Ключ к знанию

Скрип рулевого наконечника


Mercedes E-class 3.2 cdi › Бортжурнал › Кашу маслом не испортишь, или как продлить жизнь рулевым наконечникам.

Недавно стали беспокоить стуки в передней подвеске и скрипы на неровностях и при повороте руля. Я решил приурочить самостоятельный осмотр подвески как раз к замене зимней резины на летнюю.
Сперва, все подозрения источника посторонних звуков были на нижнюю шаровую опору, ведь с подобной проблемой мне уже приходилось сталкиваться на предыдущем мерседесе. Было подумал уже купить новую шаровую и сразу заменить её при смене резины.
Но, хорошенько подумав, решил не бежать впереди паровоза, а выявить виновника и уж потом искать ему замену.
Как оказалось, решение было верным. При снятии переднего левого колеса я сразу заметил люфт в горизонтальной плоскости. Виной всему был рулевой наконечник, пыльник которого уже был разорван, что называется, в клочья.
Дабы исключить вопрос по возможным скрипам в остальных шаровых соединениях, при помощи шприца и иголки я залил (закапал) во все пыльники шаровых соединений по пару кубиков нигрола. Пыльники я конечно проткнул, что не может положительно сказаться на их гермитичности, но старая смазка в этих узлах должна, что называется, заиграть по новому.
Несмотря на перешприцовку целых пыльников, скрипы в подвеске при повороте руля не исчезли, а это значило что скрипит именно тот убитый пыльник на левом рулевом наконечнике.
Среди недели была заказана пара новых рулевых наконечников фирмы LEMFÖRDER (левый: LEMFORDER / 1266202; правый: LEMFORDER / 1266302). При этом стоял вопрос что же из аналогов выбрать, TRW или LEMFÖRDER. Последний был на 5$ за шт. дороже и я решил не экономить.

Новый блестящий рулевой наконечник.

Ко всему, я пикупил еще смазку Шрус 4, т.к. особо не питал надежды об её изобилии в новых деталях.

Первый попавшийся тюбик подходящей смазки.

В итоге мой скепсис подтвердился. Аккуратно подняв пыльники в новых наконечниках, я ещё раз убедился в экономном расходовании смазки производителем.

Смазка не то чтобы отсутствует…


И здесь не густо…

Сняв пыльник я все же нашёл немного больше смазки.

Вот же где она!

Далее, не жалея тюбика я надавил русской смазки в "немецкий" наконечник.

Смазка Шрус 4 оказалась более жидкая чем оригинальная LEMFÖRDER.

Затем я одел пыльники на место, по максимому выдавил воздух из под них, и приступил к установке.
Старые наконечники поддались не сразу, но с применением грубой силы и чьей то матери я их всё же извлёк.
Оказалось, у меня стояли наконечники фирмы TRW, и я не упустил возможность сравнить их с LEMFÖRDER.

Как не странно, комплектные гайки у TRW мне показались более добротные. На конце резьбы в них имелось пластиковое колечко препятствующее проникновению влаги в резьбовое соединение. У LEMFÖRDER гайка показалась по проще.

LEMFÖRDER слева, TRW справа.

Геометрические размеры деталей, на глаз, вроде полностью совпадали.
Кроме различий в дизайне я заметил что обработка дна резьбовых колодцев у LEMFÖRDER гораздо более качественная. Это конечно вовсе не критично, но косвенно может говорить о качестве изготовления детали в целом.

У TRW металл обработан грубо, на дне колодца видны задиры после сверления.

А вот у LEMFÖRDER всё сделано гладко, но видна точечная ржавчина на резьбе.

Попытка осмотреть резьбовой колодец.

