#222 Подбор регулятора давления топлива (РДТ-380). — Лада XRAY, 1.8 л., 2018 года на DRIVE2
Полный размер
Трое из ларца
Даже не знаю с чего начать… Лягушатники — козлы!
А теперь по порядку: короче опытным путем сжигания многих баков бензина выяснено, что значения ниже 7.4л/100км по БК получить не получается при езде по правилам. При этом по заправкам выходит почти на литр меньше. Связываю это с неправильным РДТ в сборке бензонасоса и ошибочным подсчетом расхода бензина бортовым компом, который думает, что бензина уходит как положено по теоретическим рассчетам, так как давление берется не фактическое, а теоретическое и равное 3.8 бар в среднем, а фактически там 3.5 бар, вот бенза меньше и уходит через форсунки, чем считает БК, от этого видимо и мощность занижена, так как все таблицы ориентированы на нормальное давление в рампе. Но это пока не точно про таблицы.
Полный размер
Слева направо: ноунейм, СЭПО, УТЁС
Как к этому все пришло? Испокон веков на вазовские моторы ставили РДТ на 3.8 бар, французы же на свои рено ставили штатно 3.0 бар и на более мощные моторы ставят бензонасос с РДТ на 3.5 бар. Выше у них нет РДТ. На ВАЗе же похоже монополия рено присутствует и автоваз обязан ставить на машины детали, которые есть у рено. Если чего-то у рено нет, можно ставить свои. С Бензонасосом так и получилось, стоит штатный насос с РДТ на 3.5 бар. Как на вестах, так и на хреях. Но сам насос немного отличается между ними. На весте РДТ заменяемый, на хрее — залит в пластик и для замены РДТ необходимо менять стакан бензонасоса целиком, что я собственно и сделал, купил в СтоВесте стакан от бензонасоса ларгуса, разборный.
Полный размер
Вот такой
Полный размер
Снизу РДТ, противосливной клапан
Полный размер
Вид сверху (внутри лежит новый фильтр грубой очистки)
Полный размер
Расковырял. Фильтр тонкой очистки замене не подлежит, запаян в корпусе.
Ах, да, чуть не забыл, с чего я взял что нужно РДТ-380? Открываем технологическую инструкцию на мотор и там русским по белому написано: "Встроенный в электробензонасос регулятор давления топлива поддерживает давление топлива, подаваемого на форсунки, в пределах 364…400 кПа…" Буду делать как предписывает инструкция, во вторых, бо́льшее давление в топливной рампе и на форсунках улучшит распыление бензина, ЭБУ должен будет поправить длительность открытия форсунки, расход бензина по ЭБУ должен сравняться с расходом по колонкам, а при динамичной езде ожидаю улучшение приемистости мотора, большей тяги. (На вестах уже меняли РДТ и остались довольны)
Это все пока в теории, обязательно проверим все на практике на хрюшках, а пока проникался данной темой, заметил, что на купленном стакане стоит РДТ с сеточкой грубой очистки, которая залита частично пластиком. Не критично, но и не хорошо, это и сподвигло меня приобрести еще парочку РДТ других производителей, СЭПЛ и УТЁС, чтобы продуть их все с подключением манометра и определить какой из них будет создавать бо́льшее давление. Это будет сделано на сл.неделе и по результатам испытаний выберу лучший и на установку едем!
В этой записи же просто фото трёх разных РДТ, изучайте:
1- тот, что стоял в комплекте с купленным стаканом. (Большая вероятность того, что в других стаканах других поставщиков будет стоять РДТ другой фирмы). Кто произвел данный РДТ непонятно. Никаких маркировок нет, качество на вид не очень.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
2- РДТ от СЭПО (внешне очень красивый, лазерная сварка коопуса и гравировка, блестит)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
3- РДТ от УТЁС. (Вроде его нахваливают в интернете, он еще и самый дорогой).
