Линза - нужный инструмент в быту. Наверно самый незаменимый оптический прибор. На линзах работают телескопы, микроскопы, фотоаппараты, лупы и тому подобное. Некоторые люди без них даже не могут нормально видеть, поэтому носят очки, которые состоят тоже из линз. Вот каково значение линз в нашей жизни. При этом линзы разделяются ещё на два вида: рассеивающие линзы, и собирающие линзы. Например рассеивающие линзы носят люди с близорукостью, а собирающие линзы носят люди с дальнозоркостью. А эти два типа разделяются еще на несколько видов. Но не будем о теории, перейдем к практике. В этой статье я вам покажу и расскажу, как сделать самостоятельно при домашних условиях собирающую линзу из самых подручных материалов, которые точно есть у каждого дома. И так, чтобы изготовить самодельную собирающую линзу нам понадобятся:
Материалы: 1) Прозрачная пластиковая бутылка от какого нибудь лимонада или другого напитка, 2) Вода.
Процесс изготовления собирающей линзы своими руками.
Берем любую пластиковую бутылку, самое главное, бутылка должна быть прозрачной.
Теперь нам будет нужен предмет круглой формы, в моем случае это крышка от самой пластиковой бутылки. Она хороша тем, что она большая. У других бутылок крышки маленькие, поэтому они не подойдут, иначе собирающая линза будет очень маленькой.Вставляем крышку на бутылку и острой иголкой обводим её, важно, чтобы на бутылке остался нацарапанный иголкой круг. Впрочем это действие можно выполнить и фломастером, и маркером. Но только надо поаккуратней, чтобы краской фломастера или маркера не размазать будущую линзу. А круг потом должен быть выпуклой формы, иначе у вас линзу просто не удастся изготовить.
Получится вот такой вот круг.
Ножницами или канцелярским ножом по контуру вырезаем этот круг.
Точно такими же действиями изготавливаем еще один точно такой же круг.
Теперь приклеиваем их друг к другу с помощью горячего клея. Но при этом надо оставить небольшое отверстие, чтобы в получившуюся линзу налить воды.
С помощью шприца наполняем линзу водой. Для того, чтобы внутри линзы не появилась жизнь, надо её скипятить и засолить. Впрочем это делать необязательно. После того как заполнили линзу водой, закрываем оставленное отверстие горячим клеем.
Вот на что способна моя получившаяся линза. Увеличивает в полне прилично, но видно расплывчато.
Итак, мы убедились, что при изготовлении самодельной линзы не вызывает никаких трудностей, правда у меня получилось не очень аккуратно, да и клей лучше использовать прозрачного цвета,а не черного, как в моем случае, но это не так то важно. На этом пора статью заканчивать. Всем спасибо за внимание!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Делаем Bi-led линзы своими руками для Галантика — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2
Приветствую всех!Вот решил заморочится с установкой линз на свой Галантик, по этому поводу много читал и пересмотрел за два года отчётов по установкам ксеноновых линз как Китайских так и б/у снятых с других авто, установки как на Галанты, так и на другие марки.Не для кого не секрет, что свет на наших авто и особенно на америке, оставляет желать лучшего.Самый лучший вариант, это конечно светят фары с европы, но есть нюанс, европейские фары мне не нравились, поэтому поставил себе яповские цельные.Но, так как они светят в "ПРАВильную" сторону, то бишь освещают встречку, то обочину с права они освещают плохо.Само собой, после европейских фар видимость дороги хуже.Вот и появились мысли, что-то придумывать.Сначала пытался мутить с лампами галогенками, читал тоже разные варианты, поворот колбы относительно цоколя, прикручивание шторок из жести, лампы повышенной мощности (100Вт) или Филиповские и Осрамовские с повышеной отдачей, ставил гей-ксенон и этот вариант был как бы лучше остальных, но тоже не айс, а со временем гайцы начали дрюкать за это, само собой снял и вернул обратно галоген.Потом начал выяснять вопрос по линзам, что, где, как и зачем.Читал отчёты ребят по установке в наши фары, и решил приобрести линзы с Китая, для пробы, типа не дорого и если, что можно вернуть всё взад, так как отражатели оставались не тронутыми и их пилить не требовалось.Сказано, сделано.Заказал, всё пришло и как бы сразу это всё хозяйство не получилось сразу поставить, да и не давала мне покоя тема с медленным розжигом ксенона, у нас по этой фишке гайцы и определяют, что у тебя ксен.И тут наткнулся на ютубеа на то, что в крутые тачки типа мерса, лексуса, ауди, тоёта начали с завода устанавливать БИ-ЛЕД линзы, порыскал на просторах нета и понял, что стоимость этих линз хоть и Б/У космическая.В Китае тоже появились БИ-ЛЕД линзы за более низкую цену, но тоже цена колеблется от 15 до 25т.р. за комплект.Но, есть нюанс эти линзы трёх дюймовые.В принцыпе их можно втулить в наши узкие фары, но встаёт вопрос по работе корректора, который я встроил в яповские фары поэтому самый оптимальный размер для наших фар как ни крути 2,5 дюйма.В итоге опять же на просторах ютуба обнаружил обзоры ребят по распилу и переделке таких линз с ксенона на лед.Посмотрел всё, что нашёл и решил заморочится с переделкой и установкой таких линз в свои фары.Тем более уже решено было, что ставить буду по две линзы на фару, это смотрится более симпатично, чем одна линза и агрессивнее, а так же получаем 4 ближних и 4 дальних, что само собой увеличивает освещённость.По мимо этого в фары будут встраиваться дневные ходовые и в повороты тоже встанут диоды, вместо ламп.Само собой всё начинается с закупки комплектующих, а это к сожалению не очень быстрый процесс, так как посылки идут минимум 2-4 недели.Ну, и конечно же опыты занимают так же время, плюс приходится всё примерять к нашим фонарям, придумывать крепёж, ну и работа, куда деваться, остаётся не много времени, многое делаю по ночам.На данный момент запилено четыре линзы, несколько дней назад приехали не достающие диоды.В принципе сами линзы можно начинать встраивать уже в фары.Идет работа по драйверам для питания диодов, а так же изобретение контроллеров температуры и опыты с ними, для контроля температуры самих диодов и снижения мощности при их перегреве.Температура и избыточный ток как всем известно являются самыми главными врагами долгой и надёжной жизни светодиодов, абсолютно всех без исключения.Решил поделиться с вами своими наработками тут на форуме, может быть для кого-то это будет очень полезным.А может быть кто-то тоже себе захочет сделать, что-то подобное.Фоток я не делал, но все мои опыты и изыскания вы сможете посмотреть на видео на моём канале в ютубе.К сожалению размеры видео не позволяют встроить его сюда, или я просто не знаю как это сделать.Вот ссылочка на мой канал www.youtube.com/channel/UCSRMBwbkAcJEJsUlNbBf9ow .Так же планирую выложить видео по переделке ПТФок и задних фонарей на светодиоды.По мере продвижения в работе над фарами, буду выкладывать новые видео, так что ждите продолжение!Всем хороших дорог!
