Замена ремня генератора. — Mitsubishi Carisma, 1.6 л., 2001 года на DRIVE2
Здравствуйте, уважаемые листатели киножурнала Каламбур читатели моего БЖ и гости! Я заметил, что на ремне привода генератора образовались трещины, поэтому решил его заменить. В интернетах нашел кое-какую скудную информацию по этому поводу, но она не выглядит как пособие. Посему я решил составить фотоотчёт, дабы другим пригодилось. Чукча не читатель, чукча писатель))) Итак, нам понадобятся накидные ключи на 12,14,15, фонарик, новый ремень (его оригинальный номер MD 301833) и монтажка. Опционально головки на 12,14 и пиво))). Основой прикол сего действия в том, что сначала нужно снять ремень ГУРа. Начинаем с того, что ослабляем болт натяжного ролика ремня этого самого ГУРа. Делаем это ключом на 15. Ролик находится под верхним шкивом, который ближе к фарам.
Далее ключом на 14 откручиваем натяжной болт на насосе ГУРа. Он находится на самом насосе, его головка смотрит на радиатор Натяжной ролик должен начать болтаться. Снимаем ремень ГУРа со шкива и отводим в сторону. Далее нужно ключом на 15 ослабить болт, проходящий через ось крепления генератора. Он находится под коллектором
Болт где-то там. Это я пальцем показываю)))
Затем ключом на 12 ослабляем фиксирующий болт на скобе генератора (или как она там правильно называется)
После откручиваем натяжной болт ключом на 12. Головка болта смотрит на моторный щит.
Крутим долго, не стесняемся — болт длинный. При этом генератор наклоняем в сторону двигателя. Чуть открутили — наклонили. Так делаем до тех пор, пока натяжение ремня не ослабнет до того момента, как его можно будет снять со шкива генератора. Дальше начинается секас))) Нужно извлечь ремень. Методы уже на любителя. Я его пропихивал в сторону радиатора и вынимал в районе шкива ГУРа. Помним о том, что ремень ГУРа уже снят и он не помешает вытаскиванию ремня генератора. А вот и причина замены: Далее засовываем новый ремень. Это еще больший секас. Но мы же не сдаёмся))). Если ремень окажется чуть короче, повторить операции по наклону генератора. После того, как ремень займёт свое место, монтажкой наклоняем генератор обратно. Добиваемся необходимого натяжения и закручиваем сначала натяжной болт, затем фиксирующий. Дальше всё делаем в обратной последовательности. На всё про всё с перекурами ушёл где-то час.
Спасибо за внимание, всем бобра! Update: можно обойтись и без монтажки и грубой физической силы, чтобы ослабить или натянуть ремень. Для этого нужны ключи на 12 и15.
На картинке натяжитель. Болт, головка которого смотрит на крыло, ослабляем, а болт, головка которого смотрит в сторону лобового стекла, откручиваем. По идее гена сам должен начать заваливаться в сторону двигателя и ослаблять натяжение ремня, но я ему помогал руками. И для облегчения процесса на пару оборотов открутил гайку от болта — оси генератора. Он под последним, расположен перпендикулярно оси движения машины. И ключ там на 15. И всё! Ремень должен ослабнуть. Натягиваем в обратной последовательности
www.drive2.ru
Mazda 3 Beta › Бортжурнал › Замена ремня генератора и подшипника в ролике натяжителя
Всем привет) Вместе с заменой правой опоры был заменен ремень и подшипник в ролике натяжителя. В обводном поменять не удалось, так как не смог снять ролик — на местной эстакаде было не удобно, подъемник нужен. Но он не люфтил и не скрипел. А вот ролик натяжителя скрипел жуть. Фото сделать не удалось — было просто не до этого… Теперь немного о процессе. Приведу описание из книги со своими комментариями.
Снимаем защиту картера, правое колесо и правый грязезащитный щиток. Далее по фото:
Снятие ремня
Снимаем с остальных шкивов. Далее снимаем натяжитель и меняем подшипник ролика. Инструкция ниже:
Снимаем натяжитель
Снимаем ролик, открутив винт ключом на 14. Прессом выдавливаем старый подшипник и прессуем новый, я брал фирмы NSK 6203DDUCM. Ставим ролик на место. Ставим натяжитель на место. А дальше что-то пошло не так… А именно при надевании нового ремня винт натяжетеля провернулся…В итоге упирали подвижную часть ломиком, а ремень надевал я сверху на крайний левый шкив. Через полтора часа примерно нам это удалось. Уставший запустил двигатель, и пошел дымок…О_о…ЧТО?! Остановил все быстро, проверили. Запустили заново — дымок. Дали поработать — пропал. Как я понял обгорала краска на ремне и просто притирался к роликам. Маркировка ремня 6PK2013. Вот схема правильной натяжки ремня на 1.6:
Схема натяжки ремня
Со временем свист немного усилился все же. Грешу на похолодание. Весной заменим подшипник в обводном ролике. Да, при установке ремня, метка на натяжителе встала четко на среднюю метку, что говорит о том, что и ремень, и натяжитель в порядке. Вот:
Метка
Может быть отчет не так информативен, но он о том, что происходит в жизни машины и имеет место быть в БЖ.
