Ключ к знанию

Почему антифриз выдавливает в расширительный бачок


Причины выдавливания антифриза из расширительного бачка и устранение неполадок

Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

Выдавливает антифриз из расширительного бачка

Во время эксплуатации автомобиля с системой охлаждения иногда возникают неполадки, которые имеют различный характер. Одной из таких является выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка. Причин такого явления может быть немало. Поэтому на каждой из них стоит остановиться отдельно, рассмотрев признаки проявления и последствия несвоевременного ремонта.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее частая проблема, при которой антифриз выгоняет из бачка расширения — прогорание прокладки между блоком мотора и головкой. Уплотнитель может повреждаться по разным причинам, например, при перегреве двигателя. Определить, что поломка вызвана потерей герметичности, можно следующим образом:

  1. Заводим двигатель и открываем крышку бачка.
  2. Если при работе на холостом ходу идут пузырьки воздуха из основного шланга, то это явно указывает на проблемы с прокладкой.

При повреждении прокладки ГБЦ антифриз будет уходить из системы

Пробой прокладки может быть разным:

  • при внутреннем повреждении уплотнителя будет наблюдаться белый дым из выхлопной трубы;
  • если повреждена наружная часть прокладки, то антифриз будет выдавливать наружу, что нельзя не заметить по подтёкам на блоке цилиндров.

Второй вариант — случай довольно редкий. Чаще всего повреждается именно внутренняя часть уплотнителя, при этом ОЖ попадает внутрь цилиндра. Пробой прокладки может привести к серьёзным последствиям, а именно к перегреву и заклиниванию мотора, а также к гидроудару ГБЦ и появлению трещин в корпусе узла.

Видео: причины выдавливания тосола в расширительный бачок

Завоздушивание системы

Часто при замене ОЖ либо разгерметизации системы образуется воздушная пробка, представляющая собой пузырь воздуха. В результате печка может не работать, мотор перегреваться, а антифриз уходить из расширительного бачка.

При замене или доливке ОЖ возможно образование воздушной пробки

Убедиться, что проблема вызвана воздушной пробкой, можно путём прогазовки, т. е. дать мотору поработать на высоких оборотах. Если в расширительной ёмкости появляются пузыри и уровень жидкости снижается, то, вероятнее всего, воздушная пробка разбивается.

Неисправности расширительного бачка

Бывают случаи, когда ОЖ уходит непосредственно из расширительного резервуара, при этом на его корпусе или под ним можно наблюдать подтёки. Если бачок располагается между кузовными элементами и в его нижней части образовалась трещина, то для выявления течи деталь придётся демонтировать. Причины выдавливания ОЖ могут быть следующими:

  • крышка бачка неплотно закрывает горловину, при этом жидкость во время работы силового агрегата под давлением выплёскивает наружу;
  • возникли неполадки с перепускным клапаном, расположенным в пробке;
  • используется расширительный бачок низкого качества, что привело к появлению трещин.

Конструкция резервуара выполнена таким образом, что в пробке встроен предохранительный клапан, посредством которого стравливается излишнее давление, возникающее в системе во время нагрева антифриза. Если клапан начинает работать со сбоями, то под воздействием высокого давления ОЖ выйдет наружу через одно из слабых мест: стыки патрубков, резьба пробки.

При проблемах с клапаном пробки система охлаждения будет работать неправильно

Если в качестве примера рассмотреть автомобили ВАЗ «десятой» серии, то из-за проблем с клапаном на этих машинах происходит разрыв расширительного бачка. В этом случае утечку невозможно не заметить, поскольку тосол будет уходить в большом количестве через образовавшееся отверстие, что также будет сопровождаться образованием обильного количества пара из-под капота.

При повреждении расширительного бачка ОЖ будет уходить в больших количествах

Дефекты патрубков

Поскольку резина со временем стареет, патрубки системы охлаждения рано или поздно трескаются и выходят из строя. Обнаружить подтекание антифриза можно на прогретом двигателе, поскольку давление в системе повышается. Для выявления повреждённого шланга достаточно провести тщательный осмотр каждого из них. Также прощупывают рукой места соединения патрубков со штуцерами радиатора, ГБЦ и т. д.

Течь патрубков легко определить, ощупав каждый шланг рукой

Если течь шлангов не была обнаружена, но присутствует явный запах антифриза в салоне или подкапотном пространстве, то это свидетельствует об утечке ОЖ, попадании жидкости на систему выхлопа и последующем её испарении.

Утечка ОЖ

Часто к проблеме выброса ОЖ в бачок расширения приводит низкий уровень антифриза в системе. В результате происходит быстрый нагрев жидкости и мотора с последующим перегревом. Это приводит к испарению антифриза и повышению давления в системе. В такой ситуации ОЖ постоянно перегоняется в расширительный бачок независимо от режима работы силового агрегата. Если после остывания силовой установки уровень тосола сохраняется, то это говорит о проблемах с циркуляцией. В случае снижения уровня ниже отметки MIN, это будет свидетельствовать о потере герметичности системы. При утечке нужно выявить причину и устранить поломку.