www.drive2.ru
ПТФ линза своими руками — Skoda Fabia, 1.2 л., 2006 года на DRIVE2
Вот добрались руки до Зверька. Немного истории — после установки линз и ксенона в головной свет стал вопрос в езде в тумане. Ксенон — это хорошо, но при тумане видимости ноль, иду по приборам. Изначально хотел не париться и поставить штатные ПТФ (в комплектации классик они вообще не стоят), но покатавшись с парой таварищей со штатными ПТФ был разочарован, — как заводские ПТФ так и аналоги светят фиг знает куда, но только не туда куда нужно:(, — они отлично освещаю верхушки деревьев, кусты по краям дороги, дорогу под бампером, но никак не главную дорогу:( Поскольку давно понял что свет должен быть "правильным" решил подобрать линзы, под диаметр штатных мест (около 90 мм в диаметре). Перебрал кучу линз и вот засада, — ни одни не пожходят…либо очень маленькие, либо огромные:(. Так же искал, для другого назначения, ПТФ с ТУРа, там у них маленький диаметр линзы, а я как раз искал самые маленькие, — выбора 2 либо Хелла Микро СД либо ТУРовкие ПТФ, Хелла не подъемная по цене, поэтому искал ТУРовские. И тут на Шкода Клуб Украина я нахожу человека, который продает ТУРовкие линзы! я естественно сразу забиваю их, цена нормальная, оплачиваю, мне приходят, я довольный открываю посылку, жду найти ПТФ-ки маленькие, а там…лежал громадные линзы! Я в панике, что на нах, приезжаю, перечитываю объяву о продаже и понимаю, что человек продавал не ПТФ-линзы, а линзы под ближний ксенон с линзованной ТУРвксой оптики… я сначала аж расстроился, но однажды вечером вертел их в руках, думал куда их впихнуть и тут меня осенило! меряю диаметр — порядка 87 мм, а ПТФ-ки мои 90 мм. Все! Картинка нарисовалась и я понул куда их впихну. подходили они идеально: там стоял отсекатель, т.е. водил не слепит, весь пучок на дорогу, а с учетом того, что стоять они будут на 50 см ниже положенного, то свет должен ровно ложиться вдоль дорожного покрытия. Дальше нужно было придумать как их крепить… Сначала хотел закрыть их в чехол (подошла пластиковая водопроводная труба, чуть доработанная), когда челох был готов и была проба уже установки стало понятно, что он не станет по любому, поэтому чехол пришлось выбросить.
Чехлы
Заготовки чехлов
Почти готовый вариант
Следующая проблема — это лампы! Линза расчитана под Д2С, а я ксенон туда ставить не хотел, только галоген, чтобы он работал в туман, — это же ПТФ, т.е. чем желтее свет, тем лучше в туман. Начал подбирать лампы… подошла только Н3 с одной проблемой, — проблемой фиксации. Проблему решил четырьмя дырочками в цоколе и кусочками аллюминевой проволоки как видно на фото.
пропил
пр
лампа
готово
Далее просто вставить линзу и сделать себе хороший свет — это все слишком просто, а мы легких путей не ищем, нужна была изюминка… Итак, решил сделать себе ещи габариты дополнительные в линзе. Для этого на радио рынке были куплены 2 диода и 2 сопротивления.
Диод
Диод
Сопротивление припаевыем к длинной ножке диода (это плюс), т.к. как говорит нам учебник по физике 7-го класса ток идет от плюса к минусу. Далее крепим эти диоды за отсекателем. Готово! Дальше — больше! После пробного запуска — я понял, что отражатель под галоген на расчитан, начинает плавиться пластиковый отражатель (вообще очень огорчил тот факт, что заводская линза плавилась даже от ксенона, — не рачитана вообще, на фото видны следы плавящейся пластмассы:( ). Т.е. 2 делемы: первая-защитить отражатель от температуры, вторая- обновить отражатель… Выход был найден в аллюминевом скотче! Которым отражатели были обклеены изнутри, вверхней точке в 3 слоя!
Скотч
Скотч
готовая линза
Чуть некрасиво из-за морщин, зато отражает отлично и отражатель нагреваться до такой степени перестал! Дальше снимаем заглушки и делаем вырезы для ПТФ. Подгоняем вручную ножом. Пропилы с помощью вот такой штуки:
Насадка на дрель
По чудному совпадению 2 вверхних крепления линзы совпадают с двумя штатными дырками под больты крепления ПТФ! :) Прикручиваем к штатным местам.
тун
Одна проблема, что линзу нужно повернуть ближе к середине, поэтому под крайний край точим типа шайбы-проставки.
шайба
Также приходиться чуть спилить часть бампера с внутренней стороны, тот что ближе к центру:
бампер
Также необходимо подточить крепежи маски линз, они мешают: Готово:
финиш
Подключаем к габаритам и заранее купленным 4-х контактным разъемам.
разъем
Кидаем проводку и дальше все ставим на место, а проводку заводим в салон, где она будет подключена через предохранитель к тумблеру включения света к положению задняя противотуманка (она будет отключена по ненадобности) Вот готовый вариант:
конец
Подключение опишу позже. Пока работают только габариты,
www.drive2.ru
Самодельная линза
Для начала я хочу предложить вам посмотреть видео нашей будущей поделки:
В своём детстве наверное многие игрались линзами. С помощью них можно было развести огонь, направляя поток света от солнца через линзу на легковоспламеняющуюся поверхность. Это было весело. А вообще линза нужна для того, чтобы увеличивать объекты.
Для этой самоделки нам понадобится пластиковая бутылка, вода, пластилин или оконная замазка.
Если в бутылку набрать воды то она уже будет выступать в роли увеличительного стекла, но это достаточно неудобно, поэтому сделаем линзу.
Для начала из пластиковой бутылки нужно вырезать два одинаковых круга: Теперь нужно взять небольшой кусочек пластилина, жвачки или оконной замазки и залепить эти два круга из бутылки, оставим небольшую щель (пластилин предварительно нужно раскатать в колбаску). Далее делаем такое вот приспособление: берём соломинку (трубочку из-под коктейлей), разрезаем её на две части и скрепляем так, как это показано на фотографии: Аккуратно один конец соломинки опускаем в щель в линзе, а другой будет служить нам в отводе воздуха. То есть, таким образом мы сможем набрать воду во внутрь нашей линзы. Только помните, что соединения линзы должны быть герметичны: Теперь опускаем линзу в воду и набираем во внутрь жидкость: После этого аккуратно вынимаем нашу конструкцию (соломинку) и "замазываем" щель (всё должно быть герметично). Вот собственно и всё!!! Линза готова. Теперь для удобства вы можете прикрепить ручку, а можете оставить всё так, как есть. Теперь вы сможете увеличивать предметы и добывать огонь вашей, самостоятельно сделанной линзой! Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
usamodelkina.ru
Установка биксеноновых линз своими руками
При всех достоинствах американских автомобилей, особенно старой классической школы, есть два общих недостатка (касается всех моделей): высокий расход топлива и отвратительный головной свет. Замена ламп на всевозможные «Night Breaker» и прочие «плюс 50% яркости» ощутимого результата не дают. Проблема в едином подходе к конструкции отражателей: любая американская фара подслеповата. Выход один: установка современной газоразрядной системы, то есть ксенона. Простая замена галогеновой лампы на колбу с газом, решает проблему частично:
Во-первых – это явное нарушение технического регламента. Установка газоразрядных ламп в фары с отражателем (рефлектором), разработанным под галогенку, запрещена.