По итогу наконечники были заменены и новые стали практически на то же место что и старые. Стуки/скрипы прошли, руль стоит ровно, машину по трассе не ведёт.
Но для успокоения души на развал-схождение съездить всё же стоит…

www.drive2.ru

Смазка наконечников рулевых тяг Reno — Renault Logan, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Полный размер

Lubrication of tie rod end Reno

Здравствуйте, подписчик бортжурнала Reno Logan! Заскрипел рулевой наконечник рулевых тяг с водительской стороны. С какой стороны машины слышен скрип, легко определяется.
Приоткрываем боковые окна и прислушиваемся, крутя рулевую баранку туда-сюда. Двигатель заглушен.
А также рулевой наконечник иногда скрипит на ходу при повороте машины по дороге в ту или иную сторону.
Как всегда снимаем переднее колесо, заранее подложив под задние колеса противооткатные башмаки.
В этот раз поднимаем машину двумя домкратами. Так удобно поднимать кузов и надежно машина не повалится в бок.
Немого приподняли кузов, ослабим колесные болты. Затем домкратами поднимаем кузов до конца, пока не оторвется колесо от земли.
Отвернув снимаем четыре колесных болта и складываем их в одну кучу, чтобы долго не искать при обратной сборке колеса.
Рекомендуется снятое колесо подкладывать под ступицу ближе к поворотному кулаку. Подстрахуемся на всякий случай, вдруг машина завалится в бок под наклоном!
Наконец то мы добрались до рулевой тяги. Далее хватаем правой рукой тягу и крутим по оси туда-сюда. Отчетливо слышен сухой скрип (см. видео).

Неприятный скрип нам надо устранить. Палец в шаровой опоре руля, по-моему, не болтается и еще походит.
Отвернём гайку на пальце баллонным ключом или головкой (на 17), заранее смочив любой жидкостью, например, водой либо ВД40.
Подождем минуту-две, пусть резьба промокнет жидкостью.
Затем головкой (на 17) срываем гайку с места, и далее крутим рожковым ключом, придерживая за торец шарового пальца ключом шестигранником или звездочкой.
Отвернули самоконтрящую гайку можно ее выкинуть, будем ставить новую при обратной сборке.
Затем проверяем на износ, шевеля шаровой палец. В моем случае рулевой палец не сильно болтается, и менять нет смысла, еще послужит, какое-то время.
Смажем литолом 24 и соберём обратно с новой самоконтрящей гайкой с нейлоном. Вот и все читатель, бортжурнала Renault Logan.
А вы смазывали рулевой наконечник на своей машине?

Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 80 000 км

www.drive2.ru

Renault Megane II Sportway › Бортжурнал › Опоры амортизаторов и двигателя, рулевой наконечник, скрип. вообщем пипец((

Появился какой-то скрип при повороте руля, как будто резина об резину. Иногда пропадает. Залез под машину, отец крутил руль, слышу что-то скрипит, а что именно не могу понять. Посмотрел вот тут, залил через шприц в шаровую сначала силиконовую смазку — не помогло, попробовал масло, тоже не помогло… ну может стало чуть тише. Шаровые менял 8 месяцев назад. Хз что делать… снимать шаровые и прямо туда смазки добавлять… вобщем думаю ((

В общем похоже что скрип идет из рулевой рейки, купил новую втулку, скоро буду разбирать…
---------------------------------------------------------------

Глянул на опоры амортизаторов, а там пипец, вся резина в трещинах, а может и вобще оторваны.

опора амортизатора

Заменил
---------------------------------------------------------------

Когда искал скрип под машиной, то подергал правый рулевой наконечник — стучит.
Заменил оба
— JTE1061 LUCAS/TRW — Наконечник рулевой правый (1 017,00 руб)
— JTE1060 LUCAS/TRW — Наконечник рулевой левый (949,00 руб)

Полный размер

Megane 2 рулевой наконечник LUCAS/TRW


---------------------------------------------------------------

Застучала стойка стабилизатора, поставил 2 штуки RELS2088 MOOG (2 шт. — 1 686,00 руб).