При низком уровне антифриза в системе ОЖ может выбрасывать в бачок

Проблемы с радиатором

Тосол в бачке системы охлаждения также может уменьшаться по причине повреждения основного радиатора. Наиболее распространёнными неисправностями этого устройства являются:

  • механическое повреждение сот радиатора, например, при ударе камнем, вылетевшим из-под колёс;
  • износ сот радиатора в результате воздействия коррозии;
  • длительная эксплуатация также приводит к поломке боковых пластиковых бачков радиатора.

Основной радиатор может повредиться от вылетевшего из-под колёс камня

Для обнаружения течи радиатора не требуется прибегать к разборке чего-либо: проблема должна быть хорошо заметна, особенно при повреждении бачков.

Повреждение помпы

Если под машиной была обнаружена лужа антифриза в месте расположения помпы, то поиск неисправности стоит начать именно с этого механизма. Однако стоит учитывать, что моторный отсек и некоторые узлы на разных авто защищаются кожухами, при этом ОЖ может вытекать в одном месте, а источник утечки располагаться в другом. Течь из водяного насоса может быть вызвана следующими поломками:

  • износ манжетного уплотнения;
  • повреждение прокладки между помпой и блоком цилиндров.

При повреждении сальника помпы или прокладки ОЖ будет вытекать наружу, что потребует ремонта или замены механизма

Чтобы более точно определить причину утечки, достаточно добраться рукой до шкива помпы и ощупать пространство под валом. Если будут обнаружены капли ОЖ, то это укажет на неисправность сальника. Однако такой способ проверки применим лишь к автомобилям, на которых помпа вращается от ремня генератора. Если вал окажется сухим, а блок цилиндров возле насоса мокрым, то, вероятнее всего, проблема кроется в уплотнителе.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

    Лопнувший расширительный бачок можно запаять, но лучше заменить на новый

  3. При протекании патрубков охладительной системы их однозначно меняют. Исключением является трещина возле торца. В этом случае шланг можно слегка подрезать, если его длина позволяет это сделать.
  4. Изношенный сальник водяного насоса можно заменить только на классических «Жигулях». На остальных машинах замене подлежит полностью помпа.

    Вышедшую из строя помпу желательно заменить на новую

  5. При повреждении сот радиатора изделие придётся демонтировать и диагностировать в специализированном сервисе. Если возможно, то радиатор удастся восстановить. В противном случае его придётся заменить.

    При повреждении сот радиатора образовавшееся отверстие можно запаять

  6. Если по характерным признакам было выявлено, что прокладка ГБЦ пробита, то эксплуатировать машину с такой неисправностью нельзя. При достаточном опыте поломку можно устранить своими руками. В ином случае следует обратиться к специалистам.

    В случае прогорания прокладки ГБЦ её нужно только менять, при этом может потребоваться шлифовка поверхности головки и блока

  7. Чтобы устранить воздушную пробку, достаточно поднять переднюю часть автомобиля при помощи домкрата, долить антифриз и погазовать несколько раз для удаления воздуха из системы.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

bumper.guru

Выдавливает антифриз в расширительный бачок (Решение проблемы) — DRIVE2

Всем доброго времени суток!
Хочу со всеми поделиться своей, так сказать бедой, и решением данной ситуации.
Значит было дело так: на 130 000 км. начало выдавливать антифриз в расширительный бачок, начал наблюдать что жидкость выходит, а в радиатор не возвращается .Начал устранять своими силами .
1)Переливать жидкость, (с расширителя, в радиатор) не помогло.
2) Поменял крышку радиатора, не помогло.
3) Купил термостат, поменял, не помогло.
4)И только после всего этого, решился вскрывать ГБЦ, хоть это не дешево, но деваться было не куда.
В итоге выяснилось, что возле одного из цилиндров на прокладке ГБЦ, и блоке, было маленькое коричнево-оранжевое пятнышко, забегая вперёд, скажу что в этом заключалась проблема .
Теперь что касается запчастей, ставил все оригинал MITSUBISHI ибо на Пыже, они все взаимозаменяемые, только вот цены разные, на мой взгляд на Пежо в два раза дороже, чем на Мицыка.
И так, вот что было куплено для ремонта :
1) Крышка радиатора — Mitsubishi MR 481252 — 1 шт. — 661,80 Р.
2) Комплект термостата — Mitsubishi MN 187250- 1 шт. — 770,18 Р.
Ремонт ГБЦ. (Я делал для себя, потому было куплено много всего, Вы можете купить все более необходимое, на Ваш взгляд).
4) Прокладка ГБЦ Mitsubishi 1005B451- 1 шт. — 2 408,98 Р.
5) Болт ГБЦ Mitsubishi 1005A540 — 2 шт. — 312,06 Р.
6) Болт ГБЦ Mitsubishi 1005A755 — 8 шт. — 452,82 Р.
7) Прокладка впускного коллектора к ГБЦ Mitsubishi 1542A133 — 4 шт. -311,06 Р.
8) Прокладка выпускного коллектора к ГБЦ Mitsubishi 1555A185 — 1 шт. — 736,15 Р.
9) Колпачек маслосъемный Mitsubishi MN 183952 — 16 шт. — 238,05 Р.
10) Сальник коленвала передний Mitsubishi 1052A809 — 1 шт. — 683,14 Р.
11) И забыл ещё купить, Прокладку клапанной крышки двигателя Mitsubishi 1035А583 — 1 шт. — 958,76 Р. Пришлось докупать.
12)Антифриз, искал где дешевле, лил вот этот :

