Ключ к знанию

Как поменять наконечник рулевой тяги


Замена наконечника рулевой тяги, порядок проведения работ

Замена наконечника рулевых тяг, рано или поздно, проводится на всех автомобилях. Как бы не было сложно устройство рулевого управления на разных моделях автомобилей, наконечники рулевых тяг присутствуют везде. А вот количество их может быть разным – от 4 до 6 штук.

Отсутствие данного узла привело бы к потере смысла наличия всего рулевого управления автомобиля, так-как только наконечники рулевых тяг могут предать поступательное усилие, передаваемое через механизмы, под определенным углом.

Передача поступательного движение под углом обеспечивают специальные подвижные элементы, которые используют в работе принципы шарнирного соединения.

Прежде чем проводить замену наконечника рулевой тяги, будет не лишним разобраться в его устройстве.

Устройство

Основные элементы:

  1. Вкладыш изготовленный из тефлона;
  2. Шаровый палец с нарезанной на нем резьбой;
  3. Корпус с крышкой;
  4. Пыльник;
  5. Гайка пальца.

Со временем износ тефлоновых вкладышей приводит к повышению люфта в тягах рулевого управления, а это значит уменьшается управляемость автомобиля, а это, в свою очередь, влияет на безопасность вождения.

Поэтому необходимо хотя бы раз через 10 – 50 тыс. км. пробега (в зависимости от того по каким дорогам Вы ездите), проводить диагностику рулевого управления и при выявлении люфта в наконечнике, срочно принимать меры, которые выражаются в полной его замене.

Так же такие работы проводятся при появлении ржавчины на деталях наконечников и при изгибе пальца, который может образоваться в результате мощного, неприятного для водителя, удара колесом об препятствие.

Порядок замены

Так как марок автомобилей много, порядок замены наконечника рулевой тяги разберем на наиболее популярных народных автомобилях ВАЗ 2108, 09, 099.

Подготовка.

  1. Для застопорения автомобиля воспользуйтесь ручным тормозом. Для надежности установите упоры под задние колеса;
  2. С помощью домкрата поднимите переднее колесо, подставьте упор в целях безопасности;
  3. Снимаем колесо;
  4. При необходимости очищаем все от грязи;
  5. При невозможности открутить гайку рулевой тяги воспользуйтесь жидкостью WD-40 или аналогичной автохимией.

Замена наконечника рулевой тяги.

Освободите гайку, благодаря которой шаровая крепится к рулевой тяги, от фиксирующего шплинта.

Открутите указанную выше гайку.

Используя специальный съемник, выпрессуйте из поворотного кулака палец шаровой.

Рулевые тяги к рулевому механизму крепятся с помощью болтов. Болты сразу не заметны, так как они законтрены специальными стопорными пластинами. Чтобы до них добраться отогните данные пластины любым позволяющим это сделать инструментом.

В других моделях автомобилей стопориться болты могут по-другому.

Болт, благодаря которому крепится рулевая тяга, выворачивается полностью, а вот на втором болте только ослабляется затяжка.

Благодаря ослабленной затяжки второго болта Вы теперь сможете провернуть в сторону стопорную пластину и полностью отсоединить рулевую тягу.

На рулевой тяге можно заметить шестигранник. Зажмите его в тисках и ослабьте затяжку контргайки.

Наконечник рулевой тяги можно откручивать, но перед этим возьмите листок бумаги и ручку, чтобы записать количество оборотов или запомните их, а также поставьте метку где он был расположен, это важно.

Установите новый наконечник закрутив его на то же количество оборотов, которое Вы запомнили. Для точной установки воспользуйтесь меткой.

Замена пыльника

Не исправность пыльника приводит к быстрому выходу из строя шарнирного соединения, и как следствие всего наконечника рулевой тяги.

Поэтому важность своевременной замены пыльника очевидна. Данную работу можно проводить и без полного демонтажа рулевой тяги.

Для этого нужно снять уплотнительное кольцо.

