После нового года решил заняться немного печкой.Сначала решил переделать схему подключения печки-уйти от питания через замок зажигания к питанию напрямую от АКБ через реле, чтобы печка как в стоке работала только при включенном зажигании.
Стандартная схема подключения печки
Новая схема подключения печки
Купил релюху, колодку под пред и колодку под релюху.
Полный размер
Управляющий плюс взял с обогрева заднего стекла.После данной переделки пока вижу только одни плюсы:при включении печки намного уменьшились просадки напряжения, раньше при включении света, обогрева заднего стекла и при нажатии на тормоз скорость печки заметно уменьшалась, теперь печка работает со стабильной скоростью при включении любых потребителей.
Дальше решил бороться с известной болячкой высокой панели.На холод в машине после установки 10-чного термостата не жаловался даже при морозах -20, -25.Но недавно повезло проехаться при -35.В машине вроде бы и тепло, но холодный воздух из боковых воздуховодов и холодный воздух, дующий на лобовое стекло, все портил-ясно было, что в машине может быть еще жарче, да и на ходу боковые стекла начали немного замерзать, а лобаш не хотел оттаивать.Подгибанием тросика заслонки тепло/холод я уже занимался, толку никакого, один фиг эта заслонка не закрывается до конца.(номер 4 на рисунке).
Взялся за частичную разборку панели, чтобы намертво заклеить эту заслонку.Т.к. летом я кран все равно закрываю, то открывать эту заслонку мне нужно.Скинул верхнюю накладку, комбинацию приборов и пластмассовую накладку воздуховодов.К заслонке приклеил поролон, намертво ее зафиксировал в закрытом положении, на всякий случай рычажок заслонки привязал проволокой, чтобы заслонка ни при каких обстоятельствах не открылась.Тросик управления заслонкой обрезал.Пока что так оставлю, весной все равно придется панель всю разбирать, чтобы радиатор печки поставить и заменить стоковый кран на водопроводный, тогда полностью все проклею.
Полный размер
Полный размер
Пришлось частично проклеить воздуховоды, т.к. старые полоски поролона отклеились, наклеил полоски потолще.Все собрал, попробовал в -30 прокатиться.Отовсюду горячий воздух идет, лобовое напрочь замерзшее отогрелось буквально за 2 минуты работы печки.Теперь ничего не мерзнет, т.к. холодный воздух уже ниоткуда не идет, и не пойдет.Кайфец.А еще после подключения напрямую печка адски дует что на холостых, что на повышенных оборотах.
[UPD]: Побродив по драйву, разузнал, что заслонке тепло/холод доверять не стоит.Поэтому решил пойти по другому пути:скинул моторчик печки и наглухо заклеил вход на подачу воздуха в обход радиатора печки, теперь воздуху деваться некуда, как идти через радик, теперь огонь жарит со всех воздуховодов.За 5 минут езды за счет тепла печки даже отогрелась личинка багажника, которая была безнадежно прихвачена льдом.)
Спасибо за внимание!
www.drive2.ru
Часть вторая. Электрика — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
часть первая тут
1.Установка сопротивление печки от ваз 2110
Нам понадобится:
1.сопротивление печки от ваз 2110 трех контактное 2.фишка 3.кучу проводов разноцветных (чтобы не запутаться, что куда идет) 4.термоусадка 5.мамки большие и малые
Первым делом вытаскиваем из машины корпус печки с моторчиком, когда я это делал, вспомнил добрыми словами конструкторов.
Изготавливаем проводку с фишкой для подсоединения сопротивления печки от ваз 2110 и подключения переключателя печки калина.
Делается по этой схеме
А это результат того что у нас должно получится.
Теперь берем корпус печки и делаем в нем отверстие для нового сопротивления, вставляем в корпус печки новое сопротивление и подключаем все это дело к мотору печки согласно схеме.
Теперь идем к машине и ставим, печку на свое законное место при этом не забываем вспоминать добрыми словами конструкторов.
