акустический кабель своими руками — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2
Если вам вдруг по каким-то неведомым причинам срочно надо кого-то напугать, то покажите этому человеку нынешние рублевые цены на фирменные акустические кабели. Поверьте, это неплохая забава — людям реально становится дурно от всех этих цифр. Ужас, недоумение, смех и слезы — этот зажигательный коктейль эмоций практически так же неизбежен, как очередное утро понедельника. Пугать людей и вводить их в ступор — это, конечно, забавно, но веселье заканчивается тогда, когда эти кабели становятся нужны вам. Для того, чтоб избавить вас от лишних трат, я предложу весьма бюджетный вариант, в том числе обкатанный на соревновательных машинах Miass SQ Team. Вариант, по качеству не уступающий некогда доступной, а теперь ощутимо подорожавшей кабельной продукции среднего ценового сегмента от именитых производителей. Вариант, который не зазорно использовать не только в бюджетных инсталлах, но и в весьма амбициозных проектах.
В качестве донора мы возьмем самый обычный двухжильный кабель ПВС с сечением каждой жилы по 2,5 квадратных миллиметра.
Да, это кабель, сделанный из той самой драгоценной чистой меди безо всяких там добавлений алюминия и прочей ненужной требухи, которую суют в совсем бюджетные "акустические кабели" для караудио. ПВС — совершенно беспафосное электротехническое изделие, при всем при том, не уступающее по ТТХ изделиям с ценником как минимум вчетверо бОльшим. В принципе, на этом можно было бы и закончить мое повествование, однако, есть у этого кабеля один изъян: толстенная изоляция, усложняющая его использование в автомобиле, да и эстетика белой ПВХ — так себе. От неё мы избавляемся без сожаления. (За качество фото приношу вам пять килограмм высококачественного пардона, фотоаппарата с собой не было)
На этом деструктивный момент закончен, пришло время творить) Отрезав нужные по длине куски кабеля, зажимаем один "хвост" в тиски, а второй — в патрон шуруповерта.
И при помощи этого самого шуруповерта скручиваем аккуратную косичку.
Для фиксации косички, воспользуемся ноу-хау Mirage990: используем фум-ленту. В данном случае применялась лента толщиной 0,2мм — она прекрасно стягивает жилы и практически не добавляет толщины будущему изделию, в отличие от, например, изоленты.
Процесс довольно трудоемкий и весьма заунывный, но если вам начнет надоедать — вспомните сколько денег вы экономите. Вам станет легче. В результате наших мытарств мы получаем вот такую маету:
Теперь, красоты ради, да защиты для, натягиваем поверх кабельную оплетку ака "Змеиная шкура", концы которой закрепляем термоусадкой, которую, кстати, можно использовать еще и как цветовую маркировку (лево\право, мидбас\середина\твитер и т.п.).
В результате мы получаем кабель, совершенно не уступающий по своим свойствам сородичам из мира караудио, а по эстетике, пожалуй, даже их превосходящий.
А, главное, это решение серьезно сэкономит бюджет вашего инсталла.
Разумеется, в этой записи для многих я не открыл Америку, однако, надеюсь, что кому-то мой опыт окажется полезным)
PS Отвечу на самый частый вопрос. Экрана нет потому что это акустический кабель. Акустические кабели делаются без экрана потому что акустическим кабелям экран не нужен. Заводские акустические кабели не выпускаются с экраном, за редкими исключениями, по причине того, что акустическому кабелю экран не нужен. По этой самой причине я не стал экранировать изготовленный мной акустический кабель. Если бы я делал межблочной кабель, то у него бы был экран, а акустическому кабелю он не нужен, поэтому я его не сделал. Надеюсь, я доступно написал ответ на этот вопрос и он у вас впредь не возникнет. Благодарю за внимание.
www.drive2.ru
Правда о проводах, автозвук =) — Лада 2111, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2
Наткнулся на интересную статью в просторах интернета, думаю занимательно будет почитать кому интересен автозвук =)
"Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения. Сечение Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома…
Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой…» Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше. Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери. По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел. Материал проводника Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник. Материал изоляции Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариа
www.drive2.ru
Провода для динамиков в авто. Какой кабель использовать для колонок
От выбора проводов и подключения акустических колонок в автомобиле зависит не только качество звучания, но и надёжность всей звуковой системы. Важно знать, какой провод использовать для колонок.Любая автомобильная акустика состоит из нескольких компонентов. В зависимости от уровня сложности их число может быть различным. Обязательно имеется источник сигнала, усилитель мощности и колонки. Их может быть несколько. Это передние динамики, боковые, на автомобильных дверцах, тыловые колонки на крышке багажника и сабвуфер.
