Ключ к знанию

Шумоизоляция передних дверей


Лада Гранта Космос › Бортжурнал › Шумоизоляция передних дверей и установка акустики

Шумоизоляция делалась в 5 слоев:
1. На внутреннюю поверхность STP 2,7мм "Визомат"
2. Также на внутрянку клеится Сплен 4мм.
3. Заклеиваются все технологические отверстия и проклеивается наружняя часть двери "Визоматом"2,7мм
4. На обшивку двери тоже наклеиваем "Визомат" 2,7мм
5. И в заключении клеим Битопласт 10мм

Такая жестокая шумка делалась, для того что-бы получить хорошее звучание передней акустики. Задние двери можно и поскромнее клеить, обойтись 3-мя слоями :)

За одно сделал светодиодную подсветку ручек открывания двери (на последней фотке можно увидеть)

Звук превзошел все мои ожидания!

www.drive2.ru

FAQ Виброизоляция дверей "под музыку" — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Ежедневно мне в личку приходит over9000 вопросов по шумоизоляции автомобиля. Я не против, но для обобщения информации я все же решил составить краткое руководство к действию.
Еще на берегу предлагаю договориться о том, что мы будем обсуждать именно вопросы виброизоляции тех или иных элементов салона сугубо для музыки. То есть, самоцель не в том, чтоб сделать "тише", а в том, чтоб подготовить хорошую площадку для инсталла акустических систем. Хотя, тише все равно станет, если сделать все по уму)
Еще условимся, что все примеры будут приведены на материалах Стандартпласт (StP) — в них я лучше всего ориентируюсь. В принципе, если вы захотите использовать материалы другого производителя, то подобрать аналог (думаю) не составит особого труда.
В сегодняшней "серии" я предлагаю обсудить самое важное — двери. Рассмотрим несколько вариантов подготовки — от самой простой до самой сложной, но самой эффективной. По сути, вам останется только выбрать тот вариант, который будет жить в согласии с вашим кошельком и с вашими петлями)))
Я постарался сделать все варианты логичными, можно сказать иначе — комплексными. Поэтому не рекомендую варьировать и делать один элемент (например, обшивку) по принципу, описанному в одном варианте, а другие — по принципу, описанному в другом.
Еще немного разберемся в терминологии. Что есть что. Объясню глупо, но, надеюсь, понятно.
Внешняя "шкура" — то железо, по которому можно постучать, стоя на улице)
Карта двери — железо, как правило, имеющее технологические отверстия, это первое, что вы увидите сразу после снятия обшивки.
Обшивка — пластиковая маета, которую мы видим на двери внутри салона, когда машина собрана (редкое состояние у любителей автозвука).
Итак, поехали.

Вариант 1. Light.

На самом деле, даже такой вариант уже даст неплохой качественный прирост, поэтому он подойдет большинству людей, не так сильно заморачивающихся качеством звучания в своем автомобиле, но все же желающих "играть получше".
Также я рекомендую прочитать эту часть всем по той причине, что я раскрою здесь некоторое количество особенностей монтажа виброизоляции и попытаюсь предостеречь от возможных "подводных камней".
Итак, внешняя шкура: здесь я рекомендую использовать материал Вибропласт Gold (он же Вибропласт М2). Тут стоит сделать паузу и постараться принять во внимание: да, существует еще один материал — Вибропласт Silver (он же М1). Да, он дешевле и легче, но в данном случае применение этого материала не дает практически никакого эффекта. То есть, по сути, это "выброс денег на ветер". Многие будут доказывать обратное, но, просто поверьте: если кто-то и чувствует разницу, то это скорее эффект плацебо.
По поводу того, как клеить. Разумеется, обрабатываемую поверхность предварительно требуется тщательно отмыть и обезжирить (для этих целей я использую безин калошу). Вибропласт Gold (M2) не требует нагрева перед монтажом, поэтому для данной процедуры фен вам не понадобится, хотя все же имейте его под рукой — он еще может вам пригодиться.
Материал удобно клеить кусками ~15х20 см (это как половинка листа А4), при этом рекомендую клеить куски "внахлест", один лист должен "залезать" на другой примерно на 2-3 см. Это обеспечит прирост КМП (коэффициента механических потерь) при совсем незначительном увеличении расхода материала.
Что касается площади обработки — вопреки рекомендациям производителя, я рекомендую все же постараться заклеить все что, сможете. Только будьте осторожны: виброизоляция не должна перекрывать дренажные отверстия снизу двери, благодаря которым попадающая в дверь вода сливается наружу. В противном случае вода будет задерживаться внутри и дверь достаточно быстро сгниет. Оно вам надо?))
Также следите за тем, чтоб под виброй не оставались "пузыри". Старайтесь прикатывать куски материала начиная от центра. На самом деле, в условиях двери катать вибру довольно таки неудобно и, если у вас возникает ощущение, что грамотно прикатать у вас не получается, то лучше обратитесь к опытным в этом деле людям.
Разного рода шумопоглощающие\шумоизоляционные материалы клеить все же не рекомендую, если вы четко не понимаете, что хотите от них получить. Особенно это касается использования материалов типа Сплэн (который вообще по сути является теплоизолятором). Скажем так, вреда будет больше, чем пользы. Напомню: речь идет о подготовке двери для музыки!
Переходим к карте двери. Здесь нам придется бороться с пониженной жесткостью конструкции. А понижают её технологические отверстия. Поэтому крайне желательно разобраться с ними "по-свойски". Первым, наиболее простым, решением является работа с материалом Визомат МП — именно им можно закатать технологические отверстия, а уже поверх обработать всю карту Вибропластом Gold (М2). К слову, если вы выберете этот вариант, то фен вам все же понадобится: Визомат МП требует нагрева перед монтажом.
Есть вариант посложнее — изготовить из тонкой фанеры панели, закрепив которые на саморезы, мы закроем отверстия.