Полный размер

Megane 2 стойка стабилизатора MOOG


---------------------------------------------------------------

Появилась сильная вибрация на холодную, глянул верхнюю опору двигателя, похоже оторвало нахрен.
Хочу заменить все опоры двигателя

заказал правую подушку двигателя 04636 METALCAUCHO
заменил нижнюю опору 4001814 SASIC

Полный размер

---------------------------------------------------------------
Бонусом заказал накидной ключ 16*18 7581618 FORCE

Полный размер

www.drive2.ru

Renault Sandero Stepway черный степан › Бортжурнал › Нежданчик от производителя. Или как восстановить рулевой наконечник

Произошло это весной — заскрипели рулевые наконечники.Запись немного запоздалая, но зато сразу можно сказать и о результате. Заскрипели неожиданно и громко. Думал — писец настал. Скрипело так, что прохожие оборачивались, а проходящие мимо коты или иная живность — разбегались в ужасе.Первым делом — выяснить что это.Колеса стоят плотно, пробуем с другом их шевелить — люфта ноль.Значит шаровая отпадает. Сайленты, наконечники или ещё что? Друган говорит — " попшикай на пыльники наконечников вэдэшкой или даже просто проедь по луже чтобы их смочить — если на время скрип уйдет, значит они." Так и есть брызнул — скрип на день исчез.Итак, после зимней грязи и дорожной химии наконечники начинают болеть. Проявляется громким скрипом при поворотах и проезде неровностей.Собрался покупать новые, но думаю раз уж все равно менять их, дай-ка выкручу да загляну под пыльники. Может еще поживут.Итак, погнали:

Полный размер

откручиваем гайку

Полный размер

слегонца тюкнуть молотком по поворотному кулаку, чтобы снять напряжение

Полный размер

наконечник легко выходит из кулака

Полный размер

ключом на 22 откручиваем наконечник и запоминаем сколько витков. С каждой стороны. У меня было 17 и 19

Полный размер

снимаем пыльник

Полный размер

смазки — кот наплакал, даже меньше

Полный размер

тщательно моем и набиваем смазки.Под рукой оказался Литол. вот так

Полный размер

потом вот так

Полный размер

и вот так. предварительно пыльник вымыл в бензине вытер и смазал силиконовой смазкой, затем литолом со всех сторон

Полный размер

закручиваем на столько оборотов как запомнили. вставляем в кулак и опирая на подставку приспускаем домкрат, чтоб палец плотно встал в вертикальном положении. закручиваем гайку


Гайку лучше купить запасную, там уплотнитель весь измочалился при съёме. Сразу выезжаю — скрипа нет. съездил на сход- развал — регулировка не понадобилась. Все встало четко на свои места. В итоге прошло уже полгода — никаких нареканий.
Вот так можно реанимировать наконечники если не затягивать с этим

www.drive2.ru

WTF! или скрип рулевой рейки — Skoda Octavia, 1.8 л., 2014 года на DRIVE2

Вот так, месяца 2 назад постигла меня неприятность — появились скрипы, хрусты и щелчки из моторного отсека при повороте руля.
Сперва звук был, только при повороте руля направо и в стоячем положении, но потом это вылилось при вращении в любую сторону и при движении на любой скорости.
После некоторых манипуляций было уточнено место звука — рулевая рейка в месте крепления ее к подрамнику.
Машина гарантийная, катал к ОД в итоге 5 раз:

1. Как "закон подлости" звуков при "гарантийщике" не было ни каких. Тишина блин!

2. Звук есть! Говорят возможно болты — болезнь A5FL. Подняли тачку, выкрутили немного болты, пошевелили руль, тихо, затянули обратно, тоже тихо.
Ну я довольный поехал домой и паркуясь на стоянке опять услышал эти звуки. WTF?!

Было обидно


Уже было стал изучать этот вопрос тут и чуть не заказал болты у jussi. Но решил съездить опять к ОД.