2.Установка переключателя печки калина
Нам понадобится сам переключатель печки калина.
Я устанавливать буду вместо штатного регулятора подсветки.
1)Расширить отверстие под переключатель 2)Отпилить колечко от крепежа 3)Переворачиваем отпиленное кольцо, обезжириваем и приклеиваем на клей 4)И собственно готовый вариант и подключение всех провода на свои места.
Плюс на переключатель я взял с двойного желто синего провода, который раньше шел на родную кнопку (срезал фишку и удлинил его до переключателя печки калина)
3.Подключения электропомпы БОШ
Нам понадобится:
1.Реле четырех контактное 2.Фишка для реле 3.Провода разного цвета 4.Мамки 5.Термоусадка 6.Кнопка обогрева заднего стекла и фишка для нее 7.Колодка для предохранителя и предохранитель 10А
8.Фишка для форсунки (она подходит для подключения помпы бош)
Изготавливаем из всего перечисленного выше и по этой схеме проводку для подключения электропомпы БОШ.
Это результат того что должно у нас получится.
Собственно само подключение и установка реле
Единственное надо протянуть провод от реле в салон до кнопки включение помпы.
Так работает насос
www.drive2.ru
Схема включения печки 2108, 2109, 21099
Электродвигатель вентилятора отопителя («печки») на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — коллекторный, постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Имеет три скорости вращения. Скорость выбирается четырехпозиционным переключателем на панели приборов. Ниже приведены электрические схемы его включения.
Схема включения вентилятора электродвигателя («печки») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с «низкой» панелью приборов и монтажным блоком 17.3722
Схема включения вентилятора электродвигателя («печки») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с «высокой» панелью приборов и монтажным блоком 2114
Примечания и дополнения
— Электродвигатель вентилятора может подключаться к бортовой сети либо напрямую (самая высокая скорость), либо через дополнительный резистор имеющий две спирали сопротивления (0,23 Ом и 0,82 Ом). Если в цепь включены обе спирали — скорость низкая, если одна 0,23 — скорость средняя.
Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Минус «масса» электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема подключения датчика уровня топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
twokarburators.ru
Toyota Tercel Японская НИВА › Бортжурнал › Установка дополнительной печки салона, подключение котла на 220В и подогрева карбюратора
Родная печка грела не так чтобы очень хорошо. После промывки стало лучше, но первые морозы показали, что с ней будет холодно, даже очень, особенно ногам, да и заднее стекло без подогрева не оттаивает совсем.
Понимаю что нужно серьезно перебирать систему вентиляции и отопления, проваривать кузов и делать тепло/шумоизоляцию, НО… пока нет возможности, а ездить приется в 30-40 градусные морозы.
Исходя из вышесказанного решил поставить дополнительную печку. Из всех вариантов выбрал китайскую с 4-мя патрубками, чтобы развести воздуховоды на всех сидящих.
Вот такая она с лица
Хотел поставить под пассажирскую сидушку, но из-за профиля пола она туда не вставала, пришлось под свою. Еще момент который сильно осложнил установку — из-за профиля пола и сидушки, да и размеров печки — не вставала она… Долго думал что делать — ничего лучше не придумал как приподнять сидушку спереди на 3,5 см и около 1 см сзади. Получилось вот так:
Вот так она расположилась
Вид с другой стороны, видны удлинители под передними креплениями
Под задние крепления положил по гайке (толщина около сантима), болты родные остались. Сиденье конечно приподнялось, особенно передняя часть — но мне так удобнее (ноги теперь не навесу, а лежат на подушке сиденья). С моей комплекцией проблем с посадкой/высадкой не возникает даже в зимней одеже, так что руль приподымать не пришлось :) Воздуховоды сделал из гофры пластмассовой (как у пылесоса) — купил в сантехническом магазине по 30 рупиев за метр. 3х метров хватило. Вставились внутрь патрубков, заматнул армированным скотчем (серебристый такой, клеится так что просто писец). Гофры конечно не так чтобы очень эстетично выглядят — но главное чтоб тепло было :) Фоток к сожалению нету — батарея села на телефоне.
