади — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора.

Первая проблема системы, с которой сталкивается любой владелец «Газели», — это… затормозить. Родной вакуумный усилитель категорически отказывается выполнять свою прямую обязанность. Если к тому же машина снабжена антиблокировочной системой, то остановить ее еще сложнее. Проверенный выход из положения — установка «вакуумника» от нового UAZ Patriot. Увы, на этом болячки тормозной системы не заканчиваются. Качество тормозных шлангов стало уже притчей во языцех. После первых 10 тыс. км пробега они начинают расслаиваться внутри и работать по принципу ниппеля: при нажатии на педаль жидкость исправно поступает к рабочим цилиндрам, а вот обратно не уходит. Тормоза начинают подклинивать, греться… Далее со всеми вытекающими. Выход из положения только один — искать подклинивающееколесо и менять его шланг. Главный тормозной цилиндр на поверку оказался ничуть не лучше главного цилиндра сцепления (см. материал «Спотыкач» в ГЗР № 26, 2008): он постоянно «потеет».

Передние колодки ходят от 10 (в режиме маршрутного такси) до 25 тыс. км. Диски подвержены короблению; тем не менее их редко меняют раньше чем через 50 тыс. км. Отдельного разговора заслуживают задние тормоза. Во-первых, барабаны уже с завода идут с большим эллипсом. Их приходится разбирать и растачивать. Понятно, что процедура не увеличивает ресурса. Во-вторых, регулярно в местах сверловки лопаются опорные тормозные щиты. Варить их бессмысленно, а значит, требуется замена. В-третьих, неприятный сюрприз может преподнести «колдун». Согласно теории он призван корректировать давление тормозной жидкости в заднем контуре в зависимости от загрузки автомобиля. На практике происходит следующее: после замены/усиления элементов задней подвески (чаще всего рессор) задние тормоза попросту перестают работать. Настроить же регулятор, по уверениям специалистов, скорее невозможно, чем трудно. Вариантов два: либо смириться с фактом, либо снимать «колдун». Но мы вам этого не советовали...

www.zr.ru

отзыв о пневме — ГАЗ Газель, 2.5 л., 2008 года на DRIVE2

Вот уже прошло пару лет и тыс 100км как стоит пневма и пора дать честный ответ на самый частый вопрос- и как ? мягко?
Стоят подушки от ленивца 2В220, и выведены соски для подкачки под капот, система куда проще.
начну с минусов-
— козлит, и очень.при проезде мостов бывает прое…шь и можешь от сиденья оторваться
— в соответствии с этим накрылись пи…дой все амморы, надо ставить доп. ресиверы с обратным клапаном
— раскачивает, особенно если загружен под потолок. Пример- загружена вся машина под потолок 1.8т, зад 3.5атм, перед 1атм, боковой ветер очково пздц как, приходиться сбрасывать скорость до 40км или съежать одной стороной на обочину если она ниже дороги чтобы выровнять машину и опять же если ветер справо.
Почему так происходит? когда подушка накачена рессоры не работают на раскачивание, а лишь держать мост и вся нагрузка идет на подушку, а это тупо мячик-его придавили а он в обратную. Спускаешь подушку до 0,5 атм и все огонь, рессора вступает в работу и машина стоит как с.ка и можно топить и пох ветер боковой (почти). искать золотую середину под каждый груз чтоб работала и рессора и подушка это дрочЪ
Много раз слышал подушки нельзя соединять вместе типа будет раскачивать, х…ня все это, в пути по ветру пробовал оба способа (стоит в шланге краник) одно и тоже.
— не мягко, никакие мелкие неровности она не глотает.
в общем рулежка ухудшилась
опять же повторюсь все из-за того что воздуху некуда идти сжатии, это нужен дроссель и доп рессивер.
пневма в простом исполнении как у меня радости в рулежки не приносит.
Из плюсов это
-возможность выровнять авто чоб меньше останавливали дпс (проверенно)
-поднять авто для загрузки с парапета или для ремонта, чтобы не лежать а сидеть под ним
-лишний интерес к машине, например на шиномонтаже
Наверное это и все ее преимущества.
Возможно я выбрал не те подушки, более жесткие или еще когочего. Опять же отталкивался от инфы в инете.
Хотелось бы услышать отзывы реального пользования пневмы. у кого как

P.S диванным экспертам привет

www.drive2.ru

Занижение передней и задней подвески — ГАЗ 31, 2.5 л., 1998 года на DRIVE2

После большого перерыва решил немного написать про свою машинку! Пауза в блоге была из за того что работы над машиной велись днем и ночью, и свободного времени практически не было!
Вот одна из доработок которая была сделано для улучшение управляемости автомобилем у которого возросла мощность примерно в 3 раза
Как раз меня не однократно спрашивали про то как рулиться автомобиль и будет ли занижаться!
Занижаться будет — так что встречайте новый Пузочесч!

www.drive2.ru

ГАЗ 31 ~Бояре~ ))) › Бортжурнал › Правильное занижение передней шаровой подвески. Газ31105

Привет всем. Давно очень я не писал в бж. В общем много чего делается в волжанке, а правильнее сказать переделывается.
Эта запись будет о занижение газ 31105 передней подвески на шаровой.
Думаю эта запись будет очень полезна для тех кто хочет быть по ниже. В это статье не будет таких вещей как например отрезал 1.5 витка и огонь, круто я поехал долбить отбойниками. Тут я расскажу как действительно лучше сделать и проще…

Да забыл написать. Я сам лично не раз пилил пружины на Волге. Но надоело ездить на пилиных.