Ну а сверху уже наклеим Вибропласт Gold (М2). При этом, крайне желательно обработать фанеру лаком\краской во избежание её деформации от воздействия влаги.
При монтаже виброизоляции периодически проверяйте, не мешает ли нанесенный материал нормальной установке обшивки двери.
Что касается самой обшивки. Как раз тут нам пригодится материал Вибропласт Silver (М1). Именно его мы наносим на тыльную сторону пластика, а сверху клеим материал Бипласт 5 (или Битопласт 5 — разница не велика). Последний обеспечит хорошую "притяжку" пластиковой обшивки к двери, что исключит не только дребезжание, но и частично устранит паразитные резонансы.
Опять же при монтаже виброизоляции, проверяйте, ничто ли не мешает установке обшивки.
Расход материала при таком раскладе примерно следующий (в расчете на две двери): 5-6 листов Вибропласт Gold (М2), 1-2 листа Визомат МП (если вы будете закрывать отверстия им), 2 листа Вибропласт Silver (M1), 2 листа Бипласт 5 (Битопласт 5).

Вариант 2. Пока без перегибов.

По сути, этот вариант практически полностью повторяет предыдущий за некоторыми исключениями… Их и обсудим.
Во-первых, в данном случае попробуем приложить больше усилий для гашения вибраций на внешней шкуре. Тут я предложу аж два варианта. Первый — столь же прост, сколь эффективен. Тем же методом, что мы рассматривали в прошлый раз, клеим материал Бимаст Bomb (материал требует нагрева перед монтажом). По сути, это наиболее эффективный материал, но в некоторых случаях, особенно когда мы имеем дело с тонкой жестянкой (как, например, на китайских машинах), я рекомендую использовать другой сэндвич: первый слой — Визомат МП, второй слой — Вибропласт Gold (M2). И тут можно применить другую "фишку". Поскольку Визомат МП обладает значительной (по сравнению с другими материалами) жесткостью, ребра жесткости, помимо нахлестов, можно создавать вот таким методом (сорри за пэйнтбраш, как заберу свой фотоаппарат, так сделаю нормальное фото):

Таким образом, мы значительно повысим жесткость конструкции и переведем резонансы в ту область, где с ними будет эффективно бороться Вибропласт Gold (M2). Главное, следите, чтоб ребра были такой высоты, чтоб не помешать опускаться стеклу. На самом деле, достаточно делать ребра высотой ~2-3см.
Вторым отличием является более эффективная виброизоляция обшивки двери. Вместо материала Вибропласт Silver (M1) используем Вибропласт Gold (M2) и радуемся жизни))
Также карту двери можно виброизолировать материалом Бимаст Bomb (вместо Вибропласта Gold) — это тоже даст качественный прирост.

Вариант 3. Maniac edition

Этот вариант подойдет немногим, немногим он и нужен. В основном он полезен тем, кто хочет использовать в дверях динамики большого калибра (8" и больше). Ну или совсем манькам))) В данном случае дверь получается буквально каменной и "прошибить" её сможет только абсолютно бешеный динамик, на который падает конячая подводимая мощность.
Готовы?
Внешнюю шкуру мы обрабатываем материалом Визомат МП тем же способом, как было описано в варианте выше. То есть с ребрами и нахлестами. Вторым слоем мы клеим что? Правильно: самую дикую вибру из всех возможных — Бимаст Bomb. Такая "парочка" обеспечит и должную жесткость и наиболее эффективное гашение паразитных резонансов.
C картой двери в данном случае придется повозиться: учитывая "инвестиции" в гашение вибраций внешней шкуры, оставлять карту двери с фанеркой уже не к лицу.

Поэтому рекомендую использовать для того, чтоб закрыть технологически отверстия следующие материалы: листовой алюминий (толщиной от 3мм), алюкобонд (или подобный композит толщиной от 3мм) или изготовить крышки из стеклоткани, пропитанной полиэфирной\эпоксидной смолой. В дальнейшем карту "закатать" материалом Бимаст Bomb (можно, кстати, сделать это с обратной стороны, я так и сделал у себя).
Обшивку двери, чтобы не расслаблялась, тоже заклеим "бомбой", а сверху наклеим материал "потолще" — Бипласт 10 или даже 20. Для натяжки обшивки потребуется больше усилий, но теперь вы точно избавитесь от дребезгов и ненужных резонансов. Конечно, если обишвка не будет садиться на место, пистоны будут вылетать из посадочных отверстий, то тогда найдите "толстое" место, которое мешает нормальной установке обишвки и удалите лишний материал.
После таких манипуляций, если у вас будут проблемы со звучанием мидбасов, вы можете быть точно уверены, что дело не в виброизоляции. Правда, вывод обратного толка вы сделаете, если у вас начнутся проблемы с петлями))) поэтому еще раз подумайте — стоит ли…

В следующий раз мы пройдемся по материалам для -шумо и -виброизоляции других элементов кузова)

PS Также для повышения эффективности виброизоляции можно использовать алюминиевый профиль. Но это уже тема маленько другого разряда, тем более об этом я уже писал, кто пропустил, может ознакомиться тут и тут
PPS Существуют также и др

www.drive2.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками — DRIVE2

Шумоизоляция дверей.
Весомую роль в шумоизоляции автомобиля имеют двери.
При качественной шумоизоляции дверей мы получаем:

1. Значительное снижение уровня шума от окружающей среды
2. Улучшение звучания автомобильной акустики
3. Дополнительную теплоизоляцию
Шумоизоляция дверей делается в несколько этапов.
Первым слоем на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность внутренней части двери наносится вибропласт Aero, Gold или Silver. Материал необходимо тщательно разгладить и прикатать валиком.