Теперь по подключению к системе охлаждения печки. Подключил последовательно с основной печкой, через электроуправляемый кран печки от Газели.
Кран с элетронным управлением
Это позволило включать и отключать доп печку не вмешиваясь в работу штатной печки. Управление — кнопа стеклоподъемника ВАЗа. Шланги пробросил вдоль пластиковой накладки на тоннеле, потом под бородой панели и в ногах переднего пассажира есть технологические отверстия (для праворукой машины, видать кузова универсальные). Перед штатным краном поставил электропомпу Бош, а элеткрокран от Газели на обратке. К вентилятору печки купил доп сопротивление от Дестки и клавишу отопителя от Шестерки (компактная и двух скоростей пока думаю будет достаточно). Электропомпа включается кнопкой туманок от Десятки. Все это добро еще не установил в панель, думаю придется занять карман под магнитолой под все это хозяйство. Есть надежда снять панель управления штатным отоплением и найти там место… в общем время покажет. Пока просто лежат между сидений.
Под капотом все выглядит так:
При замене карба — выкинул много всякой всячины из под капота, а теперь вот использую освободившееся место :)
В машине, когда я ее купил, уже стоял котел на 220В, но подключен он был неправильно. Пришлось переделать и подключение котла и сделать подогрев карба заодно.
Теперь что и как подключено.
Схема подключения
В верхний патрубок радиатора врезал отвод (1) — подача горячего антифриза с котла (2) его там плохо видно. В котел антифриз попадает с обратки печки — тройник (6). Эта схема работает при нижнем расположении термостата (на нижнем патрубке радиатора).
Обогрев карбюратора запитал (5) от верхнего патрубка радиатора — при работающем двигателе горячий антифриз из головки идет к радиатору (но при закрытом термостате тока через радиатор нет), попадает в котел и карбюратор, сливается все в обратку печки (с котла 6 и с карба 7).
Обогрев организован через электропомпу (4), которая стоит перед штатным краном. Т.к. у помпы нет прямого привода крыльчатки (электромагнитный) — заклинивание и закрытый кран ей повредить не может, да и протечек быть не может. Помпа нагнетает горячий антифриз в штатную печку, из штатной печки антифриз попадает в дополнительную печку через тройник (8) когда магистраль обратки закрыта клапаном (3). Из доп печки антифриз попадает в обратку через открытый клапан (3). Если клапан (3) будет закрыт канал обратки доп печки, тогда будет открыт канал обратки штатной печки, через который антифриз попадет не в доп печку, а пойдет в магистраль обратки.
Вроде все описал, если что не понятно спрашивайте. Езжу 2 недели — все отлично. Извиняюсь за качество фоток — с телефона, да еще в темноте, но ничего лучше не было — сам с фонариком в холодно гараже ковырялся.
ПС
www.drive2.ru
Готовимся к зиме! Печка НО от Газ 31105 — ГАЗ 31, 2.5 л., 1997 года на DRIVE2
Всем привет! Ни для кого не секрет что у нас в Сургуте зима ранняя, и готовиться к ней нужно заранее! В связи с этим была куплена печка в сборе от ГАЗ 31105 НО. Дополнительно к ней, затарился силиконовыми патрубками, хомутами, купил электрокран, и собрав всю необходимую информацию поехал инсталлировать это все в автомобиль! Итак что мы имеем: -печка в сборе, с крутилками, проводами, тросиками и всеми хахаряшками, -электрокран на 3 выхода, -силиконовый патрубок 18d — 1м, -силиконовый патрубок 16d — 1м, -уголки, тройник и хомуты для шлангов, -фишка для подключения питания на отопитель.