Во-вторых – рефлектор рассчитан на точечный источник света, то есть спираль. Размытое облако светящегося газа в ксеноновой колбе не фокусируется, и дает множество паразитных засветок. Именно по этой причине автомобили, в которых просто заменили галогенку на ксенон, безжалостно слепят встречных водителей, даже при ближнем свете.
Китайские изобретатели предлагают множество нестандартных газоразрядных колб, выполненных на галогеновых цоколях: h2, h5, HB3 и пр. Якобы для «штатной» замены. Такой подход в корне неверный.
Установка готовой фары (или осветительного модуля) в виде линзы
Конструктивно, это может быть полноценная фара с линзой и штатным цоколем под один из стандартов ксеноновых колб. Есть готовые блоки в корпусе: их можно устанавливать в кузов отдельно от фар. Но самый распространенный вариант ретрофита (он же самый экономный) – линзованный модуль без корпуса. Для справки: линзованные модули могут быть отдельно для ближнего и дальнего света (маркировка соответственно DC и DR), или биксеноновые линзы (маркировка DC/R). Во втором случае, переключение режимов осуществляется с помощью шторки, формирующей луч: управляется электромагнитом.
Правовая сторона вопроса
Несмотря на то, что статья носит технический характер, рассмотрим некоторые юридические тонкости, позволяющие легально использовать ксенон в автомобиле. Про штатные схемы рассказывать нечего: если газоразрядные фары установлены производителем, все и так законно. Технический регламент таможенного союза гласит: 1. Допускается установка фар с газоразрядными источниками света в автомобилях, снятых с производства. При этом используются фары с другой модели. 2. Если вы самостоятельно установили (точнее собираетесь установить) ксеноновые модули в фары, предназначенные для галогеновых ламп, необходимо согласование в ГИБДД. Эта процедура включает в себя техническую экспертизу, походы по инстанциям и некоторые финансовые затраты (помимо стоимости оборудования). После чего, делается отметка в ПТС о внесении изменений в конструкцию, и катайтесь на здоровье. Собираетесь ли вы узаконить самодельный ксенон, или будете переделывать фары таким образом, что ни один инспектор не докопается – работы следует выполнить в соответствии со стандартами.
Цветовая температура должна соответствовать техническому регламенту. Оптимальное значение: 4000К - 5000К. Это естественный цвет солнца, отлично освещает как мокрую, так и сухую дорогу. Не бросается в глаза дорожным инспекторам, в отличие от голубого или фиолетового, которые в свою очередь еще и плохо освещают путь.
При уровне освещенности выше 2000lm (начиная от мощности 35W, любая газоразрядная фара превышает этот номинал), фары должны быть оборудованы автоматическим корректором угла наклона, и системой очистки (омывателями, дворниками).
Не допускается использование стекол головных фар с нанесенным рифлением.
Ну и разумеется, светотеневая граница ближнего света (в нашем случае с ломаным правым участком, так называемая ступенька) должна быть правильно отрегулирована.
Теоретические выкладки закончены, приступаем к практической реализации проекта
Автомобиль – Lincoln Navigator 2000 года выпуска. Сказать, что в стоковом исполнении светит плохо – это ничего не сказать. Автомобиль снят с производства, но установить ксеноновые фары от другой модели нет возможности. Поэтому инсталлируем биксеноновые модули. Поскольку процесс не быстрый, а ездить нужно каждый день – для опытов были приобретены новые штатные фары от тайваньского производителя DEPO. Это решает ряд проблем: 1. Пока инсталлируем линзы – автомобиль на ходу со старыми фарами. 2. Если «что-то пойдет не так» - вы не останетесь без головного света. 3. При необходимости (проблемы с ГИБДД, не проходится техосмотр…) всегда можно откатить назад. Заодно я обновил старую оптику с помутневшими стеклами. Благо цена комплекта не слишком кусачая. Прежде всего, новые фары необходимо вскрыть. За редким исключением, стекло крепится к корпусу с помощью герметика. При нагревании до 200°С - 300°С, клей размягчается, и фара легко разбирается. Есть много способов: засунуть в духовку, уложить в герметичную коробку и нагреть воздух внутри с помощью фена, воспользоваться инфракрасным нагревателем типа «UFO». Я выбрал локальный нагрев с помощью строительного фена. Инструмент для разборки стандартный: отвертка, плоскогубцы (для извлечения стопорных заклепок, у кого есть), зубочистки в качестве распорных клиньев, и собственно фен. Фара осматривается по контуру крепления стекла на предмет дополнительного крепежа: шурупы, заклепки, скобы. Затем укладывается на мягкую поверхность, и начинается нагрев с самого легкого угла. Через некоторое время, герметик поддается. Аккуратно поддеваем плоской отверткой, в щель вставляем зубочистку. Когда стекло отойдет на достаточное расстояние, можно зафиксировать щель тряпкой. Прогреваем последний участок. Отделяем стекло, оставляем фару остывать. Нагрев контролируется визуально. Пластик не должен менять цвет, и становиться мягким. Лучше выбрать температуру поменьше, и греть дольше.