Следующее идет пружинное кольцо, которое тоже снимаем.

Снимаем пыльник.

Удалите старый и нанесите новый слой смазки. Если Вы заметили проникновение грязи во внутрь шарнира, замените его, так как описано выше.

Перед установкой нового пыльника, заложите в него 0,5 его объема смазки (солидол, литол-24 и т.д.).

Установив пыльник, в тоже положение, что и находился старый, в обратном порядке установите пружинное кольцо, затем уплотнительное кольцо.

Рулевая тяга устанавливается на автомобили ВАЗ 2108, 09, 099 в обратной последовательности как снималась. При этом следует обратить внимание на усилия затягивания болтов, с помощью которых рулевые тяги крепятся к рулевому механизму (8 кгс-м).

Обязательно следует зафиксировать болты с помощью стопорной пластины.

Важно почитать: Замена пыльника внутреннего ШРУСа, популярных моделей автомобилей.

Замена наконечника рулевой тяги у опытного водителя, при наличии нужного инструмента (съемника, тисков, ключей), займет до 20 минут.

После этого не забудьте сделать развал схождение колес, хотя многие водителя игнорируют даные работы, что приводит к быстрому износу передних шин.

Замена наконечника рулевой тяги ВАЗ, своими руками — видео.

Оцените статью

autotopik.ru

Замена рулевых наконечников

Одной из самых главных составляющих безопасного движения, является исправность рулевого механизма. Этот механизм автомобиля состоит из различных элементов, работоспособность и износ которых влияют на комфорт и безопасность, как водителя, так и его пассажиров.

Следовательно, сильный износ деталей не только нежелателен, а совершенно недопустим. Одной из составляющих механизма рулевого управления является наконечник рулевой тяги, которому посвящена данная статья. Ниже разберемся в причинах и признаках износа, произведем осмотр детали и последовательность действий при ее замене.

Диагностика позволяет определить когда необходимо менять наконечники.

Причины износа рулевых наконечников

Самой главной причиной износа являются неровное полотно отечественных дорог. Именно из-за ям детали подвергаются большой нагрузке, что уменьшает их срок службы. Столь же явной причиной может быть стиль вождения автомобиля.

К примеру, резкая смена направления движения аналогично становится причиной неполадок рулевого управления. Все это не только касается наконечников, но также распространяется и непосредственно на тяги и рулевую рейку.

Самостоятельная диагностика рулевых тяг и наконечников

Самый простой способ определения дефектов рулевых механизмов – это проверка на люфт рулевого колеса, или на его свободный ход.

Для этого необходимо на пустом участке дороге разогнать транспортное средство до 60 км/ч и начать поворачивать руль в стороны. Перед этим обязательно стоит убедиться в безопасности маневров.

В идеале автомобиль должен моментально отзываться на положение руля, когда это происходят с запозданием, пора задуматься над ремонтом и заменой запчастей.

Еще один достаточно простой способ диагностики — это на небольшой скорости отпустить руль, при этом авто должно держать курс строго прямо. Если машину ведет в сторону, это может служить признаком износа рулевых наконечников, но такой способ проверки не является точным, поскольку даже плохая балансировка колес, или разное давление в шинах может стать причиной отклонения от курса.

Об изношенных деталях могут говорить и посторонние звуки, идущие от передней подвески.

Также помочь может визуальный осмотр. Для этого необходимо максимально выкрутить руль в противоположную сторону от наблюдаемого колеса, для доступа к наконечникам. Затем осмотреть деталь на отсутствие трещин и разрыва пыльника.

Для более глубокого анализа, придется воспользоваться подъемником либо ямой, если такой возможности нет, достаточно будет поднять авто при помощи домкрата.

На уже вывешенном автомобиле нужно проверить передние колеса на горизонтальный люфт, когда он присутствует это говорит об износе деталей рулевого управления. У рулевых наконечников также будет и вертикальный люфт, который можно проверить рукой или монтировкой.

В случае выявления дефекта, детали придется менять.

