Мост Вольво 240 на классику — Лада 2101, 1.7 л., 1975 года на DRIVE2
расскажу ка я вам еще о том что хотелось внедрить в классику, это одна из достаточно больных тем для ВАЗа, тем более форсированного… да, я так и не сломал редуктор или полуоси, но когда появились мысли дуть 1.5 бар я понял что если так ездить долго, то рано или поздно все таки можно развалить редуктор, пока что у меня стояла плохая резина, она сама по себе говно, так еще и износ уже сильный, по этому пока такая резина на машине, за редуктор я был спокоен, но ведь не всю жизнь же на ней ездить…) многие будут говорить о е30 ходовой и т.д… ну что сказать — кому что, мне не охота было резать живой кузов, ну вот нет желания кромсать под установку чего то, что не становится нормально туда… тем более торчащие сайлентблоки под порогами… не, не мое…
я решил пойти более простым путем, есть мощная деталь которая выдерживает все насилия и при этом кузов вообще можно не трогать! шума от него никогда не будет, так как оно сделано по человечески да еще и с многократным запасом=) да, я решил ставить мост от Вольво 240!) и да, редуктора что на 240, что на 740 и 940 они одинаковые, то есть редуктора расчитаны на большой вес автомобиля, разница между выше перечисленными деталями только в ширине, так как кузова разные… перед тем как купить данную деталь, я пересмотрел все варианты в интернете, кто как делает, кто что пишет и почему то народ пишет что вольво мост такой же как классический по ширине, я конечно же решил проверить это… я уже не помню точно, но вроде как чулок примерно такой же, действительно, но ведь не он определяет ширину! есть еще полуося, а они могут быть с разным расстоянием от подшипника до посадочного места под диск, и вот если сделать замер в собранном состоянии и то выходит что мост от вольво 240 шире классического примерно на 30мм! не много не мало, но по 15мм с каждой стороны! меня это не пугало, так как было время когда я ездил с проставками сзади по 15мм и даже ездило 4-5 человек в машине, арки чуток прокатаны и все, с виду сток, внутри просторные)
итак заказываем мост и едем забирать его на почту…) заказал я его в голом виде, то есть только чулок, редуктор и две полуоси, все, больше ничего не было! дальше нашел гнутый чулок от классики по знакомству как донора
когда покупаешь мост от вольво, становится вопрос по выбору ГП, на вольво выбор не хуже ВАЗа, только все они для нас "скоростные" — 3.31, 3.54, 3.73 и 3.91! последний точно как от 2106, на котором я езжу и знаю как машина себя ведет и не смотря на то что стоит КПП Р1 с пятой передачей, но передачи можно и по-длиннее… вот по этому мой выбор пал на пару 3.73
сразу отвечу на вопрос который по любому будет — редуктор без блокировки! на 240 не было по заводу блокировок, были на 740 и 940, дисковые и 100%, так что можно поискать такой и переставить сюда…
заимев мост я обратился к знакомому aleksandr121 что бы приобрести все чего мне не хватало, ручник, тормозные диски, кардан, тросы и всякую мелочевку… стал вопрос по тормозам, что делать и как, можно поставить суппорта от вольво, они двухпоршневые и прикручиваются болт он, но цена на суппорта, их возраст и цена потом на колодки меня не радовали совсем, по этому я от них отказался
и так преступаем… берем болгарку и делае так что бы на мосту от вольво не осталось и намека от какого то крепежа) срезал все, остались голые трубы…
берем чулок классический, дрель, сверла и отсверливаем все крепления реактивок, амортизаторов, панары, срезаем тягу под колдун, опоры пружин, в общем все что нужно, перед этим сняв все размеры! и начинаем прихватывать все это на вольво мосту
по вымеренным размерам прихватываем все детали…
ранее я писал что от тормозов вольвовских я отказался, со времен 2112 тормозов передних у меня остались почти новые колодки Феродо красные 2108, свои 2112 тормоза я продал брату, значит у него есть свободные тормоза 2108, вот их я и выкупил обратно, они под обычный не вентилируемый диск, мне подходит, колодки есть, к тому же там остались мои же тормозные цилиндры, которые покупались новыми, автоВАЗовскими и пробег у них не большой, так как ездила машина мало, так что идеальный вариант, да и шланги 2101 передние на суппортах стоят, они тоже не лишние тут) на удивление на суппортах 2108 и вольвовских даже межболтовое на 90% сходится)) не сходится только вылет(( пришлось срезать полностью креплние суппорта вольво и варить пластины под ВАЗовский суппорт… были накинуты тормозные диски и по ним выставлены суппорта с прикрученными пластинами и все обварено
задний вольвовский диск имеет диаметр 286мм, да, это 15", это реально огромные тормоза)) это когда смотришь на красивые колесные диски, а за ними не мелочь какая то, а нормальные такие тормоза! мне кажется это афигенно! а то как посмотришь наставят "каткоФФ" на сток тормоза, аж плакать хочется от вида этого(( ну 286 так 286… но когда я начал интересоваться колесами на вольво 240 и там были указаны диски R14 меня это задело))) дело в том что тормозные диски с большим вылетом из-за установленного внутрь барабанного ручника, из-за глубокого тормозного диска суппорт стоит аж в конце диска и есть шанс натянуть 14 диск…) начал мучится… прикрутил скобу и давать смотреть что к чему, в итоге подпилив немного скобу, кажется диск 14" штамп ВАЗовский даже стал с минимальным зазором!