Всем спасибо за внимание) Ровных дорог!
Всем кому нужен сей мануал, пишите почту в комменты — кину!
www.drive2.ru
Замена ремня генератора (+ случайные фото) — Honda Logo, 1.3 л., 1998 года на DRIVE2
Доброго времени суток! Примерно через месяц владения Ложкой заметил, что состояние ремня генератора ну очень печальное, и что надо бы скорее его заменить а то можно и встать где-нибудь.
Старый ремень, весь в трещинках
Ну надо так надо… Почитал мануал, погуглил, зашел на автодок, короче все узнал, да заказал. Оригинал не стал брать, взял Mitsuboshi 3PK805 (202 рубля), пишут что норм, посмотрим. Старый был такой же, только уставший)
Маркировка старого ремня
Процесс снятия ремней есть в мануале. (Кому надо — здесь книга, а здесь — программа для открытия). Для начала поддомкратил переднюю часть, снял переднее левое колесо. Нужный ремень генератора — самый последний, поэтому сначала нужно снять ремень конддиционера и ГУРа. Ослабил ролик натяжителя кондиционера, затем регулировочным болтом ослаблял натяжение ремня, пока тот не слез.
С головкой на 10 было бы удобнее)
Далее, ослабляя 2 болта, снимаем — ремень ГУРа, аналогично с генератором. Сняли ремень, ужаснулись над его состоянием, и накинули новый.
Ф — фокус
Ну и все в обратном порядке. Натягивать ремни одному не удобно, но хорошо, что со мной был мой сосед, Димон mityvaztaz, он всегда помогает советом и делом)) Натягивали чем попало — ключами. Упирали во что-нибудь и тянули. Поставили, натянули, завели. Ну что за… Появился какой-то свист. (Видео сделано не в тот же день, машина не прогрета, поэтому от движка такой цокот/грохот, когда прогревается все проходит)
Ну блин, вроде все просто и ясно, как можно было накосячить?! Проверили натяг, вроде норм. Вариантов было 2: -либо новый ремень такой (немного другой формы, не такие заостренные ручейки), может притрется и перестанет; (звучит несколько бредово) -либо что-то с кондером, т.к. ближе к нему звук был сильнее. Ладно, забыли, ушли домой. А дома всё винил свою рукожопость неопытность, и думал как мне быть. Все вышесказанное было 8го марта, своеобразное поздравление моей хонды)
Так я ездил неделю, все никак не мог найти время. Дождавшись следующих выходных, а именно субботы, после пар решил скинуть ремень кондера и завести без него. И ура, звук пропал. (Но машина опять холодная, поэтому двиг не очень хорошо звучит)
Кто виновник — ролик, ремень, или сам кондер буду разбираться уже ближе к лету, т.к. пока не горит. Пока езжу без ремня. Еще за это время поймал в колесо вот такую штуку, помоему от колодца осколок. Естественно, шгутом не обошлось, пришлось ставить заплатку, ну и 140 грамм на балансировку, т.к. это уже третий прокол в одном и том же месте. попал на 950 р.
Вот такие дела, с Ложкой уже полтора месяца вместе, наездили 3923 км, кушаем потихому масло, но радуемся каждому километру))
В заключение накидаю несколько фоток) (Какие есть, спонтанные, телефонные, ну да ладно) )
Белое спорт-купе)))
www.drive2.ru
Меняем ремень генератора своими руками » АвтоНоватор
Замена ремня генератора являет собой не слишком сложную процедуру, поэтому она даже под силу автовладельцам, которые не так давно управляют транспортным средством. Сегодня мы предоставим вам инструкцию по замене данного агрегата.
Когда нужна замена ремня генератора?
Для начала необходимо убедиться, что ремень генератора действительно нуждается в замене. Свидетельством этому может послужить характерный свист, появляющийся во время нагрузки на электронику транспортного средства, например, когда вы включаете магнитолу или фары, об изношенности ремня может сообщить и индикатор на приборной панели. Симптомы появились? Тогда замена ремня — неизбежность. Следует также отметить, что рекомендуемая замена ремня генератора проводится в промежутке между 60000 км – 85000 км пробега, кстати, с таким же интервалом специалисты советуют менять и ремень ГРМ.