Замена наконечников рулевых тяг

Для примера процесс замены рассмотрим на автомобиле ВАЗ. В целом замена рулевых наконечников ВАЗ 2114 ничем не отличается от других моделей этого производителя, и для ВАЗ 2110, 2112 и прочих легковых автомобилях будет похожа.

Что понабиться в процессе работы

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • съемник для выпрессовки пальца наконечника из рычага, если такого нет, сгодится и молоток с монтировкой, но поменять будет куда сложнее;
  • штангенциркуль;
  • медная смазка и WD-40.


Процедура замены наконечников

Сначала поднимаем автомобиль, если есть подъемник отлично, если нет, то пользуемся домкратом. Снимаем колесо. Для удобства желательно вывернуть до упора рулевое колесо в обратную сторону от обслуживаемой стороны.

Далее очищаем все от грязи пыли и достаем шплинт. Ключом на 19 откручиваем гайку крепления самого наконечника к поворотному рычагу. Если гайка не поддается откручиванию — пользуемся WD-40.

Теперь нужен съемник для извлечения пальца из рычага, если такого приспособления нет, то можно воспользоваться молотком и монтировкой. Правда придется попотеть, и не факт, что все получится. Часто приходится использовать большой рычаг, например лом.

Теперь осталось снять сам наконечник с тяги. Сначала стоит замерить штангенциркулем расстояние от контргайки до края наконечника. Необходимо это для того, чтобы после замены сохранились приблизительные настройки сход-развала.

После этого приступаем к демонтажу, для начала фиксируем саму тягу ключом на 24, и откручиваем контргайку по часовой стрелке при помощи ключа на 27. Осталось только открутить сам наконечник от рулевой тяги против часовой стрелки.

Очень важно! Если вначале вы не пользовались штангенциркулем, то лучше посчитайте количество оборотов при снятии детали, потому что в дальнейшем это поможет сохранить приблизительно правильный угол регулировки колес.

Дальше в обратном порядке устанавливаются новые запчасти. Желательно перед их установкой смазать все резьбовые соединения медной смазкой.

Замена пыльника рулевого наконечника

Часто случается так, что сами рулевые наконечники находятся в исправном состоянии, но при визуальном осмотре выявлен разрыв пыльника. Если оставить его в таком состоянии, то в скором времени он придет в негодность и его придется менять.

Последовательность работ при замене пыльника рулевого наконечника такая же, как и при полной, с той лишь разницей, что после его выпрессовки из поворотного кулака стойки, нужно снять кольцо фиксирующее пыльник и поменять поврежденный на новый.

Перед этим рекомендуется удалить остатки старой смазки, а новый пыльник набить литолом. Важно не переусердствовать когда делаете это, иначе новый пыльник может порваться от излишков смазки.

Вывод

Как видим, сам процесс достаточно прост, при наличии нужных инструментов и внимания можно запросто поменять все самостоятельно. Так же рекомендуем после такого ремонта, отправится на регулировку угла развала/схождения.

znanieavto.ru

Замена рулевых тяг и наконечников. — Audi A6, 1.8 л., 1998 года на DRIVE2

После очередной ямки по пр-ту Московскому появился грохот в передней левой части.Приехал к братухи так у меня гаража нету :) Обнаружил убитый наглухо рулевой наконечник, но стук доносился с рейки решил заменить рулевые тяги! Поменяли! Решил прокатиться послушать такого стука ка был нету, но всеравно ещё что подгрюкивает, короче надо еще на двух рычагах менять сайлентблоки, этим займусь после праздников!

www.drive2.ru

Лада Калина Хэтчбек › Бортжурнал › Замена шаровых опор и наконечников рулевой тяги

А я продолжаю для меня плановые (для сервисной книжки не очень) обновления узлов.
В этот раз решено заменить шаровые и рулевые наконечники, т.к. стали значительно передаваться удары в руль при езде, даже по небольшим неровностям.
Погода последние дни радует, и решено заняться в течение дня в рабочее время заменой данных деталей на улице без ямы.