но дальше когда я собрал весь суппорт, накинул ладошку — тут и появились проблемы((( ладошка сильно далеко выступает за скобу и колесный диск 14" просто так уже не сел, нужны проставки около 15мм…((( в общем я потерпел фиаско…(((
теперь что касаемо разболтовки… кто то оставляет 5 шпилек и на задок ставит другие диски (считаю бредом), кто то проставки пилит, а я решил заварить все отверстия от шпилек и пересверлить на 4х98! так и сделал! заварено, просверлено и забиты с тыльной стороны забивные шпильки от Шевроле Лацетти! они имеют диаметр как у ВАЗа — 12мм, но шаг резьбы 1.5 вместо 1.25 ВАЗовского на той же ниве… зато длина шпилек великолепная, хочешь проставки ставь, хочешь так оставляй) у меня нашлось дома как раз 8 гаек с такой резьбой, закрытого типа, это радует тоже=) еще нюанс — диаметр ЦО на вольве больше ВАЗа, это конечно лучше чем наоборот было бы)) по этому ЦО было проточено под ВАЗовское и диски легко центруются на полуосях от вольво…
после всех сварочных работ чулок был окрашен в черный мат, тормозные щитки и тормозные диски в серебро, это визуально увеличивает тормоза под дисками и делает их заметными, при этом не красного "расингового" цвета))) суппорта к сожалению не покрасил, зима холодно и Керхер не размотаешь что бы отмыть их по этому они не крашены…
ну и приступаем к сборке…
подшипники полуосей конусные, закрыты с обеих сторон сальниками, то есть ДО п
www.drive2.ru
КПП и задний мост классики ВАЗ 2107 2106 2101 2105
Казалось бы, на классике ваз улучшить уже ничего не получится. Однако есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я,2я,3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44. Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтралку, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана
19,5
20,5
21,5
22,5
Передаточное число
3,9
4,1
4,3
4,44
Что дает передаточное число? Чем оно больше, тем меньше скорость на всех передачах при одинаковых оборотах. На стандартных шестерках с двигателем 1500 ставят на заводе кпп 2105 и мост 4.1. Если двигатель 1600 то кпп родная (2106), мост — 3,9 или 4,1.
Допустим, что на всех машинах резина 175/65R13. Посмотрим теперь на график зависимости скорости авто от оборотов двигателя (все время на графиках зеленым цветом будет обозначена стандартная 1500 с коробкой 2105 и мостом 4,1. Почему — потому что таких больше чем всех остальных).
С кпп 2106 и стандартным мостом 4,1 (малиновый) при стандартном двигателе получаем выигрыш в динамике только за счет длинной 1 передачи, 2,3-стали длиннее, что не есть хорошо (со стандартным двигателем).
Если же двигатель форсирован — то длинные передачи это то что надо: максимальная мощность будет выдаваться в большем диапазоне скоростей без ущерба в динамике. Например, возьмем кпп 2106 и редуктор 3,9 (малиновый):
Здесь все передачи длиннее (особенно первая). Например, в нашем варианте на первой передаче диапазон оборотов 3500-6500 приходится на скорость 28-53 км/ч, а у стандарта на 25-45 км/ч. Почувствуйте разницу! Кстати, в этой конфигурации первая, вторая, третья передачи полностью совпадают с 11 рядом на зубилках (с мостом 3,7), четвертая — короче, а если пятая- то она ненамного длиннее зубиловой четвертой передачи… воистину, все новое- хорошо забытое старое :).