Итак, начинаем! Для начала необходимо приобрести необходимые детали и подготовить инструмент. Открываем капот. Ремень генератора обычно располагается слева от двигателя. Разумеется, перед осмотром необходимо заглушить двигатель, вынуть ключ из зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора машины.
Визуальный осмотр ремня позволит принять окончательное решение касаемо необходимости его замены — если заметны какие — то дефекты (трещины, разрывы), то ремень нужно менять, не задумываясь, так как в противном случае он может порваться в самый неожиданный момент, а это грозит разрушением, как поршневой группы, так и клапанов. Стоимость подобного ремонта обойдется хозяину в приличную сумму, а самым страшным последствием обрыва ремня генератора является замена двигателя.
Если внешне на ремне не заметны следы износа, то не лишним будет проверить его натяжение, так как это тоже довольно часто встречаемая проблема.
Помните: перед тем как снимать старый ремень генератора необходимо внимательно изучить его расположение и места крепления, это поможет избежать лишних трудностей во время установки нового ремня. Для подстраховки, может быть, даже понадобится начертить черновую схему месторасположения ремня.
Замена ремня генератора своими руками
Приступаем к замене. Чтобы снять дефектный ремень нужно умерить его натяжение. На этом этапе работы вам нужно использовать ключ для снятия гайки болта натяжителя. До того как начать этот этап работы, внимательно осмотрите, как устроен натяжитель, он может быть, в зависимости от модели вашего авто, представлен в виде рейки, имеющей форму полуокружности или в виде натяжного болта.
Если ременное натяжение регулируется болтом, то следует выбрать ключ подходящего размера, после этого поверните его в одну из сторон. Обратите внимание — данный болт не нужно выкручивать до конца! Ремень должен ослабнуть сразу после того, как болт повернется. Нужно продолжать данную процедуру до тех пор, пока не удастся снять ремень без особого труда.
Теперь сравните старый ремень с новым – они обязательно должны быть аналогичными! Если старый и новый ремни одинаковы и других непредвиденных проблем в процессе не возникло, то переходим к установке нового ремня, осуществляется она в обратном порядке.
По завершению установки нового ремня подключаем снятую клемму к аккумулятору, запускаем двигатель и даем максимальную нагрузку на электронику — включаем дальний свет фар (кстати, если они вдруг вышли из строя), кондиционер, магнитолу и доводим двигатель до предельных оборотов. Если вы услышали свист, он сигнализирует о том, что нужно усилить натяжение ремня, но не переусердствуйте! К слову, в инструкции для каждого автомобиля указывают оптимальное натяжение ремня генератора, так что не поленитесь обратиться к ней за помощью.
На этом процедура замены ремня генератора закончена, ваш автомобиль в исправности, теперь вы спокойно можете сесть за руль и получить удовольствие от поездки, не боясь никаких проблем!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
carnovato.ru
Замена ремня генератора - пошаговая инструкция + Видео
Все автомобили снабжаются обязательным устройством – генератором, который вырабатывает электроэнергию и снабжает ею зарядную цепь аккумулятора и бортовую сеть автомобиля. Все генераторы приводятся в действие с помощью ремня, который передает крутящий момент со шкива коленчатого вала на шкив генератора. Этот элемент обладает определенным сроком службы и в конце подвергается замене. Сегодня мы расскажем, когда производится замена шкива генератора, а также опишем, как она выполняется.
Как определить, что ремень генератора пришел в негодность?
Прежде чем вы полезете менять ремень, необходимо убедиться, что проблема кроется именно в нем. Давайте для начала разберемся, какие неисправности приходят с изношенным ремнем и как их лучше всего определить.
Самая главная неисправность бортовой сети, которую можно обнаружить – это снижение заряда аккумулятора. Обычно, это проявляется в виде медленного поворота стартера или загоревшейся, внезапно, лампочки, сигнализирующей о неисправности генератора. Дело в том, что отсутствие питания необязательно сопровождается износом ремня. Это касается и реле-регулятора напряжения, состояния щеток, диодного моста и тому подобного.
Чем быстрее вращается коленчатый вал, тем лучше работает генератор. Ремень его шкива имеет свойство стираться на шкиве генератора при снижении оборотов коленвала. Это связано с тем, что при «торможении» двигателем, шкив генератора по инерции продолжает вращение с прежней скоростью довольно продолжительное время. Ремень, который получает вращающий момент от уже замедленного коленчатого вала, встречает сопротивление в виде шкива. Таким образом, трением, разрушается рабочая поверхность ремня. Он становится гладким и начинает проскальзывать. Так как он проскальзывает, то при вращении ремень будет «буксовать» и шкив будет вращаться медленно. Из-за этого генератор перестает заряжать, а на ремень прилагается большое механическое воздействие, которое позднее начнет рвать его.
