Не втыкаются передачи на заведенной машине

Что делать, если не включаются передачи на заведённом двигателе

Рано или поздно любой автомобилист вынужден констатировать появление проблем в работе коробки передач. Особенно часто ломаются механические трансмиссии, причём неисправность может возникнуть спонтанно и неожиданно, но чаще всего – постепенно, проявляясь различными нехарактерными звуками при переключении передач, а также сложностями с их включением.

Если при включенном двигателе вы не можете тронуться с места – придётся выяснять причину и устранять её.

Распространённые причины проблем с включением передач

Причин, из-за которых вы не можете перевести рычаг КПП в рабочее положение, может быть множество. И далеко не всегда они связаны с неисправностью самой коробки – в некоторых случаях виновником является сцепление, иногда – двигатель. В любом случае, чтобы выяснить причину самостоятельно, необходимо иметь соответствующие знания и опыт – иначе высок риск того, что вы не сможете это сделать или в результате ваших действий придётся выполнять более сложный и дорогостоящий ремонт.

Если на заведённом двигателе передачи не включаются из-за неисправностей коробки, потребуется её демонтаж и дефектовка – операция, требующая большой аккуратности. То же самое можно сказать и о сцеплении. Впрочем, лучше все же приступить к более детальному описанию возможных проблем и способов их устранения.

Неисправности при включении передач и их устранение

Основные узлы современного автомобиля характеризуются одинаковыми принципами функционирования, несмотря на существенные различия в их конструкции. В частности, это касается и механических коробок (если не рассматривать заднеприводные авто, у которых рычаг связан напрямую с коробкой).

Машины с передним приводом могут иметь как продольное, так и поперечное расположение КПП. В последнем случае для связи между мотором и коробкой используется кулиса, на некоторых моделях (например, на ладовских «Весте» и «Калине») – тросиковый привод. Он считается более простым и надёжным, но и такая конструкция не лишена недостатков и может выйти из строя.

Итак, рассмотрим основные причины, из-за которых при работающем двигателе не включаются передачи.

Тяга, кулиса

Раз мы уже упомянули про отечественные автомобили с поперечным расположением силового агрегата (от «девятки» до «Приоры»), то при появлении вышеназванной проблемы в первую очередь необходимо начать поиски виновных именно с этих механизмов.

Если вы заметили, что при начале движения машины рычаг коробки хаотично и неприятно дребезжит, скорее всего, это кулиса вылетела из места крепежа. Подобная неисправность особенно часто проявляется на автомобилях семейства «Лада Самара» двух первых генераций. Способ устранения – замена кулисы или элемента крепежа на новые. Можно сказать, что эта самая очевидная и легко устранимая неисправность такого рода.

Тросик

На автомобилях более поздних годов выпуска вместо кулисы используется тросик. Если этот тросик оборвался, вы не сможете включить передачу, однако не только на работающем моторе, но и на заглушенном. Именно это и будет указывать на то, что вероятным виновником является именно приводной тросик. Заменить его не составит труда, а стоит он недорого по сравнению с другими узлами и деталями.

Недостаточный уровень трансмиссионного масла

Коробка, как и двигатель, может потерять герметичность, что приведёт к утечке смазывающей жидкости. При её дефиците вы почувствуете, что передачи «втыкаются» натужно, поскольку зацепление шестерёнок при отсутствии масла происходит с большим трудом. Если вовремя не устранить проблему, со временем выйдут из строя синхронизаторы и потребуется дорогостоящий ремонт.

Поэтому при появлении первых сложностей с переключением первым делом проверьте уровень масла в коробке, и если он ниже нормы – осмотрите трансмиссию на предмет наличия масляных пятен. При их обнаружении вы сможете уменьшить объём предстоящих работ, поскольку узнаете, какую именно прокладку или уплотнитель необходимо заменить. Впрочем рекомендуется проверить на целостность и сальники с обеих сторон коробки.

Подушка крепления мотора

Многие водители не в курсе, что из-за сильно деформированных подушек будет страдать не только мотор, но и коробка передач. И такое явление характерно для обоих типов трансмиссий, механической и автоматической.

Есть модели автомобилей, на которых и коробки устанавливаются на специальные опоры, которые периодически нужно проверять на целостность и при необходимости – менять. Самый простой способ проверки – убедиться, что двигатель, работающий на холостом ходу и при увеличении оборотов, не колеблется в продольном направлении. При сильном проседании подушек мотор также опускается, что может привести к поломке кулисы или заеданию вращения первичного вала. Проблема решается заменой деформированных подушек.

Вилка

До сих пор мы рассматривали довольно простые поломки, не требующие демонтажа коробки или сцепления. Пришла пора перейти к более серьёзным вещам – неполадкам в сцеплении, из-за которых на работающем двигателе не включается коробка передач.