Теперь о линзах
Я выбрал биксеноновый комплект от китайского производителя «CBX». Это предприятие, на конвейерах которого выпускается оптика для разных автозаводов. Мой набор оказался китайской репликой для Volkswagen AG, для какой-то модели AUDI. Разумеется, никаких оригинальных логотипов – это пиратский заводской клон. Качество исполнения (особенно линзы) на высшем уровне. Маски (декоративные накладки, закрывающие конструкцию) в моем случае подошли от VW Tiguan. Разумеется, made in China. Диаметр линзы – 3 дюйма. Цоколь – стандартный D2S. Лампы купил фирменные, PHILIPS 85122 35W, цветовая температура 4600К. Блоки розжига (балласт) использовал от корейской фирмы Sho-Me 35W. Установка внешняя, благо за бампером можно все что угодно спрятать. В комплект блоков розжига входит вся необходимая проводка, так что переписывать инструкцию по подключению нет смысла. При покупке подобного набора вы получите всю необходимую документацию. Совет: Если вы планируете впоследствии узаконить переделку, необходимо на каждый компонент взять сертификат. Продавцы знают, что это за документы. Для инсталляции билинз в фары, используется обычный слесарный инструмент (см. фото). Очень помогает дремель с набором шарошек, фрез и отрезных дисков. Еще я использовал сверлильный станок (точнее стойку для электродрели). Разбираем фару, предварительно отметив на стекле центр галогеновой лампы. Если вы планируете сохранить хромированную начинку, следует работать в хлопковых перчатках. Линза закрепляется внутри с помощью кронштейна (рамки). Решение индивидуальное (для разных фар), на основе моего примера вы сможете разработать свою конструкцию. Я оставил штатное крепление рефлектора. Поскольку я не признаю прикручивание билинзовых модулей шпильками на пластиковый отражатель, было решено установить алюминиевые пластины 3 мм. Прежде чем начать обработку алюминия, следует поработать с временными шаблонами. В моем случае – вспененный лист ПВХ толщиной 4 мм. Прикрутив шаблон к рефлектору (в штатных местах крепления), я нанес базовые оси координат, пересекающиеся под прямым углом в центре отверстия под лампу. Это необходимо для центровки билинзового модуля. Затем, после замера расстояния между ушками крепления модуля, я изготовил и разметил второй шаблон. И вырезал его с крепежными отверстиями под установку корпуса билинзы. Совместив очи координат обоих шаблонов, получаем точное место установки билинзы, относительно крепления рефлектора фары. Это важно, центр линзы должен располагаться на одной оси с галогеновой лампой. Иначе может не хватить диапазона регулировки. Собираем пластину шаблона: устанавливаем штатное крепление рефлектора и корпус билинзы. Примеряем в корпусе фары. Если выявлены отклонения (даже 1-2 мм), на ПВХ пластине это легко откорректировать. Затем делаем второй шаблон, из материала по жестче. Он необходим для точной юстировки уже включенной фары. Переделывать финишную алюминиевую пластину слишком затратно. Я взял куски ламинированного акрила, такие используются в рекламных конструкциях. Достаточно жестко, и можно легко переделать при подгонке. Собираем конструкцию, устанавливаем в корпус фары. Юстируем точку центра оптической оси. Проверяем соответствие метке на стекле фары. После подгонки жесткого шаблона, изготавливаем из алюминиевой пластины кронштейн. Центральное отверстие я наметил на сверлильном станке. Затем доработал дремелем. Аналогично проделываем остальные технологические отверстия. В который раз убеждаюсь в пользе дремеля. Простым напильником пришлось бы работать не один час. Нарезаем резьбу для шпилек под билинзу. В качестве шпилек использовал болты М6. Рекомендую покупать качественный крепеж, нагрузка от вибраций достаточно серьезная: линза стеклянная, весит не меньше 100 гр. Собираем конструкцию для окончательной примерки. После сборки, устанавливаем фару на автомобиль, включаем свет, проверяем диапазоны регулировки. Штатный рефлектор и маска билинзы пока не используется. Установив линзу в правильное (с точки зрения регулировки луча) положение, размечаем вырезы на декоративной рамке под маску. Используем картонный шаблон для разметки. Этот процесс сугубо индивидуальный, и зависит от конструкции фары, и выбранного вами дизайнерского решения. Вырезаем лишний пластик дремелем. Отрезной диск режет пластик, как масло. Контрольная примерка – и доработка. Готовые вырезы аккуратно обрабатываем наждачной бумагой. Примеряем – все точно, расстояние до маски одинаковое, диапазон регулировки достаточный: пластик не цепляется друг за друга. Собираем фару: слева – после переделки (без штатного отражателя), справа – штатная фара. Поскольку я решил сохранить штатные рефлекторы за маской в качестве декоративного элемента, дорабатываем отражатель. Разметка отверстия под биксеноновый модуль. Высверливаем дрелью. После доработки напильником, получаем отверстие правильной формы. Эстетика не имеет значения, это место будет скрыто под маской. Собираем, примеряем.
Следующий этап – избавляемся от хрома
Опять же, это индивидуальное решение. Я решил, что фары внутри должны быть цвета «серый антрацит», за исключением отражателя габаритов – ДХО и хромированных масок. Хром удалять не нужно, обклеиваем поверхность виниловой пленкой. В моем случае достаточно качественный продукт фирмы KPMF. Отмываем компоненты моющим средством для посуды. Споласкиваем дистиллированной водой, оставляем сохнуть. Если вы оставляете хром – мойка производится также. Вытирать не нужно, после высыхания дистиллята пятен не остается. Делаем шаблоны для разметки виниловой пленки. Вырезаем куски с запасом. Совет: Если вы не имеете опыта работы с пленкой, доверьте этот процесс профессионалам. Обклеиваем рефлекторы с помощью строительного фена. Для оклейки рамки фары, ее лучше закрепить на временной подставке. Достаточно сложная работа, но вполне выполнимая.
Приступаем к окончательной сборке
Весь крепеж обязательно фиксируем гроверными шайбами, или иными фиксаторами резьбы. Если что-то открутится в процессе эксплуатации – придется разбирать фару вновь. Установка заводских крепежных элементов. Проверяем надежность затяжки гаек. Устанавливаем биксеноновый модуль. Поскольку в моей конструкции, из-под маски видны крепежные болты, я решил установить дополнительную декоративную пластину. Как обычно, вначале шаблон из картона. Кронштейны для крепления из алюминия толщиной 1 мм. Пластину вырезаем из него же. Примерка: крепежа не видно. Пластину оклеиваем винилом. Предварительно наносим правильную маркировку: DC/R и европейский знак сертификации. Не будет лишних вопросов у инспекторов ГИБДД. Маркировка печатается на хорошем лазерном принтере. Выбирается тип носителя: «OHP-пленка». За год использования ничего не облезло, выглядит, как заводская. Собираем фару, предварительно удалив пылесосом всю пыль из корпуса, и протерев линзу. Надев перчатки, устанавливаем хромированную маску. Монтируем декоративную вставку. Проверяем все крепления. После установки стекла это сделать невозможно. Собираем проводку. Аккуратно заводим высоковольтные провода в штатные резиновые муфты, заливаем герметиком, фиксируем термоусадочной трубкой. Желательно разместить на корпусе маркировку, соответствующую вашей фаре и ксеноновой начинке. Все должно выглядеть правдоподобно, иначе нет смысла затевать эти декорации. После финальной проверки работоспособности фары, клеим стекло. Корпус надо установить горизонтально. Закладываем в полости любой подходящий герметик для ремонта фар (стекол). Приклеиваем стекло, оставляем сохнуть 24 часа. Можно зафиксировать малярным скотчем.
Итог:
На все работы потрачено четыре выходных дня. Один полный день ушел на «изобретение» и опробование технологий. Вторая фара была собрана за день. Настройка светового пучка производится либо по инструкции к вашему автомобилю (в этом смысле ксенон ничем не отличается от галогена). Можно выставить светотеневую границу по таблицам, приложенным к Регламенту таможенного союза. Я после настройки проходил техосмотр (для ОСАГО). Попросил тщательно проверить правильность установки фар. Все оказалось по ГОСТу. После пробега 5000 км, только позитивные впечатления. Освещение ровное, яркое, без голубизны. Никаких сердитых морганий от встречных водителей не замечено (все-таки правильная юстировка – это важно!). Омыватель для фар устанавливал дополнительно. Врезал в бампер форсунки, в бачок второй насос. Корректор фар у меня штатный.