Самым явным признаком изношенного ремня является его свист. Чаще всего, замечается при изменении числа оборотов.
Такой свист нельзя спутать ни с каким-другим. Наравне с ним может загореться лампа, которая говорит об отказе генератора.
Как поменять ремень генератора?
После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей, можно приступать к замене ремня. Чтобы найти его, необходимо открыть капот автомобиля и обратить внимание на двигатель. В зависимости от марки и модели, он имеет различное местоположение, но одно является точным – он находится возле двигателя, впритык ему. Крепление осуществляется при помощи длинного болта и регулировочной планки.
Перед проведением работ необходимо обязательно выключить зажигание и снять минусовую клемму аккумулятора. Данную операцию нужно проводиться всегда во время проведения ремонтных работ под капотом автомобиля, чтобы избежать нежелательных коротких замыканий.
Проведите внешний осмотр ремня генератора. Если на нем имеются трещины и заусенцы, толщина уменьшена, а на шкивах имеются шлифовальные следы, то ремень пришел в негодность.
Чаще всего, причиной плохой работы электроники может служить плохо натянутый ремень генератора. Казалось бы, ремень целый, а аккумулятор не заряжается – проверьте натяжение ремня и при необходимости подтяните.
При покупке нового ремня, проследите за тем, чтобы он имел такие же размеры, как и старый и подходил именно вашей модели автомобиля. Дело в том, что одинаковые автомобили с разным типом двигателя, имеют разные генераторы, шкивы, а соответственно и ремни генератора. Для инжекторных автомобилей характерен широкий ремень, а для карбюраторных – узкий.
Менять ремень можно как на смотровой яме, так и без нее. Это зависит от его места расположения. Некоторые автомобили предусматривают установку генератора в верхней части двигателя, а другие – в нижней части. Тем не менее, без смотровой ямы можно обойтись.
Видео - Замена ремня генератора на ВАЗ
Порядок замены ремня генератора
1. Установите автомобиль на ровную площадку и исключите любое его перемещение. Для этого включите ручной тормоз или установите рычаг коробки передач на первой скорости. Откройте капот автомобиля и отсоедините минусовую клемму аккумулятора.
2. Ослабьте гайку регулировочной планки, расположенной над ней. Таким образом, вы освободите генератор сверху. Гайку выкручивать до конца не обязательно, достаточно, чтобы она просто освободила генератор.
3. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора снизу. После того, как генератор начнет свободно поворачиваться, можно прекратить откручивание гайки.
4. Отогните генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора. Он должен легко и без проблем выйти из своего места, так как при отгибании ремень ослабляется.
5. Установите новый ремень. Первым делом его надевают на шкив коленчатого вала, а затем уже на шкив генератора. Для карбюраторных заднеприводных автомобилей характерно, вначале надевать ремень на шкив коленвала, затем на шкив генератора, а после – помпы.
6. После того, как ремень будет надет, попросите помощника просунуть какую-нибудь небольшую трубу или большой ключ, и отогнуть генератор от двигателя. Это необходимо для натяжки ремня генератора. В это время вы должны затянуть гайку на регулировочной планке и в нижней части генератора.
7. После выполнения всех этих действий присоедините клемму аккумулятора и закройте капот.
На этом замена ремня генератора завершена. Данная процедура выполняется в течение десяти минут и под силу любому автовладельцу. Для этого необходимо иметь всего лишь минимальный стандартный набор инструментов.
vipwash.ru
Замена ремня генератора на иномарках
Замена ремня генератора – операция достаточно несложная, но справиться с ней самостоятельно способен не каждый автолюбитель. Современные автомобили, особенно иномарки, имеют сложную конструкцию и для каждой марки транспортного средства есть свои нюансы, хотя базовые принципы замены ремня генератора остались неизменными.
Содержание:
Когда необходимо менять ремень генератора?
Для начала необходимо убедиться, что ремень генератора нуждается в замене.
Главным признаком износа ремня привода генератора служит характерный свист, который проявляется при нагрузке на электрооборудование автомобиля (при включенном кондиционере, дальнем свете фар и противотуманок, работающей аудиосистеме).
Некоторые модели авто имеют на приборном щитке контрольную лампу, которая загораясь, сигнализирует об износе ремня генератора или ослаблении его натяжения.
Где находится ремень генератора? Располагается ремень генератора под капотом слева от двигателя, если смотреть на автомобиль спереди.