Большинство современных авто, независимо от типа привода, переднего или заднего, оснащаются коробками, передачи в которых включаются с использованием гидравлического привода. Механизм срабатывания таков: при нажатии на педаль сцепления приводится в движение выжимной поршень, создающий в приводной магистрали избыточное давление, под воздействием которого вилка уходит в сторону и диск отсоединяется от вала.

Если все вышеперечисленные причины отсутствуют, необходимо осмотреть вилку на предмет утечек рабочей жидкости. Если уровень ТЖ низкий – высока вероятность, что прохудился пыльник цилиндра сцепления, из-за чего вилка не выжимается до конца и не происходит отсоединение диска.

Иногда вилка банально ломается, что свидетельствует о не самом хорошем её качестве, так что при необходимости замены не стоит выбирать более дешёвую деталь. На машинах с передним приводом операция замены вилки невозможна без снятия коробки.

Выжимной подшипник

Еще одна связанная со сцеплением причина, почему при работающем моторе не удаётся включить передачу, заключается в поломке выжимного подшипника. Эта деталь, когда вы выжимаете педаль сцепления, под воздействием гидропривода обеспечивает прижим лепестков корзины, тем самым отсоединяя диск от вала маховика.

При выжатом положении педали мотор и коробка не соединены, и в этот момент при работающем двигателе можно переключать передачи. При отпускании педали подшипник возвращается на своё место, соединяя вал маховика с валом коробки.

При выходе из строя подшипника переключения происходить не будет, а чтобы определить его виновность, необходимо плавно выжать педаль и затем медленно её отпустить. Никаких шумов при этом возникать не должно, в противном случае необходимо менять выжимной. Для чего придётся демонтировать всю коробку вместе с колоколом. Шумы после замены должны исчезнуть.

Корзина

Этот узел присутствует на всех машинах с механической трансмиссией. В АКПП её функцию выполняет гидротрансформатор, который автомобилисты называют «бубликом». Мы уже упоминали о лепестках корзины, приводимых в движение вилкой. Со временем эти лепестки изнашиваются или деформируются. В обоих случаях на заведённом двигателе переключения передач не будет. Для осмотра состояния лепестков потребуется частичный демонтаж сцепления, если они изношены или изогнулись, потребуется замена.

Износиться может и диск сцепления, и первыми признаками его износа является ряска автомобиля в начале движения при отпускании педали сцепления. Кроме износа, на диске могут вылететь пружины, он может подгореть – во всех этих случаях его меняют на новый. Маховик тоже страдает, но это проявляется в гораздо меньшей степени.

При сборке сцепления, выполняемой после замены диска или лепестков, необходимо быть внимательным и осторожным. Все резьбовые соединения необходимо затягивать очень аккуратно, а перед установкой коробки необходимо отцентрировать сцепление.

Эту операцию выполняют специальным инструментом, и при его отсутствии можно воспользоваться первичным валом, взятым со старой КПП.

Валы трансмиссии, синхронизаторы

Проблема в КПП из-за выхода из строя валов коробки встречается не так часто и проявляется невозможностью включения одной или нескольких передач (чаще всего – первой, второй или пятой). Если с включением остальных проблем нет, с высокой вероятностью можно говорить о необходимости замены валов, которые не подлежат восстановлению или проточке. Но для этого придется демонтировать коробку и полностью её разобрать.

Гораздо чаще в механизме МКПП изнашиваются синхронизаторы, назначение которых – сглаживание разных угловых скоростей валов мотора и коробки. Поскольку они медные, то и изнашиваются относительно быстро. Характерным признаком этой неисправности является хруст, издаваемый при переключении скоростей.

Если проблема в двигателе

Наиболее распространённой неисправностью является утечка тормозной жидкости, которая используется в гидроприводе сцепления. При дефиците жидкости сцепление будет выключаться не полностью. Если в результате проверки уровня ТЖ ваши опасения подтвердились, необходимо найти место утечки, устранить неисправность, после чего долить жидкость и прокачать сцепление.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

• выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
• второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
• когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того – далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.

drivertip.ru

Не включаются передачи на запущенном двигателе. — ЗАЗ Chance, 1.5 л., 2011 года на DRIVE2

Самая серьезная проблема с машиной случилась примерно на 70 тысячах пробега. Одни прекрасным зимним утром (-25 градусов) после прогрева двигателя обнаружилась проблема — передачи не хотели включатся. При том что на заглушенном двигателе все втыкалось без проблем и собственно говоря можно было запустить двигатель и даже поехать, предварительно воткнув нужную передачу.

Не буду рассказывать, как я возвращался в город по трассе, потому что этот путь в 100 км я запомнил надолго.

Теперь постараюсь описать все детально и дать небольшие рекомендации, что делать, если вас настигнет такая же участь. Потому что толковой информации на просторах интернета крайне мало.

