Главная » Разное » Ниссан тиида замена приводного ремня
Ниссан тиида замена приводного ремня
Замена ремня генератора. — Nissan Tiida, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Всем привет ! Пришло время покончить с писком ремня, который начинался на холодную и становился совсем тихим при прогретом ДВС. Ремень взял ContiTech арт. — 7PK1145. По качеству изготовления вопросов не возникло, визуально все на уровне.
Полный размер
новый ремень
По установке все супер просто. Открутил гайку натяжного ролика, ослабил болт натяжителя он прям под генератором. Правда крутил обе гайки в слепую и на ощупь ибо места там очень мало. Для удобства контроля натяжки и накидывания ремня, снял колесо и скинул правый локер. Снял натяжитель для очистки от масла и ролик для проверки состояния. Ролик в норме, шумит совсем еле-еле, еще походит. Старый ремень еще родной это 100% ибо он убит просто в мясо.
Полный размер
скинул локер для удобства
Полный размер
ролики уже без ремня
Полный размер
генератор в норме, люфта и звука при вращение нету, крутится легко
Полный размер
натяжной ролик
Полный размер
чистый натяжитель
Полный размер
гвоздь программы — ушатанный ремень !
Далее поставил на место ролик + натяжитель. Отрегулировал ремень с натягом примерно 4,5-5 мм. В идеале новый ремень регулируется с нагрузкой на место прогиба 10 кг и натяжкой 4,24 мм. Так же подробное описание регулировки у Lavr312. Но времени на это конечно же не было и все делалось на глаз. Дальше в темпе собрал все обратно, завел и о чудо — тишина ! На последок проверил напругу на генераторе — 14,2 — 14,4 В, красота.
Полный размер
генератор красавчик
Вот и еще одно простое ТО, а впереди еще море приключений и устранение колхозных косяков. Всем удачи!
Продолжение следует…
Цена вопроса: 535 ₽
www.drive2.ru
Замена приводного ремня — Nissan Tiida, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
С недавних пор в условиях повышенной влажности утром в течение 0,5-1 минуты немного свистел приводной ремень. Перед поездкой в отпуск был куплен ремень Nissan 11720ED00C. Но менять перед дорогой (6 тыс. км. туда-обратно) не стал, просто взял с собой на всякий случай. По приезду стал замечать, что звук стал более интенсивным, хотя по времени не изменился. Решил поменять. Порядок работ: 1. Поддомкратил, снял колесо, опустил на подставку под тормозной диск. 2. Снял клипсы и открутил 3 болта, крепящих подкрылок к кузову и бамперу, отогнул подкрылок в левую часть колесной арки. 3. Накидным ключом на 13 с усилителем ослабил гайку натяжного ролика. 4. Ключом-трещоткой с головкой на 13 вращением против часовой стрелки ослабил натяжение и снял ремень:
Множество поперечных трещин на внутренней части ремня
Видно наличие угрожающих трещин, распространяющихся на основную рабочую часть
5. Снял ролик, проверил отсутствие шумов при вращении подшипников. Замечаний не выявил. 6. Накинул новый ремень, вращением по часовой стрелке начал натяжение, которое проверял безменом и куском картона с вырезом 4,5 мм:
Ступенька посередине равна длине 4,5 мм, на которую должен отклоняться ремень при натяжении в нижней части усилием 10 кг. Одной рукой тянем, другой держим индикатор
В итоге все получилось. После приработки ремня возможно придется немного подтянуть, но поездим-посмотрим. PS. Неудобства при работе: 1. Расположение болта натяжителя под генератором, крайне неудобно крутить. 2. При откручивании болтов, крепящих снизу подкрылок к бамперу, оторвал вместе с кусочками бампера 2 из 3 закладных пластин (пластины одеваются на торец бампера и к ним болтом прикручивается подкрылок). Одел пластины рядом и просверлил новые отверстия.
www.drive2.ru
Замена свечей, приводного ремня — Nissan Tiida, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
С чего решено было заменить свечи и ремень? С середины зимы ремень начал "свистеть" каждый раз до прогрева двигателя. Было решено ждать пока потеплеет, заодно и заменить свечи, так как неизвестно когда они в последний раз менялись. Недавно двигатель начал тихонько издавать звук пропуска зажигания. Это как раз было намёком на замену свечек. В магазине были заказаны свечи, прокладка под впускной коллектор, ремень, натяжной ролик, фильтра на будущую замену масла.