3. Были приглашены все мастера и гарантийщик. Приговор — рулевая рейка под замену. Началась переписка ОД с Москвой, фото и видеосъемка, объяснения. Мы облазили там все в поисках источника звука, но пока без разбора подрамника.
Короче отпустили меня сказали ждать, т.к. Москва ничего не отвечала.
Вот видео мое:

4. Получил звонок, что Москва на связи и просит еще раз показать им машину типа он-лайн что ли для подтверждения замены. Попросили оставить на целый день! Мягко сказать я начал ругаться и попросил соединить с начальником сервиса. Мне объяснил технологию работы с Москвой и пообещали дать подменный авто.
Делать было нечего, приехал с утра, оставил, сказал, что заберу на следующий день и уехал на этом

Очень понравилась машинка


1.8TSI, DSG6, 4x4, элеганс.
Ну заодно двухдневный тест-двайв так сказать устроил. Остался довольный машиной. Жена давно на нее намекает, себе.

5. Вечером того же дня звонок — ВСЕ ГОТОВО!
Причина найдена, приезжайте, не по телефону.
Ну думаю пц. Уже всякое в голову лезет.
Не следующий день еду к ним. Встретили с улыбкой, говорят все хорошо, оказалось не так страшно как казалось изначально.
Видимо Москва их заставила снять подрамник и более точнее найти источник звука. Когда его сняли, там было вот это.

Та-да-м!

Вот, что выносило мне мозг около 2-х месяцев


Как раз видно место соприкосновения и источника звука.

Я им, как, что, почему, каким образом?
Оказывается конструкция подкрылка, металлической защиты поддона, подрамника не исключают возможность попадания мелких частей внутрь моторного отсека. А конструкция самого подрамника на MQB с верху имеет специальное углубление для электромотора ЭУРа, куда как раз скатываются эти мелкие части и застревают в маленьком зазоре. Нет никакого защитного кожуха.

Схема


Вот такая история, которая отняла у меня немало времени и нервов.
Хорошо, что все так закончилось!

www.drive2.ru

Замена наконечника рулевой тяги. — Renault Logan, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

С расходниками вроде разобрались, теперь по ходовке.
Взялся за замену наконечников рулевых тяг. Хотя они меня абсолютно не беспокоили, ни люфта, ни стуков я не замечал, решил все же продиагностировать. Собственноручно естественно.
За неимением опыта в таких делах, обращаемся к книженции для чайников)


С левой стороны свободный ход шарнира ощущался. Справа дела обстояли получше.
Морочиться с выбором наконечников не стал, по примеру многих выбрал Lemforder.


Меняется все просто. Скинул колесо, вот и он

Для начала ослабил контргайку

Затем откручиваем гайку на шарнире. поддается все легко, малость ВД-хой облил только. Возможно придется придержать сам палец от проворачивания ключом Torx T-30.

Потом аккуратно выбиваем палец шарнира и откручиваем наконечник, при этом считаем количество оборотов, что бы потом завернуть новый наконечник в то же положение. А не до упора, иначе до сход-развала не доехать, машину разорвет)
Вот для сравнения старые и новые наконечники.
На левом две метки

На правом одна


Немного отличается палец и основание пыльника, но сидят как родные. На старых шарнир двигался свободно, можно было спокойно пальцем двигать. Новые очень тугие, плотные, ни какого люфта.
Устанавливаем в обратной последовательности.
Вот уже новые


После всех процедур съездил на развал-схождение. Цена 500р. Ну это только схождение.
Ну а теперь о печальном.
Приличное время ездил с непонятным скрипом, который доносился, как мне казалось из рулевой колонки. Хотя сначала думал, что скрипят те самые пыльники рулевых наконечников, на которые жаловались многие. Это не сильно напрягало, даже начал было привыкать. Но уповая на новые наконечники, надеялся что скрип пропадет, ан нет.
Снял руль, разобрал почти полностью рулевую колонку, но сверху все подшипники запресованы капитально. Полез снизу, крестовину сразу отмел, потому как первым делом думал на нее, но скрип шел выше.
Кое-как изловчился и с помощью зеркала заглянул в глубь трубки рулевой колонки. Увидел там такую картину