1. Не включаются передачи на запущенном (заведенном двигателе)
Вся суть проблемы в том, что не отжимается выжимной подшипник. Соответственно воткнуть передачу не представляется возможным.

Из-за чего может быть такая ситуация. И на что стоит обратить внимание

— Уровень тормозной жидкости и наличие следов её утечки

Тут все просто. Нет тормозной жидкости в системе — не работают ни тормоза ни сцепление.

— Состояние штока вилки сцепления.

Для тех кто не знает — шток вилки сцепления это слабое место наших машин. По неведомым причинам она имеет свойство проворачиваться в месте сварки и соответсвенно передачи не будут включаться. Банально она проворачивается и цилиндру не хватает хода.

На первой фотографии как раз тот самый шток вилки сцепления

Шток вилки сцепления (ланос, lanos, заз. chance)

На второй фотографии место где он располагается в подкапотном пространстве

У меня как раз все проблема была в этом самом штоке.

2. Как добраться до ближайшего сервиса?

Тут тоже все очень просто. Если шток вилки сцепеления не свернут наглухо, а просто провернулся и ещё держится и пытается хоть как то работать. То наша задача нарастить ход гидроцилиндра сцепления. Просто подкладываем любую гайку, шайбу или все что попадется под руку.

Полный размер

Таким образом мы увеличим ход штока и сможем спокойно доехать до нужного нам места.

3. Ремонт

Самым тяжелым испытанием для меня был ремонт. В 90% сервисов вам скажут, что необходимо менять сцепление. И все мастера с уверенным лицом вам будут это доказывать. К сожалению я повелся и поменял сцепление себе. И только после замены обнаружилось, что передачи все так же не включаются. И проблема всего лишь в штоке.

Второй важный момент. Берите только оригинальный шток. Только GM и только в проверенных магазинах. Все остальное будет либо снова проворачиваться либо гнуться от температуры. Тоже проверено на себе.

Мне оригинал встал в 1200 деревянных. По стоимости работ обычно берут от 2000 до 3500 тысяч.

Даже не знаю что ещё добавить в этот пост. Будут вопросы — задавайте. Постараюсь ответить и рассказать подробно.

www.drive2.ru

Для тех, кто не верит, что причина затрудненного включения первой передачи и з.х на стоящей машине с мех. КПП: — DRIVE2

Саров, Нижегородская область
Здравствуйте, уважаемые читатели. Свою машинку я купил в Автоцентр Сити Москва в конце 2013 года. После покупки мне предстояла долгая дорога домой, в Нижегородскую область. В течение поездки я заметил, что КПП работает странно, а именно приходится прикладывать разное усилие при включении передач. В салоне все переключения были четкими, кроме задней, но это я списал на новизну машины. В движении передачи переключаются хорошо, а когда машина стоит — с большим усилием (((. Через 20 минут езды включения стали лучше и я не придал особого значения этому инциденту. На следующий день я сел в свою новую машину и офигел (. Первая передача включается с большим усилием, заднюю надо вколачивать, чтобы включить. При этом в движении все замечательно. Более того, когда выжал сцепление в движении и остановился, задняя и первая включаются волшебно мягко). С понижением температуры до -15 вождение становилось невыносимо. Заводишь машину на сцеплении — все включается идеально, пережимаешь педаль — и не можешь включить первую и заднюю передачу. Ко всему прочему, включение через третью передачу не всегда помогало. Со временем я начал замечать, что передачи иногда не выключаются. То есть, чтобы вернуть рычаг на нейтраль, приходилось прикладывать большое усилие.
Через месяц поехал в Москву и посетил своего дилера. Мастер посмотрел и вынес свой вердикт: Ну заедает немного, но лучше не сделают. Так как я живу далеко от Москвы, решил посетить дилеров в Нижнем Новгороде.
Потом наступила весна, а потом лето, и я забыл о проблемах своей МКПП. Но с наступлением холодов все вернулось.
Я начал искать решение проблемы самостоятельно. Все симптомы указывали на сцепление. Местные мастера высказывали разные предположения: Дефект МКПП, тормозная жидкость, плохая регулировка кулисы, главный и рабочий цилиндры сцепления, густеет масло в коробке.
Со временем я нашел мастера, который мне объяснил истинную проблему с машиной. Происходит заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала МКПП. То есть диск сцепления заедает на валу и полного выключения сцепления не происходит. Причина: отсутствие смазки с завода-изготовителя. Есть два простых теста:
1.Ставим машину на ровную поверхность и снимаем с тормоза и ручника. Выжимаем сцепление и ставим рычаг в точку сопротивления на первую передачу. Результат: машина чуть заметно едет вперед. Включаем заднюю — назад.
2.Выжимаем сцепление, ставим рычаг в точку сопротивления на первую передачу и даем газу 3500-4000 оборотов. Рычаг должен провалиться в передачу).
Решение проблемы: снять МКПП, очистить шлицы и смазать тонким слоем консистентной тугоплавкой смазкой.
Отвечу на вопрос, как это связано с температурой окружающей среды. Шлицевое соединение вала и диска очень плотное. В некоторых моделях смазка этого соединения не нужна. НО в книге по эксплуатации и ремонту Opel Astra J написано, что она необходима. Известно, что все металлы при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. В мороз появляется микро люфт и диск клинит.
После того, как я понял истинную причину, я отправился к официальному дилеру Opel Луидор-авто в Нижний Новгород. Высказал им свои предположения, но они не согласились со мной и решили регулировать кулису. Не помогло, и они попросили оставить машину до выяснения проблемы, что я и сделал. На следующий день мне позвонил начальник гарантийного отдела Александр и сказал, что неисправностей в автомобиле не обнаружено. Я приехал и спросил, как так, передачи ведь не включаются. На что мне ответили, что у всех так, была машина Astra GTC, где по желанию заказчика поменяли: диск, корзину, выжимной, синхронизатор 1 передачи, но ничего не помогло. Я потребовал письменного заключения, который они мне предоставили за подписью начальника цеха, начальника гарантийного отдела и кого-то еще))). Позднее я узнал, что существует официальное указание завода изготовителя GM номер 2130 "Затрудненное включение передач", по которому нужно снять МКПП и смазать шлицы первичного вала и диска сцепления. Поехал к другому ОД Нижегородец, где мне за один день сняли коробку, все смазали и все собрали. Нашли люфт в тросах выбора передач и заменили по гарантии))). Надеюсь мой рассказ поможет читателям избежать лишних трат в решении данной проблемы.