Свечи Bosch с платиновыми наконечниками электродов.
Приводной ремень — 7 PK 1145
Натяжной ролик приводного ремня — SKF VKM 62022
Прокладка впускного коллектора
Сам процесс замены свечек тоже преподнёс немало сюрпризов, но об этом ниже. Вначале, обязательно снять минусовую клемму аккумулятора. Потом снимаем воздухоприёмник, чтобы не мешался — там 2 пистона поддеть отвёрткой и вытащить. Для замены свечек пришлось снять патрубок дроссельной заслонки, идущей от воздушного фильтра путём откручивания двух хомутов (ключ на 8) и отсоединением трубки. А потом саму дроссельную заслонку, прикрученную на 4-х болтах ключом на 8.
Снят воздухоприёмник, патрубок дроссельной заслонки и сам блок дроссельной заслонки
Далее снимался впускной коллектор — в дальней части по бокам 2 болта под ключ на 8 (ради одного из них как раз и снимался блок дроссельной заслонки), а в передней части 5 болтов под головку на 10. Далее был снят впускной коллектор и появился доступ к катушкам зажигания.
Снят впускной коллектор
Катушки прикручены головкой на 10 и просто выдёргиваются.
Доступ к
И тут первый сюрприз — размер "колодцев". Про свечник на 14 знали заранее, но то, что он должен быть очень узким это не ожидал. Обычный свечник на 14 из наборов не подходит. Это печально. Пришлось изобретать свечник из старой головки на 14 и обтачивать его пока не залез в "колодец". 4-ый цилиндр просто "убил наповал". Такого не ожидал увидеть никто. Странно, что двигатель не начал троить ещё раньше с такой свечой.
Свечи с 1ого цилиндра по 4ый.
Вкрутили новые свечи. Промыли дроссельную заслонку специальным чистящим средством. Собрали всё в обратном порядке. Пробный запуск — и тут новый подвох. Дроссельная заслонка решила не скучать и захотела выделиться. Автомобиль не держал обороты на холостом ходу — постоянно прыгали строго от 1600 до 2200 об/мин и загорелся Check-engine. Машина жила своей жизнью. Вероятно сдвинули положение заслонки когда чистили. Решено было всё же выполнить оставшуюся работу — заменить натяжной ролик и приводной ремень.
В интернете столько всяких чудных статей читал по этому поводу. Всякие советы по снятию колеса, подкрылка, как-то там добраться до ролика, короче ужас какой-то. На деле оказалось проще без этих мероприятий. Под генератором расположен болт под ключ на 13.
Болт под ключ на 13
Данный болт является регулирующим. Его ослабляли, чтобы скинуть ремень. Старый ремень оказался размером — 1140. Но это не смертельно, что новый длинее, всё равно натянется. Сбоку в центре ролика гайка также под ключ на 13. Её открутили для замены ремня и самого натяжного ролика. Одели ремень и заменили ролик и натянули ремень болтом.
Заменённый натяжной ролик
Процесс замены ремня и ролика занял от силы минут 15-20. Далее диагностика. Ну тут особо рассказывать нечего — сняли ошибку и обучили дроссельную заслонку за несколько минут. Обороты упали до нормы и больше не плавали.
www.drive2.ru
Замена ремня генератора и ролика натяжителя. — Nissan Tiida, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Ремень купил сразу, а вот ролик пришлось подождать(зря).
Перед поездкой глянул этот видосик, запомнил что да как и вперед, с песней, в гараж.
Ослабляем натяжитель: левый болтик крутим против часовой.
У меня ослабило вообще незаметно, решил так откручивать ролик.