Перед началом осмотра ремня генератора необходимо заглушить двигатель, вынуть ключ зажигания и отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи. Затем необходимо провести визуальный осмотр ремня генератора на предмет наличия разрывов, трещин, вытянутости, потери эластичности и других признаков износа. Возможно, что ремень просто вытянулся и генератор не выдает номинальный ток.
Замена ремня генератора — порядок работ
Ремень генератора меняется в несколько этапов:
1. Убедившись, что ремень пришел в негодность необходимо приобрести новый ремень, точно соответствующий вашей марке и модели автомобиля.
2. До снятия старого ремня нужно внимательно изучить, как он был расположен, за что цеплялся и т. д. Это позволит избежать ошибок при установке и регулировке нового ремня.
3. Меняя ремень генератора, сначала необходимо ослабить натяжение, чтобы снять старый ремень, отворачивая ключом гайку натяжителя. В зависимости от марки и модели транспортного средства, механизм натяжения может быть представлен натяжным болтом, роликом или натяжной рейкой, имеющей форму полукруга.
4. Если натяжение ремня регулируется болтом, нужно вращать его соответствующим гаечным ключом так, чтобы при повороте ремень генератора начал провисать. Болт полностью выворачивать не нужно, его выкручивают до тех пор, пока ремень генератора не снимется.
5. Новый ремень необходимо установить точно так же, как стоял старый, чтобы в дальнейшем ничего не повредить. Нужное натяжение ремня генератора достигается вращением натяжного болта в обратную сторону. Оптимальное значение натяжения ремня генератора указывается в инструкции к автомобилю и контролируется динамометром. Установив ремень и отрегулировав его натяжение, нужно собрать весь инструмент, присоединить обратно к аккумулятору отрицательный провод. Затем завести двигатель, дать максимальную нагрузку на бортовую электрическую сеть автомобиля, включив все электроприборы и немного погазовать. Если снова будет слышен свист ремня, значит, он натянут недостаточно сильно и его следует повторно подтянуть.
Как меняется ремень генератора на разных иномарках
Выше была описана обобщенная схема замены ремня генератора иномарки. Для каждой марки автомобиля существуют свои особенности.
Замена ремня генератора Форд Фокус. Так, к примеру, при замене ремня генератора на автомобиле Ford Focus II необходимо поддомкратить переднюю правую часть авто, снять колесо, подкрылок и брызговик, открутить торцевой головкой крепеж защитного кожуха приводных ремней компрессора кондиционера и вспомогательных агрегатов. Затем демонтировать или срезать эти ремни, предварительно изучив их расположение. Только после этих операций можно менять ремень привода генератора, приводные ремни вспомогательных агрегатов и компрессора кондиционера.
Замена сервисного ремня Шкода Октавия. На автомобилях Skoda Octavia без кондиционера с наддувом двигателя, чтобы добраться до ремня генератора, нужно снять верхний кожух двигателя, хомуты и верхний воздуховод со шлангом из моторного отсека. Если Octavia с кондиционером, то нужно снять грязезащитный щиток двигателя, затем снять хомуты и нижний воздуховод наддува со шлангом. И только после этого по часовой стрелке отвернуть натяжной ролик, снять и установить новый ремень генератора.
Замена сервисного ремня Опель Астра. На автомобилях Opel Astra замена ремня генератора происходит по схеме, аналогичной Skoda Octavia.
Замена ремня привода Рено. На автомобилях Renault без кондиционера и гидроусилителя замена ремня генератора производится по обычной схеме. На отдельных моделях, оборудованных кондиционером, например Dacia Logan, есть два варианта компоновки вспомогательных агрегатов: 1. Генератор и компрессор устанавливаются с одной стороны двигателя; 2. Агрегаты установлены с разных сторон. В первом случае используется один приводной ремень, регулируемый натяжным роликом. Для замены ремня необходимо снять колесо и брызговик с правой стороны автомобиля. Во втором случае ремень меняется достаточно просто без дополнительных операций.
Замена ремня привода генератора Тойота. У большинства бюджетных автомобилей марки Toyota ремень привода генератора натягивается генератором, а не натяжным роликом. Это значительно упрощает процесс его замены. На некоторых автомобилях Toyota Corolla , не имеющих натяжного ролика, для замены ремня генератора необходимо сместить корпус насоса гидроусилителя, отпустив предварительно болт крепления в пазу кронштейна и снять наружные «вентиляторные» ремни.
Замена ремня привода генератора Пежо. На большинстве моделей Peugeot генераторный ремень меняется достаточно просто, без снятия кожухов, воздуховодов, без использования домкрата и снятия колеса.
Стоит ли менять ремень генератора самостоятельно?