ушло где то литров 7-8 .
Вот и всё, ах да, цены указаны за 1 шт. товара.
И еще сборка, разборка, переборка и проверка ГБЦ, встала мне в 19 350 Р., в сервисе .
Всем спасибо, надеюсь моя статья многим поможет, и многие не допустят множество косяков и проблем, при ремонте.
Через которые пришлось пройти мне…
Удачи на дороге !

www.drive2.ru

Давит антифриз через расширительный бачок — Subaru Legacy, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

После того как я поставил новый мотор, я накатал уже довольно много, но все было ок. Со временем появились лужацы антифриза. Я слазил проверил все хоммуты, все ок, долил. Но антифриз все равно выходил, я подливал на холодную, лезть некогда было. Итак, как это было)
Алярма

нижний патрубок радиатора






капот

Причины могут быть выдавливания антифриза в бачок:
1 — превышен уровень (антифриз при разогреве расширяется). Так что по хорошему вы заливаете антифриз в холодную машину, но на улице +30. Так что думаю смело лить можно было до максимума в бачке.
"Я так и сделал, но увы однажды температура антифриза прыгнула вверх, от того что он вышел правтически весь, то есть это был не мой случай)

2 — антифриз расширяется, но крышка расчитанная на давление в системе 1.1 бар не держит и выходит весь расширяющийся антифриз.
"крышки у меня стоит 2 шт, так как радиатор стоит цельнометаллический с горловиной. Так что в моем случае не держать может любая из них, крышку я снял и сравнил ее с оригинальной у Дениса. ну плохо выглядит моя крышка. Резинка стала в 2 раза больше.

обе внешне одинаковые


левая моя


левая моя


И так, меняю обе крышки, одна с надписью STI (отлетела наклейка через 4 дня!) Единственное что могу сказать что резиновая часть там силикон.

и вторую покупаю Gates

Заливаем по уровню…все так же)

3 — термостат. Основным могу отметить что при этом он может быть заклинившим, то есть пускать постоянно по большому кругу, или пускать частично по большому кругу, как в моем случае. То есть по трассе вроде все ок, в город въехали, темп ростет.

Так как у меня теперь как и "каждого субариста" есть в запасе двигатель, я снял термостат со старого двс, там то он точно работал. Да, опять сливать антифриз и опять половина мимо из-за спешки и тд))

вот за этим изогнутым, под нижний патрубок радиатора живет термостат, 2 болта и он у вас в руках



ВНЕШНЕ, НИКАК НЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТЬ!


Мой старый слава богу не сох, а плавал, плавал причем не грустно, в антифризе мотюль)


новое колечко под термостат


клапаном вверх


я промазал герметиком и колечко уплотнительное и изогнутый алюминиевый фланец на всякий случай.
На этом я свою проблему решил, но есть еще вариант

4 — Прокладка ГБЦ При прогорании прокладки гбц, газы идут в антифриз и выдавливают его, к сожалению поможет только ее замена, это очень дорого, так как на 4х вальных точно вынимать мотор. машина начинает кипеть и по трассе и по городу. Хорошо будет видно по пузырям в расширительном бачке, с ростом оборотов их будет все больше и больше.

5 — Не работает вентилятор охлаждения, скорее всего это не совсем причина выдавливания антифриза, это больше причина закипания двс, а уж потом из=за этого антифриз лезет, но это будет уже после того как авто закипело.

www.drive2.ru

Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT › Бортжурнал › Давит охлаждающую жидкость в расширительный бачок. Часть 1.