Снимаем ремень. Слева новый, справа старый. У старого дофига небольщих трещин.
Слева новый ролик, справа старый. Различаются… старый толще
А еще у старого отверстие шире. Новый возвращаем в магазин.
Старый ролик поверх нового. Разница видна)
Чтобы надеть новый ремень, мне пришлось снимать колесо и лезть снизу. Минут через 20 матов и боли, исцарапав руки в талого, я все-таки надел ремень. Для удобства пришлось его сверху закрепить пассатижами, чтобы не слетал, когда натягиваешь снизу :)
Натягиваем и радуемся, шум пропал :) + еще и на ролике сэкономил ;)
PS Затрахал минимализм под капотом, такое ощущение, что собирали дети для детей — хрен подлезешь.
Цена вопроса: 550 ₽
Пробег: 145 500 км
www.drive2.ru
Замена ремня генератора. — Nissan Tiida, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Полный размер
Всем привет! Сегодня появилось свободное время, решил поменять ремень генератора, а заодно и дворники. Старый ремень был в ужасном состоянии — весь в трещинах и очень жесткий. Почитав мануал и отчеты по замене, поехал в гараж. Забегая вперед, скажу, что так долго и неудобно я еще ни разу не менял ремень (ушло три часа!) Даже ремень грм на пассате б5 меняю за два часа, а там всю морду нужно разобрать. Значит сначала решил ослабить гайку ролика натяжного, но тот кто закрутил ее последний, видимо не знает, что такое диноключ… Я ее откручивал почти полтора часа! Пришлось переставить машину, снять колесо и открутить подкрылок.
Полный размер
После этого удалось ее с помощью молотка ослабить. Потом ослабил натяжник, снял старый ремень и поставил новый. Ролик натяжителя почистил от грязи. Подшипники не менял, вроде не шумят и люфта не чувствуется, закажу их и летом поменяю для профилактики.
Полный размер
Пришлось немного помучаться с натяжителем, когда ставил обратно, но там в принципе не сложно. Для проверки натяжения ремня взял безмен и из стального прутка сделал крючок, его цеплял за ремень между шкивом компрессора и шкивом коленвала.
Ремень натягивал усилием 10 кг, до перемещения его на 5 мм (по инструкции новый ремень должен прогибаться на 4.2 — 4.5 мм.). По ощущениям натяжка очень сильная… даже берет сомнение, что все правильно. Потом затянул ролик усилием 35 нм. Прокрутил за коленвал несколько оборотов — вроде норм, запустил двигатель, включил всю нагрузку — визга нет. Ну и начал все собирать в обратном порядке.=) После дошло дело и до дворников — там все просто: старые снял, новые поставил, плюс смазал силиконом подвижные части и пружинки поводков.
Полный размер
А вот кстати и пассат ждет когда его соберут.=)
www.drive2.ru
Замена ремня генератора — Nissan Tiida, 1.8 л., 2005 года на DRIVE2
Вот и у меня засвистел ремешок и заскрипел подшипник. Ремень приобрел Mitsuboshi 6PK1205. Насчет ролика-подшипника не мог найти информацию в интернете. Приехал на СТО и решили с мастером действовать по обстоятельствам. Сняли колесо, к ролику можно подлезть только для того, чтобы его оттянуть для снятия ремня (установлен механизм автонатяжения ремня).
Полный размер
Механизм автонатяжения ремня
Вот и сам ремень
Полный размер
Поизносился немного )
Полный размер
И вот начался гемор со снятием механизма натяжения. Подлезть к нему невозможно, очень мало места.
Полный размер
Место после снятия подушек
Для снятия механизма пришлось снимать подушки двигателя верхнюю и нижнюю.
Верхняя (фото взято из инета)
Нижняя (фото взято из инета)
Нижнюю придется в скором времени менять.
Полный размер
Нижняя (вид сверху)
Полный размер
Нижняя (вид снизу)
Механизм сняли, сняли ролик, подшипник стоял NSK 6203, заменили на кокой-то наш, Российский, мастер сказал, что должен проходить долго, проверим. Собрали все в обратном порядке. Теперь под капотом тишина.