Современные автомобили становятся конструктивно сложнее с каждым днем. И, казалось бы, простая задача по замене ремня генератора может оказаться для автовладельца серьезной проблемой. Производители автомобилей часто закрывают ременные передачи защитными кожухами, крепеж которых можно отвернуть только специальными ключами или головками оригинальной формы. В целом, каждый владелец любой марки автомобиля иностранного производства способен открыв капот автомобиля сразу определить, сможет он самостоятельно заменить изношенный ремень генератора или нет. Если возникают малейшие сомнения в собственных возможностях, лучше доверить работу специалистам, у которых есть необходимые навыки и нужный инструмент, тем более что стоимость и продолжительность такого ремонта невелики. И даже в случае обрыва ремня генератора можно на одной зарядке аккумуляторной батареи спокойно доехать до ближайшей станции технического обслуживания автомобилей, где вам произведут необходимую замену.
www.autopride.ru
Как кот снял ремень генератора. — Ford S-Max, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2
Всем привет! )))
Совершенно неожиданно я узнал, как устанавливается ремень генератора, заодно и кондиционера. Дело было на работе, как обычно я завел машину и получил входящий звонок на телефон. В процессе разговора я услышал глухой удар и взлетевший клочок шерсти справа по борту. Быстро заглушив двигатель, я открыл капот и стал изучать подкапотное пространство. Не увидев ничего подозрительное, а самое главное обладателя вылетевшей шерсти, ибо вокруг машины вилась стая молодых кошек или котов, закрыл капот и снова завел двигатель. По пути все прислушивался к работе двигателя, но ничего необычного не замечал. Для себя решил, что испугавшийся кот экстренно выбирался из глубин двигателя и по пути стукнулся об машину. Но не прошло и десяти минут пути, как я обнаружил горящий аккумулятор на панели приборов, и сразу подумал о ремне генератора.
Остановился, открыл капот, и мои догадки подтвердились. Сразу вспомнился взъерошенный, а вернее сказать чумной кот. Не знаю, какой частью своего тела он снял рамень генератора, но ремень расслабленно висел и не вращал генератор. Заглушив двигатель, я вытащил ремень и осмотрел внимательнее все вокруг двигателя, кроме нескольких клочков шерсти ничего не обнаружил.
Выключил все потребители электроэнергии, завел двигатель и поехал дальше. В общей сложности пришлось ездить полтора часа, пока оказался дома. Прихватил сумку с инструментами поехал дальше в надежде, что ничего сложного в установке ремня на место не будет.
Итак, процесс установки ремня генератора. 1. Снимаем пластмассовый кожух двигателя.
2. Откручиваем звездочкой (Т30) два винта фары и отодвигаем ее в сторону, открывая доступ к трем шкивам и одному ролику. Второй раз я бы не стал снимать фару, но нужен удлиненный ключ на 17.
3. Надеваем ремень на три шкива (двигателя, кондиционера и генератора), и готовимся завести его на ролик натяжителя.
4. Берем ключ на 17 и, зацепившись за болт ролика натяжителя, тянем его вместе с роликом вверх одной рукой, а второй заводим ремень на ролик. Сам натяжитель с роликом при этом перемещается в сторону противоположную от бампера. Кстати, болт ролика откручивается по часовой стрелке, проверил на случай его замены. Еще одно примечание, головкой воспользоваться не получится, место узкое, на ширину ремня. 5. Далее все в обратной последовательности. Только пластмассовый кожух я поставил на место после того, как завел двигатель и убедился в нормальной работе ремня. Теперь думаю, что перед тем, как завести двигатель буду сигналить, авось коты успеют разбежаться.
Это был не я!
Всем добра! )))
www.drive2.ru
Как снять ремень генератора - Всё об автомобилях Лада ВАЗ
Ремень привода генератора. Виды, проблемы с ним и замена
Поддержание соответствующего напряжения в бортовой сети автомобиля во время работы силовой установки лежит на одном из элементов электрооборудования авто – генераторе. Генератор – это тот же электродвигатель постоянного тока, который работает наоборот. Если двигатель за счет подачи на него электроэнергии вращает ротор, то генератор вырабатывает электроэнергию из вращательного движения ротора. Чтобы генератор вырабатывал энергию, которая будет запитывать бортовую сеть авто, нужно чтобы его ротор вращался.
Конструктивным решением для обеспечения вращения ротора генератора, вследствие которого он вырабатывает электроэнергию, стал привод от коленчатого вала, поскольку он вращается постоянно с момента запуска двигателя и до остановки.
Привод генератора выполняется посредством ременной передачи. На коленчатом валу и роторе генератора установлены шкивы, в проточки которых и помещается ремень.
Виды ремней генератора
Для привода генератора применяется два вида ремней.