общий вид печки (фото с интернета)
панелька управления (фото с интернета)
общая электросхема отопителя
цветная и более понятная)))
посидев и подумав над всем эти была составлена схема подключения питания!
схема подключения питания!
где по цветам все подписанно и понятно, один плюс постоянный, один от Замка Зажигания, две массы, и провод на подсветку!
При установке возникло несколько сложностей: 1) старая печка крепилась в 2х местах, где забор воздуха и по центру на петельку там еще сидит масса печки и стеклоочистителя! массу переносим, ушко это либо отпиливаем болгаркой, либо загинаем от себя молоточком, я выбрал 2ой вариант так как не хотел искрить в салоне болгаркой, первую трудность прошли! 2) выходы радиатора в другом месте — выход простой, демонтировав старую печку заклеиваем шумкой отверстия под старый радиатор, снимаем с новой печки радиатор, благо снимается он легко, открутив всего 4 саморезика))) Примеряем печку на родные крепления у пассажирской двери где идет забор воздуха, на саму печку ставим нижний рассеиватель воздуха, который распределяет поток воздуха в ноги и к задним пассажирам, наживляем его, вот печка и держится. Теперь смотрим туда где был радиатор залазием туда рукой с маркером и обводим отверстия! Снимаем печку и просверливаем по отметкам, убирая ненужный металл, и ставим печку на место. все прикручиваем, и безпроблемно вставляем радиатор печки! Проблема решена. 3) С установкой панели проблем не возникнет если это панель от 3110 или НО, на 29 или 24 панель печка не подходит! С подключением проводов я все обьяснил (см. выше). А вот с полкой под бардачкем придется поколхозить, из-за мотора печки полка упирается в корпус печки поэтому придется отпилить часть полки, в этом нет ничего страшного в дальнейшем этого участка не будет видно!
удаляем этот кусочек!
4) и последняя сложность подключение патрубков, ниже прилагаю свою схему подключения!
как то так
Теперь объясню схему! От помпы основной идет железная трубка в обход мотора и там уже шлангом подключается на кран печки на тот выход который один на стороне, после угловым шлангом мы подсоединяем кран печки и один из выходов радиатора, который ближе к мотору, далее оставшийся вывод на кране печки и выход радиатора мы садим на тройник, что бы при закрытом кране циркуляция не прерывалась и шла мимо радиатора печки, оставшийся конец тройника мы ставим на дополнительную помпу и уже от нее шланг идет в блок! Получается что помпа идет на "отсос" она берет от тройника и давит в блок, чтобы в радиаторе не создавалось лишнее давление, я подключил ее именно так!
Все проблемы решены, собираем все воедино, заливаем тосол и прогреваем машину, что бы на горячую проверить новую печку!
Что могу сказать, ощущения просто "Агонь" печка дует очень хорошо, поток воздуха который регулируется крутилочкой распределяется правильно и направленно а не как на старой печке, крутилочка температуры работает тоже шикарно, и холодный и теплый и горячий воздух, и конечно же 7 скоростей вентилятора)))))
Надеюсь Мой способ установки кому нибудь да поможет! Чтож спасибо за внимание, утепляйтесь к зиме и до скорых встреч!