sdelaysam-svoimirukami.ru
Делаем Bi-led линзы своими руками-2 — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2
1 часть — www.drive2.ru/l/489600434294489090/
Собственно продолжаем заниматься изготовлением светодиодных линз.Закончил делать драйвера для линз наконец таки.На это потратил уйму времени, так как хотелось получить на выхлопе умный драйвер, который бы вовремя мог бы уберечь диод от перегрева и перегрузки по току.Как известно светодиоды, причём любые этого очень не любят, для них это смерть.В итоге была создана система на основе Китайского драйвера 6В 4,5-4,8А и к ней прикрутили контроллер температуры на микроконтроллере.Суть сего устройства такая, если температура не превышает 100градусов, то драйвер выдаёт ток на полную, если температура превышает этот предел, контроллер плавно начинает снижать ток на драйвере при помощи ШИМ модуляции, до тех пор пока температура не упадёт меньше 100гр, тогда контроллер снова плавно начинает поднимать ток до максимума.И так по кругу.Эксперименты с контроллером тянулись месяца 3.Так как не я делал схемку и прошивку, а один хороший человек, за что ему очень огромное спасибо за его труд и терпение, так же получилось возможность сделать платы заводского изготовления, с масками и шелкографией.С меня было тестирование контроллера в приближённых к боевым условиям.После каждого тестирования, в прошивке контроллера корректировались параметры.После того как всё от тестировалось, контроллеры были помещены в пластиковые корпуса от релюх 950.Если получится найти металлические корпуса от сгоревших блоков розжига для ксенона то переделаю в них.Кстати может у кого-нибудь валяются негодные блоки, буду рад если поделитесь со мной.Выкладываю видео по юстировке и изготовлению драйверов
www.drive2.ru
Mitsubishi Galant ВИШНЁВЫЙ ЕВРОПЕЕЦ 2.0 › Бортжурнал › Делаем Bi-led линзы своими руками-7.Встраиваем ДХО в фары
1 часть — www.drive2.ru/l/489600434294489090/ 2 часть — www.drive2.ru/l/489697466195641064/ 3 часть — www.drive2.ru/l/489868440253759553/ 4 часть — www.drive2.ru/l/489996533358396062/ 5 часть — www.drive2.ru/l/490179876922327570/ 6 часть — www.drive2.ru/l/490298349300220362/
Всех приветствую!Давно ничего не писал про свои фары, так как долго мыкался и придумывал, пробовал как встроить в родные фары ДХО.То, как-то был завален работой, то болел, то не стояло всем этим заниматься, короче по разным причинам это дело затянулось.За последнее время многое сделалось и процесс сдвинулся с мёртвой точки.Так, что двигаемся уже к окончанию этой эпопеи.Пока еще все не доделано до конца, но всё намётано, и сейчас зеркально изготовляю все железки, чтобы потом как всё будет готово, осталось бы по быстрому вскрыть вторую фару и в течении нескольких дней установить внутрь линзы и затем уже поставить всё на авто и подключить.Постараюсь завтра-послезавтра сделать видосик, как светит днём на улице в солнечную погоду, самому интересно, как будет видно, и добавлю сюда же.Отрадно, что при проведении замеров температуры в собраной фаре, в течении 1,5 суток не прерывной работы диодов, температура не превышала 37гр., так что думаю, что светодиоды будут жить долго и счастливо.Запилил несколько коротеньких видосов, как светит и как устроено.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
www.drive2.ru
Honda CR-V СуРоВая › Бортжурнал › Линзы, внедрение. Или установка линз в фару своими руками
Всем привет! Пожалуй, начнем! Многие задаются вопросом как происходит установка линз в фару своими руками. В этом БЖ расскажу как справились мы ))) Естественно, чтоб поставить би-ксеноновые линзы на авто, наше не исключение, нужно снять фары. Мы эту процедуру выполнили, не снимая бампера, очень не хотелось кенгурин скидывать.В принципе, это реально, если повернуть колесо в нужное направление и отогнуть локер, там нужно скрутить болт (у меня там давненько саморез). После, по два болта на 10 и по гайке на 10 на каждой стороне. Снять фишки с фар. В общем-то всю самую сложную работу выполнили.
Вот когда фары уже в руках — начинаем их по тихой нагревать. Многие запихивают в духовку, кто феном домашним, короче говоря, кому чем удобнее, разницы нет. Мы же использовали промышленный фен. Потихоньку, нагревая стычной шов, фары начинаем отколупывать ножом.
Примерно это так :)
Через 5 минут мучений фара разобрана, точнее располовинена. Далее, снимаем так называемую маску (это для тех, кто как я — хочет задуть в черный мат или другой цвет по вкусу), затираем, грунтуем и красим. Пока она сохнет, начинаем ставить линзу.
Обклеиваем нужные области, чтоб краской не напылить. С этим мастерски справилась Я)) Честно, говоря, это единственное, что мне доверили, кроме принеси/подай ^_^
Чтобы снять отражатель, нам нужно скрутить регулировочные болты и один уголок отражателя держится на клипсе-шарике, тянем на себя и он отщелкивается. Вытаскиваем отражатель и начинаем монтаж самой линзы. Снимаем грибок отражателя и лапку фиксации лампочки, скручиваем все не нужное. Вставляем линзу в отверстие для лампы и фиксируем гайкой из комплекта с линзой. Далее, смотрим в линзу, там шторка должна стоять ровно с низу и отсечка ровно по горизонтали. Ву-аля! Фиксируем и радуемся.
линза
вставляем в отверстие
ставим это переходное колечка (честно не знаю как оно называется)
сверху шайбу
и фиксирум все это дело гайкой
готово
С пластика, точнее места стыка стекла и пластика, убираем старый клей (это по желанию) и наносим новый.
клей черный силиконовый влагостойкий
Собираем отражатель (уже с линзой) на место, маску так же прикручиваем к стеклу и начинаем сборку в обратном порядке.
Если не убрали стандартный клей, то нагреваем его феном и садим стекло на место и со всей силы сжимаем между собой. Если же как мы клеим силиконом, то стягиваем стяжками намертво и на ночь, до полного высыхания. Через некоторое время срезаем стяжки и ставим на машину.
примерно так
по пути проверили ангельские глазки, которые использую как ходовые огни, подключил их на габариты
вот так выглядит в собранном виде
Пока не могу откалибровать фары, поскольку, при монтаже была разбита одна лампа. При покупке линз продавец говорил, что эти лампы продаются везде, но цоколь никто не знает, говорят просто лампы для би-ксеноновых линз g1/g5, так вот они везде были да сплыли. В воскресенье весь Абакан объездили — нигде нету, но через 5 дней привезут. Так вот цоколь этот называется D1Y и в инете их куча. Ну, как придут, так и будут ночные фотки, пока ездим с одной фарой.
так светит одна линза с лампой в 6000 кельвинов на 35w
Всем добра, если вдруг что то не понятно, то задаем вопросы, постараемся все помочь!
www.drive2.ru
Установка линз своими руками — Сообщество «Nissan Club» на DRIVE2
Вместо пролога.
В прошлой записи я написал о том, какой нештатный ксенон лучше выбрать для своего железного друга, ведь, несмотря на то, что мы живем в 21-м веке, грамотным светом оснащено весьма малое количество машин и все они, как правило, не дешевые. Но хороший свет мечтают иметь большинство из нас.
Мне же повезло чуть более – в моем ниссане установлен (был) заводской немецкий ксенон Hella. 11 лет ниссан проездил без каких либо явных проблем, а затем правая фара начала периодически тухнуть, и мнения людей сошлись на том, что блок розжига доживает свои последние дни. Еще, конечно, можно было ездить, но это совсем не хорошее чувство, когда едешь не на ржавом тазике, а у тебя горит всего одна лампа.