Причины пилиных пружин.
1. Пружины просаживаются моментом. Так как двс весит довольно хорошо.
2.пружина пилиная стоит не ровно как сток. Под углом. И работа подвески нарушается.
3. Очень жёстко отрабатывает свой ход.
4. Амартизаторы а для кого то они и стойки))) выходят из строя очень быстро.
5. Отлиные они и в африке пилинные.

В общем берём стоковые пружины газ 31105.
Загоняем волжанке на яму. И снимаем пилинные пружины.

Полный размер

Как вот например я зделал.

Полный размер

Видим что перед действительно стал ниже.)

Полный размер

А это как выглядит со стороны. Подложил по 2 гайки под ключ 19. Высота вышла на 2 см гаек.

Вывод. А так же плюсы.
1. Подвеска стала мягче.
2. Не пробивала ещё за 200км. Ездил везде.
3. Амортики (стойки) работают как положенно. Так как чаша ниже. Ход их как положенно.
4. Мне очень понравилось Авто стоит уверенно.
5. Тем более у меня 45 профиль не так долбит резину. Но конечно думаю поставить 50 профиль будет мягче.
В общем это лучше. Пилить не че не нужно, захотел поднял, захотел уронил. На заметку вам волговоды. Не режте пружины. Конструкция довольно интересная, если подумать то можно переделать в минимум времени. И проще. И не рвем подвеску.) не гвоздя не жезла.

www.drive2.ru

Доработка задней подвески — ГАЗ 31, 2.6 л., 1998 года на DRIVE2

Как уже раньше я писал, для окончательного изготовления опоры КПП и кардана требовалось привести в порядок заднюю подвеску.
Традиционная схема доработки подвески была изменена.
Лист1 и 2 волговские, 3й газелевский — как и раньше, а вот сверху лежит швелер уже на передней половине рессоры. Таким образом получился аналог рычага, то есть работает теперь задняя часть рессоры. На мой взгляд основные плюсы — это рессору не гнет буквой S во время старта, мост не клюет при этом вниз, ну и общая собранность.
Дело этим не ограничилось, решили амортизаторы поставить вертикально (почти) сразу. Усилили пол, развернули площадки. Амортизаторы передние от соболя, Плаза Х-драйв с перепрессованными сайлентблоками.
На деле теперь машину не прожать стало, подвеска стала реально жесткая — то что надо.

Испытания покажут, скорее всего буду ставить панару если мост будет гулять влево-вправо. С учетом небольшого хода подвеска +6 -5 см всреднем, боковое смещение моста — пара милиметров, то есть пустяк. Поэтому достаточно панары. Если бы было больше, то по хорошему надо механизм Уатта делать.

Пока нет заднего стабилизатора. Ставить штатный я не хочу — одно название а не стабилизатор. Если буду делать — то стаб на кузов и шаровые стойки уже на мост пущу, вместо ГАЗовского изврата.

По случаю был внедрен бензобак от мерседес бенз 123 вместо спинки заднего сидения (машина теперь 2х местная, а лучше одноместная вообще, чем легче тем лучше). Горловину еще не приделал бензобака правда, но уже примерил, от моцика Yamaha в заднюю стойку, над платсикой херней с оленем :-)

Думаю еще всеже сделаю усилитель пола, типа штатного в багажнике рядом с креплениями аммортизаторов, хотя вроде и так жестко. Пластины 6мм приварены к полу и лонжеронам

www.drive2.ru

Пружины в переднюю подвеску — ГАЗ Газель, 2.8 л., 2004 года на DRIVE2

Долго думал и решил поставить пружины в передние рессоры. Купил пружины задние от ОКИ. Пружины ставил целиком не обрезал, наверное поэтому они еле вошли на своё место. Ездил пока мало изменений в передней подвеске особо не заметил, единственное что перед поднялся примерно на 6 см. Пришлось немного приподнять заднюю подвеску с помощью переворачивания заднего кронштейна рессоры.

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Абразивная полироль для автомобиля
• 
  Самое опасное число
• 
  Светодиод или галоген для авто
• 
  Фото салона тигуан 2020
• 
  Что такое дефлекторы окон
• 
  Система отопления гранта схема
• 
  Форсунки омывателя лобового
• 
  Почему не глохнет машина после выключения зажигания
• 
  Комплект тормозных колодок и дисков
• 
  Американские микроавтобусы и минивэны
• 
  Система смазки двигателя дизельного