Раскоксовка двигателя — очистка нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность» и двигатель перестал «есть» масло. Также это очищение нагара с поверхности клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для устранения детонации и пропусков зажигания. Раскоксовка может производится через масло, топливо и свечные отверстия различными препаратами. Все эти способы отличаются по эффективности очистки от нагара и трудоемкости. Эта статья описывает разные способы эффективной борьбы с нагаром в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскоксовки двигателя, а также причины и зоны нагарообразования.
По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!
При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы. Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. А раскоксовка, очищая поршневые канавки от нагара, возвращает кольца в глубь канавок и увеличивает зазор между кольцом и стенкой гильзы в результате чего «масложор» вырастает.
Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать ее периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и раскоксовка должна применяться на двигателе периодически как профилактика. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.
«Мягкая» раскоксовка двигателя
Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксовывающий препарат ( обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкого» раскоксователя должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок. Обычно для этого применяют промывочное масло, а также 5- или 7-минутки.
Основной минус обычных «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя, с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.
В последнее время популярна раскоксовка двигателя димексидом. В основном за счет дешевизны и доступности препарата (в аптеке он стоит 50-70 руб за флакон) и качества растворения нагара в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (т.к. краска отслаивается с поверхности поддона и может забить сетку маслозаборника, перекрыв подачу масла в насос). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в пыль, а кусками отваливается со стенок двигателя и может забить маслоканалы.
К «мягкой» очистке двигателя от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на угар.
«Жесткая» раскоксовка двигателя
Жесткая раскоксовка колец или старый «дедовский метод» более распространена. Суть этого способа довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.
Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОсменить масло и свечи.
Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.
Минусы «жесткой» раскоксовки
Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются. В последнее время популярность набирает МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана.
Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.
Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5 л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.
Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.
Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Раскоксовка оппозитного двигателя
Конструкция двигателя также сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и очиститель вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.
Раскоксовка V-образного двигателя
Тоже самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема: образование задиров на гильзе. При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.
Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
Раскоксовка колец в движении через топливо
Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в движении. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут пока наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки( попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.
Раскоксовка маслосъемных колец
Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.
Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же турбированные VAGовские двигатели тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
Раскоксовка клапанов
Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.
ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ
Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе (одновременно) применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в маслосистему двигателя.
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.
При этом наш способ очистки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:
Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).
После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
Причины образования нагара в двигателе
Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) ведет к детонации. Детонация уменьшает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме этого, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и рост потребления топлива). Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателем.
В последнее время очень внимательно приобретайте масло для двигателя. Часто в современные моторы ЕВРО5 и 4 заливают масла разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности. Несоответствие применяемых масел ведет к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовке колец, т.к. моторные масла для двигателей ЕВРО5 выдерживают температуру до +110-115 градусов, а моторные масла класса ЕВРО3 только 90 градусов. Поэтому если зальете такое масло в современный двигатель то оно будет выгорать.
Зоны образования нагара
Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
нагар на кольцах двигателя
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.
Причины попадания масла в камеру сгорания
В камеру сгорания масло попадает двумя путями: 1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто. 2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси. Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два: I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «течи» масло отражательных колпачков: 1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке. 2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).
II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.
Все наши присадки для раскоксовки можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте.
www.edial.ru
Комплексная раскоксовка — DRIVE2
Разработал и протестировал на десятках машин комплексный метод раскоксовки.
Основные особенности: — очищаем с двух сторон: через масло и через цилиндры — промываем спец маслом, что бы вынести все отмытое — обрабатываем защитно-восстановительным составом для устранения задиров и усиления эффекта раскоксовки.
Полный размер
Компоненты подбирал долго, методом проб и ошибок. Сейчас оставил только самое эффективное, за что готов поручиться на все 100%
Компоненты: 1. Раскоксовка в масло РКМ, как работает описал тут 2. Раскоксовка в цилиндры Гринол Реаниматор, описание 3. Промывочное масло ТОТЕК, описание. 4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом.
Полный размер
РКМ, промывочное ТОТЕК, Гринол Реаниматор.
Каждый из компонентов — лидер по эффективности в своем классе или просто уникальный препарат. Даже применяя один или два препарата из набора — результат будет. Но только их совместное применение гарантирует полную очистку поршневых колец от кокса.
Регламент работ.
1. Раскоксовка в масло заливается в свежее масло. Ее желательно смешать с маслом, но если уровень на максимуме — можно лить не смешивая. Масло лучше залить свежее, полусинтетическое — пробег на нем все равно будет небольшим и со строгими ограничениями по нагрузке. Оптимальная вязкость — 10w-40, РКМ немного разжижает масло, по этому волноваться, что оно слишком густое не следует. На практике отлично себя показало Mobil Delvac MX-extra 10-40
Раскоксовка заливается в разогретый двигатель в маслозаливную горловину перед поездкой. После ввода препарата надо постоять 2-3 минуты на холостых и проехать 5-6 км, можно больше, не глуша двигатель.
Далее автомобиль эксплуатируется в обычном режиме. С раскоксовкой надо проехать 1000 — 2000 км или 6 недель или до мин уровня масла пощупу — что наступит раньше. Ограничения: двигатель не крутить выше 2500 об/мин, педаль газа нажимать не более чем на половину.
Вот пример начала раскоксовки через масло. Правда сразу оговорюсь — тут двигатель никто не жалел и давал ему оборотов, так делать не надо )) vk.com/video426998321_456239018
2. После того, как проедете на раскоксовке в масло, машину надо загнать в теплый бокс и залить раскоксовку Гринол Реаниматор в цилиндры через свечные отверстия.
Посмотреть на сколько он эффективен можно на этом видео, кстати, после Гринола пойдут Лавры — очень показательное сравнение вышло:
Цилиндры следует выставить в один уровень. В каждый цилиндр рядного мотора надо залить по 50 мл раскоксовки, в V -образные моторы рекомендую по 100 мл сразу.
Полный размер
Вводим Гринол Реаниматор
Закрутить свечи и дать подождать 15 минут. Через 15 минут аккуратно пошевелить колен вал — что бы расшевелить поршневые кольца. Через 30 мин — открутить свечи и проверить щупом уровень жидкости в каждом цилиндре. В те цилиндры, в которых жидкость ушла долить по 50-100 мл, смотря сколько ушло. Больше 100 мл на цилиндр лить не стоит.
Главный вопрос — на сколько оставить. Производитель рекомендует на 2 часа. Мои эксперименты показали, что полностью нагар растворяется за сутки, не причиняя вреда металлу. Но и "оставить на ночь" — тоже дает хороший эффект. Основной критерий при выборе срока — зачем делается раскоксовка. Если для профилактики — 2 часа, если лечится масложёр 1 литр на 10 000 км — то хватит 4 часа, а вот если лечим литр на 1000 км — надо держать дольше, от 6 часов и до суток. Гринол Реаниматор совершенно безвреден для поршней, цилиндров и антифрикционного покрытия на юбке поршня.
В конце рекомендуется не откручивая свечи провернуть колен вал ВРУЧНУЮ, что бы раскоксовка под давлением прошла через кольца и маслоотводные каналы. Иногда так получается сделать — иногда нет, на результат раскоксовки это сильно не влияет, но попробовать провернуть стоит. ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, крутить стартером — ЗАПРЕЩЕНО, будет гидроудар.
После раскоксовки необходимо выкачать остатки раскоксовки из цилиндров.
Полный размер
Продуть сжатым воздухом, сделать несколько оборотов стартером с открученными свечами — не забудьте прикрыть свечные отверстия ветошью.
Полный размер
3. Закрутить свечи, слить масло и залить промывочное масло ТОТЕК.
Полный размер
Погонять пол часа на холостых оборотах, можно пару раз кратковременно поднять обороты до 2000, что бы повысить давление в системе. Слить промывочное, поменять масляный фильтр и залить моторное масло.
Полный размер
Промывка сливается темной, вынося с собой все отмытое.
Полный размер
Все — раскоксовка окончена!
4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом. После раскоксовки самое время подумать о ресурсе мотора и сохранения результата самой раскоксовки. Основная задача — убрать задиры, а они у моторов с пробегом за 100 000 есть всегда, пусть и небольшие, снизить трение в районе поршневых колец. Важно, что на поршне, цилиндре и кольцах образуется очень тонкое антипригарное покрытие, которое препятствует вторичной закоксовке, продлевая эффект от раскоксовки. Я опробовал множество препаратов, и остановился на МПГ ЗВС от Руслана, разработчика раскоксовки в масло. Препарат эффективный, безопасный, недорогой.
Благодаря Юре SPB360 удалось четко зафиксировать восстановление задранной поверхности:
Полный размер
На фото задиры заполнены чем-то серым. Провожу ногтем по задирам и удивляюсь, а ноготь не цепляется за задиры, тактильно их (задиров) нет! (обычно, когда ногтем ведешь — там реальные канавы и ноготь за них цепляет). Распредвал (обычно впускной, он же тоже страдает в данном случае) — глаз видит проточки (задиры), но они на ощупь как заполированные (обычно тактильные ощущения другие).
Как работает МПГ ЗВС на практике Вылечил задиры в двигателе без капиталки! Демонстрирую на моём примере. Антифрикционные присадки и стук 4 цилиндра в субару и что с этим делать?!