Шумоизоляция дверей первый слой Gold

Шумоизоляция дверей первый слой Aero

В дверях постоянно присутствует влага и необходимо применение материалов с влагостойким клеевым слоем, а так же для улучшения работы акустики, необходимо звукопоглощение для устранения стоячей волны. В данном случае вторым слоем на вибропласт применяем Акцент Премиум.

Шумоизоляция дверей второй слой Акцент премиум


Шумоизоляция дверей второй слой Акцент premium

Для закрытия технологических отверстий применяем так же вибропласт Aero, Silver или Gold.
В случае установки мощных дверных динамиков, для улучшения жёсткости акустического короба, рекомендуем Vizomat Premium с улучшенной текстурой вибропоглащающей мастики, меньшим весом и большей эластичностью!

Шумоизоляция дверей Silver new

Шумоизоляция дверей Aero

шумоизоляция дверей Vizomat Premium

Пластиковую карту двери (обшивку) обрабатываем материалом Бипласт или Бипласт Premium. Края дверной карты, в случае её плотного прилегания к двери, рекомендуем обработать Маделином, для устранения скрипов. Не забудьте заменить сломанные клипсы!

шумоизоляция двери Бипласт премиум

Шумоизоляция двери Бипласт

Если остались вопросы, пишите.

www.drive2.ru

Mazda 3 1.5 Skyactiv › Бортжурнал › Виброизоляция и шумоизоляция передних дверей своими руками. :)

Вот я сегодня и закончил виброизоляцию и шумоизоляцию дверей своей ласточки. Спокойно сегодня доделал передние двери тоже.

Разбирается обшивка, как уже говорил ранее, легко, без проблем. За 5 минут уже снимаю полностью все — придержать заранее стекло скотчем (желательно бумажным, чтобы не оставить следов от клея), открутить два маленьких шурупа один под ручкой и второй в подлокотнике, вытянуть на себя обшивку двери, отсоединить штекера от замка двери и от кнопок на обшивке, открутить шурупы и гайки, достать одну клипсу, отсоединить моторчик зеркала и все.

Полный размер

Все легко и просто…

Полный размер

Как мы видим, внутри двери не все чисто, потому что снаружи под зеркало заходит вода. Думаю это никак не решить, потому что на мойке керхер все равно загонит туда воду…

Полный размер

Как и говорил раньше, динамики наши изнутри подвергаются воздействию грязной влаги.

Полный размер

Все не так уж и чисто.

Полный размер

Чистим полностью все и обезжириваем. Просто для настроения почистил полностью всю дверь изнутри. Смотреть приятно бывает, когда все чисто. ) Еще я срезал всегда эти резинки по краям, чтоб не мешали.

Полный размер

Не думайте долго измеряя точный нужный размер листа, чтоб обклеить все тютелька в тютельку. Рукой просто измерьте и все. Главное чтоб слишком маленькие листы не получились, да и слишком крупные конечно не получится. Чуть-чуть погрешность пускай будет в большую сторону и это лишним не будет нигде там.

Полный размер

Совет всем. Начинайте снизу к верху, чтобы внахлест края шли сверху, чтоб влага стекала лучше и не задерживалась. В любом случае края хорошенько придавите!

Полный размер

Внахлест ставим и идем дальше…

Полный размер

Кто-то обклеивает поверх этого профиля, который должен придавать жесткость двери. Но не думаю, что это хорошая идея. Потому, что вы теряете лишнее время, силы и самое главное материал и этот участок никакой роли не сыграет. В добавок уверен там будут если не крупные, то мелкие зазоры, а это уже место для скапливания лишней влаги и потихоньку точно начнет отклеиваться…

Полный размер

Клеим снизу к верху…

Полный размер

На самом деле Сплен, это в основном теплоизоляция, и не такая уж из сильная шумоизоляция. Но она влагу не впитывает и отражает звук с обеих сторон — что с улицы, что изнутри, обеспечивая динамикам лучшее звучание. А еще его легко клеить и у него селиконовый клей (селиконовая пленка, еще говорят), который очень хорошо приклеивается. И опять таки никакой роли не сыграет, если этот железный профиль тоже обклеить. Я так думаю.

Полный размер

Когда уже руки сами знают, что делать, не переживаешь за красоту. А она там и не нужна. Главное надежность, которая обеспечивается путем тщательной оклейки внахлест.

Полный размер

Ну вот, готово…

Полный размер

Напоследок и чуть защитил динамик от лишних капель воды, оставив снизу открытый участок. А то звук можно так и задушить. Это на 100% не защитит динамик, но все же лучше, чем ничего.


У передних дверей, что плохо, так это отсутствие полного доступа. Снизу ладно, металлический профиль. А вот сверху горизонтальная труба идет и туда не получается наклеить. Доступа нету. Если и с горем пополам сделать, то не получится плотно приклеить, если конечно у вас не железные пальцы.
По времени, отвлекаясь на телефон и на разговоры с соседом, это заняло 1 час.

В дальнейших планах усилить шумоизоляцию, обклеив обшивку двери Герметоном.