Поиск замены начал, естественно, со штатного блока розжига, который нашел довольно быстро. Стоимость меня порадовала – всего-то 120$. Я ожидал услышать цену на порядок выше, привыкнув к тому, что штатные вещи стоят в разы дороже их аналогов сторонних производителей. Конечно, можно было взять вместо штатного какой-нибудь китайский или корейский блок долларов за 20, однако мы не ищем легких путей.
В качестве варианта также обратил внимание на немецкие линзы Hella и даже подумал, что раз случилась такая оказия, то грех не дополнить свет хорошим улучшением. Однако тут возник небольшой коллапс. Ведь у меня-то в шкафчике лежали китайские линзы, которые я снял с предыдущей машины перед продажей. Они были совсем новые, не прошло и года после их установки. Если купить Hella, то китайские будут и дальше валяться. В общем, думая в течение нескольких недель, консультируясь со знатоками, решил не тратить деньги и поставить-таки то, что имеется в наличии под рукой. Ну а вернуть штатные Hella я смогу в любой момент, если китай сгорит или просто плохо проявит себя в этой машине.
Результатом установки линз Galaxy на Nissan Primera P12 я несказанно доволен
Естественно, раз уж дошли руки разобрать фары, то я решил покрасить маски. Ну, стайлинг какой-никакой. Обычно люди выбирают для покраски черный мат, но мне такой вариант не нравится. Если еще снять хром с решетки и шильдик с капота, то великолепное японское дизайнерское решение превратится в черное пятно.
Так вот, отвлекся. В качестве цвета масок я выбрал «цвет под алюминий». Но пока зачищал родной хром, на маске получился интересный рисунок, который я решил сохранить, дополнив красным цветом. Красный потому, что на моем ниссане присутствуют всего два цвета – черный снаружи и внутри, а также красные фонари и суппорта. Красными были сделаны 4 ободка четырех отражателей, а также точечки по бокам, которые выдавлены в отражателе с завода. Пока красил, не был уверен, что получится реально красиво, но мне кажется, что вышло-таки не дурно. Хотя сомневаюсь, что понравится большинству из вас. Дизайн – штука тонкая, она не должна нравиться всем.
Что интересно, линзы би-ксеноновые и при их установке сохраняется родной дальний свет. Т.е. при включении дальнего кроме двух линзованных дальних светят еще два стоковых дальних. При движении на пустой трассе видно как днем. А моргать всяким идиотам — вообще красота. В принципе, если установить линзы не в отражатель ближнего, а в отражатель дальнего, то мы получаем по два ближних, что тоже не плохо, особенно если у Вас так же ксенон заводской. Однако с установкой в цоколь дальнего придется сильнее повозиться, возможно придется резать сам отражатель, а моей целью было установить линзы без порчи фар, так как вдруг приспичит через пару лет вновь сменить машину либо просто вернуть стоковый немецкий свет. В таком случае это можно будет сделать элементарно. Хотя мне продавец линз настоятельно советовал срезать часть отражателя и поставить линзы глубже. Таким образом, они выглядели бы более органично в большой фаре. Так же неплохо было бы приобрести другие маски линз, по размеру отражателя – они, опять-таки, выглядели бы органичнее и создавали бы иллюзию, что линзы установлены с завода. К сожалению, такая мысль меня посетила поздно, уже после того, как я линзы поставил, и ждать другие маски времени не оставалось – машина стояла без фар.
В любом случае я не жалею, результат мне нравится весьма. Свет получился насыщеннее, чем со стоковыми лампами, вид авто также преобразился. По крайней мере, я восхищаюсь результатом каждый раз, глядя на машину. Очень хочется услышать Ваше мнение по поводу дизайна фар.
Установка линзованного ксенона
Ладно, хватит разводить демагогию, ведь тема сего рассказа – именно установка фар, давайте на этом и остановимся. О том, как устанавливать линзы в цоколь серии H писал подробно ранее в БЖ предыдущего автомобиля. Поэтому можете посмотреть тамошние картинки и даже видео-ролик — с установкой в цоколя серии H проблем нет. По установке линз в ниссан я видео делать не стал – боюсь, что за видео админы вновь забанят. Поэтому, простите, придется ограничиться картинками. Вообще в ксеноновых фарах цоколь не H7, а D2R, что значительно усложняет задачу. Для цоколей серии D2 надо покупать другие линзы. Но предположим, что Вы так же обзавелись линзами при прочих обстоятельствах. Также хочу оговориться, что этот способ не является единственно-правильным. Если Вы предложите способ установки линз лучше или проще – это будет полезно для читателей.
1) Для начала снимите фары с авто. Тут гугл нам предлагает для начала снять бампер, но не ведитесь на такое предложение. Вам понадобится всего-навсего ключ на десять и, желательно, тонкие руки. Сам я фото не делал, к сожалению, поэтому предлагаю Вам воспользоваться поиском по сайту. Как вариант — www.drive2.ru/l/4965294/
Запомните их такими
2) Итак, Вы справились с первым пунктом, нашли, как снять фары без снятия бампера. Получается, что фара лежит перед Вами. Стоит ее помыть. Нет, это не обязательно, но не надо разводить грязь там, где живем, ее итак хватает в нашем мире.
3) Если Вы разбираете фару всего лишь для того, чтобы покрасить, то можете пропустить последующие пункты вплоть до снятия стекла. Если же Ваша цель – сменить свет, то тут надо разобрать фару до мелочей. Для начала снимите все крышечки, а также электрокорректор фар. Для снятия корректора проверните его немного против часовой стрелки, далее постарайтесь повернуть так, чтобы верхняя часть подалась от Вас, а нижняя – на Вас. В таком положении постарайтесь сдвинуть его максимально вниз. Ничего сложного в этом нет и Вы ничего не сломаете, просто поиграйте им, чтобы он вышел из крепления к отражателю.
Снимите крышечки и корректор
4) Далее снимите штатный блок розжига, просто открутив три винтика. Тут и далее Вам понадобится отвертка-звезда torx t-20. Если у Вас нет штатного ксенона, то и снимать Вам нечего. Образовавшийся разъем лично я закрыл подручными материалами, чтобы туда не попадала грязь и влага.
Снимите штатный блок розжига, открутив 3 винта
5) Далее выймем лампу. В цоколе H7 ее держит пружинка, у нас же какая-то металлическая дура. Поверните ее против часовой стрелки и она отщелкнится. Под ней Вы увидите те самые пружинки, которые держат лампу. Отщелкните и их, чтобы извлечь лампу. Напомню – не касайтесь самой лампы руками, сразу же положите ее в безопасное место. Лучше снимите поролоновый чехол с новой лампы и наденьте его на старую.
Снимите лампу, провернув блок против часовой стрелки, затем отщелкнув скобу
6) Имея на столе старую лампу, рассмотрите ее и сделайте вывод, почему немецкие лампы для цоколей серии D2 менее слепят встречку и светят более равномерно, нежели китайские лампы для цоколей серии H.
Рассмотрите стоковую лампу. Она имеет напыление, убирающее паразитные засветы, что делает свет более равномерным, а так же позволяет меньше бить по глазам встречным водителям
7) Также выкрутите лампу из дальнего света, просто открутив два винтика, держащих металлическую скобу. Тут все просто. В принципе, дальний можно и не выкручивать, он нам не мешает, но я на всякий случай изымаю все жизненно важные органы, которые могу повредить в процессе работ.