Как применять. После заливки свежего масла, надо завести мотор и дать ему прогреться. Масло надо прогреть минимум до 70 градусов. Проще всего это сделать на ходу, поездки минут 15 достаточно. После прогрева двигатель заглушить, флакон с ЗВС взболтать и залить в маслозаливную горловину. Завести и дать поработать 3 минуты на 3500 об/мин. После этого машину можно эксплуатировать в любых режимах без ограничений. Полная обработка проходит за 3000 км.
ПРИЛОЖЕНИЯ.
А. ВЫБОР МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ — ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК САМА РАСКОКСОВКА!
1. Лучшими на данный момент по моющим свойствам являются масла с добавлением PAG — полиалкиленгликолями. Их производят 2 компании Kroon Oil — Poly Tech 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN, VW 502.00/505.00) Коды (артикулы) для заказа: Poly Tech 5W-40 1л: 36139 Poly Tech 5W-40 5л: 36140
Xenum — XPG 5W-40 (ACEA C3-12, API SN, VW 502.00/505.00/505.01) Коды (артикулы) для заказа: XPG 5W-40 1л: 1600001 XPG 5W-40 4л: 1624004
Сравните нагар на поршнях после моторных тестов:
Полный размер
При использовании масла с ПАГ поршни остаются чистыми даже в условиях высоких температур и нагрузок — то что надо после раскоксовки!
2. Вот список других рекомендованных и проверенных масел
3. Ни в коем случае после раскоксовки нельзя заливать "недорогое" масло на 1000-3000 км Очень часто таким маслом просто убивают весь эффект от раскоксовки. Особенно в этом плане опасно масло Лукойл Люкс. Если ты такой фанатик Лукойла — залей Генезис 5-40 или 0-40 — по ним пока только положительные отзывы тех, кто рискнул. Те, кто заливал Лукойл Люкс получали с начала 500 км практически без расхода, к 700 км съедает пол щупа, и потом расход масла увеличивается до 1 литра на 100! км — не повторяйте их ошибку.
ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ЛИТЬ ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА!
Так же после раскоксовки нужно проверить работу системы охлаждения, при необходимости промыть радиаторы. Для современных моторов с высоким термостатированием необходимо подобрать подходящий термостат на 80-87 градусов и прошить вентиляторы, что бы они не давали мотору греться в пробка более чем до 95 градусов. Вот отличный пример для моторов 1.8/2.0 TSI
Б. Нюансы. Раскоксовку в масло нельзя пока купить в магазине, я беру ее напрямую у производителя, в какой то степени это защита от подделок.
Гринол Реаниматор опасен для лако-красочного покрытия. По этому с ним надо работать аккуратно и снимать поддон картера при раскоксовке, если он окрашен. Поддон можно зачистить от краски и пр
www.drive2.ru
Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка в масло (РКМ) что это? Регламент, преимущества, отличия, эффективность …
Здравствуйте, дорогие блогеры. Изначально я столкнулся с данной проблемой около 5 лет назад, когда мои друзья по сти клубу обратились ко мне, зная что я люблю заниматься и ставить различные исследования с присадочными композициями. Поставили мне задачу и попросили решить, раскоксовать кольца, но не простые как говорится кольца а оппозитные :) Учитывая горизонтальное расположение соотвественно поршней, есть очень большая проблема в их раскоксовке обычными средствами, верхнюю часть кольца НЕ возможно погрузить в жидкость и рскоксовать, соотвественно в случае закоксовки, не получается там ничего путно раскоксовать и добиться эффекта По этому помучавшись немного с различными средствами и потратив чуть времени каких то пару лет, ну что поделать обстоятельный тугодум я, решил что единственный способ отмыть верхнюю часть поршня только лишь доставив жидкость для раскоксовки непосредственно с маслом. С тех пор начались дальнейшие различные испытания и нахождения консенсуса, на это ушло еще какое то время, хорошо что не пару лет … Так что в итоге мы имеем дело с настоящей раскоксовкой в МАСЛО, которая абсолютно безопасно может находится в масле до 1000 км! Сейчас чуть внимания, самый частый вопрос и путаница в головах у многих! Чем отличается масляная промывка от раскоксовки, как определить что за продукт перед нами, от производителя часто не возможно добиться ответа на этот вопрос. Все просто, маслянАЯ промывка работает ТОЛЬКО С МАСЛО КОЛЬЦОМ, а раскоксовка и с масло и с компрессионными, вот и принципиальная разница. По этому не смотря на частое скрытие данных точных производителями, можно по компрессии посмотреть что перед нами находится. Идем дальше, Регламент: Есть несколько регламентов, с раскоксовкой в масло работают и сервисы и отдельные люди занимающиеся данной проблемой. Мой опыт, моя статистика и мой регламент: 1. Заливаем в старое масло раскоксовку в масло (масло заливную горловину) за 500 км до смены в случае ПРОФИЛАКТИКИ и в случае ЖОРА масла необходимо проехать 800-1000 км, в зависимости от потребляемого количества масла на 1000 или 5000 км, я смотрю так обычно турбо 1000 и атмо 5000 км, тут может каждый сам для себя оценить и решить или проконсультироваться в крайнем случае. 2. Через указанный промежуток сливаем масло с раскоксовкой, фильтр НЕ меняем, у кого есть возможность можно и заменить, лучше заменить в случаях с большим жором! Далее есть две альтернативы: 3.1 Покупаем промывочное масло Лукоил или Тотек и по регламенту 5-10 минут на холостых. 3.2 Сливаем промывочное масло, меняем фильтр, заливаем родное масло. ВСЕ второй вариант с моей точки зрения более правильный: 3.1 Покупаем самое дешевое минеральное масло в необходимой нам вязкости, если там 0 или 5 первая необходимая цифра можно полу-синтетику не дорогую тогда или в тоже зимнее время и в регионах с холодным климатом например, где сильные морозы тоже минералка не пойдем, придется брать кряк. Берем масло и добавляем туда мягкую масляную промывку без ограничения пробега и катаем на этом масле с функцией промывки 500 -1000 км, это как кому будет удобно, уже без каких либо ограничений … 3.2 Сливаем масло, его к стати в виде промывки можно использовать 2-3 раза не обязательно его выкидывать можно оставить в канистре и через 30 000 -50 000 км повторить процедуру раскоксовки в зависимости от склонности мотора коксоваться и проблем с масло кольцами. ВСЕ Есть и другие регламенты, например в Москве можно обратится к Вишнякову Алексею.
В Питере, есть и еще один известный и уважаемый сервис, профессионально занимающийся ВАгами, Шкодой и Ауди, если нужна опять же комплексная обработка мотора можно обратится сюда к Юрию СПб. Опять же свой наработанный метод раскоксовки ЦПГ раскоксовкой в масло и Карбоном компании Протек.
Преимущества метода раскоксовки в масло: 1. Безопасность 2. Простота использования, каждый не имея навыков может это сделать сам. 3. Эффективность — данный метод раскоксовки, раскоксовывая медленно и мягко до 1000 км, поднимает кокс, растворяет его в масле взвешивая не давая оседать и выводит либо в фильтр либо с маслом вместе. Раскоксовывает кольца, масло каналы, дренажное отверстие. 4. Низкая стоимость использования метода, в сравнении с другими средствами. НЕдостатки: 1. Так как раскоксовка моет снизу, и есть иногда необходимость отмыть и сам поршень сверху и клапана с дроселем например, может кому нужно чистота до блеска и состояния нового мотора, правда это на жор масла не влияет опять же, то вот ссылки выше в тех регламентах комплексная раскоксовка в том числе и сверху, там как раз это учтено, двумя разными препаратами и способами. 2. В случае намертво забитого дренажа иногда приходится повторять процедуру в совсем трудных случаях повторно спустя 5000-10000 км. П.с. Все других минусов не выявлено за 2 с лишним года …
Отличия: Главное отличие раскоксовки, является безопасный длительный способ нахождения в масле без какого либо ущерба. В том числе можно работать с проблемными никасиловыми и алюсиловыми покрытиями, тут нет кислот и обеспечена безопасность использования. Эффективность: Эффективность по замеренной компрессии максимальная составляла, удалось поднять компреессию с 4 до 11 атмосфер, то есть 7 атмосфер. Фото прилагаю, машина старенький форестер с пробегом за 200-250 тысяч точно уже не помню: На драйве очень многие делали раскоксовку в масло но кого нет в данном блоке, не всем интересно и у многих нет времени просто, спрашивайте я дам явки и пароли ;) Сейчас еще у сервисов наработано своих клиентов и статистика постоянно пополняется.
до раскоксовки
после
www.drive2.ru
Раскоксовка двигателя. — DRIVE2
В советское время весной в гараже у «дяди Пети» можно было наблюдать следующее «таинство»: двигатель прогревался до рабочей температуры после чего выкручивались свечи и, поворачивая коленчатый вал, выставив поршни в положение близкое к среднему, в каждый цилиндр, прямо в камеру сгорания заливалась «ядреная» смесь керосина с ацетоном и оставлялась там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Так производилась раскоксовка двигателя.
По прошествии времени изменились автомобили и методы раскоксовки, но осталась необходимость в ее проведении.
Зачем производится эта процедура и почему именно весной?