Друзья, всем привет. Не писал ниче давным давно, но тут по случаю решил поделиться с вами-с какой проблемой я столкнулся. Может кому то поможет.
Вообщем начало у меня давить охлаждающую жидкость в расширительный бачок а оттуда вообще наружу. Почитав форумы и драйв-пришел к выводу, что симптомы у всех одинаковые и проблема эта можно сказать серийная.)))
Вообщем опишу суть проблемы-в самом начале мая как то ехали по городу, тут сестра увидела знакомую и попросила остановиться. Стоял я заведенный минут наверно 7…и случайно мой взгляд упал на показатель температуры и смотрю-он выше нормы и поднимается все выше. Я быстро глушу двигатель, открываю капот-ОЖ уже чуть не льет из под крышки. Я в недоумении…температура чуть упала и я решил проехать чуть чуть на скорости и температура начала падать к норме, но как только останавливался-через какое то время снова растет. Не зная на тот момент-на что грешить начал перебирать все варианты. Первое, что пришло на ум-воздушная пробка. Поехал к знакомым мастерам-попробовали выгнать пробку, доливали антифриз…по идее пробки и не было как таковой, но после процедуры должна была уйти. Поездил вечер спокойно-вроде не давит сильно. Съездил на след. день в соседний город-приезжаю домой-снова уровень возле крышки. Я снова к ним и тут начинаются раздумья. Ситуация как день назад-радиатор пустой-все в расширителе-передуваем ртом в радиатор жидкость-снова катаем немного-все равно давит. Попробовали поменять крышку на радиаторе(может в ней проблема). Поменяли-эффекта нет и тут в раздумьях что делать-поехали домой. Я начал думать про прокладку ГБЦ Через дня 2 смотрим-жидкость стоит на уровне…вроде не поднимает-гляди ка-само прошло. Мы подумали-ну может и пробка где была-не понятно. Ну было несколько поездок в Брянск(это 220 км в один конец). Отец ездит почти каждую неделю по разу, а то и по 2. То есть за день 440 км + еще по городу пол дня. Мы поглядывали за уровнем-он конечно поднимался чуть больше максимума, но как остынет-опускался, это впринципе нормально-ОЖ то расширяется. Но спустя месяца 2…да, как раз числа 14 июля-возвращались из Брянска домой, на трассе идет ремонт уже давно, в этот день попали в пробку-минут наверно 30 стояли. Ну улице градусов 30 вроде, в машине работает кандюк, потом после пробки снова двигаемся наверно км 70 проехали-обгоны часто приходится делать и тут бортовик показывает-сбавьте скорость трансмиссия перегреется. Ох этот вариатор…такое бывает редко-тоже проблема можно сказать серийная особенно в жару. Ну судя по эксплуатационной книжке-пишут, что нужно остановиться и открыть капот. Открываем-а там расширитель аж бурлит и из под крышки гонит. Твою ж налево. Надо как то доехать до дома…еще км 80 наверно. Передуваем ртом жидкость…плевался я долго :-D. Постояли, остыли и поперли дальше. Не доезжая до дома км 25 наверно снова ерунда та же самая. Снова остановка-передув и уже потиху стараясь не гнать больше 90 едем домой. Давай думать что делать. После наблюдения за поведением жидкости, переговоров со знающими людьми и почитав форумы пришли к такому выводу: жидкость начинает давить под нагрузкой двигателя-то есть если ехать без ускорений резких и до 100 км\ч и не давая больше 2500 тыс. оборотов-жидкость стоит на месте-ну чуть чуть может поднимает, но потом опускается. Я снова возвращаюсь к версии с прокладкой. Так же в рейстайлинге японцы посчитали видимо, что мы в россии круглый год наверно в холодах живем и убрали радиатор охлаждения вариатора и запитали охлаждение в радиатор охлаждения двигателя отдеьной спиралью вроде как. То есть при выдавливании жидкости в расширитель так же и не охлаждается вариатор, а он и так очень прихотлив.
Короче поняли, что менять термостаты, крышки и так далее будет напрасно. Я решаю, что нужно поднимать голову. Для убеждения на форуме подсказали, что надо надеть шарик на горловину расширителя и если он будет надуваться-прогладка, так как газы начинают давить. Надев шарик и проехав наверно км 10 давай по 3000 тысячи оборотов-открываем капот-шарик уже надулся и стоит.
Решаем поднимать голову-2 дня все аккуратненько и не спеша подбираемся к ней и тут то, что мы и ждали. Порокладка свое отработала и пошла слоями. Фото прилагаю. Вообщем исходя из рассказов при пробеге за 180 000 км практически все сталкиваются с этой проблемой. Но, если бы взялись за это еще в начале мая, то спасла бы подтяжка болтов гбц. Сегодня отвезли голову проверить на предмет поведенности, но для уверенности в любом случае шлифанем.
Пока разобрали-сегодня заказали сразу прокладки все, колпачки, ремень и т.д.
Пока что машина стоит и ждет запчасти. После того как придут запчасти и начнем делать-напишу в бж запись.
Текста много, но постарался описать подробно. Так же сделал в машине шумоизоляцию пола и крышки багажника-фоток к сожалению не сделал-как то не было времени на это. Заодно и поменял топливный фильтр. Завтра приступлю к шумке дверей и если надумаю-то передние арки. Всем спасибо-удачи на дорогах.

Вот она самая

прокладка на коллекторе так же пошла.