Был куплен БЕЛМАГ-овский комплект шаровые+рулевые с крепежом (шаровые 2110, рулевые 2190). Как выяснилось позже рулевые не подошли, но об этом ниже.


Шаровые опоры
Посмотрев описание процесса замены шаровых без ямы, я пошел немножко другим, более простым путем, использовав дополнительный домкрат.

1. Откручиваем все крепления шаровых (в моем случае шаровые были затянуты на 2 Евро болта (TORX) к ступице, понадобилась головка E12.
2. Откручиваем стойку-стабилизатора (в народе яйца).


3. Отгибаем рычаг с шаровой вниз.
4. Выбиваем шаровую из рычага (я использовал стандартный съемник). При его отсутствии можно использовать лом, но есть вероятность повредить пыльник шруса, если лом соскочит.
5. Вставляем новую шаровую и прикручиваем ее к ступице и рычагу.

6. Поднимаем рычаг домкратом упершись в шаровую(сжимаем пружину стойки), для того чтоб прикрутить стойку-стабилизатора (яйца).

Наконечники рулевой тяги
Особых трудностей при замене не было, разве что закисшая в ржавчине резьба на правом наконечнике.

Так что в любом случае рекомендую использовать проникающую смазку (WD-40 или аналог).

1. Выворачиваем руль в противоположную сторону замены рулевого наконечника.
2. Удаляем шпильку и откручиваем гайку крепления наконечника к стойке.
3. Ослабляем болт фиксации наконечника.
4. Обильно заливаем резьбу проникающей смазкой.


5. Выдавливаем наконечник из стойки съемником (при отсутствии просто выбиваем).
6. Откручиваем наконечник по часовой стрелке. Возможно вместе с наконечником начнет откручиваться регулировочная втулка. Фиксируем ее ключом.

7. Обязательно считаем количество витков, что бы при обратной сборке развал-схождение вернулись на прежний уровень.
8. Собираем в обратной последовательности.

9. Скорее всего потребуется повторно произвести развал-схождение, хоть и собиралось все в обратной последовательности с таким же количеством витков.

А теперь еще один важный момент!
На калинах до 2012 г.в. устанавливались свои наконечники, с "большой" резьбой.
С чем я и столкнулся после разборки.

Хотя надпись на коробке и гласила, о применимости купленных наконечников на калину (а точнее на калину начиная с октября 2011 г.в.), продавец меня уверил, что это от гранты 100% подойдут для калины любого года. Может как нибудь заеду к нему, пока 14 дней не прошло с момента покупки, выскажу свое недовольство :)

Пришлось скататься до ближайшего магазина "Лада-деталь" и взять то что было.
А был только ВИС в фирменной коробочке "Лада-Имидж"

Подведем итоги

При пробеге почти в 60 000км. в режиме, не очень сберегающим подвеску при езде вне асфальта, шаровые были еще в нормальном состояние.
А вот в левом рулевом наконечнике имелся люфт и потеря смазки — что и являлось, скорее всего стуком в руле. После замены стук прошел.
Какого либо эффекта, жесткости, остроты руля и собранности подвести, как описывают некоторые свои ощущения после замены, я не увидел. Возможно одного вечера мало для оценки результата. Зато больше нет стука в руль при езде по гравийно-земляным дорогам.

www.drive2.ru

Audi Q5 2.0T CDNC › Бортжурнал › Замена рулевого наконечника, рулевой тяги и пыльника (гофры)

Привет всем читателям. Перебирая подвеску ушатал пыльник рулевой тяги.

Полный размер

Было решено поменять, заодно решил поменять рулевой наконечник и рулевую тягу.
На замену взял:

Наконечник рулевой тяги правый TRW JTE1145
Тяга рулевая TRW JAR1306
Пыльник Lemforder 3492601
Гайка VAG WHT004593
Контргайка VAG N01116417
Смазка VAG G052168A1

Начинается работа с замеров. Чем их больше, тем лучше. По ELSA необходимо замерять расстояние от края рулевого наконечника до края резьбы, но я решил мерить от гайки, так как это было удобнее. Кроме того, замерил старую и новую гайки, чтобы не было сюрпризов. Они одинаковые — 7,7 мм.
Также посчитал количество витков.

