Ключ к знанию

Замена грм на тииде


Замена ремня ГРМ Nissan Tiida

 

Функциональное предназначение ремня ГРМ

Виды неисправностей

Причины и оценка износа ремня ГРМ

Признаки неисправности

Как часто необходимо менять ремень ГРМ Nissan Tiida

Какой ремень ГРМ лучше выбрать



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМНЯ ГРМ

Замена ремня ГРМ является частью планового технического обслуживания автомобиля Nissan Tiida и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Несвоевременная замена ремня может привести к сбою в работе мотора, а обрыв к деформации клапана газораспределительного механизма и необходимости проведения капитального ремонта двигателя.

Все детали газораспределительного механизма тесно связаны друг с другом, впрыск воздушно-топливной смеси приводит в движение поршень цилиндра двигателя, который в свою очередь толкает коленчатый вал, связанный ремнем привода с распределительным валом. Таким образом, происходит движение распредвала, который регулирует частоту движения клапанов. Ремень ГРМ Nissan Tiida связывает между собой шестерни и передает крутящий момент от коленчатого вала к распределительному, влияя на скорость его вращения. При исправности системы частота их оборотов должна быть равна.


ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЕМНЯ ГРМ

  1. Износ ремня ГРМ приводит к изменению силы передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительному, в результате происходит изменение частоты движения поршней и клапанов двигателя. Это в свою очередь ведет к сбою в работе газораспределительной системы, быстрому нагреванию двигателя и как следствие уменьшению мощности мотора и росту потребления топливной смеси. Для надежной и бесперебойной работы мотора необходимо чтобы клапаны закрывались и открывались в одной частоте с поршнями двигателя. Если из-за износа, возникает проскальзывание ремня ГРМ, это может стать причиной обрыва.
  2. Обрыв ремня ГРМ Nissan Tiida – является самым опасным для двигателя повреждением. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации. В этом случае двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв ремня ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе двигателя автомобиля, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина, возникновению посторонних писка, скрипов и т.д.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить замену ремня ГРМ, это сохранит мотор автомобиля Nissan Tiida от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

 


ПРИЧИНЫ И ОЦЕНКА ИЗНОСА РЕМНЯ ГРМ

Износ ремня ГРМ происходит по ряду причин, избегая которые можно продлить срок службы двигателя автомобиля.

  • эксплуатация автомобиля Nissan Tiida в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к стиранию ремня ГРМ и ускорению его износа.
  • технические неполадки в двигателе Nissan Tiida. Течь антифриза или масла в течении продолжительного промежутка времени может приводить к химическому повреждению ремня ГРМ, образованию на нем трещин, расслоения и как следствие его обрыву.
  • на автомобиле используется некачественный ремень ГРМ, материал которого не устойчив к воздействию негативных факторов окружающей среды.
  • заклинивание натяжного или паразитного ролика приводит к натяжению ремня ГРМ и его обрыву.
  • при износе подшипников водяной помпы и его остановке возникает резкий рывок от коленчатого вала и обрыв ремня.

Для предупреждения полного износа ремня ГРМ , необходимо периодически, при визуальном осмотре газораспределительного механизма , проверять наличие повреждений на поверхности ремня. Для проведения осмотра и оценки ременного привода необходимо открутить и снять защитный кожух механизма, под которым скрывается двигатель. Первыми признаками износа является:

  • появление масляных и антифризных подтеков способных химическим способом разрушить ремень ГРМ, при длительном воздействии;
  • возникновение продольных трещин на задней поверхности ремня;
  • образование поперечных трещин на внутренней поверхности ремня привода;
  • разлохмаченная поверхность и нарушение целостности края также являются признаком износа;
  • об износе ремня также свидетельствует резиновая пыль на поверхности детали;
  • если зубья ремня ГРМ начали отслаиваться, или стираться, деталь подлежит немедленной замене на новую.


ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РЕМНЯ ГРМ

  1. Увеличилось потребление бензина автомобилем
  2. Уменьшилась мощность двигателя
  3. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного
  4. Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу и в движении;
  5. Возникновение выстрелов в рессивере инжектора и выхлопной трубе

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки ремня. Если на своем автомобиле Nissan Tiida вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.