Неправильным является мнение, что достаточно приобрести звуковую аппаратуру высокого качества и в автомобиле будет классный звук. Многие не придают большого значения соединительным кабелям для звуковой техники, хотя именно они, в результате отвечают за качество звуковоспроизведения.
Какие провода лучше использовать для динамиков авто
Большинство автолюбителей не знают, какие провода нужны для динамиков, хотя принцип выбора достаточно прост. Все кабели, которые используются в автомобиле для подключения звуковой техники, делятся на три группы:
Силовые
Межблочные
Акустические
Силовые кабели предназначены для подачи электропитания от автомобильного аккумулятора к усилителю, так как музыкальный центр уже подключен штатной кабельной разводкой. Для того чтобы определить сечение силового провода, достаточно подсчитать суммарную мощность звуковой системы и разделить эту величину на напряжение бортовой сети автомобиля в соответствии с формулой I=P/U. В результате получится потребляемый ток.
Для усилителя имеющего 4 канала по 40 ватт эта величина будет равна 24 амперам. 40*4*2=24. На два нужно умножать, поскольку 40 ватт это номинальная мощность. Далее нужно учесть расстояние от АКБ до усилителя. При длине кабеля 3-4 метра его сечение должно быть не менее 8.0 мм2. Межблочные кабели бывают двух типов. Это провод «витая пара» или коаксиальный кабель с центральной жилой и металлической оплёткой. Лучший результат получится при использовании медного коаксиального кабеля с двойным экраном.Очень важными элементами звуковой системы являются провода, идущие от усилителя к акустическим системам.
Провода для динамиков в машину
Провода для автомобильных звуковых колонок выбираются по нескольким параметрам. Это материал проводника, тип изоляции и сечение. Акустические кабели делаются из нескольких видов материалов:
Серебро
Медь
Алюминий
По качеству передачи переменного сигнала звуковой частоты, соединительный кабель из чистого серебра является безусловным лидером. Он имеет минимальное сопротивление, не окисляется и не вносит существенных искажений. В автомобилях применяется редко из-за высокой цены. Кабели из меди, покрытой тонким слоем серебра, дают хорошее звучание, с небольшим завышением высоких частот. Чистая бескислородная медь является основным материалом для соединительных кабелей к акустическим системам. Такие провода применяются чаще всего. Провода для подключения динамиков из алюминия имеют большее сопротивление, что сказывается на качестве передачи сигнала. Кроме того алюминий быстрее окисляется и более ломкий, что может затруднить его прокладку внутри автомобиля. Алюминиевые обмеднённые кабели несколько лучше по качеству, но в любом случае хуже проводов из меди.
Провода для динамиков автозвук
Провод для авто колонок представляет собой гибкий многожильный кабель с медными жилами и полимерной изоляцией. В качестве изоляционного покрытия чаще всего применяется поливинилхлорид (ПВХ) или вспененный полипропилен. Самым качественным соединительным кабелем является изделие с тефлоновой изоляцией.Самое главное при выборе кабеля для колонок, это правильно определить его сечение. Считается, что самый распространённый кабель для автомобильных колонок с сечением 2,5 мм2, обеспечивает нормальную работу четырехканального усилителя с фронтальными и тыловыми динамиками. Для воспроизведения звука с удовлетворительным качеством такое сечение подойдёт, но для того, чтобы получить качественный звук, сечение следует увеличить минимум вдвое. Это заметно даже на слух, особенно при подключении, колонок, отстоящих от усилителя на 3-4 метра.