Пробег: 147 000 км
www.drive2.ru
Замена подшипников ролика натяжителя и ремня. — Nissan Tiida, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Около месяца назад появился противный свист в районе кондиционера, свист был только на холостых оборотах и не постоянный и неравномерный, пропадал при выключении кондиционера. Были подозрение на самое худшее-компрессор кондиционера. Последний раз заправлял кондиционер 3 года назад, со временем он стал слабее холодить и решил заехать к проверенным ребятам на заправку кондея. Подъехав к ним мне сказали что 3 года со времени заправки-это очень хорошо, проверили и сказали что газ уже потерял свои св-ва и нужно менять. Подлили масла, поменяли газ, кондей "вздохнул"! Но свист не пропал… Все-таки не зря приехал к проверенным ребятам, послушали свист и однозначно решили-это ролик натяжителя ремня! Я выдохнул…, хотя пол года назад менял подшипники ролика, ну и ладно, в заначке лежал еще один ролик с замененными подшипниками.
Полный размер
Запасной ролик с поменянными подшипниками 6301
так-же прикупил и ремешок.
Полный размер
Ремешок
Процедура замены ролика и ремня не сложная, меняю без снятия колеса, сверху. Достаточно вывернуть колеса до упора вправо и при необходимости поправить ремень в самом "глубоком" месте
Полный размер
При вывернутом колесе-отгибаем пластиковую защиту.
Полный размер
И вот оно, самое наверное не удобное место)))
Ролик откручиваю вот таким ключиком, нашел у бати в старых ключах, он в отличии от головки-короче, входит отлично.
Полный размер
Вошел прекрасно.
Полный размер
Вот собственно такой ключик.
Полный размер
Он-же сбоку
Результат после замены-тишина, никаких свистов))).
Цена вопроса: 1 100 ₽
Пробег: 102 000 км
www.drive2.ru
Ревизия приводного ремня и натяжного ролика ! — Nissan Tiida, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Всем привет! Недели 2 назад стал появляться кратковременный(секунд 10) свист/дребезг из под капота.Стал слушать выявил, что доносится он из района приводного ремня, сверху по нажимал на ремень, вроде натяжка нормальная, под нагрузкой не пищит…Ну решил раз лезть туда то лучше иметь ремень и ролик, на всякий случай, Заказал в Экзист все это дело ролик SKF и ремень Gates 7PK1140, оригинал заказывать не стал ремень оригинальный 1100 руб, ролик 1900 руб, SKF с Gates обошлись в 1200руб, вроде бы фирмы мировые известные одна в производстве подшипников, другая ремней…Ну и вот позавчера ролик пришел, пошел сегодня разобрал все это дело разбирается точно так же как вот здесь
, на тииде аналогично, если подробней то:На видеоролике парень крутил натяжной болт снизу, я решил пойти сложным путем как у него и что сделал : 1)Снял патрубок забора воздуха 2 пистона 2)Снимаем решетку радиатора и пластмассовую накладку на радиатором много пистонов что-то около 15 точно не помню 3)Далее между правой фарой и радиатором тоже пластиковая защита 2 пистона отцепляем ее, таким образом открывается доступ к болту натяжителя 4)Откручивает 3 болта 6-ки ключик на 10, лучше использовать головку, крепления подкрылка к бамперу снизу 5)Вытаскиваем пистоны подкрылка я все не стал вытаскивать штук 6 вытащил и отогнул подкрылок к брызговику(пластик очень мягкий гнется легко. 6)Нам открывается доступ к ремню и ролику натяжному, попробовал снизу натяжку ремня на проворот 90гр и он у меня провернулся градусов на 110…вывод слабо натянут 7)Чтобы снять ремень ослабляем и далее откручиваем гайку ролика ключ на 13 я использовал хитрый ключик с 2-х сторон головки на шарнирах.но можно крутить трещоткой с головкой, просто ключом удобней 8)Крутим натяжной болт против часовой стрелки отворачиваем его, можно снизу, но через решетку удобней я использовал трещотку, 2 удлиннителя, карданчик и головку на 13, отворачиваем пока ремень легко не снимется. 9)После снятия осмотрел ремень, пробег у него 20 тыс.км тысяч 5-7 еще походит ремень стоит оригинал 11720-ED00B 10)ролик поставил новый, у него обойма пластиковая, и крутится получше чем родной, кстати родной стоит KOYO разберу промою набью новой смазочки положу в запас.ну вот вроде и все собираем все в обратной последовательности. Используемый инструмент:отвертка плоская 0 или 1 номер(для снятия клипс), головки 10(подкрылок снизу), 13(ролик и болт), 21(снять колесо), хитрый ключ с 2 головками 12х13, трещотка, удлиннители, карданчик, домкрат.Всем спасибо кто прочитал извиняюсь за много букв.на самом деле замена и разборка заняла 1 час времени не спеша.