www.drive2.ru
И снова замена "РДТ"(Регулятор Давления Топлива) — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Всем Привет!))) Ну в общем нашел причину почему был тухлый разгон и плохой пуск вышел из строя "РДТ" т.е топливо утекало сразу по обратке в бак заметил я это чисто случайно был обычный рабочий день т.к учусь проходил практику и был один день выходного проснулся по привычке в 5:30 утра и думаю чем бы таким занять этот день и решил провести не большое Т.О все пощупал посмотрел хомутики протянул свечи выкрутил и засунул ветошь "решил таким способом узнать пропускают ли форсы бензин в цилидры" вытащив ветошь она оказалась сухой и что то дернуло меня открутить колпачок на рампе и нажать на нимпель нажав на него нечего не произошло т.е давления вообще нет значит повернул ключ насос накачал жму нимпель и получаю слабую короткую струйку завел снова нажал тоже самое слабая струйка бензина сразу понял что это "РДТ" при замене заметил что шланг от двухходового клапана(который на адсорбере)идущий на магистраль просто перетерло и видимо давно ) нашел в своем чудо чемодане шланг от клапана карбюратора и одел его так же заменил хомуты собрал все и предстоял запуск двигателя
завелась с пол пинка )))) так же нашел косяк в замке зажигания если ключ сильно не проворачивать в 3-е положение то запускается с пол пинка а если провернуть то не много крутит в холостую вот такой вот волшебный "ВАЗ"
новый РДТ
старый шланг)
вот такая вот дыра)
новый шланг)
Спасибо за внимание!))))
Цена вопроса: 350 ₽
Пробег: 225 098 км
www.drive2.ru
замена РДТ — Лада 21099, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2
Признаками неисправности регулятора давления топлива могут быть: — неустойчивая работа двигателя; — двигатель глохнет на холостом ходу; — повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу; — двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя; — рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля; — повышенный расход топлива; — повышенное содержание СО и СН в отработавших газах; — ОЧЕНЬ плохо заводится. Все по подробнее: Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход, … А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно. Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-
www.drive2.ru
➁➀➈✍ РДТ Bautler. Полная победа над бедной смесью… — Лада 2107, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2
Была у меня бедная смесь как то. Менял насос и ДК. Насос оригинал как и ДК. Ошибка бедной смеси пропала. По диагностики, по компу, вроде все в пределах нормы. Первое. Не нравился мне провал при резком нажатии педали газа в пол. Идет провал, обороты падают и только потом начинают подниматься. Второе. Не нравилось, что на низах когда даешь газу в нагрузку, машина не очень охотно немного тянет и как будто маленькая детонация. Ну а в третьих. Не нравилось мне что нагар на свечах белый, что говорит о бедной смеси.
Старый РДТ СОАТЭ.
Полный размер
Когда ставил инжектор, на рампе был заводской регулятор. Длинный и тонкий. Купил себе новый. Хотел купить такой же как с завода, но в продаже были только маленький и толстые фирмы СОАТЭ. По все параметрам как бы оригинал. Ну купил поставил. Вроде работает. Проверить давление какое там не было прибора. Поставил и катался с ним 3 года, вроде новый же).
Пока заказанные мной некоторые приборы еще не пришли. Решил ради интереса поменять РДТ. Хотел так же найти длинный и тонкий как заводской, не нашел. Брать такой как стоял, не захотел. Нашел в одном магазинчике РДТ Баутлер.
Купил, приехал домой. Быстренько поменял. Включаю зажигание. И первое что я услышал, насос заработал очень бодро, звук звонкий, качает быстро. Бззззззз и накачал). РДТ под капотом шипит тихо. Со старым РДТ насос качал очень туго, звук какой то глухой был, как будто на последнем вздохе, ууууууууу еле еле. РДТ под капотом шипел громко. Но машина всегда заводилась с пол пинка. И на холодную раз накачать и на горячую, проблем с эти не было. Послушал у друга на четырнадцатой насос, качает быстро звонко, у другого друга на ниве тоже самое, как и у меня с новым регулятором.
Новый регулятор Баутлер.
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Менял все на месте. 5 минут и готово. ключ на 22 и шестигранник на 5).
Полный размер
Проехал 500 км, выкрутил посмотреть свечи. Раньше нагар был белый. Сейчас начал появляться нормальный коричневый нагар. Какой и должен быть при нормальной работе двигателя.