Провод для динамиков в колонке
Немаловажным в получении качественного звука является подключение кабелей к усилителю и колонкам. Провод для колонокв машине может быть подключен несколькими способами. Обычно используется зажим провода под шайбу и гайку, или применение готовых кабелей с разъёмами RCAили «тюльпан». Часто зачищенный провод запрессовывается в плоский контакт типа «лепесток». При зажиме зачищенного провода его нужно тщательно облудить, чтобы медь в месте соединения не окислялась. Применение готовых кабелей осложняется тем, что они выпускаются на определённую длину и бывает сложно проложить кабели так, как это нужно для конфигурации звуковой системы.
dinamikservis.ru
Mitsubishi Legnum VR-4 ПочтиЭво😈 › Бортжурнал › Какой провод выбрать для акустики. Акустические провода!
погвоорим о проводах?) Почему то в интернете очень много информации о силовых проводах, но совершенно нет об акустических(( Изучаю уже месяц данный материал, до сих пор не могу решить что же прокладывать в двери.
Какое сечение нужно?) Чем больше тем лучше, расстояние до усилителя не маленькое, а значит и потери будут, лучше взять провод с запасом) в моем случае 4кв.мм. Будет достаточно)))
Для автозвука Провода бывают- Акустический фирменные
Акустические китайские
Неакустические (силовые)
Дорогие провода мы не рассматриваем(дахх, кикс, урал и тд.) так как они выйдут в очень круглую сумму.от 200р/м. Длинны нужно — 4 протяжки в каждую дверь То есть 25 метров на сторону, надо брать запас, мало ли что) Теперь о проводах, в лидеры по всем форумам как заменитель брендовых проводов выходит ПВС. Провод хороший, качественный, чистая медь, делается по ГОСТу. Из минусов очень толстая оплётка. Провод получается в два раза толще аналога брендового.
Провод КГ- ещё толще оплетка, но тоже очень хороший
Я стал искать чем модно заменить ПВС;) Я не буду расписывать умными словами чем отличаются, какой состав под микроскопом и тд. Если инетересно можно погуглить) (я так и делал) Если знаете то делитесь в комментах! На данный момент в лидерах:
ШВВП- для не мощных подключений до 1.5 кВт. Зато очень гнущийся что нам на пользу очень) В целом все акустические провода и есть ШВВП только в красивой оболочке(мое мнение)
ПУГНП или раньше был ПУНП Этот провод запрещен для продажи, но крупными заводами. Он якобы не держит нагрузок и греется, но у нас то не 220в. А тонкая оплетка в нашем случае только плюс. Но найти его сложно это минус)а так же то что он делается непонятно кем, состав может быть под сомнением.
Есть ещё много разных вариантов, предложите если он чем то лучше, а так же находится в дешевой категории!
Что нам нужно знать о кабеле, Первое-он сделан по ГОСТ Второе-он из чистой меди Третье-он гибкий
Все эти провода подходят неплохо. Цена на них варьируется очень значительно
ШВВП стоит в среднем 50р/м ПУГН стоит в среднем 50р/м
ПВС стоит в среднем 60-70р/м КГ стоит в среднем 60-70р/м
Вообщем не найдя толком инфы, мне почему то больше всех понравился ШВВП главный плюс, тонкая изоляция, его можно будет удобно пропихнуть) Многие скажут что ШВВП и ПУГН это одно и тоже, но нет. ШВВП это шнур, а шнур имеет самую высокую гибкость из представленных)’ Хотя может и да))))) Вообщем пост кому то помочь, а так же себе поискать советов, если кто что знает пишите давайте делиться опытом!мнением!
www.drive2.ru
Проводка для музыки — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2
Наконец дошли руки до кабелей под музыку. Дело на самом деле муторное и неблагодарное, особенно с моей Фелицией. Штатные места под проводку узкие, толстый кабель не сунешь, не встанет накладка порога, а учитывая количество необходимых для прокладки кабелей дело виделось и вообще швах:)
вот штатные места под проводку в пороге — два узеньких акустических кабеля — и накладка уже не защелкивается
Задача — прокинуть все это что бы нормально села обшивка, ничего нигде не топорощилось и защелкнулись накладки порогов. Прочитав все что смог найти по правильной прокладке кабелей и спросив совета в личке у знающих людей я наконеч то приступил к делу.