Время года Вы можете выбрать на свое усмотрение, но наиболее актуально перенести эту процедуру все-таки на весенний период по причине того, что образование нагаров наиболее интенсивно происходит во время использования автомобиля в зимний период. Связано это с холодным запуском, с ездой с непрогретым двигателем и с автомобильными пробками, которые чаще и больше встречаются из-за зимних снегопадов и гололедных явлений, ну и конечно же отрицательные температуры влияют соответственно.
Так зачем производить данную процедуру? В процессе эксплуатации автомобиля происходит образование нагаров и лаковых отложений непосредственно в зоне сгорания топливо — воздушной смеси- на клапанах (впускных и выпускных), камере сгорания, головке поршня, на маслосъемных кольца. Естественно, что эти отложения рано или поздно (в зависимости от степени накопления) начинают сказываться на работе двигателя. Поэтому двигатель нуждается в периодической очистке, так называемой раскоксовке. Собственно, о ее необходимости Вам расскажет любой автомеханик. Вопрос остается в следующем: как правильно и наиболее грамотно провести эту раскоксовку?
В наше время комичность ситуации состоит в том, что, при наполнении рынка все более новыми и «навороченными» автомобилями, ремонт этих автомобилей пытаются провести все теми же «дедовскими» методами, при помощи «дяди Пети» и его «ядреной» смеси, тогда как давно уже разработаны и методы, и оборудование и технологии…
Хотелось бы рассказать о сервисе, который предлагает американская компания BG.
Почему именно BG?
Все просто. На сегодняшний день – это единственная компания на нашем рынке, предлагающая комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля.
В чем же именно заключается сервис по раскоксовке двигателя по технологии BG?
Здесь сразу хотелось бы заострить внимание на самом понятии «раскоксовка двигателя». Почему-то многие автовладельцы и (к великому сожалению) даже автомеханики путают два таких понятия как раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Так вот именно здесь кроется самое главное отличие и преимущество технологии BG. По данной технологии проводится раскоксовка именно двигателя. Причем, проводится она профессионально и поэтапно! Первым этапом проводят раскоксовку как раз-таки поршневых колец. Собственно, данную процедуру предлагают многие фирмы и у всех существует два варианта данной процедуры: так называемая мягкая раскоксовка и жесткая.
Что такое «мягкая» раскоксовка? Ее проводят следующим образом: В масло (как правило перед его заменой) заливают определенный химический состав. Машине дают поработать определенное время (время обычно зависит от степени загрязнения). После чего старое масло сливается, заменяется масляный фильтр и заливается новое масло. По сути- это замена масла с промывкой.
Если брать технологию BG, то здесь есть два состава: BG 109 и BG 105. И, если первый из них более профессиональный и способен всего за 10 минут (!) полностью очистить от отложений всю масляную систему и размягчить, и удалить отложения с поршневых колец, то второй создан скорее для профилактических мер и рекомендован владельцам новеньких автомобилей для использования при каждой замене масла дабы не довести двигатель до того состояния, при котором уже потребуется раскоксовка. Вообще, хочется сделать маленькое отступление и сказать, что компания BG позиционирует подход к уходу за автомобилем таким образом, чтобы он жил долго и не требовал капитальных ремонтов и вложений. Именно для таких автовладельцев создана целая линейка продуктов способных поддержать все системы автомобиля в состоянии «как новый», защитить их от возможных негативных воздействий и отложений и, соответственно, продлить жизнь автомобилю на много лет и километров. А, т.к. в реальности не все автовладельцы готовы следить за своим «железным конем», то для этих случаев есть еще одна линейка профессиональных средств для очищения и защиты узлов и агрегатов автомобиля уже автомеханиками.
Но вернемся к раскоксовке поршневых колец. Всем понятно, что, при замене масла (даже, если это происходит аппаратным способом путем вытеснения), на стенках масляной системы часть его неминуемо останется (при самом идеальном случае — не менее 200 г.). Но мы помним, что в старое масло добавляли химию и, следовательно, часть этой химии также останется в масляной системе! Ни чего критично, конечно, в этом нет, но и ни чего хорошего, ведь смесь старого масла и химии сразу смешается с новым маслом и вступит с ним в реакцию, а это приведет к тому, что срок службы нового масла неминуемо сократится, т.е. после подобной процедуры придется заменить масло раньше обычного. Некоторые производители подобной химии советуют просто залить сначала дешевое масло, а через некоторое время уже то, которым Вы пользуетесь постоянно. А некоторые производители просто умалчивают о негативных моментах.) В компании BG просто создали специальную добавку- BG 110, которая добавляется в новое масло, после проведения данной процедуры и нейтрализует все остатки применяемой ранее химии. Эту добавку вполне можно использовать даже, если для промывки Вы использовали химию другого производителя.
Перейдем ко второму способу- к так называемой «жесткой» раскоксовке. Этот способ раскоксовки поршневых колец наиболее часто используется как автомеханиками, так и любителями «поковыряться» со своим автомобилем самостоятельно. В этом случае повторяют все действия «дяди Пети», с той лишь разницей, что в камеру сгорания заливают не «ядреную смесь», а специальный химический состав. Надо заметить, что в данном случае от этого химического состава во многом зависит успех проведения всей процедуры. Если опять же обратиться к компании BG, то данным составом выступает BG 211. Одно то, что эту химию не может приобрести любой желающий и «поковырять» свою машину самостоятельно, уже говорит о многом. Именно потому, что эта химия профессиональная, а не любительская, она может использоваться только специально обученными людьми! Помимо всего прочего BG предлагает опять же не один вариант проведения данной процедуры. Так этот продукт возможно использовать, как и всем привычным способом, т.е. залить в камеру сгорания со всеми последующими манипуляциями, так и в комплекте со специальным оборудованием для раскоксовки — BG 9408.
Это, во-первых, значительно облегчает жизнь автомеханику, которому не придется вращать коленвал (необходимое действие для лучшего распределения химии), т.к. за него это будет проделывать блок автономного пускателя стартера, имеющийся в данном оборудовании. А во-вторых (и, пожалуй, это- самое главное), в случае с V-образным или оппозитным расположением цилиндров двигателя, просто заливать химию в цилиндры как минимум неудобно и как максимум- малоэффективно, т.к. она не воздействует на всю поверхность головки поршня и колец. С применением аппарата BG 9408 таких проблем не возникает. Более того, при применении данного аппарата, благодаря его конструкции, происходит регулировка жидкости в цилиндрах (сообщающиеся сосуды), при движении поршня происходит «массаж» колец, а при перепаде диаметра при движении жидкости происходит ее распыление. Все это способствует наиболее тщательной очистки. Но, т.к. компания BG, как говорилось выше, предлагает комплексный и именно ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ подход к обслуживанию автомобиля, то раскоксовку двигателя проводят следующим образом:
Шаг первый: Производят очистку системы воздухозабора (впуска) автомобиля безразборным методом, при помощи специального оборудования и специально предназначенной для этого химии – BG 206.
Шаг второй: Сервис очистки компрессионных колец от нагаров. На этом этапе проводится так называемая «жесткая» раскоксовка. Шаг третий: Промывка двигателя. Это та самая «мягкая» раскоксовка. Шаг четвертый: Заменяют масляный фильтр и заливается свежее масло с добавкой BG 110 (МОА) для нейтрализации остатков химии в масляной системе. Шаг пятый: На полный топливный бак автомобиля добавляется специальный очиститель — BG 208 (44K), после чего необходимо проехать на автомобиле около 30 километров для удаления очистителя из топливной системы, а также для того, чтобы позволить бортовому компьютеру привыкнуть к её новому состоянию.
Только после проведения ВСЕХ этих процедур раскоксовка двигателя считается завершенной!
Теперь понятно, почему мне хотелось рассказать о раскоксовке двигателя, которую предлагает именно компания BG?!
Так что «думайте сами, решайте сами…»
P.S. Удачи Вам на дорогах.
www.drive2.ru
Раскоксовка GZox и последствия её применения в двигателе CDAB. — DRIVE2
Раскоксовка — попытка восстановить функционал поршневых колец при помощи моющей химии, подаваемой непосредственно в цилиндры двигателя. Далеко не каждый владелец готов принять, как должное, что замена поршней и поршневых колец — это такой же регламент, как замена масла, фильтров, свечей зажигания, ремня ГРМ. И что именно в этом заключается плата за комфортное передвижение с постоянным запасом мощности и одновременную экономию топлива. Казалось бы, всё просто — открутить свечи, выставить в один ряд поршни, залить моющее средство и ждать результата. Который, как принято считать, напрямую зависит от выбранного средства. Ацетон и керосин, применяемый нашими дедами, нынче не в моде. Средства для чистки форсунок не дают желаемого результата. Масложор тем временем не дремлет, и потребительский спрос на таблетку вечной молодости двигателя с каждым днём всё выше и выше. Последнее время в качестве средства для раскоксовки многие сервисмены используют средство для промывки впускного тракта двигателя. Одним из самых распространённых является очиститель инжектора и карбюратора GZox.
Характеристики: Восстанавливает работу двигателя. Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы и прочие загрязнения инжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. Мгновенное действие. Рекомендуется использовать каждые 8-10тыс.км пробега. Можно использовать для мотоциклов. Обеспечивает стабильную работу двигателя и улучшение приемистости. Можно распылять при любом положении баллона.