КАК ЧАСТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ Nissan Tiida

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену ремня ГРМ необходимо по мере его износа и стирания зубцов.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену оригинального ремня ГРМ в плановом режиме, каждые 60 - 70 000 км. пробега. За этот период он вырабатывает свой ресурс и приходит в негодность. Если на вашем автомобиле Nissan Tiida установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.


КАКОЙ РЕМЕНЬ ГРМ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ

Современные ремни для газораспределительной системы представляют собой высокотехнологичное изделие, отличающееся повышенной прочностью и износостойкостью, способное выдерживать высокие динамические нагрузки. Производятся ремни ГРМ из неопрена или полихлорпрена с усилением прочными нитями корда из стекловолокна, нейлона и хлопка.

  1. Чтобы избежать ошибки связанной с покупкой ремня ГРМ, обратитесь к специалистам, которые помогут по WIN коду вашего автомобиля заказать ремень привода ГРМ, подходящий для двигателя вашего автомобиля. Эта деталь является одной из самых важных в конструкции мотора, малейшее отклонение в длине, ширине, форме и размеру зубьев может привести в возникновению неполадок в двигателе машины Nissan Tiida.
  2. Не пытайтесь экономить при покупке ремня ГРМ, дешевое изделие может быть некачественной подделкой, которая быстро придет в негодность и в будущем может стать причиной серьезной поломки двигателя. Лучшим вариантом для любого автомобиля являются оригинальные детали, стоимость их выше аналоговых, но при эксплуатации автомобиля они себя быстро окупают.
  3. При покупке ремня ГРМ проверяйте его на жесткость, хороший ремень должен быть эластичным и легко гнуться. Чем хуже ремень, тем более жёстким он будет.
  4. Не допускается наличие на ремне зубцов, наплывов, пор – это признаки некачественного ремня, который быстро придет в негодность. Поверхность изделия должна быть гладкой, допускаются маленькие заусенцы.
  5. При самостоятельной покупке проверяйте артикул ремня ГРМ, нанесенный на тыльной стороне, он должен соответствовать WIN коду автомобиля. Если возможности сравнить код ремня и автомобиля нет, то необходимо произвести визуальное сравнение старого и нового ремня, они должны быть полностью идентичны.
  6. Чтобы избежать покупки подделки, старайтесь приобретать запчасти только у официальных, проверенных дилеров.
  7. Не экономьте на квалифицированной замене ремня ГРМ, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис, где грамотные механики помогут с ремонтом автомобиля Nissan Tiida. А в магазине запчастей вы сможете купить оригинальные запчасти для своего автомобиля.

nissantiida.autoservice-km.ru

Замена приводного ремня — Nissan Tiida, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Ничего сложного вообще нет — даже проще, чем менять ремень ГРМ на 8кл вазе. Ключ на 13 + головка на 13.
Ослабляется болт, который держит сам натяжной ролик (может это и не обязательно), после ослабляется уже болт на фронтальной части двигателя около генератора максимально — чтобы получилось стащить старый ремень и накинуть новый. На все ушло неторопливо минут 30-40 в гараже
Старый ремень жутко свистел и визжал, особенно слышно с открытыми окнами — когда включен кондиционер или машина едет внатяг последней передаче.
Купил именно оригинал ремень Nissan 11720-ED00C — обошелся 1036р. Поскольку читал, что многие жаловались на свист новых аналогов.
Натяжку естественно делал не как повезет, а по таблице при усилии 10кг на нижнюю точку ремня он должен отклоняться в пределах 4,2-4,5мм. Вырезал на карте отметку в таком диапазоне. После чего отечественным безменом — который как раз отмечен до 10кг делал натяжку в 10кг — смотря на какую величину смещается ремень. Добился того, что при натяжке безменом 10кг он отклонялся как раз в пределах 4-4,5мм — что вполне приемлемо.
Собственно не пожалел — теперь и намека на визг не осталось при любых оборотах и нагрузке.
P.S. Ремень скорее всего на этой машине с салона не меняли.
P.P.S. Как дойдут руки — надо будет поменять еще кольцо на выхлопе. В районе выпускного коллектора.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 1 036 ₽ Пробег: 109 380 км