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Плохо включаются передачи. Сцепление? — Сообщество «DRIVE2 Audi 80 Club» на DRIVE2

Хелп ребята! Сейчас расскажу свое приключение со сцеплением, может кто укажет правильный путь.

История немного запутанная и нелогичная, постараюсь расписать как есть.

Сейчас у меня плохо втыкаются передачи. Очень плохо, ездить невозможно! Стоишь на светофоре и хрен поставишь первую. Сначала надо втыкать 5 (и то струдом), потом 3 и если повезет затолкну 1 ую.

Далее, если двигатель заглушен, то передачи влетают без проблем.

Началось все с того, когда я решил поменять педаль сцепления. У моей педали была ужасная выработка. Сточилась как яйцо и втулка пластмассовая разлетелась.
До того, пока я туда не полез, то первая включалась нормально. Были небольшие проблемы, когда мотор холодный плохо втыкалась вторая передача. Т.е. на 1-ой разгоняешься, и вторая втыкается плохо. Я списывал это на то, что якобы из-за выработки в педали, сцепление не выжимается до конца.

Итак, настал тот момент. Подвернулась педаль в идеальном состоянии. После замены ход цилиндра увеличился (как и должно быть).
Завожу и не могу воткнуть 1ую. как будто сцепление не выжато до конца.

Проделал опыт:
Завел. Пытаюсь воткнуть 1-ую. Не втыкается. Держу кулису в напряжении. Глушу мотор и после того как коленвал остановится, передача включается.

Отсюда парадокс. Новая педаль и сцепление работает еще хуже.
Все прокачивал. не помогает. Думаю виноват главный цилиндр, т.к. когда менял педаль, то шток крутил и шевелил его по всякому. Но педаль не проваливается. Тормозуха не уходит. Немного влажная гофра у главного цилиндра.

Еще момент. Главный цилиндр я меня год назад, т.к. тоже не втыкались передачи когда мотор был холодный. Поставил TRW. TRW мать его, а не фенокс какой нибудь!

Интересно я его мог убить, когда менял педаль? или он уже был херовый, т.к. плохо втыкалась вторая передача после разгона на 1ой, когда мотор холодный.

Дописываю что еще заметил.

Опыт 2:
Завожу мотор на 1ой передаче сцепление нажато. Держу сцепление. При этом передача вынимается и включается безупречно))
Далее ставлю на нейтралку. Отпускаю сцепление, нажимаю вновь. Пытаюсь воткнуть передачу и нифига. Глушу мотор, передача втыкается как надо. Фак…

www.drive2.ru

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Прошу совета по поводу сцепления (не включаются передачи)