Пробег: 241 000 км

www.drive2.ru

Выдавливало антифриз в расширительный бачок. Решено. — Citroen C4, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Несколько дней назад, пришлось снимать термостат. Слил антифриз. А когда заливал обратно, он почему то, не помещался в систему. Бачок был полон.Стравливал воздух, сжимал патрубки, держал 2000 обороты. Ничего не помогло.Раньше была куплена новая крышка бачка. Поставил её. Утром проверил-уровень в норме.Я успокоился. А вечером на двух машинах, поехали на отдых в Кисловодск. И вот когда на пол дороги остановились отдохнуть, я заглянул под капот. И был в шоке. Антифриз был под пробку. Решили ехать дальше.Когда в Кисловодске весь день машина простояла, уровень опять был в норме. Я попробывал ещё раз сбросить воздух. Но воздуха в спускниках не было. На следующий день, поехали в Пятигорск. И всё повторилось. У меня было предположение, что всё таки где то воздушная пробка. Вернувшись в Кисловодск, заехал в первый попавшийся автосервис.Я спросил, сколько будет стоить слить и залить антифриз.Хозяин сказал 250 за подъёмник. Меняй сам. Я сказал, что сейчас пообедаю, и приеду. Когда выехали с братом в севис, рядом с жильём увидели другой сервис. Решили заехать спросить. Там было несколько мастеров. Мне кого то позвали. Парень увидев мою машину произнёс-уууу француз. Спросил о цене. 300р за работу.Стоял возле него, и тыкал пальцем, что нужно открутить для снятия защиты двигателя. Слили антифриз. Стал заливать обратно. И опять остался лишний антифриз. Показал ему где воздух спускается. Ещё немного влезло.Он сказал, что нужно прогреть.Поднял заведённую на подъёмнике и поставил защиту. Когда опустили уже было 5 делений температуры.Я заглушил двигатель. Вентилятор маслал ещё минут пять. Мастер сказал что не работает термостат. Я потрогал патрубок от термостата к радиатору. Он был горячий. Я ему говорю, что термостат открыт с ним проблем нет. Он залил оставшийся антифриз. Ещё пробовал спускать из патрубков воздух. Когда снова завели, опять был полный бачок. Мастер позвал другого мастера.Посовещавшись, вынесли вердикт- прогорела прокладка под головкой, и давят выхлопные газы. Нужно менять прокладку. Поменять смогут только через 4 дня. Я увидел шок на лице брата, так как на следующий день в 14-00 мы должны выехать домой. Я пытался убедить мастера, что это не может быть прокладка ведь патрубки не раздувает, бульбачек в бачке нет, что поеду так( сюда как то приехал). На что он ответил -домой не доедешь. А ехать то почти 700км. Ночью спал плохо. В 8 часов решил пойти ещё что нибудь сделать.Всё думая о том, почему антифриз не заливается полностью( а я не первый раз менял и на своей машине и на машине бывшей жены, и такого не было) я понял, что воздух не выходит из системы в расширительный бачок.Ведь когда заливали антифриз, в бачке не появлялись бульбы Решил отсоединить тонкую трубку от радиатора к бачку.Когда отсоединил-о чудо, из радиатора стал выходить воздух, а в бачке стал падать уровень. Когда пошла жидкость из радиатора, заткнул отверстие.Попробовал дунуть в трубочку.Нет прохода. Отсоединил её от бачка. В пластиковом уголке трубки что то было. Попробовал выковырять, безрезультатно.Тогда взял электро насос для колёс, и через переходник для накачки всякой хрени, вставил именно в уголок, что бы выдавливало в прямую. Создал давление, что то выстрелило( не смог найти). И вот она победа.Поставил обратно. Долил около литра антифриза. И благополучно вернулись домой.
А если бы я был девушкой, или криворукий и безголовый? Повёлся на замену прокладки. Потерял бы деньги и время.А самое смешное, что проблема то не исчезла бы!

www.drive2.ru

Почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и что делать

Подержанное авто – как русская рулетка. Здесь никогда не угадаешь, как смотрели за машиной, как ее чинили и делали ли это вообще. Я прекрасно понимаю, что на определенном пробеге проблема выброса антифриза через расширительный бачок может возникнуть у любого автовладельца.

У кого-то это случается раньше, у кого-то позже – но все равно проблема требует тщательного изучения и полноценного ремонта. Если вы будете выполнять ряд рекомендаций, вы сможете отсрочить появление этой поломки на достаточно весомый срок. Я расскажу вам, из-за чего антифриз может выбрасываться из расширительного бочка.

Распространенные причины

Спровоцировать выброс антифриза через расширительный бачок способно огромное количество факторов. Только благодаря комплексной диагностике автомобиля можно определить, что именно поспособствовало этому. Но чаще всего у автомобилистов возникают описанные ниже проблемы.

Проблемы с расширительным бачком

Расширительный бачок – обычная пластиковая емкость, в которой содержится охлаждающая жидкость. Его конструкция крайне проста, однако могут возникнуть следующие проблемы:

  • Нарушение герметичности. Охлаждающая жидкость – продукт, который обладает огромнейшей текучестью. Это значит, что даже малейшая трещина способна стать причиной выдавливания жидкости. Наиболее этой проблеме подвержены места с высоким давлением. Распознать проблему можно по лужицам антифриза, которые образуются после длительного стояния автомобиля на стоянке. Рекомендуем перед каждой установкой расширительного бочка проверять его на герметичность при помощи компрессора.
  • Бракованные резьбовые соединения. Качество резьбы – это то, что во многом определяет герметичность устройства. Если на его поверхности образуются сколы и заусенцы, то детали уже не смогут плотно прилечь друг к другу. Из-за этого охлаждающая жидкость может выбиваться через микроскопические ходы.
  • Неисправность клапанной крышки. Клапанная крышка – деталь, которая может принести много головной боли любому автовладельцу. Распознать проблему можно по следующим признакам: на холостых оборотах протечка отсутствует, она появляется лишь при возрастании нагрузки на двигатель. Чтобы решить поломку, необходимо полностью разбирать клапан и чистить его. В некоторых случаях проводится замена детали.

Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости

Если охлаждающая жидкость начинает неправильно циркулировать по системе, то двигатель начинает перегреваться. Из-за этого происходит повышение давление, а вследствие – взрыв. Охлаждающая жидкость начинает выдавливаться через крышку. Среди основных причин такой проблемы можно выделить:

  • Поломка термостата. Из-за этого охлаждающая жидкость начинает неправильно циркулировать в малом кругу, что приводит к нарушению охлаждению. Основная опасность такой проблемы – перегрев двигателя.
  • Появление пробок воздуха в трубках радиатора или же засорение каналов различными отложениями. Чтобы решить эту проблему, необходимо чистить и промывать систему. Если не сделать этого, существует высокая вероятность выхода из строя силового агрегата.
  • Поломка водяного насоса.