Способ применения: Перед применением хорошо встряхните. В качестве очистителя топливной системы: дайте машине прогреться (5-6 мин на холостую). Сделайте щель, немного ослабив резиновый шланг между воздушным фильтром и камерой, и вставьте трубку так, чтобы можно было впрыснуть изделие в камеру. Заведите мотор и доведите обороты приблизительно до 2тыс. и, не сбрасывая обороты, в течение 30 секунд впрыскивайте очиститель. Остановите мотор и подождите 5-6 минут, верните резиновый шланг на место. Заведите мотор. Дождитесь, пока не перестанет идти белый дым. Действия необходимо произвести так, чтобы в воздушный фильтр не попала жидкость. В качестве очистителя карбюратора: после работы машины на холостую в течение 5-6 мин., снимите воздушный фильтр, чтобы машина не заглохла, доведите обороты до 1000-1500, впрысните очиститель в течение 30 секунд в отверстие карбюратора и заглушите мотор на 5-6 мин, поставьте воздушный фильтр на место. Заведите мотор. При необходимости отрегулируйте обороты.
Меры предосторожности: Используйте только по назначению. Огнеопасно! Берегите от детей. Не использовать для много цилиндровых машин, для дизельных машин. При использовании для машин с непосредственным вспрыском, обратитесь за консультацией к производителю этих машин. В случае попадания на одежду, немедленно постирайте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы исключить попадание в глаза и на кожу, надевайте спец. одежду. Если при работе Вам стало плохо – выйдите на свежий воздух. Не храните под прямыми солнечными лучами, при t выше 40°С, в месте с повышенной влажностью.
Данный препарат имеет целый видеоряд на youtube, доказывающий его превосходство над другими средствами. При этом зачастую пренебрегается первое предписание из мер предосторожности. Использовать по назначению! Зачем? Ведь хуже то уже быть не может! Главная задача — раскоксовка колец. Не поможет, тогда ремонт двигателя. Как специалист по ремонту, смею Вас заверить, ремонт ремонту рознь. Лично для меня масложор — банальная проблема сравнимая с заменой сцепления или приводного ремня. При желании управиться с двигателем можно за день. Но когда в работу приезжает автомобиль с подобным состоянием блока цилиндров — это грозит уже совсем другим ремонтом, и самое главное — другим результатом.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
На фото результат применения очистителя GZox непосредственно в цилиндрах двигателя CDAB. Несомненно GZox превосходно сработал, очистив поршень от нагара. Но, что произошло с цилиндрами двигателя? Они навечно впитали в себя продукт работы очистителя, создав благоприятную почву для уничтожения графитного покрытия поршня и, как следствие, юбок поршней.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Увидев данную картину, я попросил клиента найти у себя в гараже остатки GZoxа и предоставить их мне для того, чтобы понять, стоит ли игра свеч. Маслосъёмное кольцо было снято с поршня и отправлено купаться в очиститель. Как Вы можете наблюдать по фото, результат нулевой. Очистить дренаж кольца удалось только сжатым воздухом.
Полный размер
Полный размер
Долго думал, как это всё подытожить. Понятно, что я лицо заинтересованное, но лично мне напрашивается припев из песни "Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь".
www.drive2.ru
Раскоксовка — DRIVE2
Самостоятельная очистка двигателя от гари и кокса.
В процессе работы автомобильного двигателя в его камере сгорания топлива при высоких температурах происходит образование кокса и гари. Кокс – это твердые отложения, которые образуются при прокаливании без доступа воздуха топлива и масла, откладывающиеся на стенках камеры сгорания двигателя. Гарь представляет собой сыпучие мелкие остатки кокса. Конечно, идеально было бы, если бы маслосъемные поршневые кольца начисто снимали бы масло со стенок цилиндров двигателя, но на практике этого добиться не представляется возможным. А еще при этом масло с выпускных клапанов вместе с потоком топливной смеси также попадает в цилиндры. При возрастании числа пробега автомобиля возрастает и вероятность попадания масла в камеры сгорания его двигателя не только через те пути, о которых уже говорилось, но и через другие его элементы.
Нельзя игнорировать такую ситуацию. Поэтому при появлении признаков нагара рекомендуется осуществление процесса раскоксовки, то есть удаления гари и кокса со всех поверхностей деталей автомобильного двигателя.
Познакомимся с некоторыми признаками, указывающими на то, что двигателю Вашего автомобиля требуется процедура раскоксовки:
1. Появление вылетающей гари из выхлопной трубы и устойчивого запаха гари в салоне при включении зажигания или повышенной «дымности» в процессе заведения холодного двигателя. 2. Рост расхода масла по сравнению с обычным расходом. 3. Резкое снижение динамики авто. 4. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу. 5. Появление существенного разброса в пределах 1-5 атм. компрессионных показаний по цилиндрам. 6. Возникновение резкого ухудшения запуска двигателя во время холодов при отсутствии проблем с аккумулятором.
Процедуру раскоксовки можно не только доверить специалистам станции техобслуживания, но и выполнить самому. При выполнении раскоксовки самостоятельно необходимо следовать определенной технологии. Различают два основных технологических процесса раскоксовки.
Первый тип технологии состоит в осуществлении заливки в цилиндры двигателя автомобиля через отверстия свечей средств, которые способствуют разрыхлении и удалению отложений кокса. Этот более эффективный вариант лучше всего осуществлять на прогретом двигателе.
При втором типе технологии необходимо добавлять химическое средство в масло или в бензин. Этот способ раскоксовки является менее хлопотным, но и менее эффективным. При применении этого метода следует предварительно ознакомиться с инструкцией, которая написана на упаковке, обращая внимание на то, каким образом и куда, а также в каких количествах нужно заливать.
Теперь рассмотрим процесс выполнения раскоксовки поэтапно и подробно:
1. Сначала необходимо выкрутить свечи зажигания. 2. Дальше следует выполнить установку поршней цилиндров приблизительно в среднее положение, приподняв для этого с помощью домкрата, заднее или переднее колесо соответственно на заднеприводных или переднеприводных машинах. Затем, включив последнюю, то есть пятую или четвертую передачу – в зависимости от коробки, прокрутив колесо, с помощью отвертки через отверстия свечей определиться с положением поршней. 3. Через отверстия свечей аккуратно залить в цилиндры, ранее купленную химию, предназначенную для выполнения процедуры раскоксовки. Заливать следует в каждый цилиндр приблизительно по 25 мл. Удобнее всего осуществлять процесс заливки, используя обыкновенный шприц. 4. Для более быстрого попадания средства к поршневым кольцам и эффективного размачивания нагара следует поддомкраченное колесо поворачивать, покачивая его с некоторой небольшой амплитудой, шевеля при этом и поршни следующим образом: 2-3 движения колеса, затем несколько минут «отдыха». В зависимости от силы и свойств, применяемого химического средства, на процесс разрыхления отложений может уйти 10-60 минут. За этот период времени нагар способен перейти в желеобразное или полужидкое состояние и затем в ходе работы двигателя происходит его выгорание и вылет из камеры сгорания. 5. Далее обязательно необходимо выключить передачу и осуществить прокручивание двигателя стартером приблизительно 10 секунд для удаления оставшейся в цилиндрах жидкости. Следующей процедурой является закручивание свечей. Если этого не сделать, то при заведении автомобиля может произойти повреждение двигателя за счет ощутимого гидроудара. Обязательно перед выполнением прокрутки двигателя необходимо, сняв с крышки трамблера, сделать фиксацию центрального высоковольтного провода, создавая зазор между наконечником провода и массой, приблизительно на несколько сантиметров. Выполнить это нужно для избегания появления пробоя катушки зажигания или иной нежелательной неприятности. 6. Итак, закрутив свечи, следует вернуть провод на место – на крышку трамблера и завести машину. При этом не нужно пугаться дыма, имеющего довольно неприятный запах, который может выходить из выхлопной трубы и затруднений, возникающих при запуске мотора после процедуры раскоксовки. Все эти явления могут быть в процессе раскоксовки и пугаться их не стоит. Дым с неприятным запахом может идти из выхлопной трубы авто почти до 10 первых километров пробега после раскоксовки. 7. В конце процесса раскоксовки следует дать поработать двигателю автомобиля около 20 минут на холостых оборотах, и только затем можно начинать движение.
Собственно, вот. Мотайте на ус и вы будете в курсе, что вам необходимо делать в случае возникновения данной проблемы.
www.drive2.ru
Комплексная раскоксовка — Сообщество «Раскоксовки ДВС» на DRIVE2
Разработал и протестировал на десятках машин комплексный метод раскоксовки.
Основные особенности: — очищаем с двух сторон: через масло и через цилиндры — промываем спец маслом, что бы вынести все отмытое
Полный размер
Компоненты подбирал долго, методом проб и ошибок. Сейчас оставил только самое эффективное, за что готов поручиться на все 100%
Компоненты: 1. Раскоксовка в масло Ормекс, оф. описане пока не доступно на сайте 2. Раскоксовка в цилиндры Гринол Реаниматор, описание 3. Промывочное масло ТОТЕК, описание.
Полный размер
Ормекс, ТОТЕК, Гринол.
Каждый из компонентов — лидер по эффективности в своем классе или просто уникальный препарат. Даже применяя один или два препарата из набора — результат будет. Но только их совместное применение гарантирует полную очистку поршневых колец от кокса.