Всем доброго времени.
Вышло так, что вчера пришлось проехать около 10 секунд на первой передачи до отсечки (считаю что корни проблемы в этом). Произошло следующее: утром собираясь поехать на работу, сел в машину, снял с передачи, завел, начал сдавать назад. Задняя ни в какую не хотела втыкаться. Такая же проблема с первой и второй передачей. Третья, четвертая и пятая передачи включаются отлично, как всегда. Каким-то чудом я смогу доехать до работы, насильно втыкая передачи, в обед смог съездить до магазина, но после работы передачи окончательно перестали включаться.
Заметил, что с заглушенным двигателем они включаются, как всегда включались, сил не нужно прикладывать. Пробовал включить передачу и завестись, выжимая сцепление, но машина при зажигании сразу же начинала трогаться, после чего глохла. Пробовал выжать сцепление + передача + тормоз = машина глохла сразу, аж часы на магнитоле сбросились. Итог: я ехал до дома на автобусе :(
Двойной выжим и перегазовку пробовал!
Раньше у меня была проблема с туго включающимися передачами, в основном 1 и 2, помогал двойной выжим. Потом эта проблема сама собой исчезла, разве что если не до конца воткнуть 3 и 4 передачу, то ее выбивало. Все было отлично вот до этого момента.
Я коробках я ничего не понимаю, поэтому прошу совета, что менять. Бегло изучая поиск по форумам и книгам, сделал вывод что может быть проблема с диском сцепления. Реально ли его поменять по инструкциям, если я его никогда не менял и туда не лазил? Обязательно придется загонять машину на подъемник и вытаскивать коробку?
Извините за длинный текст)

20 августа 2013 в 18:56 Метки: коробка передач, 5 ступка, 406, волга, не включаются, сцепление

www.drive2.ru

Не включаются передачи КПП — Сообщество «УАЗ (буханки и головасты)» на DRIVE2

Полный размер

Ребята, помогите, подскажите, ткните носом. Имею уаз 3909 фермер с двиглом умз 4218. Проблема такова: Вчера скинул КПП вместе с РК для замены выжимного потшипника. Скорости включались все, хоть и с проблемами и на заведенном и на выключенном двигателе.
1. Маховик семи болтовый
2. Между маховиком и корзиной проставки под болты 2.5 мм
3. Корзина лапковая нового образца. Лапки уставшие, потертые старым выжимным подшипником но живые регулировка их была прихвачена сваркой когдато, туда не лез.
4. Диск сцепления оставил старый. Износ до клепок 1.0мм
5. Установил выпуклой стороной в корзину (как и стоял)
6. Муфта выжимная новая. (Все как надо зажал межу двумя досками в тиски напресовал литолом пока не давануло со всех щелей)
7.пружику муфты поставил
8.вилка целая, рабочая недавно менял.
9. Тормозным цилиндром диск сцепления отжимает визуально нормально (картер не ставил)
10. РК включается нормально
Но проблема сцука в следующем.
Пропало включение передач. Вообще никакую не могу воткнуть ни на заведенном ни на выключенном двигателе. Вывешивал заднее колесо крутил руками при этом пытались воткнуть с кабины ноль эмоций. Пытался молоточком постучать в одну в другую сторону с низу в помощь КПП, без результатно.
Подскажите помогите куда копать.

P.S. Ребята всем спасибо кто отозвался. В общем проблема была в следующем, когда снял крышку кпп не снимая коробки стало видно что в нутри коробки при падении кпп сместилась одна из скользящих шестерен выбора передач первой или второй незнаю. А вилки остались в нейтрали вот и была ошибка выбора передач. В общем поставил все в нейтраль, аккуратно, заглядывая в щель накинул обратно все три вилки и усе. Все начало включатся от руки. Проверяем включение передачь рычагами с кабины, заливаем масло и вперед. Всем удачи и ни гвоздя ни жезла!

Полный размер

22 сентября 2018 в 00:22 Метки: уаз 3909, проблема, включения кпп

www.drive2.ru

Не включаются передачи Ауди 100 С4 — Audi 100 Avant, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

За два года с момента покупки иногда барахлило переключение передач МКПП — трудно втыкалось или не попадала. На днях совсем перестали переключаться все передачи. На не заведенном двигателе — можно воткнуть любую, а когда двигатель работает ни одна передача не лезет. С трудом заехал в гараж… Уже думал снимать коробку, потому что старый хозяин вместе с машиной отдал новый диск сцепления с корзиной и выжимной подшипник — все в упаковке.

Полный размер

Но было решено начать с малого… )))

Полный размер

Снял перчаточный ящик.

Полный размер

Снял короб-воздуховод.

Полный размер

Этот снять не смог …

Полный размер

Видим главный цилиндр сцепления, потеков нет — все целое.

Полный размер

Вилка и шток главного цилиндра. Очень трудно сюда долезть.

Полный размер

Вот этого зазора у меня не было я его сам накрутил. Тут сейчас примерно 3 мм. Это дало мне подъем педали сцепления на 2,5 см, а раньше педали стояли в ровень.

А вобще в мануале написано, что педаль сцепления должна возвышаться над педалью тормоза примерно на 10 мм.

Ну и как результат выехал без проблем из гаража, погонял по трассе все передачи включаются мягко и с первого раза.