Первым видом приводного ремня является обычный клиновидный. Зачастую такого вида ремень применяется на авто, которые выпускались раньше. Данные ремни используются на авто, где привод от шкива коленчатого вала производился только на генератор. Недостатком такого ремня является высокая вероятность проскальзывания.
Клиновидный ремень генератора
Одним из вариантов клиновидного ремня, который пришел на смену обычному, является зубчатый. Зубчатый ремень тоже имеет клиновидный профиль, но с внутренней стороны у него сделаны зубья. Эти зубья обеспечивают улучшенную передачу усилия и меньшую степень проскальзывания. Однако он тоже используется на авто, у которых привод от шкива коленвала выполняется только на генератор.
Ремень генератора зубчатого типа
Вторым видом приводного ремня, который используется на авто все чаще – поликлиновой, он же многоручейный ремень. Такой ремень значительно шире клинового, но тоньше, что обеспечивает ему большую гибкость. С внутренней стороны такого ремня сделано несколько борозд, по профилю напоминающие клин, но небольших размеров. Из-за этих борозд этот ремень и получил народное название – многоручейный.
Поликлиновой ремень генератора
Высокая гибкость этого ремня позволяет использовать его для привода генератора, а также других навесных элементов двигателя – гидроусилителя, жидкостного насоса и компрессора .
Все виды ремней изготавливаются по одному принципу – основным материалом ремня выступает специальная резина, внутрь которой помещено 2-4 слоя армирующей прочной нити.
Основные проблемы с ремнем генератора
Поскольку приводной ремень генератора является гибким, то основные проблемы с ним — обрыв, сильный износ, расслоение и проседание.
Обрыв ремня случается редко, поскольку чтобы произошел разрыв армирующих нитей, нужно значительное усилие. Возникнуть оно может только при заклинивании одного из элементов, приводимого ремнем. К примеру, из-за разрушения подшипника генератора возможно заклинивание ротора с последующим порывом ремня.
Сильный износ происходит со временем, ведь поверхности ремня при передаче усилия трутся о поверхности шкивов. В итоге профиль ремня уменьшается, он все больше проскальзывает, передаточное усилие его падает и генератор перестает выдавать требуемую энергию.
Обрыв автомобильного ремня генератора
Расслоение ремня зачастую получается из-за повреждения шкивов. Нарушение геометрии шкива приводит к тому, что с одной стороны ремень интенсивно изнашивается, армированная нить выходит за края резинового материала, в итоге ремень постепенно разделяется на составные части. Произойти расслоение также может из-за некачественного материала изготовления.
Расслоение ремня генератора автомобиля
Проседание ремня тоже происходит со временем из-за износа. Изнашиваясь, ремень в диаметре увеличивается, натяжение ремня ослабевает и появляется проскальзывание. Также проседание может быть вызвано некачественным материалом изготовления. Попадание горюче-смазочных материалов на поверхность ремня часто приводит к изменению физических параметров резины, из-за чего ремень тоже может просесть.
Основным признаком проблем с ремнем привода генератора является появление сторонних шумов, в частности скрипы и пронзительный визг. Визг обычно появляется из-за проскальзывания ремня относительно шкива, которое зачастую вызвано сильным износом ремня или проседанием.
У авто, где для натяжки ремня применяется натяжной ролик, появление визга может указывать помимо износа ремня также на сильный износ подшипника ролика.
Непродолжительный визг ремня в зимнее время указывает на некачественный материал изготовления. Такой ремень при минусовых температурах значительно теряет эластичность, что приводит к интенсивному износу до тех пор, пока ремень не прогреется. Такой ремень долго служить не будет.
Проверка состояния ремня генератора
В среднем ресурс ремня составляет 50-60 тыс. км. Но продолжительность работы его во многом зависит от условий эксплуатации и качества самого ремня.
Определение состояния и уровня износа ремня зависит от конструктивных особенностей автомобиля. Но сводится это определение к визуальному осмотру ремня.
Вначале производится проверка натяжения ремня. Ремень в нормальном состоянии не должен проседать при нажатии на определенное расстояние, указанное в технической документации к авто.
Схема расположения ремня генератора
Далее визуально осматривается ремень на наличие повреждений и износ. Торчащие армирующие нити, вырванные куски резины, следы от горюче-смазочных материалов укажут на потребность в замене.
Устранить визг можно путем дополнительной подтяжки натяжения ремня. Однако если уже натягивать ремень некуда, значит он сильно изношен и требует замены .
Если установлено, что ремень сильно изношен, производится замена. Перед выполнением данной операции нужно приобрести новый ремень. Причем подбирать ремень нужно по модели авто, а также по виду ремня. Клиновидный ремень невозможно будет установить на место многоручейного и наоборот.