www.drive2.ru

Пару строк о конструкции и ресурсе двигателя HR16DE — Nissan Tiida, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Набившая оскомину фраза: "мотор — сердце автомобиля", так или иначе заставляет задуматься о здоровье и долголетии силового агрегата.
Попробую начать с конструктивных особенностей HR16DE.
Прототипом мотора стал известный реношный К4М.
История мотора начинается с 2004 года (по разным источникам), был модернизирован в 2006.

Вот, что пишет Ниссан про свои двигатели HR-серии:
"При развитии HR/MR-серии двигателей нами сделан упор на максимизацию КПД. Мы применили целый ряд технологий, чтобы уменьшить потери энергии и увеличить выходные параметры для достижения высокой производительности и экономии топлива.
Алюминиевый блок цилиндров — позволяет ускорить прогрев двигателя, уменьшить потери энергии сгорания на тепло, уменьшить вес силового агрегата.
Технологические комплексные мероприятия (конструкционные материалы + механическая обработка) позволяют свести к минимуму трение между поршнями и цилиндрами, кулачками и клапанами и другими движущимися частями и повысить механический КПД двигателя.
Для достижения большей эффективности использования энергии сгорания, нами были применены новые разработки в системах газораспределения, топливных форсунок, свечей зажигания и охлаждения камеры сгорания.
Для повышения крутящего момента на низких и средних оборотах двигателя мы уменьшили сопротивление впускных и выпускных систем, применили нашу фирменную CVTC в системе газораспределения впускных клапанов."

В системе привода ГРМ используется цепь, в HR16DE она достаточно надежная (как и у многих цепных двигателей Ниссан) и за ее раннее растяжение беспокоиться не стоит. Постоянный треск при работе двигателя может свидетельствовать о необходимости замены цепного привода. Ранее 150-200 тыс.км вряд ли проявятся симптомы растяжения цепи.

Имеется система изменения фаз газораспределения, фазорегулятор установлен на распредвалу впускных клапанов. Зазоры клапанов на HR16DE регулировать придется, гидрокомпенсаторов у нас нет. Регулировка производится раз в 100 тыс.км (согласно некоторым источникам) путем подбора толкателей. Высокочастотный стук двигателя, не пропадающий при прогреве двигателя — основной признак необходимости такой регулировки.
Фазорегулятор, судя по его надежной конструкции, создан служить долго и беспроблемно. Признаками неисправности могут являться треск при запуске или невозможность оного