Регламент работ.
1. В старое масло, перед заменой, заливается раскоксовка Ормекс. Ее желательно смешать с маслом, но если уровень на максимуме — можно лить не смешивая. Раскоксовка заливается в разогретый двигатель в маслозаливную горловину перед поездкой. После ввода препарата надо постоять 2-3 минуты на холостых и проехать 5-6 км, можно больше, не глуша двигатель. Далее автомобиль эксплуатируется в обычном режиме. С раскоксовкой надо проехать 400 — 500 км Ограничения: двигатель не крутить выше 2500 об/мин, педаль газа нажимать ен более чем на половину.
2. После того, как проедете на раскоксовке в масло 400-500 км, машину надо загнать в теплый бокс и залить раскоксовку Гринол Реаниматор в цилиндры через свечные отверстия.
Прежде чем заливать раскоксовку — проверьте уровень масла. Рекомендую долить промывочного масла, что бы уровень вышел выше максимума. Нужно для предотвращения прямого контакта Гринола с поверхностью картера.
Цилиндры следует выставить в один уровень. В каждый цилиндр рядного мотора надо залить по 50 мл раскоксовки, в V -образные моторы рекомендую по 100 мл сразу.
Полный размер
Вводим Гринол Реаниматор
Закрутить свечи и дать подождать 15 минут. Через 15 минут аккуратно пошевелить колен вал — что бы расшевелить поршневые кольца. Через 30 мин — открутить свечи и проверить щупом уровень жидкости в каждом цилиндре. В те цилиндры, в которых жидкость ушла долить по 50-100 мл, смотря сколько ушло. Больше 100 мл на цилиндр лить не стоит.
Главный вопрос — на сколько оставить. Производитель рекомендует на 2 часа. Мои эксперименты показали, что полностью нагар растворяется за сутки, не причиняя вреда металлу. Но и "оставить на ночь" — тоже дает хороший эффект. Основной критерий при выборе срока — зачем делается раскоксовка. Если для профилактики — 2 часа, если лечится масложер 1 литр на 10 000 км — то хватит и на ночь оставить, а вот если лечим литр на 1000 км — на сутки.
В конце рекомендуется не откручивая свечи провернуть колен вал ВРУЧНУЮ, что бы раскоксовка под давлением прошла через кольца и маслоотводные каналы. Иногда так получается сделать — иногда нет, на результат раскоксовки это сильно не влияет, но попробовать провернуть стоит. ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, крутить стартером — ЗАПРЕЩЕНО, будет гидроудар.
После раскоксовки необходимо выкачать остатки раскоксовки из цилиндров
Полный размер
Продуть сжатым воздухом, сделать несколько оборотов стартером с открученными свечами — не забудьте прикрыть свечные отверстия ветошью.
Полный размер
3. Закрутить свечи, слить масло и залить промывочное масло ТОТЕК.
Полный размер
Погонять пол часа на холостых оборотах, можно пару раз кратковременно поднять обороты до 2000, что бы повысить давление в системе. Слить промывочное, поменять масляный фильтр и залить моторное масло.
Полный размер
Промывка сливается темной, вынося с собой все отмытое.
Все — раскоксовка окончена!
Нюансы. После раскоксовки надо дать мотору поработать на высоких оборотах и высоких нагрузках. Идеально — погонять по трассе на высокой скорости. Это нужно для окончательной очистки поршневых колец.
Раскоксовку Ормекс нельзя пока купить в магазине, я беру ее напрямую у производителя. В прочем они ее охотно рассылают по всей России. Почему так — не ко мне вопрос, я не являюсь представителем этой компании.
Гринол Реаниматор опасен для лако-красочного покрытия. По этому с ним надо работать аккуратно и повышать уровень масла в картере. Смешанный с маслом и коксом, Реаниматор уже не так опасен.
Промывочное масло ТОТЕК лучше иных промывок подходит для процедуры, ибо оно не содержит стандартного пакета присадок — не будет проблем при смешивании остатков промывки с любым моторным маслом.
Методика апробирована на десятках авто различных марок и показала свою высочайшую эффективность именно в таком виде.
Прежде чем делать раскоксовку я крайне рекомендую проверить работу системы вентиляции картерных газов, проверить впуск на подсос воздуха, сальники и прокладки — надо быть точно уверенным, что масло не течет и не летит через впуск.
Методика особенно эффективна на современных немецких двигателях VAG и BMW — там одна из основных причин расхода масла — закоксовка колец без их износа.
www.drive2.ru
Что такое раскоксовка двигателя и зачем она нужна? -Блог TAM.BY
Автомобилю, как и человеку, необходима регулярная профилактика. Касается эта процедура и сердца машины – мотора. На поршневой группе накапливается большое количество нагара. Образуется налет как продукт сгорания низкокачественного топлива, смазочных материалов под воздействием высоких температур, запусков в холодное время. Хороший автовладелец знает, что спасет от этих накоплений раскоксовка двигателя – операция, направленная на очистку деталей.
Развенчание мифов
Проблема образования отложений возникла с появлением автомашин. Причина тому &ndah; топливо низкого качества. Оно не сгорало полностью. Масло оседало на стенках цилиндров, окислялось и превращалось в пленку, забивая канавки поршней. Автомобилисты применяли все доступные способы для того, чтобы раскоксовка двигателя была эффективной.
Однако современные водители часто забывают о том, что «железному коню» нужна помощь. Ошибочно они полагаются на то, что с этим явлением справятся присадки, входящие в состав масел, и качественное топливо.
С течением времени сложность не исчезла, а наоборот – усугубилась. Связано это с развитием технологий, а вместе с ними, с уменьшенными зазорами между канавками и кольцами поршней. Даже небольшое количество нагара приводит к нарушению в работе мотора. А чем слой больше, тем проблемы серьезнее: падает компрессия, возникает детонация, появляется калильное зажигание.
Некоторые автовладельцы считают, что раскоксовка двигателя с применением современных средств автохимии, подобно сказочному чуду, может в один момент избавить мотор от загрязнений. Но такая очистка – процедура ремонтно-профилактическая и при большом износе деталей не поможет.
Не рекомендуется водителям, особенно молодым, верить в то, что все моторы очищаются по единому принципу. Каждому типу узла присущи свои нюансы. Но есть одно общепринятое правило: цилиндры двигателя, расположенные под наклоном, заливают большим количеством жидкости.
Лучше не прислушиваться к утверждениям «бывалых» шоферов относительно того, что если они постоянно заливают бензин с присадками, а форсунки промывают составом с очищающим эффектом, то дополнительная раскоксовка двигателя не обязательна. Даже если и так, то одно другому никак не помешает. Наоборот, удаление отложений «способом погружения» дает значительный эффект. Учитывая характер проведения процедуры – лучше ее выполнить на СТО по ремонту двигателя из каталога TAM.BY, совмещая с заменой масла или свечей.
О жидкости для раскоксовки двигателя
Состава для проведения очистки нужно взять столько, чтобы смочить и обработать ею все цилиндры и поршни. Не нужно заливать средство большими дозами – сверх нормы хватит и 50-60 мл.
Жидкость предназначена для цилиндров со средней и высшей закоксованностью. Однако не рекомендуется систему чистить "добела". Едкие составы могут нанести вред деталям мотора. Иногда, после того как проводилась раскоксовка двигателя, машина может не сильно дымить. Это явление связано с остатками очищающего средства, которое задержалось в технологических пазах. При запуске мотора отложения начинают сгорать, выходя хлопьями белого дыма. Чтобы избежать появления дымового облака, нужно удалить из цилиндров излишнюю жидкость. Выполняют эту операцию при помощи трубки и шприца, которые входят в комплект с катализатором.
Масло и компрессия
Бытует расхожее мнение по поводу того, когда следует заменить масло: сразу после раскоксовки двигателя или по истечении времени. Специалисты рекомендуют не рисковать, а залить новое масло непосредственно по окончании раскоксовки.
Возможно и такое явление, как падение в цилиндрах компрессии. Это объясняется сильным износом поршней и колец, находящихся под отложениями, что и вызывает затрудненный запуск. Когда применяемые препараты не дали желаемого эффекта – двигателю предстоит перебор.
Если мотор не запускается, следует протереть свечи, просушить цилиндры. Случается, что сама раскоксовка двигателя совсем ни при чем. Надо проверить, на своих ли местах находятся высоковольтные катушки.
Чтобы раскоксовка двигателя прошла успешно, необходимо неукоснительно следовать каждому пункту инструкции, и тогда автомобиль обрадует вас безукоризненной работой.
blog.tam.by
Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Раскоксовка ДМСО… Рекомендации к действию…
Доброго всем времени суток…
Эта тема на момент первой публикации, была неким FAQом, которым можно было "отбиваться" от одних и тех же вопросов, которые возникают после публикации отчётов Драйвовчан2 о проведённой раскоксовке ("декарбонизации") мотора с помощью димексида (ДМСО), НО… Постепенно пополняясь его всё новой инфой = стала получаться вполне осознанная "инструкция по применению" димексида для очистки мотора… Инструкция обновляется = учитываются новые опыты и умные мысли из комментариев (как любят говорить по телеку: "Не переключайтесь", т.е. поглядывайте тему время от времени)…
Итак… ДМСО (он же димексид) = сильный, универсальный растворитель, продаётся в аптеках… ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
ПРИ t НИЖЕ +18 ГРАДУСОВ КРИСТАЛЛИЗУЕТСЯ!