Удалось сфоткать максимально близко

Внутри какое-то пластиковое кольцо которое полностью раскололось, кусочки не одинаковые, стало быть так не должно быть. К тому же оттуда сыпалась какая-то стружка, только очень мелкая, больше похожая на металлическую пыль. Залил внутрь WD-40, маслом или другой смазкой было не подлезть. Скрип полностью пропал, ни единого звука. Легче, правда от этого не стало.
Выходит кирдык рулевой колонке. Я так понимаю она не разборная, и меняется только целиком. В интернете по этому поводу ничего не нашел.
Хотелось бы узнать, чем грозит дальнейшая эксплуатация авто в таком состоянии.

www.drive2.ru

Замена наконечников рулевых тяг… — Opel Astra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Приветствую уважаемые астраводы и читатели!
Вообщем, начало меня беспокоить или даже тревожить, стук при трогание с места… один характерный щелчок (хруст, стук)… приехал на сервис к мастеру чтобы найти причину… Просмотрели всю подвеску, сайлентблоки, стойки стаба, аморты, все все все… ничего, все мертво стоит… единственное мастеру не понравилась как сидит наконечник рулевой рейки правой… сказал, выработка сильная на тормозных дисках… в остальном все отлично! Я выезжаю с сервиса, и тут решил покрутить руль в одну сторону до упора и в другую, когда вывернул руль до конца в право и начал его люфтить, почувствовал еле заметное щелканье. Вернулся к мастеру, говорю смотри что обнаружил, он сам также поделал, говорит что наконечник доживает свое. Договорились что завтра заеду дроссельную заслонку чистить и заодно заменим наконечники! Время 20.00, пятница… думаю и где я куплю наконечники сейчас, выкладываю на драйв просьбу определится с выбором наконечников, мне посоветовал Astrik21 брать марки TRW, спасибо что так быстро откликнулся! Зашел на сайт zzap, вел артикул и выдал мне что есть в наличие по цене 715руб за штуку! Позвонил, работают до 24.00! Поехал и купил! Заодно и приобрел там же балончик для чистки ДЗ и силиконовую смазку MANNOL для "вертолета" чтоб избавится от скрипа МКПП

Полный размер

Вот этой смазкой смазывали

. Приехал сегодня в сервис, почистили ДЗ, смазали "вертолет" и приступили к замене наконечников. Порядок работы: сняли колеса,

Полный размер

вот он наконечник рулевой тяги

открутили гайку снизу что крепит наконечник,

Полный размер

Откручиваем гайку снизу и выбиваем наконечник

далее на рейке ослабили гайку которая держит наконечник,

Полный размер

Ослабляем гайку

и считая количество витков открутили наконечник,

Полный размер

Наконечник снят

Полный размер

Ставим новый закручивая на столько же витков сколько и откручивали старый

Полный размер

прикручиваем гайку снизу

Полный размер

Новый наконечник на месте

чтобы как можно меньше был сходразвал колес. Оригинал был марки TRW GM, как и говорил Astrik21!)))

Полный размер

Вот он и старый, эх, вспышка засветила, там написано TRW GM

После замены наконечников, поехал на сход развал! Первый раз такое делал))) а пока его делали смотрел как наши швецарию в хоккее выносят)))

Полный размер

Приехал на сходразвал

Полный размер

Приступили к диагностике

Полный размер

Мастер забивает параметры

Полный размер

Регулирует под машиной

В итоге стук при трогание с места остался, но рулиться теперь намного лучше! Буду дальше искать проблему это злосчастного стука! А может кто знает эту проблему? Поделитесь!
И заодно помыл машинку)))

Полный размер

Ну и я помыл свою малышку))) на самомое!

Спасибо за прочтение блога!
Ни гвоздя ни жезла на дорогах! Удачи!

www.drive2.ru

ошибки при установке деталей подвески и рулевой — CTR на DRIVE2

Если в подвеске вашего автомобиля появились посторонние шумы и стуки, причём, почти сразу после ремонта, то совсем необязательно винить в этом установленные детали. Причина может быть в ошибках, допущенных при установке этих деталей. Ошибиться может и ремонтник-самоучка, и сотрудник сервиса. Далее мы расскажем о типичных ошибках при добавлении смазки в шарнир, запрессовке шаровой и установке пыльника, монтаже сайлент-блоков, рулевой тяги и стойки стабилизатора. Из-за таких ошибок новые детали либо сразу работают неправильно, либо выходят из строя очень быстро.