Утечка антифриза

Выбрасывать антифриз из расширительного бочка может из-за недостаточного его количества в системе. Если его мало, то двигатель начинает охлаждаться неэффективно. Из-за нагрева происходит стремительное испарение антифриза, что повышает давление в двигателе. Чтобы решить такую проблему, достаточно просто залить достаточное количество охлаждающей жидкости. Среди причин возникновения данной проблемы можно выделить:

  • Естественный износ шлангов, трубок и различных патрубков. Чаще всего надлом происходит в соединительном шланге на расширительном бочке. Временно решить проблему можно при помощи хомутов, но необходимо полностью заменить изношенную деталь.
  • Наличие трещин в радиаторе, печке, кондиционере. Распознать проблему можно по появлению запаха охлаждающей жидкости в салоне.
  • Появление разрушений в термостате, помпы. Регулярно осматривайте систему охлаждения на наличие подтеканий.
  • Пробитие прокладки головки блока цилиндров. Распознать проблему можно по выделению белого дума из выхлопной трубы, пару из-под крышки капота, появление эмульсии в расширительном бачке.

Как не допустить появления проблемы?

Если жидкость из расширительного бочка начала стремительно выбрасываться, то остановить этот процесс удастся только благодаря полноценному ремонту. Но вы можете сделать все возможное, чтобы как можно дольше не сталкиваться с этой проблемой. Среди наиболее важных и распространенных рекомендаций можно выделить:

  • При появлении признаков неисправностей в охлаждающей системе их необходимо незамедлительно убирать.
  • Не стоить экономить на деталях для охлаждающей системы – их нужно выбирать качественные и новые.
  • Регулярно проверяйте крышки, патрубки, сам бачок на целостность – на них не должно быть никаких трещин и сколов.
  • Если радиатор охлаждения стал выходить из строя, его необходимо менять на новый. Не стоит ремонтировать его.
  • Все патрубки обязательно должны быть закреплены металлическими хомутами.
  • Если антифриз выбрасывается из расширительного бочка, следует проверить его на наличие коррозии или каких-либо отложений.
  • Регулярно проверяйте расширительный бачок на герметичность – даже малейший скол заставляет полностью заменить эту емкость.

Если вы заметили, что из системы охлаждения выбрасывается антифриз, следует обязательно провести комплексную диагностику автомобиля. Это поможет предотвратить серьезных проблем в будущем.

maslo.biz

Выбрасывает антифриз через расширительный бачок

Диагностика и ремонт26 августа 2017

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

  1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
  2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
  3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

  • когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
  • протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
  • скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

  1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
  2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
  3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
  4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

  1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
  2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
  3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
  4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
  5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
  6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.

autochainik.ru

почему резервуар не держит тосол, распространенные неисправности и что делать

Практически каждый автовладелец хотя бы единожды сталкивался с такой проблемой, как выброс охлаждающей жидкости через РБ машины. Матерые шоферы знают, что нужно делать в такой ситуации, а вот новички могут растеряться.

В этой статье мы расскажем, почему выдавливает антифриз из расширительного бачка и дадим несколько полезных лайфхаков по устранению неисправности.

Наполнение системы охлаждения

Чтобы бороться с проблемой, нужно знать, в чем она может заключаться. Для начала отметим, что тосол, являющийся основой системы охлаждения любого авто — это специфический состав химвеществ, благодаря которому в жару не перегревается двигатель, а в холод не замерзает радиатор.

Тосол закипает при гораздо более высокой температуре, чем обычная вода. Обычно обладает температурой кипения в 110—130 градусов Цельсия, зависит от типа присадок в составе. Некоторые составы антифриза имеют температуру кипения, доходящую до 197 градусов.

Если система охлаждения функционирует так, как должна, дело до кипения антифриза ни за что не дойдет, следовательно, мотор будет работать в привычном режиме.

В расширительный резервуар заливают тосол, который через систему патрубков попадает в радиатор и мотор. Там жидкость и циркулирует, попутно образуя пар выходящий через выпускной клапан в крышке бачка.

Почему выбрасывает через резервуар?

Причин данной неисправности может быть немало. Однако среди них выделяют три самые распространенные:

Рассмотрим каждую проблему в отдельности.

Неисправность бачка и крышки

К сожалению, крышка и расширительный бачок со временем приходят в негодность. Если в резьбе соединения появятся даже мелкие сколы или заусенцы, крышка будет прилегать к горловине недостаточно плотно. Поэтому и выдавливает тосол из расширительного бачка.

Пружина тоже от времени проседает и перестает держать давление, тосол расширяется — выходит в бачок и наружу.

Сами расширительные бачки не всегда радуют автовладельцев качеством.Иногда стенки бачка просто лопаются и тосол выходит наружу.

Важно! У отечественных ВАЗов 10-й модели из-за проблем с клапаном крышки частенько происходит разрыв корпуса бачка. В этом случае протечку невозможно не заметить — антифриз выходит через дыру в большом количестве, а под капотом образуется много пара.