Полный размер

Большим штангенциркулем замерил расстояние от центра наконечника до края резьбы для дальнейшей перепроверки.

Полный размер

Снимаем колесо. После залития всего вэдэхой ключом на 21 открутил 12-гранную гайку рулевого наконечника. До конца не откручиваем, оставляем гайку на краю резьбы наконечника. Дальше можно использовать съемник. За неимением съемника я использовал кувалду. Вывернул колесо в ремонтируемую сторону и одним точным ударом кувалды наконечник выбивается из поворотного кулака.
Далее отпускаем контрогайку. Ключ нужен на 23, я крутил разводным ключом.

Полный размер

Откручиваем наконечник, внимательно считая при этом обороты.

Полный размер

Старый и новый наконечник. По размеру одинаковые.

Полный размер

Очищаем прилегающие детали и пространства, чтобы грязь не попала внутрь. Я использовал очиститель двигателя на основе керосина. Хомут пришлось разрезать дремелем, так как он стянут с противоположной стороны, куда доступ затруднен.

Полный размер

Для снятия маленького хомута использовал клещи типа кобра.

Полный размер

Сдергиваем гофру и открывается такая картина.

Полный размер

Обратите внимание, шток уже в грязи.

Полный размер

Очищаем все, откручиваем рулевую тягу. Я использовал разводной ключ.

Полный размер

Старая и новая тяги отличаются по размеру. Новая тяга короче где-то на 3 мм. Поэтому придется это учесть при установке, вспомнив арифметику. Также шарнир новой тяги вращается намного туже. Обратите внимание, рулевая тяга TRW комплектуется контргайкой.

Полный размер

Была заказана вот такая смазка для рулевой рейки. Так как она опасна для водозависимых растений и животных, я сделал вывод, что она водоотталкивающая. По консистенции похожа на глазную мазь.

Полный размер

Прикручиваем новую тягу. Смазываем шток рулевой рейки этой смазкой. Также необходимо помазать и рулевой наконечник в узком месте пыльника.

Полный размер

Старый и новый пыльник.

Самый гемор — это надеть пыльник. Из-за того, что он сделан из дубового пластика, а на улице уже почти октябрь, надевал я его очень долго. Лучше всего он налезает, когда колеса стоят ровно. Можно просить помощника крутить рулем из одного крайнего положения до другого и в этот момент надевать пыльник. Но и это меня не спасло. Пришлось немного погреть горелкой пыльник, тогда он заскочил со свистом.

Полный размер

Надеваем большой хомут. В комплекте он присутствует. И защелкиваем на ту дырку, на которую возможно.
Берем инструмент VAS 6199 (он же дедушкины ржавые клещи) и сдавливаем окошко хомута у основания. Это окошко размером 10 мм, после сдавливания должно быть не более 5,7 мм. То есть надо сдавить примерно в два раза.

www.drive2.ru

Как без съемника снять рулевой наконечник?

Диагностика и ремонт2 ноября 2019

При езде по некачественным дорогам происходит быстрый износ ходовой части и рулевого управления автомобиля. Некоторые водители ремонтируют свои машины самостоятельно, не обращаясь за помощью к автомеханикам. Для замены рулевого наконечника используется специальный съемник для снятия его с рычага. Как без съемника снять рулевой наконечник с минимальным набором инструментов, знает не каждый владелец автомобиля.

Необходимые инструменты

Для замены наконечника рулевого управления необходимо подготовить следующие инструменты и приспособления:

  • домкрат;
  • балонный ключ для откручивания крепежных болтов колеса;
  • молоток;
  • лом или монтировку;
  • щетку по металлу для очистки деталей;
  • смазку WD-40;
  • штангенциркуль;
  • набор головок и рожковых ключей;
  • графитовую смазку.