www.drive2.ru

Замена ГРМ HR15de — Nissan Note, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Всем привет! Ну вот я и решился на столь трудный шаг — поменять грм. Вообще я не решался долго, но корефан переубедил, сказал сделаем сами, т.к. в сервисе загодали за работу 10000р., а в гараже у дяди 4000-4500р. Полный отчет выложить не смогу, потому что я это делал в первый раз и старался все запомнить и не пропустить ничего. Ну в общем на первый раз все было сложно, муторно, когда полезу в другой раз будет легче. Я постараюсь кратко, но информативно, фото будет немного. Поехали!
1.Набор грм ZUIKO KB-26, прокладка клапанной крышки NOK, оригинальный сальник коленвала и герметик ABRO и по-путно можно заменить масло.
2.Набор инструментов большой, два домкрата либо домкрат и упор, ну и по мелочи ножичик, ломик, обезжириватель, побольше удлинителей на трещетки (для удобства пригодится), труба железная среднего резмера, чистое ведро под масло. Еще не мало важный инструмент это телескопический мегнитик (может пригодится для доставания головок, болтиков, гаечек, когда они куда-нибудь улетят в прцессе разбора или сбора) ну а так из основного все.
В интернете есть подробный отчет о замене. Но я попробую своими словами, по-гаражному что-ли :) Загнал, снял колесо правое, сдернул подкрылок. Затем берем головки на 8,10,13,14 и потихоньку начинаем разберать, сначала воздушок, дросель, коллектор, проводку топливных форсунок с защитой, главное болты разных узлов ложить раздельно (собирать будет легче и быстрее) Потом снимаем крышку клапанов, все попутные датчики смело отстегиваем, никаких ошибок они не дают. Теперь, немного, домкратим мотор и откручиваем правую подушку полностью. Срываем болтики на шкиву помпы, а потом уже ослабляем натяжитель и снимаем ремень, откручиваем шкив помпы. Дальше снимаем шкив коленвала, путем не хитрой манипуляции — одеваем головку, удлинитель, на него трубу и упераем в пол, с тем расчетом, что шкив буде крутиться по часовой стрелке, крутим пару раз стартером и готово. Сливаем теперь масло с мотора (если не меняете то в чистую тару ) дальше потихой вертим болты крышки грм (если к определенным болтам сложно подобраться, можно домкратом поднять или опустить мотор), после аккуратно сбиваем с герметика и в раскачку снимаем (она сидит на направляшках) Мы так и не поняли почему метки на родной цепи не совпадали с метками на шестернях и пометили маркером. А дальше откручиваем натяжок основной цепи, башмак натяжителя и успокоитель, ключем на 20 держим распредвал и откручиваем простую шестерню, ниже откручиваем шестерню маслонасоса (здесь нужна определенная звездочка на фото будет видно размер не помню) и вместе с ней снимаем коленвальную с цепью и натяжком. Вот как бы все, а дальше собираем в обратном порядке выставляя все по меткам. Выражаю огромную благодарность Сане, он меня ооочень выручил. Скоро по-ходу намечается перебор тииды, как Ванька будет готов :) Вроде ничего не забыл. Спасибо за внимание! Всех с наступающим!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена ГРМ часть 4 — Nissan Murano, 3.5 л., 2006 года на DRIVE2

Успел собрать до отпуска, но не успел до отпуска отчитаться)
В общем новости плохие и хорошие, хорошая новость что цепь поставлена, плохая что появилась проблема стука и троение двигателя.
Не буду долго описывать что я в надежде на лучшее перепробовал все простые варианты, но погнуло клапана впускные на 1 цилиндре, сам поршень цел.
Но вернемся к меткам.

Более менее адекватная схема

В чем суть, на шестернях распредвала и шестерне коленвала есть метки, на самих цепях тоже есть метки, на цепях распредвала 2 подряд звена крашены и напротив 1 звено, на цепи коленвала крашены 3 звена. Фотки не делал, там не проглядеть.

Как видно на схеме распредвалы смотрят пазами для звездочек "вверх" по направлению голов. Так же должно быть и у нас.

На звездочках распредвалов есть отливки в виде кружочков и овалов. В общем на одной стороне метки на выпускных распредвалах (2 звена рядом) должны совпадать с овалами на другой с кружочками. На звездочках впускного распредвала в виде кружочка но отмечена с обратной стороны, либо с "торца".

Полный размер

Фото не мое, отметки мои. Зеленым показаны (примерные) направления

В чем суть, одеваем звездочки на распредвалы вместе с цепью, 100 раз проверяем что цепь соответствует меткам на звездочках, после того как установили и проверили можно убрать фиксатор из натяжителя. Натяжитель в случае чего можно задвинуть назад, если тяжело идет расслабьте болты которые его держат.
После того как одели цепи по меткам, ставим натяжитель основной цепи, еще много раз проверяем метки! После этого убираем фиксатор и основного натяжителя он немного выдвинется.
Перед тем как начинаем крутить коленвал для проверки меток лучше всего пометить места куда смотрят метки основной цепи, на распредвалах метка смотрит на отливки на блоке, на коленвале лучше пометить, так поверьте проще.
Обязательно несколько раз прокручиваем за болт шкива коленвала всю эту хренатень, натяжитель еще немного выдвинется.
2 оборота коленвала это один оборот распредвала. Сразу скажу что после того как прокрутите метки на цепи не будут совпадать с метками на звездочках. Главное чтоб метки на распредвалах и коленвале совпадали с метками которые вы сделали!