Полный размер
Полный размер
Холостой ход стал получше. Машину почти не трясет. Выхлоп ровный, без хлопков. В принципе машина ехала всегда бодренько, но сейчас до 3000 оборотов едет не напрягаясь плавно эластично. Провал при резком нажатии на газ пропал, начинает сразу набирать обороты. На низах тянет лучше, детонации не слышно. В идеале бы еще свечи новые подкинуть хорошие, чтоб двигатель работал еще лучше, правда пробег уже не маленький, но все же))).
www.drive2.ru
Регулятор давления топлива или РДТ. Отзыв. Как проверить. — DRIVE2
Пока боролся с низким давлением топлива на своей Четырке, перепробовал ставить разные РДТ и хочу поделиться о своем опыте. На моей машине, при замере давления топлива(ДТ) стрелка одометра не поднималась выше 3 атмосфер, что являлось отклонением от нормы на топливной рампе без обратки(3,8-4 атмосферы или бара или же 380-400 кПа, кому как удобно). Хочу подметить, что на рампе с обраткой, 3 бара было бы нормой. Хронологию событий по достижению положенного давления изложу в борт журнале, далее про сами РДТ.
Первым приобрел РДТ от производителя СА(так указано на корпусе), из заявленных 380 кПа держит 320, по качеству исполнения, оригинальный регулятор напоминает какую-то подделку.
Полный размер
СА на 380
Далее был приобретен регулятор от производителя УТЕС, качество сборки намного лучше, немного отличается, скажем, система уплотнения, в которой присутствуют пластмассовые элементы. Давление держит 350 кПа, но я от него отказался из-за его шумной работы. Сказать на 100%, что является причиной непонятного дребезга, который он издает, не смогу, но предположу, что это те самые пластиковые элементы. Они сидят не плотно, имеют хороший люфт, при повышении давления топлива дребезжат. Перестает на ходу, когда бензин не поступает в обратку.
Полный размер
УТЕС на 380
Полный размер
УТЕС
Далее РДТ от производителя САПО, который был установлен изначально на моей машине и с которым я в итоге остался. После продувки компрессором старый РДТ держит 350 кПа и в салоне его не слышно, но найти такой новый датчик на полках я не смог.
Полный размер
САПО на 380
Проверка РДТ: Для удобства я использовал верхнюю часть от старого модуля бензонасоса. Подключаем к штуцеру шланг от компрессора для подкачки колес и вставляем РДТ на свое место, обязательно устанавливаем фиксатор РДТ, иначе он вылетит. Включаем компрессор и смотрим до скольких атмосфер держит.
Если нужно проверить РДТ, который установлен на машине, достаточно подключить компрессор к штуцеру РДТ, не снимая модуль бензонасоса.
Полный размер
Полный размер
P.S. Возможно, кто-то скажет, что при жидкостном давлении РДТ покажет более высокий показатель, но при замере давления на рампе результат не меняется.
www.drive2.ru
tuning Регулятора Давления Топлива — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2
Привет Всем! В связи с событием падения давления в топливной магистрали… Итак! Топливный фильтр живой! Зажимаем магистраль давление растёт мгновенно! сеточку на бензонасосе не проверял однако сужу по её чистоте по ТФ… Бензонасос в "стенку" выдаёт только 3,6 атм ( диагноз: "ему осталось жить не долго он присмерти" ) и чтоб как то спасти ситуацию Решил протюнить РДТ :)</i> Менять БН холодновато буду надеяться до весны протянет… Нашел в сети устройство РДТ
Не трудно догадаться чтоб увеличить давление надо сжать пружину :) Да при установки нового БН давление может быть завышенным, но это для меня не беда ибо есть ещё один РДТ так что ЭКСПЕРЕМЕНТ ! Замер давления…
Дохленько как то :) Сбросил всё что мешало, дабы добраться до РДТ…
Взял кусочек трубки длиной 50мм примерно…
И стукнул по ней молоточком :) Соответственно вогнул корпус и придавил пружину :)
Всё на место и замер…
2,6 Маловато! По паспорту вроде 2,8 — 3,2 должно быть! Проделал операцию ещё раз стукнул не церемонясь! :)
Вот теперь 2,8 то что доктор прописал! :) при нажатии педальки давление подскакивает до 3,0.