www.drive2.ru
Лада 2106 Бежевая шахиня › Бортжурнал › Установка электрокрана печки и переключателя от калины
Собственно изначально напрягало то, что в тёмное время суток попросту не видно кнопки включения печки и рычажков управления краном и заслонкой, поэтому сначала была задумка организовать подсветку этих органов управления, но, немного поразмыслив, было принято решение замены штатного крана на электрический от Газели, кажется. Ну, и переключатель тоже решил заменить на калиновский плюс сопротивление от Шеви-Нивы
Электрокран РКНУ 8109030
Переключатель от Калины
Сопротивление Шеви-Нива
Начал думать как это всё расположить в автомобиле. Как разместить органы управления. Решил переделать панельку. Для этого старая накладка блока управления печкой была демонтирована и немного доработана. Фото прилагаются
Вырезана срединка. Вместо неё изготовлена накладка из акрила
Вот так как-то
Вырезаны необходимые отверстия, вставлены: регулятор, кнопка от 2114, кажется и всё это затянуто карбоном
Вот так страшно это выглядит сзади )))
Далее был слит антифриз и разобрана панель
Снял панель, печку, радиатор
Далее был доработан радиатор. Вместо стандартного крана была прикручена длинная трубка и обрезана по длине верхней трубки
Радиатор доработан
В блок печки установлено сопротивление
Вставлено сопротивление сбоку. Старое демонтировано
Кран разместился в подкапотке при помощи необходимы шлангочек и трубок
Электрокран подключён
Не путайте направление прохождения ОЖ и трубки её подвода-отвода
Далее всё было подключено. Кран подключал по этой схеме
Схема подключеня крана
А переключатель по вот этой
Схема подключения переключателя от Калины
Далее всё было подключено, собрано, проверено, испытано и обмыто ))) Работает отлично и внешний вид эстетический. Всё подсвечивается и радует глаз. Далее фото
Вот так выглядит
Подсветка выключена. Кран открыт
Вот так в подсветкой. Когда кран закрыт — жёлтый и
www.drive2.ru
Схемы подключения дополнительного оборудования в систему охлаждения автомобиля — Газомотор
Правильно подключение оборудования — залог успешной и беспроблемной эксплуатации автомобиля. Очень часто на форумах вижу обсуждения одних и тех же вопросов. — Как подключить? — Не правильно подключено. — После установки перестала работать печка и т.д. и т.п. Ладно если новичек, купив себе автомобиль решил его модернизировать, и незнает как. То всегда ему рады многие помочь и подсказать. А, есть и другие случаи, когда "супер установщик", бьет кулаком себя в грудь, и говорит что за его плечами сотни оборудованных автомобилей. В итоге делает не задумываясь о последствиях, а страдает в итоге автолюбитель. Многим приходится переделывать, совершенствовать.
Чтобы у многих не возникало лишних вопросов, споров. Я решил написать эту мини статью-руководство. С описанием плюсов и минусов то или иного подключения. В верхнем левом углу есть номер картинки. Для обсуждения какого либо подключения, не обязательно все переписывать, можно просто написать № схемы и задать по ней вопрос. Итак, приступим.
Параллельное подключение редуктора к печке
Самая распространенная схема подключения редуктора в систему охлаждения и самая правильная. Плюсы: 1. Быстрый нагрев системы. 2. Не мешает работе штатной системы. Не нарушается работа печки (отопителя салона). Минусы: 1. В сложных системах отопления салона 2 и более печки. Возможно завоздушивание редуктора, или ограничение потока жидкости через редуктор. В результате недогрев и повышенный расход топлива.
Последовательное подключение редуктора к дроссельной заслонке Часто встречающаяся схема подключения, в большинстве случаев малоэффективная
Плюсы: 1. Простота подключения. Минусы: 1. При работе на повышенных нагрузках, уменьшается обогрев редуктора за счет слабого потока через дроссельную заслонку. В итоге повышенный расход, переключение на бензин. 2. Частые завоздушивания системы.
Последовательное подключение редуктора к печке (редуктор перед печкой) Данный случай считается НЕ правильным подключением.
Минусы: 1. Слабо, либо вообще не греет печка. Дует холодным.
Редуктор имеет малое сечение для прохода охлаждающей жидкости. В итоге для редуктора тепла хватает, а вот салон остается без тепла. Данная схема применяется в странах, где нет зимы.
Был случай: приезжает мужчина. Говорит: газовая система работает хорошо. А вот печка дует еле теплым только на холостом ходу, когда машина стоит.
Последовательное подключение редуктора к печке (редуктор после печки) Данный случай считается НЕ правильным подключением.