Другое дело — если ставим мост 4,44 (малиновый):
Сравните: 1-длиннее 🙂 2,3-короче, 4-короче!! То есть со светофора на первой передаче раскручиваем движок, когда «стандарт» уже переходит на 2, затем вторая, третья, четвертая- и уходим вперед. Этот вариант оптимален для стандартного двигателя. Однако есть минус: на 4 передаче уже при 140 км/ч обороты будут 6000… тут лучше ставить стандартную 5 передачу, которая создаст законченную картину. Вот вам и трасса, и город — и волки сыты и никто не пострадал. А из-за того, что на режимах максимальной скорости обороты будут близки к максимальным, динамика на трассе будет потрясающей.
То есть при стандартном движке 1500 или 1600 тюнинг кпп и редуктора заключается в том, чтобы: 1 вариант — поставить коробку 2106 с 5 передачей. — Поставить редуктор 2102 (4,44).
А если движок форсирован, то можно 2 вариант: — коробка 2106. — Редуктор 3,9 Или 1й, если хочется рвать всех по городу.
tuningtaza.ru
ИЖ 2715 "Пирожок" 16V на метане › Бортжурнал › Установка заднего моста ВАЗ 2101-07. Часть 2. ЗДТ+ "самоблок".
Как и обещал выкладываю во 2-й части, все, что было проделано с мостом. По сути с него остался один чулок, все остальное новое, даже полуоси пришлось заменить. Основная проблема состояла в фрезерных работах, нужны были проставки на полуоси с размера 4х98 на 5х114.3.
1. Готовое изделие выглядит так. Суппорта только местами перепутаны)) (уже устранил).
Вся сложность установки заднего моста от классики (именно в конфигурации с рессорной подвеской) заключается, в том что он шире москвичевского примерно на 4см, а в моем случае получилось вообще на 6см! Ну я все равно продолжал делать проставки, резать проёмы крыльев, измерять и прикидывать. Иначе про переход на 5 шпилек и ЗДТ нужно было бы забыть. Очень хотелось реализовать все эти девайсы не исключая чего либо. Поехал к товарищу у которого есть доступ ко всем необходимым станкам. Мужики выслушали меня, почитали сопромат, сказали сделаем. Только немного по своему не так как в представленном чертеже в 1-й части моего рассказа.
2. Проставки.
3. На тормозном диске 2108 было добавлено отверстие под штифт и одно отверстие под направляющую рассверлено. Рядом с полуосью штифт.
Изначально тормозной диск 2108 не подходит на полуось 2101и даже после того как полуось уже обточена под установку диска, все равно выглядит все это за колхоженой поделкой т.к. диск на полуось садится центральным отверстием не плотно. Поэтому дополнительно было изготовлено и запрессовано на полуось алюминиевое кольцо. После этого тормозной диск стал входить довольно плотно.
4. На фото с торца полуоси видно запрессованное кольцо.
5. После того как вся конфигурация была собрана воедино. Заварил выточенный штифт в технологическое отверстие полуоси.
Штифт в данном случае играет роль дополнительной опоры (при затянутой проставки на 3 болта, он играет так же роль болта). На всех изготовленных и доработанных деталях допуски минимальны. Все входит довольно плотно.
6. Болты были изготовлены (доработаны) из обычных классических колесных болтов.
7. Все окрашенные з/ч бережно хранятся в пленке и ждут своего времени.
Так же сразу заменил сальники и подшипники полуосей. Как осуществляется замена подшипников, рассказывать не вижу смысла. Информации на эту тему очень много в сети. Хочу лишь добавить как это делал я.
8. Разогрев стопорного кольца.
9. Алюминиевым отрезком трубы посадил подшипник на свое место.
Ну и снял пыльники подшипников. Подшипники якобы уже идут со смазкой, но в реальности там ее нет)) А потом мы удивляемся тому, что они мало выхаживают.
10. Теперь подшипники смазаны.
Все прикинув и разложив начал собирать мост. Пришли товарищи, высосали мозг и я перепутал местами суппорта. Не критично. Сегодня все вернул в исходное за 10минут. На фотках еще по старому, но смысл я думаю ясен.
11.
12.
13.
Рессоры так же были отчищены, приведены в порядок и покрашены.
14.
15.
16. Левая сторона готова.
17.
18. На этот выступ одевается выточенное центрирующее колечко (зима/лето).
После качественной сборки передней подвески настало время для задней:)
На первый взгляд с задком все намного проще, а нифига!