(Я в курсе, что делают и войлок, и бибитон. И битопласт против скрипов. Чтоб не скрипело, достаточно лишь в местах плотного контакте обшивки пройтись битопластом, а не обклеивать всю обшивку, как делают некоторые. Это мое мнение.) Почему Герметон? Потому, что у него форма поверхности считаю самая лучшая, которая поглощает все звуки. Кто-нибудь ви

www.drive2.ru

Шумоизоляция передних дверей Гранты, Гранты FL, Калины, Datsun — DRIVE2

Может, кому то будет интересно… много тут задают вопросов на тему как подготовить двери… вот Вам наглядный пример воскресной доработки передних дверей Гранты.
Цель, поставленная перед нами — снижение уровня шума в салоне автомобиля без значительных денежных вливаний, в связи с чем, мы выбрали оптимальные, с точки зрения акустики материалы, купленные за минимально возможные деньги.
И так, нам понадобилось:
1 комплект акустических заглушек для автомобиля Гранта (можно сделать самому для этого понадобится 2 листа Визалиса АЛ размером 460х700 мм и гораздо больше времени на раскрой), 3 листа Визалис АЛ размером 460х700 мм, 1 лист Битопласта размером 1000х700 мм, 0.5 метра гофры для проводов, обезжириватель, промышленный фен, нож, перчатки …ключи, отвёртки и немного мозгов — само собой.
Для начала, с автомобиля были сняты обивки дверей, колонки, грязезащитные плёнки (в будущем уже ненужные).
Обезжириваем поверхность шкурки двери от антикора и грязи.
Оцениваем состояние имеющийся на шкурке двери штатной виброизоляционной прокладки, (в нашем случае на заводе были установлены прокладки производства Стандартпласт из материала Вибропласт Голд 2мм, так же на конвейере устанавливаются и прокладки производства ф.Виза из материала Визалис 2мм.) разглаживаем её хорошенько.
Нарезаем Визалис АЛ на равные куски, в данном случае мы накроили кусочки размером 230х10 см. Складываем их стопочкой и начинаем нагревать феном со стороны фольги до пластичного состояния материала.
Берём прогретый кусочек, снимаем адгезионную бумагу и через технологические отверстия приклеиваем на металл шкурки двери, хорошенько разглаживая прокладку. Работу необходимо проводить в перчатках, что бы избежать ожогов и порезов рук.
После того как мы задемпфировали шкурку двери необходимо хорошенько смазать все механизмы (стеклоподъёмник, замок двери и т.д.).
И так, дверь мы задемпфировали, механизмы смазали, теперь нужно изолировать источники звука — дребезг тяг, стеклоподъёмника, воздушный шум, проходящий через уплотнители, и сливные отверстия, для этого мы используем заглушки технологических отверстий.
Перед монтажом заглушек одеваем на провода и тяги, идущие из двери гофру, намечаем отверстия в заглушках.
Далее, берёмся за установку заглушек технологических отверстий двери. Заглушки выполнены из материала Визалис АЛ. Нагреваем заглушки по периметру и приклеиваем их по месту. Пропущенные через отверстия в заглушках гофры, закрепляем расплавленным материалом (обрезки расплавляем и как пластилином крепим, у кого есть мастика, можно ей). Все оставшиеся отверстия, даже самые маленькие закрываем остатками Визалиса.
Устанавливаем снятые ранее кронштейны и внутреннюю ручку открывания двери на место.
Теперь дошло время и для Битопласта 10мм. Берём лист и отрезаем от него 4 полоски размером 1000х10мм. Аккуратно клеим по 1,5 полосы на дверь, по периметру обивки двери, с целью исключения скрежета торцом обивки о металл. Остатками от полос проклеиваем клеммы и в некоторых местах провода. Остальной кусок Битопласта будет использован позже для виброизоляции задних арок колёс.
Саму обивку двери нужно проклеить вибропоглощающим материалом.для этого мы тоже использовали Визалис. (туда же подойдёт Визомат, Вибропласт от СТП или аналоги от СГМ). В идеале, поверх приклеенного материала на обивку двери можно приклеить о, 5 листа Битопласта 5мм, но мы считаем и нашего варианта вполне достаточно, тем более мы делаем эконом вариант.
Ставим обивку на место. И всё)))
Что в итоге мы получили:
Двери стали закрываться как в дорогой иномарке, исчез дребезг тяг в двери, пропал скрежет пластика при проезде по неровной дороге, в салоне автомобиля стало заметно тише, а музыка заиграла приятнее — появился бас в штатной акустике передних дверей. Потратили мы на всё 1260р. и 3 часа времени.

Вот такая дверь без обивки


Снимаем всё ненужное))


Разглаживаем штатную прокладку


Кроим Визалис АЛ на равные кусочки-кирпичики)


После нарезки


Комплект заглушек технологических отверстий и виброизоляционный комплект. Куплен через Аламар


греем!


Клеим заглушки


Дверь почти готова


теперь уж точно греметь не будет!


демпфируем обивочку


ставим обивку и всё!

Комплект для шумоизоляции дверей гранты в интернет магазине: kda-shop.ru

Для информации владельцев автомобилей LADA, Datsun, Нива, Шевроле Нива.
Вот что происходит под прокладкой двери в этих автомобилях.