Низкое качество ОЖ

Еще одной причиной выдавливания антифриза может быть его невысокое качество. Приобретая такое вещество или меняя его реже положенного, вы сэкономите деньги, но это лишь на первый взгляд.

Ниже представлен перечень основных проблем, к которым приводит использование некачественного или устаревшего тосола.

  1. Перегрев мотора. Ка уже было сказано, основная функция тосола – охлаждение мотора. При сгорании горючего выделяется тепло, 1/3 которого (примерно) забирает на себя именно тосол. Двигатель в работе не должен нагреваться выше 90 градусов. Постоянный перегрев или даже «закипание» — явный признак того, что система дает слабину. Поэтому, тосол давит через расширительный бачок.
  2. Коррозия. Она повреждает любой металл, с которым контактировал антифриз низкого качества. Ржавчина, которая неизменно появляется на стенках мотора и каналов радиатора, полностью изолирует тепло. Как результат, скорость подачи тосола существенно снижается, падают объемы тепла для отвода, случается дополнительный перегрев. В свою очередь, он вызывает деформацию маслосъемных колец.
  3. Осадки. Различные частицы, которые не смог растворить плохо тосол, могут создавать осадок на деталях из металла. Осадки появляются, если смешать разные по  химическому составу антифризы.

Термостат

Термостат может заклинить (не открывается), жидкость гоняет  по малому кругу,  происходит перегрев  двигателя и это причина выброса охлаждающей жидкости. Требуется замена термостата или  разборка и промывка.

Что делать, если  выкидывает тосол?

Тосолу свойственна функция крайне быстрого испарения, так что диагностировать проблему его утечки весьма непросто. Однако большое его количество можно обнаружить под машиной в виде лужи.

Важно проверять надежность патрубков системы охлаждения. В первую очередь, это касается расширительного бачка, потому что тосол иногда может выдавливаться в нижней части резервуара через соединение с патрубком. Зачастую это приводит к банальному закипанию антифриза во время езды.

Запомнив несколько простых правил и старательно выполняя их, вы избежите проблем с системой охлаждения, которые могут приводит к серьезным поломкам.

  1. Запрещается применять в системе охлаждения детали, уже бывшие в употреблении. В первую очередь, речь идет о резиновых частях. Все детали должны быть новыми.
  2. Если возникла необходимость обжать патрубки шлангов, лучше всего остановить свой выбор на пружинных хомутах. Они великолепно фиксируют детали, поэтому сцепление будет максимально плотным и надежным.
  3. Не покупайте сомнительный тосол в подозрительных магазинах. Не экономьте на своем «железном коне» — пользуйтесь только качественным антифризом, ведь ремонт автомобиля обойдется гораздо дороже.

Важно! Может быть превышен уровень, залита ОЖ до максимума. В таком случае, при нагреве антифриз обычно выкидывает через бачок.

Полезное видео

Посмотрите видео ниже, где подробно рассказывается о причинах выдавливания охлаждающей жидкости из РБ:

Вывод

Проблема выплескивания антифриза из расширительного бачка автомобиля достаточно серьезна. Если ничего не предпринять, машина не остановится в мгновение ока, но в перспективе это принесет серьезные проблемы и вынудит делать дорогостоящий ремонт.

Загрузка...

avto-i-avto.ru

Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Описание неисправности

1. При холостых оборотах двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (остыв обратно почти не уходит).

Сразу после завода двигателя льётся мало, со временем при сильных оборотах выдавливает из бачка и выливается. При нарушении герметичности охлаждающей системе и возникают проблемы с выдавливанием или вытеканием охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

- возможно, неисправна крышка, хотя правильней указать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

- прогар прокладки головки блока цилиндров (далее по тексту – гбц), и не обязательно должны идти пузыри, пробить может в разную сторону;

- возможно, в системе нет циркуляции, как вариант засевшая воздушная пробка или неисправность помпы;

- возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что проблемой может стать любая деталь автомобиля, так или иначе, участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику надо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, диагностику проводить на станции технического обслуживания, а то ведь у нас легко могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Весь движок разберёшь из-за этого, а проблему не решишь.

Особенности неисправности

Первая особенность, это когда на холостом ходу всё нормально, а вот при повышении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития события, чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и её характеристик открытия по давлению:

- если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата в этом крышка расширительного бачка;

- если термостат неисправен, при увеличении оборотов, уровень жидкости будет расти и начнётся перелив;

- не работает помпа, рвало патрубки, выгоняло тосол.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант, свидетельствует о более масштабных проблемах и при этом сложнее диагностируемы:

- если пробита прокладка гбц, гнать начнёт и на холостых оборотах, и на непрогретом двигателе, сначала немного, с прогревом двигателя выдавливание будет больше, возможно, достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких оборотах, будет идти пар;

- если с выхлопа капает водичка, можно попробовать воду на язык, сладкая – тосол, горькая – это антифриз, без вкуса, то просто конденсат. Для поиска причин, сначала стоит быть уверенным в том, что затяжка болтов головки цилиндра произведена по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто подтягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самими причинами прогара прокладки в большинстве случаев служит перегрев двигателя:

- использование некачественного антифриза;

- неисправность термостата или помпы;

- наличие воздуха в системе;