Минусы: 1. Слабо, либо вообще не греет печка. Дует холодным. 2. При выключенной печке газовая система работает. При включении печки, нормально не работает ни печка, ни редуктор. Отопитель забирает и так малое количество тепла. Автомобиль либо вообще не переходит на газ, либо переходит но потребляет очень много. Очень часто наблюдается потеря мощности, пропуски зажигания и т.д.
Параллельное подключение редуктора к печке с краном Очень часто встречаются автомобили с краником на печке. Т.е. количество тепла регулируется не заслонками, а краником, ограничивающий поток охлаждающей жидкости.
Плюсы аналогичные схеме 1.
Очень часто встречаются автомобили, у которых редуктор подключен к печке через тройники. Но врезка сделана между краном и отопителем. В итоге, если выключить печку, то машина перейдет на бензин. При выключенной печке так и останется работать на бензине — обогрева нету. В летнее время автомобиль будет всегда работать на бензине. Эксплуатация будет возможна если включить отопитель =)
Параллельное подключение редуктора к радиатору охлаждения (при нижнем расположении термостата Редко встречающееся правильное подключение редуктора. Рекомендуется применять когда не работает подключение по схеме 1. Было применено при установке ГБО на MITSUBISHI DELICA
Плюсы: 1. Очень быстрый нагрев редуктора. Самое первое тепло в двигателе поднимаясь вверх, сразу попадает в редуктор. Минусы: не обнаружены.
Совмещенные компоновки газовый редуктор + автономный котел подогрева Если пришлось устанавливать такое. То сразу надо позаботиться о правильности монтажа. Иначе чтото будет либо не нагреваться, либо не охлаждаться и т.д.
Автономка перед печкой
Первое тепло при работе автономного котла подогрева идет на печку и газовый редуктор. Применяется в случаях, если доработана схема автоматического включения печки при работе котла. т.е. при прогреве системы до 40 градусов, включается отопитель салона. И салон начинает постепенно отогреваться. Данная система применена на автомобиле Mazda Familia, с подключением отопителя
Автономка после печки
Данный случай обратный приведенному ранее. Основное тепло попадает в двигатель.
В обоих случаях система прогревается до 65-70 градусов. Двигатель заводится на бензине и сразу переключается на газ.
Последовательное подключение тосольного подогрева рампы форсунок к дроссельной заслонке В условиях очень сурового климата, когда газовые форсунки могут залипать и примерзать, устанавливается подогреватель рампы. Его рекомендуется подключать последовательно дроссельной заслонке.
Современные автомобили не стоят на месте, также
www.drive2.ru
Лада 4x4 3D *Monster* › Бортжурнал › Подключение печки и маленькая модернизация отопления.
Так как хоть и схема подключения есть, но все же не сильно шарю в эл. проводке, подключить попросил romario31.
все демонтировано.
в процессе )
Подключили быстро, без проблем. После начал модернизировать всю систему так как всем известно что большая часть воздуха уходит под торпеду, ибо дыр полно. Первым делом разобрал и по всему периметру промазал силиконом центральную часть воздуховода.
разобрали
уже в сборе.
После, так как ни когда не пользовался и не собираюсь центральными соплами, то это отверстие было замуровано. Посадил на жидкие гвозди и несколько саморезов.
Сам короб тоже был по периметру промазан на жидкие гвозди и приклеен, для надежности поверх еще прошелся силиконом. И так же на помощь пришли сантехнические отводы . По бокам высверлил коронкой и так же посадил на жидкие гвозди.
вид сверху .
в сборе
Угол наклона отличный, прямо в ноги. Нравиться эта идея еще тем что отводы ни на что не садил, они и так сидят отлично. И благодаря этому их можно крутить в любую сторону по оси куда нам нужен будет ветер ))) А за не надобностью ножного обдува, просто вставляем те же сан. технические заглушки от этих труб… и все. Так что думаю идея оправдана. " часа назад все на место поставил и скажу все дует просто отлично, ни где утечки воздуха нет, и из сопел приличный поток идет. так что не замерзнем.Теперь отопление по феншую.)