Это происходит потому что на заводе шумопоглащающую прокладку приклеивают до покраски двери, прямо на голый металл, а потом уже грунтуют и красят! Вот по этому и появляется ржавчина ! Если бы прокладку наносили на окрашенную поверхность или хотя бы на грунтованную, то такого бы не происходило! + её плохо разглаживают, под прокладкой образуются воздушные пузыри и потом коррозия! Самый лучший вариант не тянуть до зимы и пока машина новая — вскрыть двери, в случае если на двери прокладка с фольгой ( Вибропласт голд производства СТП) разгладить её, обеспечив хорошее прилегание прокладки, в случае если там прокладка битумная, то лучше её сразу демонтировать и прогрунтовать дверь или покрасить нормальной краской, потом уже всю дверь проклеить нормальным материалом. кстати, в кастораме есть хорошие краски по ржавчине-10 лет гарантии, вот ей и можно воспользоваться.
Если клеить нормальный материал по технологии на крашенный металл, то никакой ржавчины не будет.
Не тяните пока двери на Ваших машинах начнут ржаветь!
Обсуждение этой и других тем в контакте — vk.com/club90027076

www.drive2.ru

Шумоизоляция передних дверей — Renault Logan, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Начитавшись теории, решил воплотить в жизнь шумку передних дверей.
Был приобретен следующий материал: STP Aero (виброизоляция) — 4 листа, STP Акцент Премиум (Шумопоглотитель на водостойком клеевом слое) — 2 листа, Бипласт 10мм (шумопоглотитель) — 2 листа, маделин (антискрип) — 1/2 листа, прикаточный валик — 1 шт, бензин Галоша — 1 литр

Далее был выбран теплый солнечный день, и началось)

Первым делом были сняты карты дверей (все знают, как это делается: 4 самореза торкс на 20 от штатных динамиков, 1 саморез торкс на 20 в торце, 1 саморез торкс на 20 под заглушкой в ручке, 1 саморез торкс на 30 в ручке открывалке, затем сверху (!) отжимаем облицовку ручки и под ним еще один саморез торкс на 30). Все! Далее сверху от треугольника зеркала отщелкиваем 11 пистонов (они крепкие, не очкуем). Расположены они так.

Ну как-то так (фотки всех пистонов нет, сами додумаете). Если после отрывания пластиковой карты часть пистонов осталось в двери, то ничего страшного, они легко вынимаются петлей из проволоки или какого-нить прочного корда. Я вообще нашел в гараже старую авоську, ей четко вынимается, особенно если изнутри есть возможность надавить на пистон, то и так вынимаются.

ТЕПЕРЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО ШУМКА.

1. Протираем изнутри бензином Галоша для обезжиривания. Да, воняет, зато быстро испаряется, сухо и чисто.
2. Клеим на внутреннюю стенку STP Aero. Я клеил сверху над ребром жесткости и снизу под ребром жесткости. Клеил прямоугольниками где-то 12 см шириной и 20 см высотой. Такой размер хорошо просовывается в технологические отверстия (далее — Дыры) в дверях. Прикатываем тщательно валиком, под ребро жесткости валиком не подлезть, примазывал резиновым шпателем 40 мм. Толстый, прочный и норм (см фото выше рядом с валиком). Само ребро жесткости я не оклеивал.

Ахтунг! Нижнюю часть двери оклеиваем виброй не до самого низа. Там дренажные отверстия. Я оставлял полоску сантиметра четыре снизу не заклеенной, для стока воды. Потом обработал мовилем (см.ниже).

3. На первый день я устал и пошел домой. Руки после прикатки валиком были все в синяках от ударов о кромки дыр во внутренней стенке.
4. Придя в гараж на следующий день далее проводить работы по шумке, а именно заклеивать виброй дыры, я подумал, что если дыр не будет, то в полость двери уже не попасть, я принял решение, вернее два: а) еще раз пробрызгать силиконовой смазкой стеклоподъемник, б) пробрызгать мовилем не покрытые виброй, но обезжиренные железные внутренности дверей:

5. Далее я приступил к заклеиванию виброй STP Aero дыр, предварительно обезжирив Галошей поверхности. Вот что получилось:

6. Следующий этап — оклеивание дверей шумопоглотителем STP Акцент Премиум 10 мм. Пожалуй это самый сложный этап. Ибо чтобы подогнать его под размер двери и под все выпуклости и впуклости я потратил часа два дико матерясь и желая плюнуть на все и пойти пить пиво, и гори оно все синим пламенем… Но я не сдался и победил)

7. Ну дальше проще. Нарезал маленькими кусочками STP Aero и оклеил изнутри пластиковую карту (обезжирив Галошей).

8. Оклеил пластиковую карту бипластом 10. Бипласт это пропитанный латексом поролон (усовершенствованный битопласт), очень хорошо принимает любые формы и хорошо липнет.

9. Ну и напоследок (я забыл вначале сказать, что счистил весь черный герметик с кромки пластиковой карты) оклеиваем кромку карты полосками маделина шириной около 1 см, чтоб карта не стучала по двери.

10. Далее карту ставим обратно на пистоны и собираем двери.

Все чотка! Ну почти чотка. Переборщил с бипластом вокруг дырки у динамика, еле-еле воткнул снизу, карта оттопыривалась. Снял через пару дней, когда ставил пищалки, срезал излишек бипласта, и все встало норм!

Плюсы шумки даже только передних дверей налицо — стало тише в машине заметно, гораздо приличней звучит акустика, дверь стала закрываться глухо и благородно, а не как ведро. Вообще рекомендую!