Полный размер

так должна смотреть метка на

Полный размер

Из за дурацкого ракурса кажется что не совпадает. Метка на нечетном ряде цилиндров (сторона ближе к стеклу лобовому) должна смотреть на отливку после 2х оборотов коленвала.

Полный размер

На эту отливку смотрит метка коленвала.

В общем крутим колено каждое второе совподение метки с отливкой останавливаем напротив отливки и проверяем распредвалы. Чтоб было легче крутить выкрутите свечи ведь компрессию никто не отменял =)

Крутить колено необходимо по часовой стрелке (взято из мануала)
Дальше мажем герметиком крышку и долго и нудно пытаемся одеть ее не смазав герметик, у меня получилось раза с 4го =)

Собираем все в обратном порядке.
P.s. снимать крепление натяжителя гура не нужно оно прикручено к второй половине крышки грм. Заливаем жидкости, заводим и радуемся. В моем случае не радуемся =)

Заказал голову без распредвалов жду доставку, прокладку заказал оригинал, болты буду смотреть по факту.
Для замены головы буду скидывать двигло… заодно и сальник колена поменяю, тот что со стороны коробки.
так что to be continued…

www.drive2.ru

Nissan X-Trail. Замена цепей ГРМ двигателя YD22DDTI. — DRIVE2

Вот и пришлось мне поменять цепи ГРМ на двигателе YD22DDTI автомобиля Nissan X-Trail. А процедура эта очень трудоёмкая.
Начнём с того, что на этом двигателе установлено две цепи газораспределительного механизма:
1. Первичная цепь — приводит во вращение от звёздочки коленчатого вала звёздочку насоса гидроусилителя и звёздочку топливного насоса.

Полный размер

Первичная цепь где-то там, в недрах.

2. Вторичная цепь — вращает от звёздочки топливного насоса звёздочки распредвалов.

Полный размер

Вторичная цепь находится под этой крышечкой. Доступ неплохой, но есть пару болтов, которые открутить очень тяжело.

Если до вторичной цепи добраться не сильно сложно — надо всего лишь снять подушку, кронштейн подушки и крышку, закрывающую цепь, то до первичной цепи добраться нелегко. Необходимо разобрать пол двигателя, а именно — снять кусок подрамника, который идёт под поддоном, кусок трубы глушителя, крышку катализатора, сам поддон, кронштейн компрессора кондиционера и сам компрессор кондиционера и масляный насос. Именно сняв масляный насос открывается доступ к первичной цепи. Стоит ещё учесть и то, что поддон (две его части) и масляный насос приклеены на герметик. И если открутил все болты это ещё не значит, что эти детали легко отделятся от двигателя. Да и с количеством болтов японцы постарались. после того, как я добрался до первичной цепи у меня было с десяток баночек, полных болтов.

Полный размер

Четыре вечера по два-три часа ушло на то, чтоб увидеть первичную цепь.

После разборки двигателя было две недели ожидания запчастей, которые, наверное, шли пешком из поднебесной. Пока ждал запчасти, отмывал все снятые детали, чистил всё от герметика…

Полный размер

Вот до такого состояния я отмывал все детали. (Внутренняя сторона масляного насоса).

После двух недель ожидания пришли запчасти. Прежде чем снимать цепи пометил всё краской. (на всякий случай) Скинул все натяжители, башмаки натяжителей и башмаки успокоителей. После этого снял вторичную цепь. Для снятия первичной цепи пришлось откручивать и снимать звёздочку с топливного насоса.

Полный размер

Звёздочка топливного насоса. Крепится четырьмя болтами.

Обе цепи имеют цветные звенья. На первичной цепи жёлтое — метка коленвала, синее звено — метка на звёздочке топливного насоса. На вторичной цепи жёлтое звено — метка топливного насоса, два синих звена — метки распредвалов.
Установил цепи, натяжители и успокоители и вот что получилось:

Полный размер

Первичная цепь.