Опытные автомобилисты возят этот набор инструментов в багажнике, в дороге он может пригодиться.

Инструкция по снятию без съемника

После подготовки необходимых инструментов нужно провести такую работу:

  1. Установить машину на ровной поверхности, подложить под заднее колесо башмак, чтобы она не катилась во время поднятия домкратом.
  2. Ослабить болты крепления колеса, с помощью домкрата поднять переднее колесо автомобиля. Для надежности под порог положить надежную подставку и немного отпустить домкрат, чтобы порог уперся на подставку.
  3. Открутить крепежные болты колеса и снять его. С помощью щетки по металлу очистить рулевой наконечник от грязи, ржавчины и пыли. Обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40, подождать 10 минут для откисания прикипевших гаек.
  4. Рожковым ключом ослабить контргайку рулевого наконечника. Вывернуть руль в противоположную сторону и с помощью гаечного ключа или головки открутить рулевой шаровый палец.
  5. С помощью специального приспособления снять рулевой наконечник. При отсутствии съемника использовать лом или монтировку, вставив инструмент между тягой и стойкой. Делая упор на рычаг, резкими движениями наносить удары молотком в торец рулевого наконечника.
  6. Снимая наконечник, штангенциркулем замерять расстояние от середины детали до отметки рулевой рейки, чтобы правильно установить новую деталь и сохранить развал-схождение колес. Если штангенциркуль отсутствует, можно посчитать обороты при откручивании наконечника или витки резьбы.
  7. Открутить запчасть и заменить на новую.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. При этом нужно смазывать графитной смазкой все резьбовые соединения.

Что делать при сорванной резьбе на гайке

Если на старой гайке сорвана резьба, необходимо вставить монтировку так, чтобы плотно придавить рулевую гайку к проушине, и с помощью рожкового ключа выкрутить ее. Если попытка не удалась, нужно смазать гайку жидкостью WD-40, обстучать и попробовать снова.

При слизанных гранях на гайке необходимо использовать разводной или газовый ключ.

Если все равно невозможно открутить гайку, на гранях следует сделать надрез болгаркой или ножовкой.

Действия при деформации деталей

В процессе эксплуатации детали рулевого управления быстро изнашиваются и деформируются. Для безопасности движения они подлежат только замене. Если деформированную деталь невозможно демонтировать, ее можно срезать болгаркой и заменить на новую.

Бывают случаи, когда нет доступа для срезания детали. В таком случае ее можно нагреть горелкой и легкими ударами молотка выровнять в исходное положение, после чего ее нужно снять и заменить.

Рекомендации для автовладельцев

Чтобы проверить исправность наконечника, необходимо попросить помощника прокрутить рулевое колесо в разные стороны. В это время нужно прислушаться к исходящим стукам. Можно с помощью монтировки проверить наличие люфта. Если во время проверки слышен стук и есть люфт, надо сразу принимать меры по устранению неисправности.

Опытные владельцы автомобилей, которые не один раз сталкивались с подобной ситуацией, советуют:

  • хранить автомобиль в сухом помещении, т. к. при постоянной влажности детали подвергаются разрушению;
  • избегать движения по бездорожью и дорогам с плохим покрытием;
  • по окончании ремонта, особенно если его проводил другой человек, проверять затяжку болтов колеса и заменяемых деталей;
  • покупать оригинальные и качественные запчасти у надежных поставщиков;
  • после всех работ, связанных с ходовой частью автомобиля, регулировать развал-схождение колес.