PS. Комментарии приветствуются, замечания по существу принимаются к сведению.

www.drive2.ru

Шумоизоляция передних дверей — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Сразу оговорюсь, что описанный ниже процесс происходил летом 2015 года в рамках комплексной вибро-шумоизоляции у меня на даче, примерно между шумоизоляцией потолка и задней полки :)
Сейчас сделано много нового в связи со сменой акустики, но об этом позднее. База она здесь. Важные моменты выделил жирным шрифтом

Итак от предыдущего владельца мне достались зашумленные виброй и спленом передние двери и нештатная компонентная акустика morel maximo 6. Маделин (черные полоски-антискрип) клеил поверх уже я.

Полный размер

Карты тоже были обильно проклеены виброй:

Полный размер

Я срезал заглушки, разобрал карту на три части, проклеил их маделином на стыках, подготовил саморезы, сделал проставки из кожи, чтобы не пробить карту насквозь, смазал герметиком силиконовым и прикрутил обратно. Не советую вам это делать, если карты не разваливаются или не скрипят сами по себе. А если делаете, используйте вместо герметика — клей момент. Ненадежно получается, резьбу может легко сорвать и карта не стабильна по средней линии.

Полный размер

Также уменьшил количество вибры на картах, погрел и прикатал то что осталось.

Полный размер

Поверх карты по листу бипласта 10мм, можно толще, не прижмется. Не забываем дырки под клипсы, дверную ручку, щель под блок стеклоподъемников. Не нужно клеить впритык к нижнему краю карты — бипласт впитывает влагу. По периметру вкруг полоски маделина, по низу карты по причине описанной выше — тонкого сплена (вот тут он не лишний). Таким образом предупредил возможные скрипы.

Полный размер

Проклеивание маделином частей карты особого эффекта не дало, все равно скрипят если опираешься на них, а если наклеить много на стыках — не соберете или будет торчать. А вот оставшийся бипласт наклеить лишним не будет.

Полный размер


Полный размер

Возвращаемся к самой двери. Содрал весь сплен. Бесполезный для шумоизляции материал. Для грамотного акустического оформления даже вредный. Тепло изолирует, звук отражает, не поглощает.

Полный размер

Внутренняя часть двери была хорошо заклеена виброй на 2-3 мм. Погрел где мог и прикатал.

Полный размер

Поверх вибры обезжирил и наклеил акцент премиум 10мм. Клеил максимально большими кусками, вырезал сначала лекала из картона. В отверстия довольно сложно просунуть большие/длинные куски акцента, они сразу же склеиваются и прилипают к ненужным вам поверхностям. Не нужно клеить акцент напротив динамика — учтите это. Туда вибры потолще желательно.

Полный размер

Следом тщательно обезжирил внешнюю часть двери. Заклеил виброй stp aero 2 мм все отверстия, остальное кусочками. В общем процентов 80 поверхности получилось. Чтобы правильно заклеить отверстия нужны лекала (заготовки по форме) из бумаги и картона. Отдельно продумайте маленькие отверстия для тяг и проводки. Не отклеивайте бумагу, с той части вибры, что висит в воздухе на отверстиях. Чтобы тяги лучше двигались можно подклеить немного маделина. И самый главный совет — не жалейте вибры и лучше сразу возьмите потолще — 3 или 4 мм. Это реально влияет на звук и формирует жесткий короб вашей колонки — роль которой выполняет внутреннее пространство двери. Я добавлял бимаст бомб позже на отверстия.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Проставочные кольца поставил на место. Для жесткости конструкции плотно заклеил их виброй.

Полный размер


Полный размер

Итак левая дверь и правая двери:

Полный размер


Полный размер

В процессе приходил помогать соседский кот. С ним вообще связана отдельная история.
За год до описанных событий к калитке подошел котенок, он мяукал и просился в дом. Был весь такой л

www.drive2.ru

Шумоизоляция дверей автомобиля. — DRIVE2

Продолжаем познавательную страничку.

Шумоизоляция дверей автомобиля – несомненно, тоже очень важный и необходимый этап. Через двери поступает шум как от дороги, так и проезжающих мимо автомобилей. Причем, одинаковое внимание необходимо уделять как вибро-, так и шумоизоляции. Помимо уменьшения шума, зачастую преследуются параллельно цель по улучшению качества звучания аудиосистемы. Помимо основного эффекта по снижению шума, можно отметить следующие «плюсы» от проведения шумоизоляции дверей:
-двери закрываются более четко и тихо, за счет увеличения массы
-улучшается качество звучания аудио системы.

Минус же один – увеличение массы и провисание двери со временем. Хотя это происходит, когда слишком «увлекаются» виброизоляцией.

Первый слой – виброизоляция.

Двери не так нагружены вибрациями, как, например, моторный щит или туннель пола. Но именно они чаще всего являются местом установки фронтальной акустики, которая вызывает резонансные призвуки металла. Поэтому, сначала необходимо определиться – будут ли они местом инсталляции аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству установки. От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции.

Однако, при любом варианте, на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, которая ближе к улице) рекомендуется нанести Вибропласт Silver или Gold (либо Вибропласт М2), с поверхностью оклейки, близкой к 100%. Будьте внимательны – не закрывайте вентиляционные и дренажные отверстия!
Демпфирование же внутренней стороны (та, что ближе к салону) – зависит от выбранного варианта. Если акустика не устанавливается, или стоит акустика малой мощности – достаточно провести вибродемпфирование плоских участков, таким материалом, как Бимаст Супер или Визомат МП.Если же планируется установка мощной звуковой системы, металл внутренней поверхности двери полностью закрывается теми же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Статья из паблика Машины. Перед этим, рекомендую, проверить работоспособность всех механизмов замка и стеклоподъемников, провести протяжку креплений и внести смазку. Закрыв отверстия – вы превратите дверь в закрытый бокс (или близко к тому), что положительно скажется на качестве звучания акустики.