www.drive2.ru
Nissan Tiida Тильда › Бортжурнал › ТО-98491 с заменой приводного ремня, натяжного ролика и красивый закат
Всем читающим нас ПРИВЕЕЕЕЕТ!
Прибежало время ТО на Тильдочке. А все потому, что на своем SUBAлёте я попал в ДТП 13 декабря. И пока его восстанавливаю, эксплуатирую машинку супруги.
В этот раз ТО решил сделать чуть расширенное с заменой приводного ремня и натяжного ролика. Потому что по утрам стал слышать свист/писк, проходящий с прогревом. Тем более когда ремень и ролик меняли — я не знаю.
Т.к. гараж занят Субой, пришлось ехать в дружественный сервис и делать работы там, за исключением замены салонного и воздушного фильтра. На Тииде это дело 15 минут на оба, из них пару минут на воздушный с чисткой рамки.
В общем что необходимо было из запчастей (можно сказать стандартный набор): Прокладка сливной пробки — NISSAN 1102601M02 — 35р. Фильтр воздушный — Mahle/Knecht LX1631 — 322р. Фильтр салонный угольный — Sakura CAC18190 — 461р. Фильтр масляный — VIC C-225 — 236р. Масло SHELL Helix HX8 Synthetic 5W30 моторное синтетическое 4 л — Shell 550040542 — 1699р. Ремень поликлиновой Dayco 7PK1140 — 581р. Ролик натяжной SKF VKM62022 — 1015р. Итого за запчасти: 4349р.
Полный размер
Несмотря на то, что в Субару и Х-Трейле у меня плещется Idemitsu Zepro Touring 5w-30, в Тииду решил снова залить SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30. Нареканий к нему у меня не возникло, в отличии от Идемитсу. Оно мне показалось густоватым при -10 в сравнении с Шелл.
Полный размер
Пробег на масле составил с прошлого ТО 6506км. Средняя скорость получилась за этот пробег 24 км/ч. Т.е. наработка 271мч. В целом прям как надо. Можно было еще докатать до 300, но индикатор ТО уже мигал, ставил его на 6000. В этот раз поставил 7000 ))))
Полный размер
Как уже написал выше, поехал я все эти несложные работы делать в сервис. Ребята быстренько слили масло и открутили ролик, скинули ремень. Решил я его глянуть и понял, что поменял вовремя. Судя по всему за все 10 лет он не менялся ни разу. Стоял Gates.
Полный размер
Собственно в сервисе кроме замены масла и ремня с роликом больше ничего не делал. Отдал за все 1000р.
А уже около гаража перекинул оставшиеся пару фильтров. В очередной раз был взят Mahle/Knecht LX1631 с пропиткой. За свои деньги и интервал замены — отличный фильтр.
Полный размер
Как уже сказал выше — менять его пара минут с очисткой рамки от грязи. Вот он в сравнении с ранее стоявшим таким же.
Полный размер
На салонный потрачено конечно больше времени. Вот зачем бардачок крепить аж на 8! саморезов? По мне так достаточно было бы 4.