Эксплуатация автомобиля при неисправности рулевого управления может быть опасна для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому нужно вовремя ремонтировать транспортное средство и прислушиваться к советам опытных автомобилистов.

autochainik.ru

Замена рулевых тяг и наконечников — Mitsubishi Lancer, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

После замены сайлентблоков передней подвески (Часть 1, Часть 2) все стуки спереди исчезли, я радовался ка к слон, но не долго… через некоторое время стуки появились вновь… вначале грешил на стойки стабилизатора, но они были еще живые. Постом заметил что стуки эти можно воспроизвести болтанием руля влево-вправо. Стало понятно что стуки идут именно от рулевых тяг или наконечников. Чтобы не думалось было решено менять и то и то. Выбор пал на фирму CTR, многие их ставят, ну и я решил попробовать.

Первым делом очищаем щеткой и смачиваем WD-шкой резьбу рулевого наконечника


Откручиваем гайку и выбиваем наконечник. Стягиваем пыльник тяги, предварительно сняв с него хомуты


Далее нам понадобится тонкий ключ на 32. Немного поддомкрачиваем рычаг, чтоб он встал горизонтально и щель между рычагом и подрамником была как можно больше. Выкручиваем руль так, чтобы гайка тяги была видна в щель, после чего вставляем ключ и срываем гайку


Старая тяга с наконечником и их новые друзья


Кстати совет: контрогайку с тяги лучше срывать пока тяга на машине, а то потом не очень то удобно


На новую тягу надеваем пыльник, затем хомут, затем уже наконечник. Наконечник я накручивал так, чтобы длинна старой и новой тяги были одинаковыми.


Перед установкой новой тяги нужно не забыть накинуть хомут на рейку. И кстати еще один совет: купите нормальный большой хомут для пыльника, ибо заводской — извращение полное. У меня большого хомута не было, пришлось сделать из двух поменьше


В комплекте с тягами была смазка, ей забиваем шаровый шарнир тяги. Я это делал в самый последний момент, перед тем как нацепить пыльник


Вот так выглядит немного обточенный ключик на 32. Можно и не обтачивать, но тогда придется снимать рычаги, чего мне делать не хотелось


С левой стороной чуть сложнее, там очень мало место, особенно для снимания-одевания хомута пыльника, но в целом все сделать вполне реально)
Общий совет — ничего не забывать при сборке, чтоб не откручивать потом обратно. У меня это получилось)
Теперь в подвеске опять тишина, чего я и добивался)

www.drive2.ru

Замена наконечников рулевой тяги — Suzuki Jimny, 0.7 л., 2009 года на DRIVE2

Полный размер

Наконечники на рулевой тяге у меня были подуставшими еще с Японии, а один из них очень подуставшим, потому что присутствовал небольшой люфт. В связи с этим решил я заменить сразу оба.

Стал искать, какие купить. Сначала думал купить CTR, так как их использует большинство, но в итоге остановился на шприцуемых наконечниках KATSURO:

— KATSURO KAT0917SUZ — наконечник с правой резьбой
— KATSURO KAT0916SUZ — наконечник с левой резьбой

Изначально хотел купить рулевые наконечники Yamato, но в продаже их на тот момент не было.

Полный размер

KAT0917SUZ — наконечник с правой резьбой; KAT0916SUZ — наконечник с левой резьбой

Чтобы легко снять рулевые наконечники, также прикупил на экзисте съемник JTC-1129:

Полный размер

А еще раньше был куплен плунжерный шприц для консистентной смазки для того, чтобы можно было прошприцевать эти наконечники.

Итак. Когда наконец весь инструмент куплен и готов к использованию — приступаем. Первым делом я решил прошприцевать наконечники, наполнив их смазкой MC 1510 BLUE.

Вкрутив в наконечник тавотницу, которая идет в комплекте, я принялся за снятие верхнего зажима с целью открыть путь для выхода заводской консервационной смазки:

Полный размер

Далее беру плунжерный шприц, ослабляю слегка наконечник на шприце, чтобы в него легко зашла тавотница. После того, как стыковка успешно произошла, затягиваю наконечник шприца, ну а дальше остается только качать и убирать излишки смазки:

Полный размер

Смазки в рулевой наконечник я набил прям полный пыльник и, как выяснилось, так делать нельзя. Я думал, что при затягивании наконечника уже на сошке, излишки смазки выйдут наружу через верхнее отверстие пыльника, так как я не стал возвращать верхнее кольцо пыльника на место. Но я заблуждался. Практика показала, что смазка через верхнее отверстие не пошла, а пошла через нижнее отверстие, которое образовалось в результате выдавливания пыльника.