Жду комментариев, подсказок и критики )))

P.S. Помогла не надолго такая регулировка. Отъездил сегодня полдня нормально и все началось заново: непопадания и заедания.

Пробег: 341 896 км

www.drive2.ru

ЧИТАТЬ ВСЕМ! Не включаются передачи или куда копать! — Geely MK, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем очередной привет.

Через пару дней после, уже этого " ЧУТЬ ТУГО " не было. Мне надо практически продавливать пол педалью сцепления чтобы хоть как то воткнуть передачу. Доехал до дома и сразу же проверил то, что проверял ранее. Без изменений — все сухо и тормозуха на уровне. ДАЧТОЗАНАХ?
Взял линейку и пошел мерить ход педали. Высота — отличная, свободный ход педали — отлично. А вот сцепление включается не отлично. После того как Вы отпускаете педаль сцепления от пола, то сцепление должно хватать не ранее 25 мм. А у меня и 3 мм нет от пола как оно начинает хватать. ОКЕЙ! Будем регулировать шток главного цилиндра сцепления ( ГЦС далее буду писать ). Выкрутил практически полностью шток ГЦС из фиксирующей вилки на педали сцепления. ООО! Результат есть, НО не тот. Теперь этот момент захвата происходит не на 3 мм, а на 15 мм. Но это тоже не феншуй. В общем была уже ночь, а впереди тяжелый день и машина нужна полюбас.
Утром выехал. Первые ощущения, что стало однозначно проще включать передачи. Проще НО не так как надо. Спустя 10 — 15 км езды по городу сцепление опять начало хватать прям от пола, и мне приходилось давить на педаль так, что и моторный щит наверное играл =)) С каждым километром становилось все хуже включать передачи . Про себя подумав " пожалуйста откатай меня и завтра я все сделаю " продолжил путь. Впереди было еще около 30 км обязательной езды. И вот уже ехав домой, передачи я практически не мог включить и даже выключить. Ехал на третьей передаче которая и так мне досталась с трудом, отпуская от себя машины подальше, и накатом на передаче к светофорам, чтобы не стать на нем. Как бы там не было, машинка меня довезла до дома за что я ей очень признателен. И опять уже вечер и ремонт переносится на утро. Сел за комп, покурил авто форумы и пришел к такому мнению:
-Корзина сцепления
-Гидропривод сцепления ( магистрали, шланги, бачки, цилиндры )
-Вилка сцепления
-Заклинивший на оси вала выжимной подшипник

ДЛЯ ЧЕГО Я ЭТО ВСЕ РАСПИСАЛ?
Для того чтобы каждый понимал реальные симптомы моей болячки. В друг кто то столкнется с похожим или уже узнает себя в моей ситуации.

Утро! Пулей к машине и давай же копать, что за ВАТАФАК происходит. Дай думаю позвоню парочке мастеров на СТО и узнаю что да как. Рассказал им что происходит с тачкой, что пробовал регулировать шток ГЦС, что все цилиндры сухие и все как один сказали " Надо снимать коробас. У тебя что в том районе поломалось. "
Для себя четко решил, что если коробас и придется скидывать, то буду это делать только сам. Не экономии ради, а ради принципа и опыта только.
Естественно решил идти по пути малого сопротивления, и до великого. Давай же по новой лазить и искать места запотеваний и/или течи тормозухи. Рабочий цилиндр сцепления ( РЦС в будущем ) сухой и чистый. Магистраль сухая и чистая. ГЦС сухой и чистый, но есть одно НО. Если ГЦС и начинает течь то он течет в салон, т.к. установлен посреди моторного щита ( грубо говоря ) и места более вероятных утечек находятся в салоне. СУХО! Сухо и хоть стреляй. Не одного намек. Посадил жену за руль, попросив поработать педелью сцепления. Приемная трубка ГЦС ( резиновая ) не раздувается и в отличном состоянии. Уровень тормозной жидкости в бочке не меняется. Да что же за аномалия то такая. НЕУЖЕЛИ СЦЕПЛЕНИЕ? ВЕДЬ МАШИНА ПРОШЛА КОПЕЙКИ!
Все так же двигаясь в направлении малого сопротивления, решил прокачать систему сцепления. ВОЗДУХА НЕТ! Но я так и знал, иначе бы педаль просто падала, так как воздух сжимаем, а масло нет. Но чисто для успокоения души все таки прокачал.
Стою чешу репу в недоумении что же дальше делать… Мысли " Ну раз сцепление не полностью выключается, значит не хватает хода штока РЦС. А что если подложить под шток гайку, что

www.drive2.ru

Toyota Blizzard 2L,зато с мехлебёдкой)) › Бортжурнал › Если не втыкаются передачи, то это не всегда капец синхронизаторам