При прямом контакте с кожей, чистый димекисид оставляет "ожоги", после которых кожа "раскисает" (особенно заметно на пальцах) и болит до 5 дней (ощущения реального ожога = проходит с возвращением обычного состояния кожи)… При попадании на кожу, как можно быстрее промыть поражённый участок водой (лучше чистой, потому ДМСО "открывает дорогу" в кожу всему с чем контактирует)… При контакте с низкими концентрациями ДМСО = ожогов не остаётся, НО… проводимость "всего и вся" в кожу остаётся (в меньшей степени, но остаётся)…
О чём стоит "переживать"… ========================================================= САМУЮ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДМСО ПРИ ПОПАДАНИИ В КАРТЕР МОТОРА, ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЕГО "УНИКАЛЬНАЯ" СПОСОБНОСТЬ ОТДЕЛЯТЬ КРАСКУ С ПОВЕРХНОСТИ КРАШЕНЫХ ДЕТАЛЯХ = ПРИЧЁМ САМА "УНИКАЛЬНОСТЬ" СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО КРАСКА ОТВАЛИВАЕТСЯ ПЛАСТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ВХОД МАСЛОЗАБОРНИКА С СООТВЕТСТВУЮЩИМ МАСЛЯНЫМ ГОЛОДАНИЕМ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОРА…
ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ ЧЕМ "БАХНУТЬ ЖИЖУ ЧУДОТВОРЯЩУЮ" = ОЧИСТИТЕ КРАШЕНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ СПОСОБОМ: 1. ОБЛИТЬ ДЕТАЛЬ ДМСО И ПРОГРЕВАТЬ ФЕНОМ ДО УДАЛЕНИЯ КРАСКИ. при этом стоит знать, что ДМСО горюч и может самовоспламениться при интенсивном нагреве (прецеденты были = www.drive2.ru/c/484887652579934224/)… 2. ОБЛИТЬ БЕНЗИНОМ (машину и сжечь = ШУТКА) ДЕТАЛЬ И ПОДЖЕЧЬ = КРАСКА ВЫГОРИТ… Вариант не самый лучший, но самый простой… )))
Когда будете определять перечень деталей подлежащих очистке = не забудьте про трубку маслощупа (она достаточно часто окрашена изнутри тоже), а также "не видимую" пластину маслоотражателя под крышкой ГРМ (как на Тойотах) = www.drive2.ru/c/500594725938528338/…
Достаточно часто люди интересуются крашен и них поддон или нет (чтобы не лазить под машину)… Для простоты ответа на этот вопрос достаточно набрать в Яндексе: "поддон картера (марка автомобиля, объём мотора)" и выбрать вкладку "картинки"… Там будет много вариантов фоток по которым нужно сделать "вывод" = если поддон ляминевый, то он не крашен, если металлический (как правило чёрный), значит краска будет и внутри… =========================================================
ВТОРАЯ (ПО СТЕПЕНИ ПРОБЛЕМАТИЧНОСТИ) ОПАСНОСТЬ ДМСО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕГО СПОСОБНОСТИ ПРОНИКАТЬ В РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ = С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗБУХАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ… ПОЭТОМУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДМСО В КАЧЕСТВЕ ПРОМЫВКИ МАСЛОСИСТЕМЫ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ВРЕМЯ ЕГО НАХОЖДЕНИЯ В КАРТЕРЕ МАКСИМУМ ДО ЧЕТЫРЁХ ЧАСОВ… Это моё личное мнение = желающие проверить увеличение времени могут поприветствовать: "Ave, Caesar, morituri te salutant" (ну… типа того) Тут как говорится "Нет худа без добра" = от ДМСО РТИ не только набухают, но и становятся эластичными (актуально для дубеющих маслосъёмных колпачков)… ==========================================================
КАСАЕМО МОТОРОВ ВАГа (а также моторов BMW-PSA серии ЕР6) = ВСЕ НОВЫЕ МОТОРЫ (ГДЕ-ТО ОТ 2010г.в.) ИМЕЮТ "ВЫСОТОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ" ПЛАСТИК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В МАСЛОНАСОСАХ (КРЕПЛЕНИЕ ШЕСТЕРЁН И КЛАПАН), КОТОРЫЙ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИМЕКСИДА КРОШИТСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ, С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОПАДАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ! Этот момент особенно опасен тем, что разрушение пластика может произойти не прям сразу, а позднее, и учитывая "особенную внимательность" индикатора отсутствия давления на ВАГах (отрабатывает только при оборотах выше 2000), вероятность ехать без масла очень долго очень велика… А мотор как сами понимаете без масла умирает и быстро, и очень часто до не ремонтно пригодного состояния… ==========================================================
после удаление краски, весь процесс очистки мотора можно разделить на две стадии:
1. "сверху" = очистка впускных клапанов (если мотор без непосредственного впрыска), камеры сгорания, компрессионных колец… Этот пункт успешно осуществляется двумя способами: а. добавление ДМСО в бак при штатной эксплуатации ____________________________________________________________ для бензиновых моторов, добавлением смеси "ДМСО+ацетон" (в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 на бак, т.е. 250мл готовой смеси "ДМСО+ацетон" на 60л бензина www.drive2.ru/l/477167156807598097/ для дизельных моторов, добавлением смеси "ДМСО+ТРИБУТИЛФОСФАТ" (в пропорции 1:5) из расчёта 0.6% от емкости бака, т.е. 360мл смеси "ДМСО+ТБФ" на 60л солярки … 360мл смеси перед заливкой в бак надо предварительно смешать с 1л солярки в отдельной "посуде" = для лучшего смешивания в баке… www.drive2.ru/b/477174303633178668/ Никаких особых "танцев с бубном" делать не надо = просто ездите как обычно, НО… чтобы выкатать бак как можно быстрее… Для получения "какого-то" результата рекомендуется выкатать два бака подряд… Я выкатал шесть = побочных эффектов нет… Особо часто кататься с промывкой, необходимости не вижу = как профилактику можно лить раз в 30тык (выкатать пару баков, скажем перед заменой масла)… У скептиков применения "ДМСО в топливо" бытует мнение, что димексид попав бак, начнёт там "рвать и метать" все отложения, жрать клеи, резину и устраивать "армагедон" = увы, это только страшилки, потому что реальная химическая активность димексида пропорциональна его t, а с учётом того, что он в чистом виде кристаллизуется при 19 градусах (в бензине он с ацетоном = не мёрзнет даже при -22) на суперактивность при t ниже 50 расчитывать не приходится… Но ДМСО всё равно активен, и поэтому процесс очистки будет постепенным и не опасным = смытое в баке будет равномерно растворяться и перемешиваться (при "штатном бултыхании" машины в движении) в объёме топлива, и также БЕЗОПАСНО проходить через форсунки (т.к. концентрация смытого будет мизерна)… Для тех, кто не совсем понимает процесса очистки… Очищение поверхностей покрытых отложениями (я про клапана и камеру сгорания) происходит не за счёт сгорания ДМСО, а в момент такта впуска (или впрыска) = когда воздушно-капельная смесь "ДМСО+топливо" попадает на нагретые поверхности, тем самым размачивая нагар для последующего выжигания… ____________________________________________________________ b. промывка поршневой заливкой ДМСО в цилиндры… Такой вариант не подходит для оппозитных моторов = для них есть отдельная "песня" www.drive2.ru/b/486116356823974220/ (впрочем, таким способом очень хорошо можно отмыть и моторы с непосредственным впрыском, поскольку вариант промывки "ДМСО в бензин", из-за "особенностей" попадания топлива в камеру сгорания, не очищает впускные клапана)… Итак, "ДМСО в цилиндры"… Этот способ для желающих быстро получить "всё и сразу", т.е. очистить камеру сгорания до блеска, и заодно промыть клапана… Для этого понадобится взять димексид, можно 1,5-2 литра (это с запасом = если останется можно будет промыть мотор "снизу"), и… Для тех, кто уже читал эту статью, мы чуточку изменили алгоритм промывки, для более быстрого и качественного результата: 1. хорошо прогреть мотор (до рабочей t), выкрутить свечи 2. нагреть ДМСО до 60-100 градусов (как правило он в бутылочках по 100мл) 3. выставить поршни в среднее положение, и залить димексид в цилиндры, из расчёта 100-200 мл в каждый цилиндр… Количество ДМСО определяет скорость и эффективность удаления отложений, НО… слишком много его переливать уже экономически не выгодно, да и он может попросту будет перелиться в коллектора… 4. после заливки ДМСО в цилиндры = "крутим, вертим" жижу "миксером", протолкнув его в свечной колодец (3-5 минут на каждый горшок), дважды пройдясь по всем горшкам… На видео ниже мы использовали шуруповёт… В нашем варианте, понадобится дрель, с оборотами выше 2500 = "миксер" будет раскручивать димексид в цилиндре, а тот в свою очередь благодаря центробежной силе и эффекту пропеллера "полезет на стенку" и будет интенсивно омывать верх камеры сгорания и клапана… Для тех, кто не поймёт термин "миксер"… Из куска термостойкой, тефлоновой трубки (30-50см) делаем "насадку" = путём её разрезания с одной стороны вдоль на 2-3см и разгибания разрезанных частей (лопастей) под 90 градусов…
Под реализацию насадки "миксера" идеально подходит = фторопластовая (тефлоновая) PTFE трубка Гибкие трубки из политетрафторэтилена (тефлона), обладающие исключительными химическими и физическими свойствами. Тип Festo PFAN.