Итак кабеля — Сила Kicx PPC 015b 0GA, силовой профессиональный одножильный кабель из безкислородной меди (99,99%), синяя мягкая изоляция, диаметр жилы 8,25 мм, площадь 53,5 кв.мм, внешний диаметр 15,8 мм, 2 куска плюс и минус от аккума в багажник На миды — DLS SC 2 x 4м Мягкий и гибкий акустический кабель из бескислородной меди (OFC) 2 х 4 мм2 (11 AWG)
кабель DLS — действительно мягкий. Впечатление что просто резинка без следов что там внутри еще и медь)
На серединки — Daxx s34 Кабели для динамиков Super OFC изготовлены из проводов из бескислородной меди 36-го калибра. Изоляцией является высокотемпературный поливинилхлорид (нагрев до 85 С). Изоляция имеет удобную маркировку и профиль для быстрой идентификации полярности проводников
Daxx — этот жестче, но тоже пойдет)
На ВЧ будет ПВС 2х2.5, так как потяну по крыше, изгибов нет, поэтому переплачивать не вижу смысла:) Линейники самодельные, от Александра Мартьянова, по крайней мере так утверждал продавец, были на выбор черновы и даксы, но решил поставить их, по большей степени из за красивого вида наконечников:)) + кабель REM и кабель регулятора баса. Итого 13 кабелей, из которых 11 необходимо было протянуть по полу по возможности разделив все силовые от линейников и акустических . Все было сложно из за невозможности кинуть силу по штатному месту из за толщины кабелей, поэтому больше времени потратил на примерку, прикидку, снимание туда — сюда обшивки, в общем 7 раз отмерь, один отрежь:) Силовые кабеля одел в змейку, все остальное кроме межблоков в гофру. С гофрой получилось интерестно — в городе у нас найти автомобильную не мог, приходилось ждать выходных для поездки на авторынок в соседнем городе, а это неделя простоя! В итоге нашел черную гофру в электротоварах, в 4 раза дешевле и на вид ничем не отличающейся от автомобильной. Закупил и вперед одевать её на кабеля, довольный от экономии времени и денег:)
Мой маленький помошник — помогает папе одевать кабельки в гофру:)
Одев все в гофру по заранее размеченным маршрутам наклеил площадок, в местах где предполагались большие нагрузки на площадку — клеил на эпоксидный клей что бы держало лучше.
Хороший клей — через день не оторвешь!
Спустя три дня после начала работ за два часа по готовым площадкам протянул все кабельки. В общем гораздо больше времени ушло на примерки. Зато и накладки на пороги защелкиваются, и обшивка села нормально. Надеюсь, что если получится поехать на соревнования по автозвуку, за проводку с меня баллов не поснимают. Если вдруг что то сделал не так — буду благодарен за обоснованную критику и указание моих ошибок:)
Вот с этим изгибом настрадался — была бы сила без змейки — прогрел феном и положил, но в змейке феном особо не погреешь — расползется окаянная.
Пересечение силы с акустическими — старался делать под углом 90 градусов, акустические не межблоки, но мало ли чего:)
Везде где кабель проходит через металл — защищено согласно правилам. Хотя и так в гофре по сути, но не жалко, зато красиво:)
В процессе работы:)
Вот тут по задумке шел сильный загиб силового кабеля, площадки не держались, поэтому вот такой крепеж навесных потолков приспособил под свои цели — сидит на эпоксидном клею — сидит железно. Помучался с фиксацией, зато удалось избежать саморезов в кузов
Слева направо — акустические, рем и регулятор, межблоки, снова акустические и сила. Главное что нигде не пережимаются сиденьем.
вот такой клубок змей в запаске:)
Сила и акустические — надеюсь расстояния достаточно для избежания помех. Если бы дальше кинул силу — там она бы лежала прямо под ногами пассажира.