Второй слой – шумоизоляция.

Делится на два этапа: шумоизоляция самой двери и шумоизоляция дверной обшивки. Для первого этапа используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что облегчает обратную установку обшивки. Если устанавлявается акустика – прямо за ней, на лицевой внутренней поверхности двери наклейте круг Битопласт 10мм или 5мм, размеров на 30-50% больше отверстия под динамик. Цель – поглощать отраженные волны от акустики, дабы они не воздействовали в обратном направлении на диффузор динамика. Акцент постарайтесь наклеить единым листом.

Обшивка двери являеться не только источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать её в качестве дополнительного акустического щита. Для снижения вибраций, с обратной стороны обшивки на плоские участки наклеиваются кусочки Вибропласт М1. Если обшивка состоит из нескольких частей – используйте Вибропласт в местах соединения и на стыках, тем самым укрепив их.

Затем на всю поверхность наклеивается Битопласт 5мм с нахлестом на края. После обрезки излишков – это не позволит обшивке скрипеть о металл двери.

Естественно, необходимое условие при монтаже обшивки на место – её жесткое крепление. Замените пистоны на новые или используйте саморезы, где это возможно.

1

2

3

4

5

Вот и всё! Спасибо за внимание!

P.S. так же рекомендую почитать про Шумоизоляцию крыши и про Шумоизоляцию моторного щита со стороны салона.

Всем добра!

источник: vk.com/pubauto

жмём кнопочки

www.drive2.ru

Шумоизоляция передних дверей — Nissan Primera, 1.8 л., 1999 года на DRIVE2

Во время замены динамиков в передних дверях пришла идея сделать их (дверей) шумоизоляцию. Опыта в этом пока не было, так что делал в том числе и в образовательных целях: и себя научить, и на результат посмотреть.

Первым делом полез в интернет в поисках инфы. Нашёл сайтец , на нём написано много всякого разного по шумке всех частей авто.

Далее был заезд в магазин и закупка листов шумо/виброизоляции, а также всяких мелочей. Я не стал покупать все материалы, которые приводятся в статье по шумке дверей на том сайте, так как этих материалов там около 5 видов и выходит не очень дёшево.

Так, в качестве виброизоляционного материала, я купил 3 листа Вибропласт Gold (в расчёте 1,5 листа на дверь, но кусок остался), в качестве шумопоглотителя — 2 листа Битопласт 10мм (в статье приводится Акцент, но его не было в магазине). Также случайно купил 2 листа Сплена 4мм, в дальнейшем наклеил небольшой его кусок за динамиком, но большая часть осталась, так что цену его не считаю. Может когда-нибудь руки дойдут до шумки ещё чего-нибудь, там и пригодится.

В соседнем строительном магазине были куплены резиновые перчатки, укаточный валик (был модифицирован :) ) и обезжириватель.

С покупками окончено, можно приступать к делу!

Снимаем обшивку

Поддеваем накладку около ручки открывания двери и отщёлкиваем её. Под ней будут 2 болта, которыми обшивка и ручка притянута к двери. Также снимаем панель стеклоподъёмников (поддеваем её со стороны, которая ближе к водителю, и поднимаем вверх) и отключаем её клемму.

2 болта под накладкой ручки

Откручиваем болты. Далее поддеваем отвёрткой обшивку и отщёлкиваем клипсы снизу и по краям.

Поддеваем обшивку и отщёлкиваем клипсы

Когда все клипсы будут отщёлкнуты, обшика будет держаться на крючках сверху и её можно просто снять, потянув вверх.

Под обшивкой обнаруживается такая картина:

Заводская изоляция есть

Откручиваем скобы, к которым прикручивается ручка двери, заводскую изоляцию торжественно отправляем в мусорку.

Заводской изоляции нет

Клей, которым была приклеена старая изоляция, я оттёр купленным обезжиривателем.
Далее дверь изнутри хорошенько вымыл от пыли и грязи и обезжирил.

Виброизоляция

Как сказано на сайте, виброизоляцию не нужно клеить целым куском. Размер листа вибропласта 0,53x0,75м, а внутр

www.drive2.ru

Шумоизоляция передних дверей под звук — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Передние двери было необходимо шумоизолировать с учётом будущих соревнований по автозвуку, в которых в тот момент я только собирался принимать участие и для меня это было, чем — то абсолютно фантастическим. Забегая вперёд скажу, что по плану в передних дверях, должны были расположиться мидбасы Alpine SPX -177r в дальнейшем они так и заняли своё место в дверях.

Касательно шумоизоляции передних дверей было много мыслей: это и вклеить алюминиевые профиля, и задемпфировать дверь с использованием материала обеспечивающим колоссальную жесткость Шумофф Проф 8Ф. Но здравый смысл возобладал и решено было ставить следующий опыт.

Передние двери на X-Traile с точки зрения автозвука просто шикарны, технологические отверстия отсутствуют, но при этом щит, снимается, позволяя полностью проклеить внутрянку двери.

На первом этапе было решено связать воедино все продольные ребра и усилители со скорлупой двери. Для этого тогда решил выбрать материал Шумофф Микс Ф, сейчас бы пожалуй, для доп жесткости взял бы Шумофф Проф Ф (но это уже совсем другой эксперимент). Думаю скоро мы его поставим, на машине друга;) хотя он пока сам не знает об этом.
Поверх этих ребёр и весь металл двери был выклеен вибродемпфирующим материалом Шумофф М4. При построении двери под акустику необходимо добиться как жёсткости, так и снижения резонансной частоты металла, дабы металл не гудел при работе мидбаса, для этого как раз таки лучше всего подходят Микс Ф и М4. За динамик был смонтирован материал Шумофф Герметон А30 — в качестве акустической линзы, дабы гасить стоячую волну за динамиком.