8) Далее займемся снятием стекла. Для начала открутим один винтик, затем снимем четыре скобы, прижимающие стекло в корпусу.
Начните снятие стекла, отстегнув четыре скобы и выкрутив один винт
9) Снимите уплотнительную резинку с верхней части стекла, она держится легко и снимается без проблем. Ну и можете греть фару, чтобы расплавить герметик.
10) Лично я знаю три основных способа прогрева фары для снятия стекла с нее. Расположены они в порядке популярности.
А) Положить фару в духовку. Одному мне эта идея не показалась странной? Я так поступил, когда разбирал фары предыдущего авто. Это была плохая идея. Через три минуты из духовки я вынул желе.
Результат прогрева фары в духовке
Б) Прогреть фару промышленным феном. Опять же плохая затея. Мой фен Makita выдает 600 градусов, и когда я пробовал прогреть им фару предыдущего авто, стекло от резкого перепада температур просто треснуло. Не знаю, быть может, фен уж больно хороший. Но на Вашем месте я бы не рисковал.
В) Соорудить термобокс из домашнего фена. Это просто идеальная мысль. На первый взгляд может показаться, что домашний фен не создаст подходящей температуры, но у моей жены он настолько горячим греет, что пяти минут в термобоксе достаточно, чтобы снять стекло руками без постороннего инструмента. Хотя есть фены похуже. Читал в интернете, как человек в течение тридцати минут грел фару и затем стекло с трудом отсоединил с помощью стамески. Мне хочется верить, что Ваша жена выбирает только качественный продукт, который не тратит пол часа на подобную ерунду.
Термобокс — коробка, в которую кладется фара, далее прогревается бытовым феном
Так что же из себя представляет термобокс? Это обычная коробка, в которую мы кладем фару. Если в коробке много щелей, из которых воздух будет выходить, то лучше заклеить их скотчем либо надеть сверху целлофановый пакет. Помните, что чем более герметичным будет термобокс, тем быстрее Вы достигнете поставленной цели. В термобокс вставляете фен, но не целиком, чтобы отвод воздуха был направлен наружу, иначе фен в таких условиях долго не протянет. Включаете его на полную мощность и ждете. Если Вы не знаете способностей своего фена, то можете периодически вытаскивать фару (обмотав руки полотенцем либо надев перчатки, естественно) и пробовать, не расходится ли она. Рассоединять лучше с острого края, АККУРАТНО поддевая стамеской, отверткой либо любым другим плоским предметом. Акцентирую снимание на слове АККУРАТНО, так как в прошлом авто сделал несколько сколов стамеской в попытках отсоединить стекло. Лучше, конечно, обойтись без инструмента, достаточно прогрев фару.
Снимите уплотнительную резинку и рассоедините стекло и корпус
11) И так, шаг за шагом, медленно отсоедините стекло от корпуса. Если Вы планируете красить маску, то Вам придется отсоединить ее от стекла. Она прикручена двумя винтиками. Как затем вынуть маску – я не понял. Она упорно не хочет выниматься до определенного момента, затем отщелкивается, как китайская головоломка. Так произошло с обеими фарами, и я так и не понял, как их разъединил. Полагаю
www.drive2.ru
Как сделать линзу из стекла. Собирающая линза своими руками
Увеличительное стекло — нужно ли оно в принципе в быту, стоит ли тратить время на его изготовление? В продаже есть самые разнообразные линзы. Но иногда хочется что-то смастерить своими руками. Бывает и такое. Вы, наверное, читали “Таинственный остров” Жюля Верна. Никогда не хотелось повторить опыт Сайруса Смита, изготовившего замечательное увеличительное стекло из часов. В сущности, этот нехитрый прибор спас колонистам жизнь. Заинтригованы? Тогда сейчас мы расскажем, как сделать увеличительное стекло в домашних условиях. Рассмотрим несколько способов.
Из пластиковой бутылки
Вам понадобятся:
Бутылка из прозрачного (не цветного!) пластика с полукруглым верхом, без рельефа.
Ножницы.
Эпоксидный клей из двух компонентов или “Суперклей”.
Моток изоленты. Он будет служить шаблоном для увеличительного стекла.
Маркер.
Шприц 20 мл с иглой.
Порядок действий следующий:
Отрежьте верхнюю часть бутылки ножницами. Именно она потребуется в работе.
При помощи шаблона из изоленты вырежьте два одинаковых выпуклых кружка. Это и есть две половинки будущей линзы.
Соедините два кружка и проклейте место соединения эпоксидным клеем или “Суперклеем”.
Опустите заготовку в воду. Это нужно для того, чтобы проверить герметичность конструкции. В не проклеенных местах появятся небольшие пузырьки.Отметьте маркером эти участки, а затем загерметизируйте их.
Проделайте отверстие иглой от шприца.
Заполните пространство между двумя пластиковыми оболочками подсоленной водой.
Важно! Можно использовать обычную водопроводную воду, в которую добавлено немного хлорки. Это нужно, чтобы вода со временем не испортилась и не позеленела.
Увеличительное стекло готово! Проверено: пользоваться им не менее удобно, чем обычной магазинной линзой.
Гигантская линза
А вот это — по-настоящему ценное приобретение для астронома-любителя. Увеличительное стекло таких размеров стоит достаточно дорого. А вы сможете сделать его при помощи двух стеклянных крышек от сковородок. Часто бывает, что антипригарное покрытие со временем стирается, и сковорода благополучно утилизируется. А крышку, вполне приличную с виду, можно использовать для того, чтобы изготовить увеличительное стекло своими руками.
Итак, вам понадобятся:
2 стеклянные крышки одинакового диаметра.
Канцелярский нож.
Силиконовый герметик.
Кусачки.
8-миллиметровое сверло.
Медицинский шприц и 2 иглы к нему.
Порядок работы:
Для начала удалите ручки с крышек, металлический ободок по краю изделия и металл с клапана для выхода пара. Внешний ободок легко разламывается кусачками, ручка откручивается (она закреплена на болт), а металл клапана рассверлите сверлом на 8 мм. Получаются две одинаковые стеклянные заготовки. Хорошо вымойте и просушите их, чтобы стекла были одинаково чистыми.
Заклейте отверстия в стекле малярным скотчем, затем аккуратно вырежьте скотч по диаметру отверстий. Заполните отверстия силиконом. После того, как он полностью застынет, удалите скотч. Получится аккуратно заклеенная силиконом поверхность. Естественно, то же самое проделайте с другой заготовкой.
Промажьте силиконовым герметиком по контуру одной из стеклянных частей, соедините обе части. Промажьте шов герметиком. После того, как он полностью полимеризуется, повторите операцию. Осторожно срежьте избыток силикона.
Теперь проткните одну из силиконовых “пробок” двумя иглами от медицинских шприцов. Одна игла служит для отвода воздуха, а с помощью второй — заполните пространство между двумя стеклами водой с добавлением поваренной соли или хлорки.
Гигантская лупа готова!
Познаем окружающий мир
Дети в возрасте от 3 до 6 лет — отчаянные почемучки. Неплохо, если они с раннего возраста узнают причины различных физических явлений. Конечно, то, что вы сделаете сейчас, назвать увеличительным стеклом можно с большой натяжкой, но эксперимент получается достаточно красивый.