Обычный пластик может не выдержать контакта с горячим димексидом, и от нагрузок и химического воздействия разрушиться в камере сгорания!
Фторопласт не поддается воздействию 99% химических веществ. Фторопластовые трубки предназначены для работы в агрессивных средах, подачи сжатого воздуха, химикатов, кислот, щелочей, растворителей. Рекомендованы для использования в медицинской и пищевой промышленности. Диапазон рабочих температур: -70°С +260°С Рабочее давление до 16 Атм Диаметры наружный/внутренний (мм): 4/2; 6/4; 8/6; 10/8; 12/10 Стандартные цвета: белый
"наш" размер = 6/4…
Димексид раскрученный "миксером" до высоких оборотов значительно ускоряет смыв нагара и позволяет растворить его до мелкодисперсного состояния (чай или кофе с сахаром в кружке надеюсь перемешивали все = как растворяется сахар на дне объяснять не надо)… Если процесс делать двумя "миксерами" (если есть напарник и вторая дрель), то возможное падение уровня жижи из-за протечек ДМСО через кольца в процессе "миксирования" сократится до минимума = сильные протечки димексида будут присущи "лежащим" кольцам и сильному износу ЦПГ… 5. после 20-30 минутного "фреш Апппа" всех цилиндров = удалить остатки жижи (варианты на любой вкус = шприцем, сжатым воздухом, "отсосатором" и т.д.) 8. повторить пункты №№ 2, 4, 5… Из опыта = для блестящего состояния поршня и камеры сгорания достаточно пары заходов по 20-30минут
11. если кто пожелает дотянуться до колец = ВРУЧНУЮ (НЕ СТАРТЕРОМ!), МЕДЛЕННО ПРОКРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ 8-10 ПОЛНЫХ ОБОРОТОВ, ДЛЯ ПРОМЫВКИ И УДАЛЕНИЯ НАГАРА ИЗ КОМПРЕССИОННЫХ КОЛЕЦ 12. выкрутить свечи и прокрутить мотор стартером, прикрыв колодцы ветошью 13. вкрутить свечи, завести мотор =========================================================
2. промывка и удаление отложений маслосистемы, маслосъёмных колец… www.drive2.ru/l/478362325946990968/ Тут собственно говоря тоже ничего сложного: залить сам ДМСО в картер и дать мотору поработать (не более 4-ёх часов)
При всей простоте процесса стоит напомнить о некоторых дополнительных мерах:
1. для максимально удаления несливаемого остатка = перед сливом масла сначала открутить масляный фильтр (так сольётся больше масла из маслосистемы)…
2. если объём несливаемого остатка больше 100мл = лучше сделать двойную промывку промывочным маслом (рекомендуется Лукойловское = оно лучше удерживает ДМСО во взвеси) Либо снять поддон (чтобы стекало по максимуму, скажем минут 30) = если снятие не слишком геморное…
3. категорически не рекомендуется делать промывку смесью "промывочное масло+ДМСО" в связи с и без того низкой вязкостью масла = ДМСО МАСЛО РАЗЖИЖАЕТ
4. "проливка" картера растворителем = этот пункт обязательно НЕОБХОДИМ ДЛЯ ВАРИАНТОВ С "КЛИНИЧЕСКИМИ" ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ = после первого захода ДМСО, промыть содержимое поддона либо простым проливанием, либо подачей под давлением (можно использовать отдельный бензонасос) растворителя (бензина, солярки и т.д.) в картер мотора через трубку маслощупа, для смыва отложившегося на дне смытого (ил, куски нагара) через маслосливное отверстие = создать так называемый "эффект унитаза"… Для не критичных состояний мотора применение этого пункта рекомендуется, но не обязательно (после первого захода), потому что количество грязи позволяет ДМСО его растворять до взвешенного состояния, минуя фракцию "песка и кусков"…
5. это скорее всего даже не опасность = скажем предупреждение… При промывке мотора добавлением ДМСО в масло, весь процесс сопровождается весьма сильн
www.drive2.ru
Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › 3 принципиально разных способа раскоксовки. Поверхностный анализ.
Во-первых, чем раскоксовка отличается от промывки? Промывка предполагает удаление шлама (грязи, отложений, лака, …) из картера, масляных каналов и прочих мест, а раскоксовка — освобождение/восстановление подвижности маслосъемных (МСК) и компрессионных (КК) колец. Так в чем разница? Почему промывка не есть раскоксовка? А разница в том, что до колец добраться весьма сложно. Потоков масла там не наблюдается — только то, что набрызгивается на стенки цугундеров или подается масляной форсункой (в этом случае масла естественно бОльше). Но даже эти брызги не доходят до КК т.к. в основном снимаются МСК (иначе бы масло расходовалось с той-же скоростью, что и топливо). Решение? Первое, что приходит в голову — увеличить кол-во масла с промывкой, попадающего на кольца, т.е. увеличить его кол-во на стенках цилиндра — усилить разбрызгивание увеличением кол-ва оборотов. Что и "прописано" в инструкции к неуловимому БГ-109 (пока единственному раскоксовывателю, заливаемому в картер) (если не прав — поправьте — я поправлюсь). Заодно увеличивается частота механического воздействия на колечки и уменьшается стекание масла со стенок цилиндра (тупо за в 3 раза меньшее время меньше стекает — больше остается) Чтобы усердно крутить мотор (1500рпм) прогретого двигателя, раскоксовыватель должен содержать противозадирные присадки. Анализа химсостава БГ-109 я пока не видел, но не надо быть профессором, чтобы предположить, что их там не мало.
Второе, что приходит в голову — добраться до колец со стороны камер сгорания. Но опять-таки куча трудностей на пути: — если двигатель работает, то газы прорываются в картер. Вопрос в том, что а) это газы, а не жидкость б) в камере сгорания идёт сгорание, иначе бы она не называлась камерой сгорания, чьёрт побъери! Соответственно, растворители, которые сплошь горючие, будут в основном сгорать, а мимо колец — проноситься продукты их (и топлива) сгорания. Далее — если этими газами можно "отпарить" нагар, то "вымыть" его уже сложнее — газы — не жидкость, "транспортные" качества у них никакие. Т.е. только удаление потоком. А направленность потока только одна — из камеры сгорания — в картер. А там по пути кольца и юбка поршня, через которые крупные частицы протащить не удастся. Т.е. они там и останутся, пока не перетрутся или не растворятся до размера, который "пролезет". Варианты? — использовать несгорающие отмачивающие/транспортирующие добавки, например, воду (да-да, есть способ раскоксовки водой). — использовать не до конца сгорающие раскоксовывающие добавки. — использовать добавки, продукты сгорания которых являются чистящими.
Хорошо. В работающем двигателе раскоксовывать через камеру сгорания не очень удобно. Точнее, не очень эффективно. В нерабочем? Нальем в камеры растворителя кокса? НО если кольца залегшие, то этот растворитель: а) быренько протечет в картер, испортив масло б) нифига не раскоксует т.к. банально не хватит времени воздействия в) не достанет до клапанов (а ведь и их хочется очистить! и "потолок"!) Именно поэтому всякие раскоксовывающие жижи типа "Лавр" оказываются неэффективны на моторах со значительной потерей компрессии. А если кольца не залегли? Тогда раскоксовыватель останется в камере, замечательно отмоет дно поршня, но почти не доберется до МСК. Многие слышали и рассказывают о "паровой бане". Фигня это всё! Если хоть 1 клапан открыт — всё уйдет туда. А открыт он у 3х цилиндров из 4х (оба закрыты только у цилиндра, который на такте сжатия). Т.е. "паровая баня" будет только у 1 цилиндра. Т.е. жидкие раскоксовыватели можно применять для УМЕНЬШЕНИЯ компрессии — когда камера сгорания имеет нагар и его надо удалить, а кольца — в норме.
Варианты? Те, кто отмачивал кухонный жир с плиты, прекрасно знают, что лучше всего с этим справляется пена. Это в общем-то простое, незамысловатое, но весьма эффективное решение применено в небезизвестной в узких кругах "Митсубиси Шума". Но у Шумы есть один ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МИНУС — ее ЦЕНА. На сегодняшний день она собирается перевалить за 2000р.
Но есть и радостная новость — ей нашли весьма эффективную замену — GZox Injection & Carb Cleaner — Очиститель инжектора, карбюратора и дроссельной заслонки (вот ведь применяют не по назначению!) Отмывает/растворяет он, я думаю, хорошо, а вот является ли пенным? Без пены в камере сгорания он будет менее эффективен. добавлено: говорят, что пенится, тут на видео с 2:15 Belkovodus показывает www.drive2.ru/b/3254149/ — это уже ОТЛИЧНО! Вопрос — насколько хорошо пенится и насколько стабильна пена? Пшикнуть в стаканы того и другого и посмотреть, за сколько осядет пена (мало ли у кого есть и то и другое и стаканы и видеокамера :-) ). Было бы весьма общественно-полезно :-). 23:10 — Шума в стаканчике, 24:40 — Шума почти осела, т.е. 1.5 минуты. 24:10 — Г-Зох 25:20 — сделано фото — посмотреть бы … ИГОГО, Шума оседает за 1.5 минуты — значить, впенивать ее, пока из всех щелей не полезет, смысла нет — всё равно осядет. Г-Зох — скорее всего, ведет себя аналогично. Хотелось бы какой-нибудь более стабильной пены. Выходит, пена Шуме нужна не для отмачивания, а скорее для проникновения, как у ВДшки.