-повышенного отложения накипи в радиаторе;

- из-за неисправности выхлопной трубы, например её деформации привёдшей к противодавлению отводимых газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и как следствие из-за термического нагрева прогара прокладки является чаще всего неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет тёплым, нижний патрубок тоже тёплый, но прохладнее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет уходить в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае с неисправностью радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут служить наличие отложений внутри него или забитость внешних сот.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в работе охлаждающей системы, во избежание более серьёзных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно будут решать ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

 


auto-d.kz

Выдавливает антифриз из расширительного бачка — Лада 2114, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Решил написать об этом отдельную запись так как много у кого такие симптомы, а вот причину не мог найти очень долго, так как на форумах в т.ч. на Драйве все писали, что у меня "пробита башка", "в системе воздух", "плохая крышка" и т.п. Но в итоге причина оказалась совсем в другом!
Описание проблемы: наливаю антифриз по уровню (чуть ниже отметки МАХ) и завожу двигатель. Пока двигатель холодный все нормально. То есть можно газовать сколько угодно и ничего не выливается и не случается (поэтому вариант с пробитой головки или прокладкой я отмел сразу). Но как только температура поднимается до отметки 90-95 градусов (в том числе на холостых) уровень антифриза начинает резко расти и в итоге бачок переполняется и жидкость вытекает наружу до включения вентилятора. Как только вентилятор включается через 2 секунды все нормализуется, но из бачка уже все вылилось и он остался пустым.
Подумал, что антифриз дешевый и плохой и кипит раньше времени (расширяется и выливается через край), купил антифриз подороже, слил старый, залил новый но ничего не изменилось.

черт

Подключил ноут, и увидел, что антифриз начинает переполнять бачок при температуре 93 градуса, то есть показатели совпадают с показаниями панели приборов. И это температура при которой даже вода не закипела бы в системе!
Так как два датчика температуры показывали, что антифриз выливается при температуре 93-95 градусов, в правильности их показаний я сначала не сомневался.
НО, когда снял датчик температуры, который идет на ЭБУ, увидел это:

Полный размер

термоэлемент покрыт толстым слоем налета

Оказалось, что на термоэлементе датчика скопилось наслоение коричневого цвета, которое я счистил и установил обратно.
В итоге: когда датчик ЭБУ показывал температуру 101 градусов, на панели было всего 85 градусов и сработал вентилятор.

Полный размер

вентилятор уже работает (по датчику эбу уже 103 градуса), а на приборке всего около 83 градусов

Теперь вентилятор срабатывает во время и сбивает температуру антифриза, соответственно бачок больше не переполняется (антифриз-то не кипит) и жидкость не выливается. Неделя езды по городу, в том числе по пробкам (температура воздуха у нас днем доходила до 25 градусов тепла) показала, что антифриз держится на заданной отметке.

Для себя сделал вывод, что замена охлаждающей жидкости не каприз автопроизводителей, а жизненная необходимость системы охлаждения

www.drive2.ru

Греется двигатель? Антифриз выдавило в расширительный бачек? — DRIVE2

Эту небольшую статью я хотел написать для людей, которые столкнулись с проблемой следующего характера:
Начал перегреваться двигатель, уровень антифриза в расширительном бачке увеличилось выше максимума или уже выливается из него.
Я не специалист в машинах. Нет времени изучать все механизмы. По этому если моя машина ломается, то чаще всего я еду в сервис, так как сам не всегда могу определить что же все таки неисправно. Эта статья именно для таких же людей.

Чтобы не пришлось читать кучу лишнего текста, сразу напишу что случилось и как это исправил.
Ваши действия:
1) Потрогайте радиатор. Если он горячий, значит термостат работает. Если холодный, значит не работает и скорей всего причина в нем!
2) Проверьте не идет ли выхлопной газ в расширительный бачек
3) Нет ли на горлышке бачка пены или белой эмульсии.
4) Проверьте так же нет ли пены или эмульсии под крышкой масслозаливной горловины двигателя.

Если у вас холодный радиатор и нет никакой пены и не идет газ в бачек, скорей всего дело в термостате!
Лично у меня вышел из строя термостат!

Если есть эмульсия, пена, газ. Это может быть прорыв прокладки головки блока цилиндров.

Затраты на ремонт если неисправен термостат:
740р Термостат
600р работа мастера

История:
Столкнулся я с такой проблемой несколько дней назад. Ехал в небольшой пробке по довольно протяженному склону. Еду я значит и вдруг замечаю, что температура двигателя стремится к верхней отметке. Перестраиваюсь в крайний правый и встаю на аварийке. И так пробка, так еще и я добавил. Благо был небольшой карман. Открываю капот, и вижу как антифриз вытекает из расширительного бачка. Постоял немного, остудил двигатель. Ехать домой было не далеко. Но пришлось 2 раза останавливаться чтобы остудить двигатель. Придя домой, я начал искать в интернете информацию о том, какие варианты могут быть в моем случае. Я столкнулся с такой проблемой. Очень много запутанной информации. Каждый человек высказывает свое мнение. Я даже было расстроился. Так как одна из вариантов поломок была прокладка головки блока цилиндров. А там и другие более серьезные проблемы могли быть. Но все обошлось только термостатом.

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.