Ошибочное добавление смазки в шаровые шарниры

Едва ли не во всех своих постах на DRIVE2 мы так или иначе поднимаем тему смазки в шаровых CTR. Комментаторы жалуются на её нехватку и рекомендуют закладывать под пыльники побольше лубриканта любой марки, вплоть до Литола-24. Мы настоятельно не рекомендуем следовать подобным рекомендациям, ведь вы не знаете, как на самом деле влияет переизбыток смазки, и особенно Литола-24, на шаровые.

Шаровые CTR поставляются в двух вариантах: с пыльником, установленным на заводе, и с пыльником, устанавливаемым автовладельцем или ремонтником после запрессовки шаровой в рычаг.
В первом случае вскрывать пыльник и добавлять смазку ни в коем случае нельзя.

Во втором случае под пыльник, на конус пальца, на внешнюю часть пыльника и в зону контакта с поворотным кулаком (см. схему ниже), чтобы избежать сухого трения резины, закладывается смазка, пакетик с которой идёт в комплекте с шаровой. На каждом таком пакетике со смазкой от CTR должна быть нанесена иллюстрированная инструкция по применению.

Полный размер


Оригинальный пакетик со смазкой CTR (если пакетик без инструкции, то это подделка) и часть нашей инструкции с подробным указанием точек нанесения смазки. Источник (здесь и далее, если не указано иное): CTR


Почему в шаровые со снятым пыльником категорически вредно добавлять постороннюю или дополнительную смазку? Во-первых, потому, что внутри посадочного места шарового шарнира уже заложена смазка, которая специально подобрана для работы шара и пластикового вкладыша. Вкладыши CTR изготавливаются из специальных полимеров, а не из тефлона, как принято думать (тефлон уже давно практически не используется в шаровых из-за низкой стойкости к ударным нагрузкам, хотя трение скольжения у него превосходное). Во-вторых, у вас нет никаких гарантий, что разные смазки могут быть совместимы. В-третьих, смазка, которую потом добавят под пыльник, не попадает в сам шарнир (между вкладышем и шаром) — она остается под пыльником и послужит для герметизации. Внутрь шарнирного соединения на заводе уже заложена смазка совсем другого типа. Любознательные драйвовчане уже замечали это — она даже другого цвета.

Иногда мы встречаем жалобы, что в комплектном пакетике слишком мало смазки. При этом при установке опоры без необходимых знаний, действуя с убеждением, что смазки много не бывает, можно сильно сократить срок службы пыльника. После запрессовки шарового шарнира под пыльник нужно заложить достаточное количество смазки, но не более 35% от объёма пыльника. Когда пыльник встанет на своё место, лишний лубрикант выйдет наружу. Но если его было заложено слишком много, часть смазки может не успеть выдавиться наружу, что увеличивает вероятность разрыва пыльника.

Полный размер


Так много смазки под пыльник закладывать не нужно, эти излишки полезут наружу во время установки, а при эксплуатации пыльник и вовсе может лопнуть от внутреннего давления. Источник: Neob1y / DRIVE2


У нас была ситуация, когда покупатель обратился в представительство CTR с жалобой, что пыльник рулевых наконечников со временем будто бы «сдулся». На самом деле это результат небольшой ошибки при монтаже, в результате которой из-под пыльника не успела выйти лишняя смазка и воздух и внутри образовалось избыточное давление. При нагреве (а подвеска летом нагревается до 80 °C) воздух расширился и вышел наружу через сальник. Давление внутри пыльника нормализовалось, а когда подвеска охладилась после стоянки, он «сдулся», приняв впалую форму. Это, впрочем, никак не повлияло на его работоспособность. По регламенту CTR во время лабораторных тесто

www.drive2.ru

Mitsubishi L200 farmer › Бортжурнал › Ужасный скрип верхней шаровой опоры и решение проблемы!