Расход был 9,0л при давлении 2,4 режим езды "шустрый" и хоть Я понимаю что уже прохладно и рост расхода нормальное явление но всё же посмотрю как будет при этом давлении :)
Цена вопроса: 0 грн
Пробег: 83 933 км
www.drive2.ru
Лада 2110 VLZ_SNIPER › Бортжурнал › Типа аналог Спорт РДТ и +регулировка давления в рампе
Тут дело такое, у меня насос выдаёт 4 атм вместо 6.От сюда и потеря динамики на верхах, так как насос не успевает набрать столько сколько нужно(особенно чувствуется после 5 000 RPM. В принципе покупка нового насоса решит проблему, пока денег не очень + зима на насосу ни к чему на тапку давить пока.Вот и задумался как бы поднять давление в системе.Есть вариант купить Спорт РДТ 380 или 400.Ну и его цена тоже под тысячу.Если кто знает как работает Регулятор Давления Топлива примерно поймёт о чём сейчас буду писать)
Вот оно решение
+
С помощью этой штуки регулирую давление.Получается что _когда газ давишь, в ресивере создаётся разряжение, через шланчик из РДТ в ресивер воздух откачивается.Значит мембрана внутри регулятора закрывается и на обратку меньше скидывает топлива, потому и получается что хватает определённого давления _ количества топлива в зависимости от того как нажимаешь на педаль газа.Вентилем я перекрываю эту трубку, создаётся эффект разряжения_(то есть проходит меньше воздуха от РДТ к ресиверу)и получается что обратка скидывает меньше топлива.Весь прикол в том что, как бы я не нажал на педаль газа в системе всегда будет больше давление чем нужно в момент открывания заслонки.От сюда и те самые плюсы как у СПОРТ РДТ 380 или 400.Но учитывая что у меня насос так и так не работает в полную мощность весь потенциал этой системы пока не раскрыт до конца.Поставив эту систему и на этом насосе, динамика на верхах практически сохранилась.Разница есть до и после.Езжу так уже 3ю неделю.Сей девайс помог ещё одной десятке только 8 клапанной, у друга тоже насос под замену. + СПОРТ РДТ : 1)Устраняет мощностные потери двигателя, связанные с "завоздушиванием" топливной рампы.
2)Повышает производительность форсунок на всех режимах работы двигателя.
3)Необходим при увеличении объёма и мощности ДВС
Не думаю что кому то это нужно и всё таки мало ли, мне помогло
Сразу скажу до конца перекрывать не надо а то насос будет давить"в стенку", это не есть хорошо так долго ездить.Я примерно 1 оборот открутил) То есть в стенку у меня насос давит 4 атм-должен 6 На холостых примерно 2.5 должно быть а не 3.2 как все говорят.)2.8 примерно должно быть при включённом зажигании потом когда заводишь давление падает примерно до 2.2-2.5(у кого как) Через эту систему я поставил себе на ХХ 3 атм Усё.Есть вопросы задавайте
На ХХ 3 кг благодаря ей_
—
Я сделал аналог этого_манометр у себя подключаю отдельно и выставляю давление
Цена вопроса: 1 ₽
www.drive2.ru
Регулятор давления топлива ВАЗ, Лада с объемом двигателя 1.5 литра, старого образца
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке регулятора давления топлива ВАЗ, Лада с объемом двигателя 1,5 литра, старого образца, в строке "Комментарий" указывайте объём двигателя, модель вашего автомобиля, год выпуска.
Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Для работы инжекторного двигателя в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Эту задачу выполняет регулятор давления РДТ 300. Неисправное устройство не даст двигателю нормально работать и подлежит замене.
На автомобилях ВАЗ, LADA регулятор давления топлива РДТ 300 обеспечивает функционирование системы впрыска топлива в нормальном режиме. С его помощью в топливной рампе поддерживается оптимальное значение давления, необходимое для того, чтобы бензин находился в состоянии тумана. За счет давления, которое выше атмосферного, происходит впрыск топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Если выходит из строя регулятор, то вся система впрыска работает неправильно и возможны серьезные проблемы в функционировании двигателя.
Регулятор давления топлива (РДТ 300) поддерживает давления бензина в топливной системе на постоянном определенном уровне, вне зависимости от работы двигателя. Он установлен в рампе форсунок и представляет собой мембранный клапан, подсоединенный к каналу подачи топлива на форсунки, сливной магистрали и воздушной трубке, подведенной от впускного коллектора.
На клапан РДТ 300 воздействует давление топлива, с одной стороны, а с другой – давление воздуха в трубке и усилие пружины, настроенной на определенные рабочие параметры в системе. При работе двигателя исправный РДТ поддерживает в системе следующие показатели: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).
Среди наиболее частых поломок прибора можно выделить следующие:
- Не держит клапан – топливо начинает свободно циркулировать по топливной системе, давление в которой из-за этого снижается. В результате двигателю не хватает топлива при повышении оборотов, а его мощность падает; давление в системе после остановки двигателя не должно меняться, но так как клапан не способен его удерживать, при запуске мотора для создания нужного давления приходится долго работать стартером.