Уже все на месте.
пассажирская сторона
водительская сторона.
Всем удачи!
www.drive2.ru
Делаем плавную регулировку вентилятора печки — Лада 2106, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2
Везде в интернете рассказывают, как поставить 4-х позиционный регулятор от Калины, принцип действия которого заключается в переключении 4-х силовых резисторов разного номинала. Но мы пойдем другим путем — решим вопрос кардинальным образом, применяя современные технологии. Будем делать плавный регулятор оборотов.
Для этого был приобретен набор Master-kit NM4511. masterkit.ru/shop/smartho…executive-devices/1370278
Полный размер
Набор
В описании к набору написано: "Регулятор яркости ламп накаливания 12В/50A Устройство предназначено для регулировки яркости ламп накаливания, работающих от постоянного тока, мощностью до 600Вт (50А). … Предлагаемое устройство можно использовать в качестве регулятора мощности различных нагревателей, работающих от напряжения постоянного тока, например, подогревателей автомобильных сидений или двигателей. Устройство можно использовать для регулирования оборотов мощных двигателей постоянного тока. Применение современной элементной базы позволило повысить КПД регулятора до 99 % и максимально уменьшить габариты устройства."
Полный размер
Характеристики
Вентилятор печки потребляет до 6 ампер, соответственно, данный регулятор подойдет. Будем собирать и смотреть. Продолжение следует…
UPD. В комментариях к набору обнаружил следующий диалог: Евгений58 17.11.2016 04:16 Здравствуйте. Подключил этот регулятор к электромотору печки, добавив при этом диод между выводами мотора. Мотор при работе постоянно пищит, можно ли в этой схеме увеличить частоту ШИМ за диапазон слышимости? Как это сделать? +1 Советник 17.11.2016 10:11 Замените конденсаторы С2 и С4 на номинал 2,2нФ и 22нФ соответственно, пищать перестанет.
Если будет пищать, знаю что делать.
Также сам вентилятор печки был заменен на вентилятор фирмы Luzar luzar.ru/catalogue/elektr…telya-2101-2107-lfh-0101/ Его преимущество в том, что он не на втулках, а на шарикоподшипниках. Лузаровские вентиляторы также подвергаются балансировке, благодаря чему значительно снижается шум от работы. Когда заменил вентилятор радиатора двигателя на лузаровский, работать стал бесшумно и дуть лучше в 2 раза. Штатный орал так, что слышно было этот вой из салона. Думаю, вентилятор печки тоже свои преимущества покажет.
Полный размер
Собрал схему
Полный размер
Собрал схему
Продолжение 24.09.2017 Теперь задача сверстать все это на автомобиль. Электрическая схема подключения вентилятора печки классики всем известна
Классическая схема
Принцип ее в том, что с питания (желто-черного провода) с помощью трехпозиционного переключателя напряжение подается либо напрямую на мотор (в первом положении выключателя), либо через шунтирующее сопротивление (второе положение выключателя) — половинная скорость.
Я решил сохранить выбор вариантов следующим образом: Первое положение переключателя — подача напряжения на двигатель через шунт, как и было раньше — фиксированная половинная скорость. Второе положение переключателя — подача напряжения через схему плавной регулировки. Однако, посмотрев на схему подключения регулировки, становится понятно, что напряжение на двигатель должно подаваться с точек 2 и 3, а с контактом GND у двигателя не будет прямого контакта, только через транзистор VT1 схемы плавного управления.
Схема регулировочного устройства
Поэтому сохранить управление через плюсовой провод не удастся, придется переделать трехпозиционный переключатель на минусовой провод. Схема получилась следующая:
Схема сопряжения
Данную схему легче понять, читая наоборот, начиная от массы, и двигаясь по направлению к плюсовому проводу. Ток от выключателя пойдет либо по коричневому проводу, либо по серому.