Полный размер

Вторичная цепь. Уже провернул двигатель два раза. Мои метки, сделанные краской совпали.

Далее ещё три вечера сборки.

Полный размер

Попутно поменял всё, что требовало замены. Сальник КВ, помпу, подушку двигателя и т.д.

Полный размер

И вот всё собрано.

Полный размер

Помпа на месте, кронштейн тоже. Осталось поставить новую подушку.

Кстати, нашёл на драйве вот такую запись, где собраны руководства по ниссановским двигателям. Советую скачать и внимательно почитать, прежде чем лезть в двигатель. Там же в книге есть и моменты и последовательность затяжки всех деталей.
Ещё один ньюанс — в каталоге запчастей указан ремень кондиционера 13х900. Он короткий. Поэтому на кондиционер надо брать ремень 13х910 или 13х925.
Вообщем про замену цепей можно рассказывать ОЧЕНЬ долго. Обо всём я постарался рассказать в этом ДЛИННОМ видео:

www.drive2.ru

Замена цепи грм, успокоителей, звездочек и т.д. — Nissan Qashqai, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Запоздалый пост в продолжение предыдущего.
После отпуска Приговорили мне цепь грм со всеми вытекающими.
Выбрал сервис, заказал запчасти, ждал их около 2 недель от разных поставщиков.
В итоге в сервис приехал на тросе, чтобы не заводить лишний раз.
Вскрытие показало, что цепь растянулась настолько, что стала цеплять обо все, что только есть вокруг, включая крышку ГРМ, которую чуть не прорезала насквозь.

Полный размер

Снятая крышка ГРМ. На фото видно, что растянутую цепь так колбасило, что она немного побила крышку.


Также цепью срезало масленую форсунку, через которую цепь омывается маслом.

Полный размер

кроме всего прочего, цепью срезало масленую форсунку, через которую масло подается на цепь. Она продается отдельно, но ждал несколько дней. Она стальная, впрессована в блок на горячую. Чтобы ее поменять, надо остатки старой выпрессовать и впрессовать новую.


В итоге, цепь перегревалась, на ней масло кипело, получался мазут и о смазке не было и речи.
Но я был с семьей за 1000 км от дома, и принял решение ехать дальше, соблюдая пенсионерский режим вождения и подливая масло.

Полный размер

внутри пи__дец какая грязнота. Это последствия низкого уровня масла, перегрева и смешивания 5W40 и 10W40.


Запчасти и ждал около 2 недель.
Вот список того, что пришлось закупить
(MR20DE):
1. Цепь ГРМ основная Nissan 13028-CK80A — 6382р.
2. Успокоитель цепи ГРМ Nissan 13085-EN200 — 1561р.
3. Успокоитель цепи ГРМ Nissan 13091-EN200 — 2581р.
4. Успокоитель цепи ГРМ Nissan 13085-EN210 — 391р.
5. Натяжитель цепи ГРМ Nissan 13070-EN200 — 1632р.
6. Шестерня коленвала Nissan 13021-CK80A — 1161р.
7. Сальник коленвала передний Nissan 13510-6N200 — 311р.
8. Кольцо уплотнительное Nissan 15066-EN200 — 138р.
9. Масло Total QUARTZ 9000 5W40 148597 — 1304р.
10. Промывка Lukoil 4л. 19465 — 325р.
11. Герметик PERMATEX серый, 89148 — 411р.
12. Антифриз зеленый — 5л.
13. Фильтр масл. Mann w67/1 (был в запасе)
14. Ремень генератора Gates (был в запасе)

Полный размер

.

Полный размер

замена происходила без снятия двигателя.

такая ошибка висела.

Везде, где можно, все отмыто до блеска, поддон тоже снимался и все вымывалось.
Перед заливкой масла была залита промывка от Лукойл.
Спустя 2500 км пробега масло повторно заменено на Total 5w30. Тоже с промывкой от Лукойл.
Пока настроен менять масло через каждые 7-8 тыс. С промывкой.
Как-то так.

Полный размер

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.