Вам понадобятся:
Трехлитровая банка.
Толстая нить.
Прозрачная бесцветная пленка из полиэтилена.
Порядок работы:
Положите в банку какой-либо предмет. Накройте горлышко банки пленкой так, чтобы она немного провисала. Это понятно: линза должна получиться выпуклая.
Закрепите полиэтилен толстой ниткой, лентой или шпагатом.
Теперь налейте воду на поверхность пленки. Вода играет роль увеличивающей линзы. Предмет внутри банки кажется больше.
Можно с уверенностью сказать, что все когда-либо мечтали поближе рассмотреть звезды. С помощью бинокля или подзорной трубы можно полюбоваться ярким ночным небом, однако вы вряд ли сможете разглядеть в эти приборы что-то подробно. Здесь понадобится более серьезная аппаратура - телескоп. Чтобы иметь у себя дома такое чудо оптической техники, необходимо выложить крупную сумму, что не всем любителям прекрасного по карману. Но не стоит отчаиваться. Можно сделать телескоп своими руками, и для этого, как бы это абсурдно ни звучало, необязательно быть великим астрономом и конструктором. Лишь бы было желание и непреодолимая тяга к неизведанному.
Почему стоит попробовать сделать телескоп?
Совершенно точно можно сказать, что астрономия - наука очень сложная. И требует от человека, ею занимающегося, очень много усилий. Может произойти такая ситуация, что вы приобретете дорогостоящий телескоп, а наука о Вселенной вас разочарует, или вы попросту поймете, что это совершенно не ваше занятие.
Для того чтобы разобраться, что к чему, достаточно сделать телескоп для любителя. Наблюдение за небом через такой аппарат позволит увидеть в разы больше чем через бинокль, а также вы сможете разобраться, интересно
papeleta.ru
Как сделать большую линзу. Собирающая линза своими руками
А из концентрических колец, имеющих в сечении особую форму призмы. Произведите расчеты и определите границы зон Френеля. Они определяются пересечением волнового фронта исходной волны с последовательностью смещенных друг относительно друга на l/2 волновых фронтов «проецируемой волны».
Для достижения наибольшего эффекта покройте торцы каждой призмы напылением, например, алюминиевым. Сочлените конструкцию, проверив положение призм уравнением.
Различают два вида линз Френеля – кольцевые и поясные. В отличие от кольцевых линз, направляющих световой поток в строго определенном направлении, поясные свет от источника во все направления. У линзы Френеля сферы применения очень разнообразны: от морских маяков и фотообъективов до специальной пленки, которую накладывают на заднее стекло автомобиля для уменьшения мертвой зоны за машиной при пользовании зеркалом заднего вида.
Одновременно с созданием линзы О.Ж. Френель сложнейшую технологию ее изготовления. В двух словах речь идет об изготовлении линзы, состоящей из набора нескольких призм в виде тонких колец. В современных условиях такое производство возможно лишь с использованием современного высокоточного обрабатывающего, вакуумно-напылительного и контрольно-измерительного оборудования.
При производстве линз Френеля по технологии HOTLENS используется голография, благодаря которой более точно фокусируется инфракрасное излучение и уменьшается попадание, к примеру, видимого света. Такие линзы дают возможность создать более точную зону обнаружения в пространстве. В комплект технологического оборудования по производству линз Френеля входят прецизионные токарные станки, на которых осуществляется торцевание и предварительное закругление заготовок. На сферотокарных станках производится обработка наружной и внутренней поверхностей линз.
Важнейший этап – шлифовка поверхности линзы. Она проводится на полировальных станках. В процессе полировки одновременно удаляются шероховатости и улучшается чистота сферических поверхностей линз. На специальных станках полируются края линз, а для обработки вогнутой и выпуклой поверхностей линз используются особые алмазные резцы. Кроме этого, на подобных предприятиях изготовляется вся необходимая технологическая оснастка.
Источники:
О науке просто
Представьте себе, что вы оказались на даче довольно далеко от города и забыли дома и спички, и зажигалку. Соседей дома не оказалось, а вам ни костер разжечь, ни суп сварить. Но на даче всегда полно всяких хозяйственных принадлежностей. Наверняка найдется там и сгоревшая лампочка, и эпоксидная смола или нитроцеллюлозный клей.
Вам понадобится
Перегоревшая электрическая лампочка
Нитроцеллюлозный клей
Небольшой холщовый мешок
Пассатижи
Отвертка
Защитные очки
Защитные перчатки
Инструкция
Наденьте защитные очки. Перегоревшую электрическую лампочку поместите в мешок так, чтобы снаружи остался наконечник цоколя. С помощью пассатижей аккуратно вскройте цоколь, разрушив замазку вокруг электрода. Обломите наконечник цоколя. При этом лампочка должна разгерметизироваться, что может сопровождаться легким хлопком.
Установите лампу вертикально цоколем вверх так, чтобы она стояла на выпуклой части колбы. В отверстие цоколя влейте нитроцеллюлозный клей так, чтобы образовалась линза из жидкости нужного вам диаметра. Оставьте полученную заготовку в полном покое до полного затвердения состава.
После застывания клея снова поместите лампу в мешок. Пассатижами аккуратно через стенку мешка разрушьте колбу. Обычно при застывании клей сжимается и сам отстает от поверхности стекла. Если этого не произошло, можно слегка нагреть оставшееся стекло на электроплите. Либо, обломив пассатижами лишние куски стекла по краю, используйте получившуюся линзу вместе со стеклом. В этом случае рекомендуется обработать края стекла мелким напильником под струей воды. С помощью такой линзы можно увеличивать текст и даже разводить огонь.
Обратите внимание
Перчатки берутся хлопчатобумажные, а не резиновые.
Клей должен быть бесцветным и прозрачным
При разгерметизации держите лампочку за металлическую часть цоколя. Ни в коем случае не держите ее за стекло.
Разрушать лампу после затвердения клея необходимо в очках и перчатках.
Полезный совет
Нитроцеллюлозный клей можно заменить бесцветной эпоксидной смолой. Эпоксидку необходимо смешать с отвердителем непосредственно перед заливкой.
Для установки колбы в вертикальном положении можно применить пластилин. Можно также поставить лампу в песок или в небольшой стакан.
Затвердение состава можно определить, сделав каплю для образца на любой поверхности.
Зимой можно сделать линзу из обычной воды, налив ее в выпуклую миску и оставив ненадолго на морозе.
Телескоп – это устройство, которое принимает электромагнитные излучения от объектов, которые находятся вдали, и направляет его в фокус для получения увеличенного изображения. Самой важной его частью являются линзы. Для изготовления простейшего работоспособного телескопа их можно купить в любом магазине оптики или сделать самому.
Вам понадобится
- оконное стекло;
- трубчатое сверло;
- грубный абразив;
- лист металла;
- пластилин;
- бальзамин.
Инструкция
Чтобы при выходе сверла из стекла не образовывались сколы, к тыльной стороне стекла горячей смолой приклеивают лист металла в 3 мм толщиной. Чтобы вода не растекалась по стеклу, сделайте невысокий пластилиновый бортик.
При вырезании интенсивно вращайте сверло из стороны в сторону.