Отдельно хочу отметить, что верхнее уплотнительное кольцо пыльника я не стал возвращать на место, так как мне кажется, что оно только навредит пыльнику, протерев его. Да и на родных наконечниках верхнего уплотнительного кольца нет.

После того, как наконечники прошприцованы, можно переходить к следующему этапу, а именно к снятию рулевой тяги. Я решил перед непосредственно снятием тяги с машины, сорвать контрящие гайки, так как мне показалось, что на машине это будет сделать удобней. Для откручивания контрящих гаек нам понадобятся два ключа:

— на 24 — для откручивания контрящей гайки
— на 20 — для фиксации рулевой тяги

У меня, в итоге, получилась вот такая конструкция, в которой не хватает только трубы, которой я пользовался для увеличения рычага (у кого есть демпфер — не забываем его снять с рулевой):

Полный размер

С помощью трубы, терпения и неудержимого желания все сделать за один день я почти скруглил одну из гаек. Одну смог открутить, а вторая ну никак не шла. В итоге, картина вот такая:

Полный размер

Здесь я решил взять паузу, и на этом процесс по замене наконечников приостановил. Вечерочек поразмыслив, я решил купить вторую рулевую тягу, обслужить её и установить на машину как временную, а свою тягу снять и уже спокойно, никуда не торопясь, открутить все, что не откручивалось, а затем вернуть её обратно.

На следующий день я нашел нужную мне тягу с более менее живыми наконечниками за демократичную цену. Поехал, купил. Перед тем, как ставить её на машину, решил отработать технологию откручивания контрящих гаек и наконечников на ней.

Перед тем, как что-либо крутить, нужно понять в какую именно сторону крутить. Давайте разберемся с тем, куда нужно крутить контрящую гайку наконечника с левой резьбой.

Первым делом располагаем наконечник на ладони, как показано ниже, и пристально смотрим на резьбу. Если резьба идет слева направо, то значит на наконечнике присутствует левая резьба, и для того, чтобы сорвать гайку, нужно крутить по направлению красной стрелки:

Полный размер

Наконечник с левой резьбой

Для наконечника с правой резьбой все ровным счетом наоборот:

Полный размер

Наконечник с правой резьбой

Итак. Когда мы понимаем, куда крутить гайки, переходим непосредственно к самому процессу откручивания.

У меня победить все гайки удалось только путем их нагрева и при этом одновременно охлаждением самого наконечника. Нагревал я гайки газовым баллоном, а охлаждал обычной тряпкой, которую обильно намочил в холодной воде и намотал на наконечник:

Полный размер

Забегая немного вперед, скажу, что таким образом мне удалось сорвать три гайки на двух тягах, но вот четвертая гайка, которую я почти скруглил, все никак не хотела откручиваться. Я уже её и нагревал несколько раз. Масло через шприц прыскал, снова нагревал с одновременным охлаждением наконечника холодной тряпкой. Ну не откручивалась эта гайка.

Поборол я эту гайку следующим образом. Налил в пластиковую бутылку холодной воды и туда кинул льда. Дождался пока вода стянет ледяной. Далее обмотал наконечник тряпкой и стал греть гайку, при этом постоянно подливая ледяной воды на наконечник в район резьбы.

Так продолжалось где-то 2-3 минуты. За это время гайка успела очень хорошо нагреться, а наконечник был относительно холодный. Всё… После этого гайка сдалась, при чем я уже не прикладывал к её срыву каких-то титанических усилий.

Вывод. Нужно хорошо греть гайку и так же хорошо остужать наконечник.

Под всеми гайками много ржавчины, поэтому не удивительно, что чтобы их открутить, нужно приложить не хило так усилий:

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.