- Полностью нерабочий клапан – топливо не сбрасывается в бак, и из-за этого давление в системе увеличивается. В результате количество топлива, подающегося в камеры сгорания через форсунки, возрастает – налицо перерасход и неполное сгорание бензина.
Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:
- неустойчивая;
- глохнет на холостых оборотах;
- недостаточная приемистость;
- не может развить полную мощность;
- коленчатый вал вращается на холостых оборотах с пониженной или повышенной частотой;
- провалы и рывки во время движения машины;
- затрудненный запуск – не всегда;
- в отработавших газах содержание CO и CH значительно превышает допустимые нормы;
- перерасход бензина.
Чтобы проверить работу РДТ 300, потребуется ключ на 24, шестигранник на 5 и манометр (например, шинный):
- Отворачиваете пробку штуцера контроля давления на торцевой поверхности рампы форсунок;
- Используя металлический колпачок вентиля колесных шин, выкручиваете из штуцера золотник.
- Подсоединяете к штуцеру манометр через шланг, концы которого крепите хомутами, и запускаем двигатель.
Проверяете давление – отсоединяете от РДТ 300 вакуумный шланг.
Показания манометра должны возрасти на 0,2–0,7 кгс/см2 (20–70 кПа). В противном случае РДТ подлежит замене.
Замена регулятора РДТ 300:
- сбрасываете давление в топливопроводе;
- откручиваете гайку крепления к РДТ 300 трубки обратки топлива;
- отворачиваете 2 болта крепления РДТ к рампе форсунок;
- аккуратно извлекаете штуцер РДТ из отверстия рампы;
- отсоединив от РДТ топливную трубку, снимаете его;
- ставите новый РДТ 300 в обратном порядке, смочив перед этим резиновые уплотнительные манжеты бензином (неэластичные и порванные кольца меняете).
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21120116001000, 211201160010-01, РДТ 300.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно заменить регулятор давления топлива с объемом двигателя 1.5 литра, старого образца у автомобиля ВАЗ, LADA их модификации?
Как выявить неполадку регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле ВАЗ, Лада их модификации?
Как самостоятельно заменить регулятора холостого хода (РХХ) у автомобиля ВАЗ, LADA их модификации?
С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
avtoazbuka.net
Регулятор давления топлива для карбюратора — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2
Думаю, всем известно, что в системах впрыска существуют такие устройства, как регуляторы давления топлива. Так вот в карбюраторных системах они тоже имеются…
Регулятор давления от Mitsubishi Galant E55A, EA2A
================================= ЗАЧЕМ ОНО НАДО? НЕМНОГО ТЕОРИИ…
Если во впрысковых системах стабильно-постоянное давление в рампе — это залог правильного дозирования бензина форсунками, то в карбюраторе с этим чуточку проще: количество топлива регулируется потоком воздуха в цилиндры.
Но не все так просто. Дело вот в чем:
— Бензонасос качает топливо рывками. Надо как-то эти рывки сглаживать. Для этого применяются расширительный бочек, который гасит импульсы. Кстати, в электронике то же самое делают конденсаторы.
— Каким бы производительным не был бензонасос, а желательно перед игольным клапаном иметь клапан, который бы не допускал повышение давления к игольному клапану. Ведь скачек давления бензина будет слегка приоткрывать иглу, и в поплавковую камеру будет попадать лишний бензин. Ну а лишний бензин — это перелив, т.е. — переобогащенная смесь и повышенный расход. Конечно, лишнее давление, которое накачивает бензонасос, должно стравливаться в обратку. Если вдруг мы подключили слишком мощный бензонасос, то регулятор давления спасет игольный клапан от неминуемой поломки. А мощный насос будет работать на износ, стравливая все лишнее в обратку…
— В жаркую погоду бензин в топливном шланге начинает закипать. Чтобы избежать попадания паров в карбюратор, необходима емкость с клапаном — пароотделитель, который бы стравливал пары в обратку, а в карбюратор подавал только жидкий бензин.
Вот эти задачи и решает карбюраторный регулятор давления топлива.
================================= ЧТО ВНУТРИ?