Для чего нужен шунтирующий диод? — при прекращении импульса ШИМ с устройства питания индуктивная нагрузка (двигатель) создает обратный всплеск напряжения, который вредным образом воздействует на транзистор. Что и было проверено экспериментально: и с диодом, и без диода каких-либо существенных изменений в поведении двигателя не обнаружено, но с диодом транзистор был холодным. Как только отключал диод — транзистор сразу же начинал безбожно греться.
Следующий нюанс — частота управ
www.drive2.ru
Как самостоятельно подключить электроплиту дома
Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.
В чем удобство электрических плит
Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.
Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.
Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.
Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.
И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.
Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.
Особенности и условия процесса подключения
Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.
В доме или квартире должна быть проложена медная многожильная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.
Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.
Второе условие – способность автомата распределительного щитка работать со значительными нагрузками.
Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.
При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.
Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.
Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.
Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.
Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.
Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.
Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.
Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.
Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.
Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.
Меры безопасности
При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.
Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.
Обязательно использование защитных средств, причем значение силы тока того же устройства защитного отключения (УЗО) должно быть на номинал ниже, чем автомата.
Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.
Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.
Подведем небольшой итог.
Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.
Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.
Схемы подключения
Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.
Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.
Подключение к однофазной сети
В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.
Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.
Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.
В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.
Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.
Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.
Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».
Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.
Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).
После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.
Подключение к двухфазной сети
Редкий, но все же встречающийся метод подключения.
Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.
Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.
Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.
Подключение к трехфазной сети
Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.
Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.
К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.
Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.
Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.
Полная схема подключения через розетку
Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.
Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.
Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.
К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.
По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.
Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).
Читайте тут подробнее: Как правильно проводить монтаж электропроводки.
Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.
При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.
И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.
Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.
Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.
Далее проводится пробное включение. Сначала включается автомат, затем УЗО, и сама плита.
После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.
Подключение без розетки
Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.
Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.
В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.
К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.
В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.
После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.
Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.
Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.
Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.
Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.
Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.
Популярное у читателей: Способы замены электрики в квартире.
Пару слов о заземлении
Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.
Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.
При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.
Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.
Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.
Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.
К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.
Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.
Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов. К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.
Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно. Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.
3.7 / 5 ( 4 голоса )
elektrikexpert.ru
"Печка" 2108 — поставлена!:) — Лада 4x4 3D, 1.7 л., 1997 года на DRIVE2
Сегодня закончил установку "печки" Прокидывал проводку Запитал всё от АКБ(возле него врезал в провод выносной флажковый предохранитель) через 5ти контактное реле(чтобы отключался электродвигатель печки при выключении зажигания), для замыкания(срабатывания) взял плюс со старого переключателя(Желто-синий), релюшка стоит возле магнитолы в бороде. Вчера делал корпус и герметизировал. Пришлось кстати немножко подгибать корпус электродвигателя, от замка капота и верхнего воздухозаборника. Нужно еще корпус нижний загерметизировать, чтобы не открывался, а по бокам врезать воздуховоды от восьмерки. Заслонку воздушную выкинул. Кстати кому нужна схема подключения нарисую пишите. Вот.
Первую скорость при заведенном двигателе не слышно — дует на уровне второй скорости старого вентилятора. Первое включения на максимальное положение выдуло буран пыли!:)
Итого затраты: электродвигатель с кожухом 2108 — 850р сопротивление 2108 — 50р переключатель 2108(2шт), на одном не было колпачка — 200р герметик(2шт) — 150 реле 5ти контактное — 80 провода, конктакты папа\мама, хомуты — разобрал советскую стиральную машинку, там хорошие медные провода с хорошим сечением
Электродвигатель вентилятора отопителя («печки») на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — коллекторный, постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Имеет три скорости вращения. Скорость выбирается четырехпозиционным переключателем на панели приборов. Ниже приведены электрические схемы его включения.