Полный размер
И как в прошлый раз, выбор был сделан в пользу угольного Sakura CAC18190. Грязи за этот период налетело не так много. Кстати, видимо что-то поменялось у Sakura, и цвет фильтра теперь намного светлее. Хотя заказывал по такому же коду и пришел запаянный в пакет фильтр.
Полный размер
В общем-то на этом все. Напоследок вместо пробега, который был выше, закину красивую фотку заката, который удалось запечатлеть при поездке в деревню к родителям супруги.
Спасибо, что дочитали. Всем добра и полных баков.
Полный размер
www.drive2.ru
Давно пора было сменить ремень навесного… — Nissan Tiida, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
По регламенту при 90 тыс.км нужно менять ремень. Я чего-то подзабил на него, да и не беспокоил он меня. Так и проездил до 125 тыс.км. Зимой изредка посвистывал при запуске, появился шелест от натяжного ролика. Неделю назад решил, что пришло его время. Куплен был оригинальный ремень Nissan 11720-ED00C и ролик натяжителя SKF VKM 62022. Поменял на прошедших выходных. Процесс там "ничего сложного", поэтому расписывать особо нечего. Кроме того, что менял я "по учебнику", со снятием колеса и отстегиванием подкрылка. Заняло это пару часов времени, наверное быстрее из под капота, но как проверить натяжку? Тут же все доступно и просто. Выкладываю фото старого, еще "родного" ремня. Я сам офигел от внешнего вида — почти "как новый", но если пощупать его, то все становится понятно — задубел и стал похож на пластик. Тем не менее считаю, что ремень можно было подтянуть и еще кататься на нем. Ролик да, крутится уже не так легко, как новый, но тоже ничего критичного. Есть небольшая выработка на рабочей поверхности от ремня, но тоже ничего страшного. Короче — все это могло еще поработать. Ниже фото снятого ремня и ролика:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Если внимательно присмотреться, то в ручьях уже начала крошиться рабочая поверхность (говорю же задубел ремень). Ролик очень достойно выглядит и думаю, если удастся снять сепараторы, то промыть подшипник и набить его свежей смазкой — и получится запасной вариант. Выработка на ролике не значительная.
Полный размер
www.drive2.ru
Подтяжка приводного ремня — Nissan Tiida, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Полный размер
С наступлением лета начал пользоваться кондиционером. А при его работе появился мерзкий свист при наборе газа очень отчетливый. После натяжки ремня ГРМ на ведровазе 8-клапанном конечно сложнее и стремнее все делать, но как выяснилось ничего особо трудного не было. Хорошо, что в гараже уже есть весь нужный инструмент, включая ключ на 13 и трещетку с головкой на 13. Собственно тут и понадобится крутить 2 болта на 13, один по центру ролика для его ослабления и второй перпендикулярно тому, который регулирует натяжение. Начитавшись материала взял бизмен и отправился мерить величину прогибания ремня в нижней точке при приложении силы в 10кг. Точнее пошел иным путем — сделал вырез на рамке по 4,8-5,3мм для не не нового ремня и стал смотреть при каком усилии достигались эти 5 мм прогиба. Результат не заставил себя ждать и оказалось что уже при 2кг ремень уходил на эти 5мм, что очевидно очень плохо. Начал крутить трещеткой болт натяжения по часовой стрелке и наблюдать при какой силе достигается смещение на эти 5мм по рамке. Вторая попытка уже была в 6кг. И через одну-две попытки наконец-то надо было приложить те 10кг, чтобы сместить на 5мм ремень, что оказалось нужным. После этой процедуры необходимо не забыть затянуть болт на самом ролике. Как ни странно, но после этого ремень все равно также свистел — наверное уже немало изношен и нужно его менять. Не долго думая по советам побрызгал его силиконовой смазкой и о чудо — свист пропал, не знаю надолго ли или нет. Если появится снова — очевидно будет дело в самом ремне, а не его натяжении.