Не втыкались передачи. Задолбался ездить с перегазовками, вспомнив былое стал ездить без сцепления и подыскивать коробку…
Но в процессе плановой замены раздатки выяснилось, что иногда причина невключения передач совсем в другом, а именно в открутившейся гайке шестерни 5 передачи.
Проверить это можно легко мин. за 30, при большом желании хоть на газоне)). Отстегнуть карданы, открутить поперечину на которой лежит коробка от рамы, предварительно ограничив её провисание вниз примерно 10 см. ( я просто слева и справа в месте крепления поперечины к раме выкрутил по одному болту и вместо них наживил по болту ГБЦ, а потом уже выкрутил остальные).
Коробас с движком на эти 10 см. провисли и открыли удобный доступ к верхним болтам крепящим раздатку к коробке. Откручиваем их запомнив какой откуда и сдвигаем раздатку что-б она отклеилась от коробки. Сняв её сразу видим энту пресловутую гайку шестерни 5 передачи. У меня она просто болталась на валу и её мелкая резьба уже сбилась от вибрации. Хорошо хоть на валу резьба почему-то осталась, поэтому на него радостно была прикручена идентичная гайка, зажимающая флянцы выходящие из раздатки, у меня была лишняя))
Прокладку между раздаткой и коробкой хотел сделать из картона, но не стал, не зажать её там сильно, а потом протягивать запарно, поэтому на герметик аккуратно поставил.
Масло GL5, кстати, поменял на мануальное GL3/GL4. Как мне объяснял один искушённый инженериус, что в древних коробках конструктив синхронизаторов таков, что им нужно остаточное трение для работы, а GL5 его не обеспечивает, это то "лучшее-враг хорошего")) Поэтому синхронизаторы многих коробок старого конструктива некорректно работают на маслах класса GL5.
Короче теперь передачи как на Мазда6 переключаются, что зело удивительно для этого трактора, на Диско и Монтерее хужее))
Фоток не делал, т.к. просто планировал перекинуть раздатку.
Вот теперь думаю почему свежеперебранная братскими белорусскими руками, и стоящая как пол Роки в Литве)), раздатка подвывает да подвывает… и скока она ещё это будет делать пока не сдохнет "точтовоет"))))

www.drive2.ru

Не выключается скорость — Лада 2109, 1.3 л., 1988 года на DRIVE2

На днях, при очередной парковке, остановился, и понял что первая передача не выключается а ручка КПП ходит только вперед и назад, мне нужно было на экзамен по этому я оставил машину на стоянке не в очень хорошем положении и ушел.После экзамена стал разбираться в чем дело, симптомы были — первая скорость не выключается, остальные соотвецтвенно не включаются, ручка КПП ходит только зад вперед(в переднем положении трещит и глохнет, в заднем едет на первой скорости), нейтралка не включается на заглушенной машине даже если держать выжатым сцепление( машину не удавалось откатить из за этого)на заведенной машине есть нейтралка, только при выжатом сцеплении.Залез под машину, выдернул кулису, засунул обратно — одним словом хз что делать, но надо было как то уехать, вызвал подмогу и машину выкатили заведенную, а потом долгие 18 км на первой скорости до дома для ремонта. Пошарив несколько форумов, появилось 3 гипотезы 1.открутилась опора КПП, 2.погнулся шток кулисы и 3.заклинило вилку 1-2 передачи.Все вело к снятию КПП ее разборке или замене, хотелось конечно решить все меньшими жертвами.На одном из форумов товарищ поделился, что открыл лючок 5-4 передачи, увидел что шток 1-2 передачи не на месте и ловкими движениями исправил положения-так я и сделал :подвесил одну сторону, снял колесо, слил масло КПП, открыл лючок и стало понятно что ничего не понятно.Через время при изучении книги по ремонту я наконец нашел шток 1-2 передачи(он находится чуть ниже большой шестерни 5 передачи и выглядит как обычный целиндрик, на схемах его не очень удобно найти — дерзай), утопил молотком и цилиндриком шток на его положенный уровень — ТАДАМ !все заработало Данная запись не панацея по ремонту всех случаев ремонта КПП, но если у вас такие симптомы, то попробуйте, Эту запись решил написать, что бы никто не пережил эту жуткую гамму чувств при поломке, а спокойно и быстро решил проблему.

ИТОГ
+Если коробка не выключает скорость -попробуй открыть лючок КПП и утопи шток 1-2 скорости на место и больше не ставь машину на передачу вместо ручника и следи за кулисой, чтобы не болталась.Если эта запись поможет хоть одному человеку, то уже будет не зря.Удачи!