Внутри у регулятора все банально. Бензин накачивается в емкость. В верхней части емкости стоит клапан с пружиной, которая рассчитана на определенное давление топлива. Лишнее давление и пары выводятся в обратку. К карбу бензин подается из нижней части емкости — без паров.
================================= БОЛЯЧКИ Со временем в регуляторе давления могут накопиться отложения. Тогда моем карбклинером. У совсем старых регуляторов может ослабнуть пружина. В результате у карбюратора начнется бензиновое голодание. В этом случае спасает только замена на новый регулятор.
================================= ГДЕ У МЕНЯ РЕГУЛЯТОР?
Обладателей механических бензонасосов могу обрадовать: регулятор давления встроен прямо в механический бензонасос. Убедитесь сами:
Вот это насос от двигателя 4G63 (Galant E33A)
А вот этот — от 4G93 (Galant E52A)
Так что для обладателей механических бензонасосов дальнейшая часть статьи будет представлять только теоретический или тюнинговый интерес.
================================= ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С ПЬЯНЫМ МАТРОСОМ?
С некоторых пор японские (да и европейские) производители авто решили отказаться от механических бензонасосов в пользу электрических. В этом случае производителям пришлось ставить отдельный регулятор давления прямо перед карбом. Судите сами:
Это регулятор давления от двигателя 4G63 (Galant E55A, EA2A)
У меня как раз Galant E55A, который изначально комплектовался погружным электрическим бензонасосом, а также регулятором давления, закрепленным на впускном коллекторе.
НО! Мне достался Галант без регулятора давления, а погружной насос я заменил на замечательный подкапотный MANDO от Daewoo Damas.
В результате мне пришлось отказаться от обратки со всеми вытекающими последствиями.
================================= ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПОБЕДИЛ… ГДЕ, ЧТО, ПОЧЕМ
Попробуйте купить регулятор давления от Mitsubishi Galant!
Цены за маленькую жестянку с пружинкой и тремя штуцерами совсем неадекватные!
Обратите внимание на сроки поставки. Такой срок означает, что деталь находится где-то в Эмиратах… Практически же ее там может и не быть.
И тут я решил поискать подобные клапаны на карбюраторных машинах Hyundai. Нашел от Accent / Pony Excel…
Но цены опять не обрадовали.
Accent/Pony Excel 1.3 л. (1995-1999) + Mikuni — Hyundai/Kia — 31862-22302 Valve assy — sole 8-15 дн. $37.84 — 41.71
Но вдруг удача мне улыбнулась. На одном из сайтов случайно обнаружил регулятор давления от Audi / Volkswagen. Вот тут он на схеме Audi 80 1.8 л. (1983-1987)
Кстати, а что это за карбюратор на Audi? А карбюратор там — японский электронный Keihin, который так же как и Mikuni относится к лицензионным переделкам Solex. Т.е. конструкция вполне родная. Понятное дело, что нормальное давление на впуске игольного клапана почти у всех карбов (кроме карбов с особо массивными поплавками) должно быть примерно одинаковым — около 0.15 ат (технических атмосфер).
А теперь цены:
AUDI 80, 100 1.8 л. (1983-1991) \\\ VOLKSWAGEN Golf II 1.6 — 1.8 л. (1983-1992) + Mikuni — VAG 026127177B Клапан обратки 9 дн. $89.16 (Видимо, оригинал) — Jp Group — 1116003700 — Клапан избыточного давления 1 дн. $6.65 (Заменитель)
У этого клапана имеется еще штук 5 заменителей по цене до $10!
Так что купил я себе в exist.ru именно такой регулятор. Осталось изготовить кронштейн и подключить.
Jp Group — 1116003700 — Клапан избыточного давления
Jp Group — 1116003700 — Клапан избыточного давления
Единственное существенное отличие заменителя от оригинального регулятора: у этого корпус из жести с антикоррозийным покрытием. А оригинальный японский клапан — из нержавейки. Т.е. заменитель очень долго жить не будет. Сколько проживет — узнаем.
================================= ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
Тут все просто: — Верхний штуцер — на впуск карбу — к штуцеру игольного клапана поплавковой камеры — Штуцер со стрелочкой — впуск от бензонасоса — Штуцер с буквой "R" — обратка (Return) — к нижнему штуцеру ускорительного насоса (УН) карба Mikuni. Ну а к верхнему штуцеру УН цепляется собственно шланг обратки, который сливает лишнее в бак.