Ещё в морозы был замечен скрип в передней подвеске. Сначала я грешил сайлентблоки, но после того как я их смазал силиконовой смазкой и успеха это не принесло, я начал ломать голову. После этого я начал грешить на рулевой наконечник, т.к скрип был замечен при повороте руля. В итоге после того как снял колесо и начал крутить руль, было ясно что скрип исходит из верхней шаровой опоры.

Шаровая опора фирмы "555" была установлена летом.
Пробег на шаровой (примерно) = 25 000 км. (Результатом Не доволен)

Снимать и разбирать не было настроения.
Решил сделать инъекцию пыльнику шаровой опоры ! (Понимаю что идея безумная и не со всех точек зрения правильная, но всё же!)

Взял самый большой шприц в аптеке и забил его универсальной зимней смазкой для крестовин " JBC"
Иглу для шприца сделал из антенны радио приёмника, соединение — простое (изолента)

Вдавил целый шприц под пыльник.
В Итоге: Скрип пропал через пару километров езды.

Уже после всего этого пришла идея в голову, что можно было взять самую большую иголку и кинуть шприц с смазкой в кипящую воду, тогда смазка станет более жидкая и тогда возможно пройдёт через иглу.

Вывод: При следующих покупках шаровых и рулевых наконечников, буду их разбирать и обильно набивать смазкой перед установкой, если этого не сделает производитель!

Всем мир!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 25 ₽

www.drive2.ru

УАЗ Patriot "Василиса", Золотой лист › Бортжурнал › Скулёж руля и скрип из-под капота. Замена рулевого наконечника

Второго дня, при повороте руля, раздавался раз в поворот скрип типа писка. Похожий на скулёж мелкой собаки.

Поспрашивав здесь же, в группе уазоводов, я остановился на трёх основных версиях. Ремень, гур, что-то из рулевой тяги.

В итоге, сегодня, я сумел договориться со своим мастером. Он посмотрел, не нашел ничего критичного ни в области гура, ни с ремнем. Смазал рулевую тягу в месте, где она пересекает кузов — там какая-то резинка типа пыльника — могло и там тереть.

А осмотрев наконечник, который он ещё в прошлый раз отметил, как умирающий, сейчас он его приговорил. К слову я и тогда хотел его поменять — лёгкий стук был. Но он сказал — ещё поездить. И вот — время вышло.

На удачу, у него оказался такой же в наличии и не пришлось тащиться на рынок.

Дальше картинками.

Полный размер

Наконечник. С голограммой даже.

Полный размер

Крупнее. Какой-то там неплохой. Посмотрим.

Полный размер

Подготовка.

Полный размер

Ударный момент. Когда надо врезать и других вариантов нет.

Полный размер

Снятие старого.

Полный размер

Новый на своём месте.

Полный размер

Старый. Уже и пыльник начал рассыпаться. Помимо всего прочего.

Полный размер

Уже дома на своём месте. Никаких скрипов, биений, стуков. Шикарно рулится — очень остро. Ну… по сравнению с тем, что было.

Полный размер

Контрольный пробег.

Полный размер

Для атмосферы. В разные места ездит машина.

Всем хорошего дня и удачи и меньше поломок и ровнее дорог. Ну или наоборот — поухабистей. В зависимости от того, что вам больше нравится и какие стоят задачи))).

www.drive2.ru

ТагАЗ Vortex Estina Кобра › Бортжурнал › Памятка для выявления посторонних звуков в передней подвески.

Могут быть разные шумы, вибрация, стуки, скрип, скрежет в передней части автомобиля. Вот к примеру…
Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.
Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.
Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.
Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.
Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40 или силиконовой смазкой. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.
Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.
Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.
Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.
Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.
Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние нужно поменять средние. Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Не забывайте про передние рычаги. Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт (это можно проверить плоской монтировкой), так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек, по скрипу на неровной дороге или даже стуку. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.

Не забывайте что есть защита картера которая может чуть замяться и тоже издаваться разнообразные звуки.

Спасибо за внимание всем удачи на дорогах.

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.