Далее на место вернулся щит, который поверх также был заклеен Шумофф М4. Далее сверху был смонтирован шумопоглощающий, теплоизоляционный материал Шумофф Комфорт 6. Обшивка двери была задемпфирована материалом Шумофф М2, а поверх смонтирован пирамидальный материал Шумофф Герметон А15.

Сразу были сделаны проставочные колеса для динамиков, которые на болты были прикручены к двери, для максимальной жесткости. На тот момент динамик распологался под обшивку. Но в сезоне соревнований 2013 года, динамики были выдвинуты из — под обшивки.

В результате, дверь получилась просто каменной, какие — то призвуки и звоны отсутствуют. Мидбас играет совершенно чётко. На треках Nightwish атака мидбаса просто изумительна, а после установки APL мидбас стал просто сумасшедшим. За что спасибо Александру Мартьянову и за сам APL Сергею Дубинину

www.drive2.ru

Шумоизоляция передних дверей — Ford Focus Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Вот решил сделать шумоизоляцию дверей. Здесь опишу про передние двери. Задние в процессе и будет о них запись попозже.

Передняя пассажирская дверь.
Снимаем обшивку двери.

Для этого нужно отодвинуть плоской отверткой нижнюю часть ручки и потянуть ее на себя, после этого головкой на 8 открутить 2 самореза (показано красными стрелками). Далее поддеваем плоской отверткой накладку где ручка (зеленая стрелка) и тянем на себя. Еще надо снять кожух пищалки где зеркало, просто тянем чуть на себя и в сторону ручки открывания двери (в кадр не попало). После этого осталось оттянуть общивку на себя, преодолевая сопротивление пистонов, я под каждый пистон плоскую отвертку обмотанную в тряпку подкладывал и рычагом оттягивал, ничего не сломалось.

Обшивка снята, теперь перед нами вот такая железяка. Далее делаем следующие действия:
1. Отдираем кусок сплена что был прилеплен на заводе (в конце не забыть прилепить такой же, но новый), включаем зажигание, опускаем стекло до тех пор пока не увидим в этом отверстии болт. ООтпускем его головкой на 10, только совсем немного, не до конца. Поднимаем стекло руками и закрепляем его в верхнем положении скотчем.

2. Плоской ответкой вбиваем пластиковые заглушки вовнутрь, Позже их надо будет достать как снимем железную защиту.
3. Далее снимаем ручку двери. Её держат две клипсы. Одна белая, вторая желтая. Желтую вынимать не надо. Снимайте белую. В неё ввернут небольшой саморез — выворачиваем его и вытягиваем клипсу на себя, а ручку в сторону зеркала.
4. После этого откручиваем головкой на 10 десять болтов по периметру металлической защиты. Они выделены розовым.
Начинаем снимать защиту. После того, как получите небольшой доступ к пространству внутри защиты — увидите разъем, подсоединенный к замку двери — отсоединяем его.
После этого уже можно отсоединить накладку. и поставить её рядом. Снимется она не полностью, но этого пространства более чем хватит, чтобы все хорошенько проклеить изнутри.
Последний совет: обратите внимание на тросик, который идет к замку
двери. Там всё пластиковое внутри, поэтому смотрите, чтобы тросик не находился в напряжении.

После этого отмываем внутреннюю стенку от мовиля уайт-спиритом.
Вырезаем шаблоны из картона и начинаем клеить. Для удобства прикатывания нужно купить маленький круглый валик, пластиковый или деревянный.

Внутренняя часть двери:
— 1-й слой "Вибропласт Сильвер"

— 2-й слой "Сплэн 4"

Внешняя часть двери:
— 1-й слой "Вибропласт Сильвер"

Проводка:
— "Битопласт 5"

— 2-й слой "Сплэн 4"

Обшивка двери:
— 1-й слой "Вибропласт Сильвер"

— 2-й слой "Битопласт 10"

— собираем все обратно обратно!

Водительская дверь
Снимаем обшивку двери и металлическую защиту также, как и пассажирскую.

По уже готовым шаблонам (дело пошло быстрее) вырезаем и клеим.

Внутренняя часть двери:
— 1-й слой "Вибропласт Сильвер"

— 2-й слой "Сплэн 4"

Внешняя часть двери:
— 1-й слой "Вибропласт Сильвер"

Проводка:
— "Битопласт 5"

— 2-й слой "Сплэн 4"

Обшивка двери:
— 1-й слой "Вибропласт Сильвер"

— 2-й слой "Битопласт 10"

— собираем все обратно обратно!
------------------------------
Итого на две двери ушло:
Вибропласт Сильвер — 4 листа
Сплен 4 — 2 листа
Битопласт 10 — 1 лист
Битопласт 5 — 1 лист (и еще на задние двери с головой)
-----------------------------
Двери потяжелели и стали очень приятно закрываться!
Пропал шум со стороны дверей.
При захлопывании дверь ощущается как цельный монолит.
Звук штатной музыки приобрел хороший низ на повышенной громкости. Всем советую делать ШВИ дверей перед тем если захотите менять штатные динамики.
Результатом я очень доволен!

Шумоизоляция задних дверей

UPD. Данная запись добавлена в FAQ на форуме ffclub.

www.drive2.ru


Смотрите также



© 2009-: Каталог автоинструкторов России.
Карта сайта, XML.