Вначале надо все разобрать — ок! Но реактивные тяги которые никто не менял 40 лет (с 1977 года) решили, что они будут жить вечно) И никак не хотели откручиваться. Пришлось брать болгарку и тупо вырезать их из своего места жительства:)
После того как мост отделился от кузова, он был подвергнут полной разборке, очистке и покраске.
Дальше была закуплена гора мелкий деталюшек и произведена сборка в обратном порядке.
Когда купил новые реактивные тяги, заметил одну интересную особенность конструкции, почитать о ней можно тут.
А когда их устанавливал, то понял для себя как лучше всего ставить шайбы, читайте тут.
Все подробности смотрите на этом видео:
Также были полностью перебраны в идеал задние тормоза, об этом вы можете почитать в этой записи.
*** *** *** Кстати, я наYouTube веду свой канал, на котором в подробностях описываю все работы над машиной! Подпишитесь на него, мне будет приятно, а Вы будете узнавать о всех новостях в первую очередь!) Спасибо! *** *** ***
www.drive2.ru
Мост от классики — ИЖ 2126, 1.7 л., 2002 года на DRIVE2
Здравствуйте всем!
Наконец-то ИЖ валит боком по сухому асфальту!
Многие часы мозгового штурма — что сделать, как правильно доработать этот — чудо 2126. Работы в гараже не прекращались: пилил — болгаркой, варил — сваркой, бил — киянкой и сильно бил кувалдой)
Ну теперь обо всем по порядку.
Началось все с того, что после длительной летней спячки на оде, покрытой толстым слоем пыли, слегка подклинил движок. Снежок к тому времени уже упал, а резина сзади стояла летняя-летняя, лысая при лысая. Вообщем кое как стянули ее со стоянки и потащили на тросе в гараж. По дороге все отклинило и дальше ода добралась уже своим ходом. Дрифтить так дрифтить подумал я — снял заднюю крышку моста, вычистил масло, взял в руки сварку и заварил таки дифференциал. Короткий тест драйв, после которого стало ясно, что с заваркой контроля и управляемости стало гораздо больше, особенно это стало чувствоваться при дрифте на неоднородном покрытии (лед-снег-асфальт). Машина точно едет туда куда ты ее направляешь и с таким углом — которым тебе нужен. Познав новые возможности ИЖа, стало ясно, что теперь надо сделать правильный выворот и развал колес. Да не тут то было! Мост ижа после заварки стал испытывать большие нагрузки и завыл еще сильнее. В один прекрасный зимний день в задней части раздался сильный щелчек, потом хруст и мост взвыл еще сильнее. После вскрытия — огромный люфт и выработка главной пары, в нескольких местах отскочила сварка (Особое внимание к заварке редуктора — его надо хорошенько прогреть, если электродами то не меньше 3ки) После тщетных попыток отрегулировать главную пару Иж встал в гараже и это в разгар зимы, а что делать редуктор выл так что на машине тяжело было просто ездить, не то что дрифтить. И так было несколько вариантов: 1 Заменить главную пару — 7000р, 2 Заменить мост на б.у. от иж 2126 — 17000р, Оба варианта отпали из-за высокой цены, да и смысла нет. При таких нагрузках все равно, рано или поздно главная пара накроется и загудит. Оставался третий вариант — поставить мост от другой машины. Но от какой? На драйве и многих других форумах я не нашел альтернативы кроме как ставить редуктор и подвеску от бмв. Но это весьма затратно, много переделок по подвеске, да и места в гараже маловато для таких глобальных работ. Неожиданно подвернулся мост от классики — знакомый сдавал шестерку в утиль. Почему бы и нет? — Подумал я. Мост почти такой же только уже на 20 мм с каждой стороны и редуктор смещен по центру — и тот, и тот вопрос решаем. Болгарку в руки! С одовского моста были спилены крепления амортизаторов, поперечной тяги, верхних тяг, нижние крепления тяг совпали с классическими. После этого все приваривалось на чулок вазовского моста (полуавтоматом, варили примерно, наглазок). На кардан обратно приварили вазовский флянец с крестовиной, укоротив кардан на 15 мм. На полуосях установил шпильки 70 мм под праствки 30 мм сделанные из болтов гбц 2108 старого образца (изнутри приварены к плоскости полуоси). Переделаны рычажки ручника ВАЗ, под одовский тросик. Редуктор заварил сразу. Проточены тормозные б
Сравните: 1-длиннее 🙂 2,3-короче, 4-короче!!