Резюме: Имеем 3 способа раскоксовки колец и очистки камеры сгорания (очистки — только 2 :-) ) — добавка в масло (в картер) — добавка во впускной коллектор или топливо при работающем двигателе — заливка в цилиндры на не работающем двигателе Все эти способы имеют свои недостатки и ограничения. Эффективной будет только комбинация хотя бы двух методов ("сверху" и "снизу"). Вопрос — как — какие и в каком порядке их комбинировать?
С точки зрения отмывки, хорошо бы сначала отмочить нагар, потом смыть его каким-нибудь хорошо проникающим растворителем. Потом вывести из движка в рабочем режиме.
С точки зрения экономии масла и времени, хорошо бы совместить раскоксовку "снизу" (работающий двиг) с раскоксовкой в коллектор (-//-)
С точки зрения "не навреди мотору", желательно поменять масло сразу после окончания "раскоксовки в цилиндры" — чтобы та самая злая-вонючая-агрессивная гадость не особо шлялась по масляной системе и не особо там хозяничала и главное — не оставалась в несливаемом остатке! Т.е. не проникала в масляные каналы!
Наверное, этим и руководствуются н-р, отец-основатель данной группы Belkovodus. Но его личное мнение весьма интересно (уж извиняйте, что в 3м лице :-) ). Шума — пена и она не особо проникает в картер.
Про 3й (самый неизвестный и загадочный способ раскоксовки — "в коллектор") будет отдельный пост. Заранее скажу, что рецептов несколько и они принципиально различные.
www.drive2.ru
Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › Большая раскоксовка или генеральная уборка в двигателе.
Начну, как это делают Фрицы (аккуратные всё-таки люди) с предостережений: Так как используется активная и даже слегка агрессивная химия, это МОЖЕТ повредить вашему автомобилю. Как конкретно? А вот как: Димексид, он-же ДМСО, он-же Диметилсульфоксид: — является сильным органическим растворителем и может "вскрыть" краску на внутренних окрашенных частях двигателя. Каких? Обычно это — поддон и клапанная крышка. Других окрашеных снутри деталей я не видел. Чревато тем, что отслоившаяся краска забьет маслоприемник — масляное голодание — "средняя" капиталка. Так что если у вас крашеный поддон или крышка — лучше снять сразу или непосредственно после применения димексида и очистить от краски (очистителем краски или тем-же димексидом). После можно оцинковать например так: www.drive2.ru/l/465758624157795116/ — Димексид при ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ влияет на РТИ — они увеличиваются в объеме и становятся более мягкими. В отсутствие димексида, возвращаются к прежним формам за довольно длительный промежуток времени (от нескольких дней до нескольких недель). Т.е. с одной стороны — вроде ничего фатального, с другой — НЕ СТОИТ ПОДВЕРГАТЬ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ. Т.е. применение ДМСО: а) должно быть ограничено во времени б) остатки ДМСО должны быть тщательно удалены и/или нейтрализованы. в) нельзя допускать выпадения ДМСО в поддон т.к. потом его оттуда выгнать будет проблематично (если только снимать поддон). — ДМСО плохо смешивается с маслом и пр. нефтепродуктами. Из некоторых масел "выпадает" за десятки минут, из некоторых — за несколько суток. Прежде чем смешивать — ПРОВЕРЬТЕ СКОРОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ ДМСО В ОСАДОК. Если менее 12 часов — с таким маслом лучше ДМСО не использовать или уделить дополнительное внимание как скорости работ, так и промывке поддона. — ДМСО "работает" только при повышенной температуре. При комнатной — ничего не "моет". Т.е. ЛИТЬ ТОЛЬКО РАЗВЕДЕННЫМ В МАСЛЕ И В ГОРЯЧИЙ ДВИЖОК, НЕ ДАВАТЬ "СТОЯТЬ". — При применении "ДМСО в масло" часто начинают "стучать" гидрики. Все "пугаются", а я думаю, что надо дать им "постучать" — путь промоются. Или застучали — заглушить — пару минут подождать — минуту покрутить — … и так много раз. После смены масла это проходит.
Теперь АММИАК ВОДНЫЙ, он-же НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ, он-же (или она-же?) АММИАЧНАЯ ВОДА, он-же НС. — Является щелочью, РАЗЪЕДАЕТ органические соединения, может попортить ЛКП. — ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЛИЯЕТ НА РТИ. РТИ становятся мягче и эластичнее. Вроде как хорошо, но у меня это привело к тому, что маслосъемные колпачки отвалились от обойм — за неделю замачивания в 10% НС. — Агрессивен к Аллюминию и его сплавам, причем агрессивен весьма странным образом: 10% — очень агрессивен, 25% — почти не агрессивен. А так как аммиак — щелочь, то он вообще не должен быть агрессивен к металлам. Скорее всего это связано с тем, что аммиак "съедает" защитную пленку оксида аллюминия (корунда), что приводит к возможности его окисления кислородом, растворенным в воде — съедает — окисляет — съедает -ок… . А 25% видимо, уже слишком щелочной чтобы допускать окисление и его ПОЧТИ не происходит. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО 25% РАСТВОР АММИАКА ДЛЯ РАБОТЫ С ДВИГАТЕЛЕМ. 10% ОСТАВЬТЕ В АПТЕКЕ. Еще есть ингибиторы коррозии алюминия. Вроде как к ним относятся этиленгликоль, пропиленгликоль, … В общем, составные части антифризов. НО антифризы — 50/50 гликоли/вода. Размешав 25% аммиак с антифризом получим наличие ингибитора, но 12% аммиак. Так что лучше использовать не антифризы, а или концентрированный антифриз (без воды) или чистые гликоли — они продаются во всяких конторах, торгующих химией. — Вода образует с маслом "дисперсию", ее смазывающие св-ва понижены — "нагружать" двигатель с дисперсией вместо масла нельзя. — Чистый аммиак КИПИТ при -33,5С, температура кипения 25%-ного раствора аммиака порядка 37 оС. ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ С АММИАКОМ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ 40С, ИНАЧЕ АММИАК ВЫКИПИТ — ОСТАНЕТСЯ ВОДА. НЕ НАДО ЛИТЬ АММИАКОСОДЕРЖАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ В ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ. — ВДОХНУВ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ПАРОВ АММИАКА, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОСТАНОВКУ ДЫХАНИЯ И ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД (для вас лично, а не для мотора). Производите работы с аммиаком на открытом воздухе. ТБ (Техника Безопасности) предполагает работу с аммиаком В ПРОТИВОГАЗЕ. И это спасло не одну человеческую жизнь. Так что НЕ БУДЬТЕ ИДИОТАМИ — НЕ ОТНОСИТЕСЬ ЛЕГКОМЫСЛЕННО.
Уф … вроде, всё.
Теперь очень часто задаваемый вопрос: "А нафига …, если есть … (далее — перечень готовых жыж)?". Отвечаю: "механизм" воздействия этих веществ на отложения РАЗНЫЙ, соответственно, что не отмыло одно, возможно, отмоет другое. Это называется КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. А! О! Чуть не забыл. Аммиак — щелочь, ДМСО — кислота. Смешивать их для единовременного "комплексного воздействия" нельзя — они нейтрализуются с выделением водорода, что может быть взрывоопасно. Более того, применение ДМСО и НС не исключает применения таких жыж, как: BG-109 (эффективный комплекс органических растворителей www.drive2.ru/c/470433472721191152/), разных 5-минуток (обычно тоже комплекс растворителей, но за 5 минут они ничего не отмывают — возможно, дело в "методике" и их стОит применять по метОде БГшки (крутить с пол-часа на повышенных), возможно — не стОит т.к. они тупо испарятся (надо проверять испаряемость при 100С хотя бы). "КИЛОМЕТРОВОК" — обычно — комплекс моющих присадок на масляной основе "Ормекс" — очередная "секретная" жижа с заявленным каталитическим принципом действия.
Такие жыжы как: Mitsubishi Shumma (MZ 100139 EX) G-Zox Carb Cleaner KANGAROO ICC300 cleaner ProTerra100 GreenolReanimator Судя по запаху, основаны на аммиаке. Потому "дублировать" их собственно аммиаком смысла не вижу. Что применять? Их или аммиак? В цилиндры я бы применил их т.к. скорее всего, они содержат ингибиторы коррозии, дополнительные растворители и ПАВ, помогающие вымывать кокс (т.к. аммиак в основном не растворяет, а "разъедает" и "размягчает" нагар), а в картер — аммиак т.к. в жыжах он и так в невеликой концентрации, а будучи разбавлен маслом — будет вообще неуловим.
С "тизером" закончили. Продолжение — в следцющей части.