Замена на ВАЗ-2108
Рассмотрим, как производится замена на разных авто. Для начала возьмем автомобиль ВАЗ-2108, в котором используется простой или зубчатый клиновидный ремень.
У этого авто ремень выполняет привод только генератора и заменить его просто. Понадобятся только ключ на 17, а также монтировка.
Видео:Замена ремня генератора Ваз 2108
Вначале нужно снять отработавший ремень, для чего ослабляются гайка крепления внизу и гайка, зажимающая генератор на натяжителе. После послабления генератор подается к двигателю, сильно послабленный ремень снимается со шкивов. На его место устанавливается новый, монтировкой генератор оттягивается от двигателя, тем самым производится натяжение ремня. Удерживая монтировкой натяжение, гайка на натяжителе затягивается. После закручивается и гайка крепления генератора. После замены выполняется проверка. Если на заведенном двигателе посторонних звуков со стороны ремня не слышно, замена произведена успешно. Если появился визг – производится повторная натяжка ремня.
Замена ремня генератора на Toyota Camry
Далее рассмотрим, как производится замена на автомобиле Toyota Camry. У данного авто используется поликлиновой ремень. При этом он используется также для привода компрессора и жидкостного насоса. Для натяжки этого ремня используется специальный натяжитель.
Если производить замену по всем правилам, то потребуется снятие правого колеса, накладки и защиты картера двигателя для доступа к натяжителю.
Но некоторые любители проделывают замену, не снимая колеса. Именно для самой замены ремня откручивать ничего не нужно, поскольку натяжитель оснащен механизмом самонатяжения.
Для снятия ремня нужно ключом на 19 за головку, размещенную на натяжителе, провернуть его по часовой стрелке. Этим действием ослабляется натяжение, после чего снимается ремень с любого шкива.
Перед установкой нового ремня следует посмотреть на схему положения ремня между шкивами. Для установки его вначале накидывается на все шкивы, после отжимается натяжитель и на его ролик заводится ремень, после чего натяжитель отпускается.
Без оценки Загрузка.
Устройство генератора, ремонт генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками
Генератор Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
Снятие и установка ремня привода генератора Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка
Ключом «на 13» ослабляем гайку крепления генератора ваз 2110 к установочной планке.
Вращая ключом «на 10» регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора.
Сдвинув генератор ваз 2111 к блоку цилиндров, снимаем ремень.
Устанавливаем ремень в обратной последовательности и натягиваем его, вращая регулировочный болт ваз 2112.
При приложении усилия 98 Н (10 кгс) нормальный прогиб ремня должен быть в пределах 6–10 мм.
Диагностика электрооборудования автомобиля лада 2110. Инструкции по устранению неисправностей в системе освещения. Ремонт генератора и стартера лада 2111. Схема автомобиля лада 2112. Замена ремня генератора. Инструкции по ремонту генератора лада 2110, порядок сборки и разборки генератора автомобиля лада 2111, проверка генератора ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110.
Узлы и схемы электрооборудования Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112,
В этой статье мы с вами рассмотрим как заменить ремень генератора на автомобилях ВАЗ 2110-2112. В отличие от ремня ГРМ. снять ремень генератора гораздо проще. Замена ремня требуется в случае если ремень потрескался, либо растянулся до конца и не поддается натяжению.
Ход работ:
Необходимо ослабить затяжку гайки болта нижнего крепления генератора и натяжную гайку (читаем здесь как это сделать)
Ослабляем натяжение ремня.
двигаем генератор в сторону двигателя и снимаем ремень со шкива генератора и шкива коленвала.
Установка нового ремня Ставим ремень на место следующим образом: вначале одеваем ремень на шкив коленвала, а после на шкив генератора. После этого регулируем натяжение ремня и затягиваем гайки болта крепления генератора и гайку натяжителя.
Совет: рекомендую всегда возить с собой запасной ремень на случай обрыва, поскольку производители у нас сейчас сами знаете какие, это может произойти в самый неожиданный момент.
В этой статье мы рассмотрим как заменить датчик охлаждающей жидкости на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2110-2112. Итак, для работы нам потребуется — отвертка с.
На автомобилях ВАЗ 2110-2112 инжектор установлен выключатель (замок) зажигания типа 2110-3704005. Замок оборудован противоугонным запорным устройством, а так же блокировкой повторного включения стартера при.
В этой статье мы рассмотрим как проверить генератор на автомобилях ВАЗ 2110-2112. Итак, для работы нам потребуется: Мальтиметр; Стетоскоп технический; Помощник. Ход работ: Первое.
Естественно, шгутом не обошлось, пришлось ставить заплатку, ну и 140 грамм на балансировку, т.к. это уже третий прокол в одном и том же месте. 
попал на 950 р.