на схеме шток -22 номер

Привод переключения передач. 1. Вторичный вал; 2. Вилка переключения I и II передач; 3. Вилка переключения III и IV передач; 4. Вилка включения V передачи; 5. Шток вилки включения V передачи; 6. Шарик фиксатора; 7. Пружина фиксатора; 8. Крышка фиксаторов штоков переключения передач; 9. Направляющая ось блокировочной скобы; 10. Выключатель света заднего хода; 11. Трехплечий рычаг выбора передач; 12. Пробка фиксатора вилки включения заднего хода; 13. Вилка включения заднего хода; 14. Картер коробки передач; 15. Блокировочная скоба; 16. Корпус механизма выбора передач; 17. Ось рычага выбора передач; 18. Пружина рычага выбора передач; 19. Шток выбора передач; 20. Рычаг штока выбора передач; 21. Шток вилки переключения III и IV передач; 22. Шток вилки переключения I и II передач; 23. Картер сцепления; 24. Втулка; 25. Сальник штока выбора передач; 26. Защитный чехол шарнира; 27. Конический винт крепления шарнира; 28. Корпус шарнира тяги привода переключения передач; 29. Втулка шарнира; 30. Ось шарнира; 31. Наконечник шарнира; 32. Хомут тяги привода переключения передач; 33. Корпус рычага переключения передач; 34. Тяга привода переключения передач; 35. Защитный чехол тяги привода переключения передач; 36. Шаровая опора рычага переключения передач; 37. Сферический палец рычага переключения передач; 38. Рычаг переключения передач; 39. Ось рычага переключения передач; 40. Втулка оси рычага переключения передач; 41. Стопорная скоба; 42. Фиксатор рычага выбора передач; 43. Упорная шайба рычага выбора передач; 44. Шарик фиксатора рычага выбора передач 45. Пружина фиксатора; I. Детали механизма выбора передач; II. Выбор заднего хода; III. Выбор переднего хода.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 58 000 км

www.drive2.ru

Пропадает 1 передача в Режиме D — Сообщество «Всё об АКПП» на DRIVE2

Полный размер

Здравствуйте, товарищи. Уже неделю боремся с проблемой. Суть в следующем: Форд Фокус 2, двиг 2.0, АКПП 4F27E, пробег 143000, и скручено еще тысяч 100 наверно. Со временем начала пинать коробка, при переключении на пониженную передачу, когда притормаживаешь перед светофором например, потом даешь опять газку, и в этот момент коробка втыкает скорость ниже и происходит удар. Ездил с этой бедой, поменял тормозную ленту АКПП, лучше стало немного.
Недавно коробка начала уходить в аварийный режим, перед этим незадолго менял масло с фильтром в АКПП. Заводишь-все нормально, ошибок нет, но машина начинает трогаться как будто на второй скорости- жмешь педаль, а она рычит и еле трогается, медленно набтрает обороты и переключается только при скорости около 40 км/ч. Если в момент разгона переключить селектор в положение механики, то показывает что разгон идет на 2 скорости, дальше 3 и 4 переключаются нормально. При полной остановке, коробка переключается на пониженные скоростя тоже нормально, кроме 1, когда идет переключение 2-1, происходит как бы догоняющий толчек. Через минут 10 такой езды появляется надпись "Неисправность Коробки", машина едет, но при трогании с места, как будто "кидает якорь", начинает трогаться, еле-еле, потом жесткий пинок (видимо переключение на 2 ) И едем дальше нормально. Если в момент троганья в режиме D (до возникновения ошибки) перевести селектор в механику, не нажимая на газ, происходит повышение оборотов и машина как бы клюёт носом, и в окне скорости видим что едем на 1. При переводе обратно, происходит провал, как будто машина сразу переключает на 2. Если разгоняться на механике на 1 скорости примерно до 2.2 тыс оборотов, при переключении на 2 происходит жесткий пинок и переключается на 2.
По ошибкам (ELMConfig) : Р0766, 0768, 0982, 0981, 0700. Сегодня при сканировании программой "For Scan" прочитал еще ошибки U0155-20 и U2023.
Первые 4 ошибки указывают на проблему с соленоидом D. Прозвонили соленоиды через тестовый разъем, что под воздушным фильтром — норм. Прозвонили отдельно каждый соленоид, сняв нижнюю крышку АКПП, в том числе и D, и отщелкали их на 12В — тоже норм. Теперь вопрос "куда дальше копать"? Звонить дальше линию до мозгов АКПП? Может сам блок управления умер, но как его проверить?

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

12 декабря 2018 в 18:37 Метки: 4f27e, p0766, p0768, p0981, p0982, p0700, u0155-20, u2023, соленоид, форд фокус 2

www.drive2.ru

Смотрите также

• 
  Динамики для колонок
• 
  Привод датчика скорости ваз 2110
• 
  Как спать в машине
• 
  На руль крутилка
• 
  Вездеход из нивы
• 
  Как сделать пороги на авто своими руками
• 
  Какие марки авто с оцинкованным кузовом список
• 
  Алмазная полировка дисков
• 
  Как хранить аккумулятор
• 
  Как проверить шаровую опору на ваз 2107
• 
  Полировка ручная авто