Вдоль тоннеля пустил межблоки — их проклеил фольгоскотчем, в надежде на доп.защиту от помех. В итоге на оне изолона их и не видно. С другой стороны тоннеля в гофре идет рем и регулятор баса
Вид сбоку:)
Благодоря тому, что снимал торпеду для перетяжки, удалось провести силу через штатное место. Если бы торпеда стояла — пришлось бы сверлить кузов
пока не приехали заказанные на экзисте междверные резинки протянул провода в двери для фиксации, потом буду снимать часть гофры и просовывать в резинку
www.drive2.ru
Силовая проводка и межблоки — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2
Одна из важных частей автозвука это провода. Я даже и не догадывался что это так же будет сложно как и прочее. Начал с силовой проводки. Для основного провода от аккума до дистрибьютора выбрал медный провод 2 AWG (35 мм2) от Чернов аудио. Провод очень толстый и мягкий, много тонких жил и общая толщина меди. Так же были куплены клеммы медные, к сожалению не луженые но какие уж под рукой были.
Полный размер
просто лютый провод)) в клемму не лезет, что бы его туда вогнать пригодилось края стачивать что бы не пушился
Так же для проводки нам нужны дистрибьюторы питания и самое главное ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ без него нельзя! купил я все это добро еще давно. Вопрос как этот предохранитель закрепить долго меня терзал, в итоге сделал вот так:
Полный размер
вырезал из фанерки кусок, и выпилил паз для прижима
Полный размер
покрасил и прикрутил на саморезы к нему держатель предохранителя
Обжимать клеммы молотком не стал, как то не по феншую, а гидравлических клещей с матрицей у меня нет, и у знакомых тоже. Решил впаять в клемму провод, был куплен здоровый прут олова, флюс. И так: — зажимаем клемму в тиски самый краешек что бы быстро не остывала. — Скручиваю заранее обточенный и зачищенный до нужной длинны провод. — нарезаю олово кусочками и засыпаю в клемму — разогреваю клемму газовой горелкой, пока олово не расплавится внутри, и добавляю еще олово что бы было достаточно что бы закрыть пустоты -пропитываю провод флюсом для пайки, и вкручиваю в клемму пока она горячая К сожалению в такие моменты не до фоток, а жаль, зрелище очень завораживающее, когда провод втискивается в клемму и олово его пропитывает, выплескивается через края, и заходит внутрь провода очень круто))) Получаем такую картину
Полный размер
еще горячее олово, легко соскабливается
Полный размер
как то так смотрится
Полный размер
готовый вариант
Полный размер
изоляция слегка подплавливается, и закрывает место стыка
Полный размер
изготовил два таких отростка. Левый пойдет от минусовой клеммы на кузов(массу надо усилить) а правый от плюсовой клеммы до предохранителя.
Нужно было впаять 6 клем, и изготовить отрезки проводов нужной длинны. И тут у меня возникли опасения а вдруг контакт не надежный и провод может выскочить, руками тянул не выдернул, но мы так просто не сдаемся!
Полный размер
подвесил гирю на 16 кг держит без проблем
Полный размер
подергал гирю, все намертво, дальше я сам повис держась за этот провод, ТЕСТ ПРОЙДЕН!
И так когда я уже уверен что соединение крепкое и надежное, эти куски надо зафинишировать
Полный размер
вот такие коротыши получились
Полный размер
так же сделал отрезки для усилителей для усилков
Полный размер
силовой упоковал в гофру ту часть что идет в салоне положил под водительским сиденьем, а межблоки под пассажирским, акустические по порогам
Полный размер
на этот болт прикрутил провод массы. Зачистил участок от краски смазал все токопроводящей медной пастой.
Полный размер
провода смазывал такой пастой
Полный размер
и зажимал в дистрибьюторы
Так же для передачи сигнала сам спаял межблочные кабели. Заказал кабель микрофонный японский Canare L-2T2S BLK и наконечники Invote RCA 500M.
Полный размер
экран спаивал с массой со стороны ГУ
Кабель очень мягкий приятно работать, жилы толстые медные, экран кажется стальной но хорошо обвивает. Наконечники металлические, внутри все держится на спайке и зажимом( видимо на более дорогих есть еще и винтовые зажимы)
Полный размер
синий плюс припаивал на центр
Полный размер
белый на массу
Полный размер
5 межблоков
Сначала так и ездил было 5 межблоков которыми подключил моноблок и 4х канальник. сейчас уже через процессор все поменялось, использую только 1 пару межблоков
