Лада 2110 1.5 Turbo › Бортжурнал › Переборка генератора или как избавиться от шума работы двигателя.
Когда у тебя недавно собранный двиг, работающий идеально, довольно обидно, если звук из под капота как у старого драндулета. Если с двигателем нет проблем, в 80% случаев посторонние шумы дают подшипники и я вам покажу почему.
Остальные 20% оставьте на плохо закрепленные детали, разболтанные крепления и т.п. Т.е. ударный шум возникающий при вибрации от ударов чего либо плохо закрепленного.
Именно борьба с таким шумом и шумом подшипников побудила меня снять и разобрать генератор, который издавал звуки, будто я еду на смазанном маслом с песком велосипеде. Далее комментами по фото.
Итак, наш поциент, Стартвольт 120А:
Прошедший около 20 000км, видавший машину, как атмо, так и турбо
Первым делом снимаем шкив, откручивая вот эту гайку
Сделать это можно вставив палкообразный предмет в промежуток между лопастями вентилятора охлаждения (если что — их потом можно будет выправить, так что не бойтесь погнуть, срывая гайку)
Дальше откручиваем 4 болта, соединяющих две половины корпуса
готово
Фото №6. Располовиниваем отверткой + легкими постукиваниями (помните, что корпус алюминиевый и легко колется). Виден один из подшипников (о нем чуть позже)
Дальше нам необходимо снять диодный мост, открутив 4 винта крепления к корпусу
На моем генераторе диодный мост припаян к корпусу, так не на всех — на многих генераторах провода идущие от обмотки, крепятся теми же болтами, что и диодный мост к корпусу
Берем мощный паяльник и отвертку (для создания усилия нажимом, чтобы провод вышел когда отпаяется), если у вас диодник так же припаян, при отпаивании будьте аккуратны, когда олово расплавится, провод резко вылетит и олово может брызнуть в глаз
Скручивая болты крепления диодного моста будьте внимательны, на них присутствуют текстолитовые шайбы. Если вы их потеряете — вы их нигде не купите, я когда-то давно очень устал их искать, пришлось потрошить старую плату. Без этих изолирующих колец генератор работать не будет.
Вот такая картина вас ждет после снятия диодника и регулятора напряжения
А так же небольшого конденсатора, который находится под регулятором напряжения. Чтобы отделить ротор от второй половины, нужно, держа за корпус, легонько постучать по валу, лучше ручкой молотка.
Развалился. Виден виновник торжества, из-за него то мы все и затеяли
Тут стоит сделать ремарку, вообще в генераторе два подшипника, один находится в первой крышке, которую мы сняли. Его видно на фото №6, ремонтный набор генератора идет с двумя этими подшипниками, однако извлечь подшипник из первой крышки задача совсем не тревиальная. Дело в том, что крышка алюминиевая, т.е. легко колется, а подшипник там запрессован внатяг. При попытке выпрессовать/выбить возможны три исхода:
— вы сломаете саму крышку, т.к. она хлипкая (вероятность 45%) — вы выпрессуете/выбьете подшипник, но его посадочное место поколется/потрескается (вероятность 45%) — вы успешно выполните операцию (вероятность 10%) Именно из-за этой проблемы в магазине вы найдете крышку с уже запрессованным подшипником, лучше покупать такую. В моем случае края посадочного места покрошились и пошла небольшая трещена, но поскольку я ленивое херло, я не пошел в магаз за крышкой и забил болт на это. Поездит немного так, при случае заменю прямо на машине.
Ремкомплект подшипников AndyCar
Чтобы спрессовать с вала второй подшипник, вам понадобится зубило/стамеска, чтобы немного расширить щель под ним, а потом две отвертки, вставленные в эту щель с двух сторон, чтобы нажимать с двух сторон одновременно вверх, так подшипник сойдет. Тянуть нужно строго с двух сторон, иначе подшипник будет расклиниваться и не идти + есть возможность повредить другим способом вал с токоведущим сердечником. Конечно же, если у вас есть трехлапый съемник, вам будет ещё проще сделать это им.
Ещё одна ремарка. Проблема ВСЕХ вазовских (а может и не только) подшипников одна — производители жопят смазки, из-за этого появляется шум работы "движка", клинят ролики ГРМ и вообще это беспредел и наглость. Демонстрирую.
Снимаем пыльник второго подшипника (который на валу), как видите на одной стороне жалкие кучки смазки между шариками, для наглядности замазал литолом вторую половину. Смазка должна занимать все пространство подшипника, иначе её банально разбрасывает при работе в пустые места и подшипник будет работь на сухую, начиная шуметь, коррозировать и изнашиваться
Со второй стороны смазкой и не пахло, куча пустого места, где потом будет обитать вся смазка, вместо своих прямых обязанностей
Забиваем собараный подшипник на место длинной головкой, усилие нужно прикладывать исключительно к внутреннему кольцу корпуса, иначе вы испортите подшипник — он быстро износится и залюфтит
Снимаем пыльник первого подшипника (который в крышке), опять жалкие кучки. Не думайте, что подшипник провернувшись, размажет равномерно их по сторонам и все будет хорошо. Если вы повращаете подшипник, вы увидите, что шарики стоят на месте, чуть задевая бочком за смазку, когда это чуть чуть разбросается по пустому месту под пыльником, аккуратные кучки смазки так и будут лежать между сухими шариками, я такое уже видел.
А вот так должно быть. Вы можете так же наполнить смазкой и запрессованный в крышку подшипник, купленный в сборе.
Сборка, как говорится, в обратной последовательности. Генератор теперь вообще неслышно работает. Все то же рекомендую применительно к роликам ГРМ.
В качестве смазки я использую литол, но если у вас будет возможность, купите Циатим 221, эта смазка чуть дороже, но значительно превосходит по параметрам литол и будет долго сохранять работоспособность подшипников и тишину работы мотора. На вот этой странице можно сравнить характеристики литола, традиционно используемого в подшипниках, и Циатим 221.
Пошел мыть руки)))
www.drive2.ru
Низкое напряжение, воет, гудит генератор — Лада 2113, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Привет! Низкое напряжение в сети не давало покоя. Решил этим заняться.
Полный размер
максимум на холостом ходу
Зачистил массы везде где нашел, оставалось только разобраться с генератором, так получилось что гайка на генераторе прикипела и никак не хотела сниматься, в итоге я ее сорвал вместе с конденсатором. Пришлось снимать генератор. Вещь не простая все манипуляции лучше хорошо запоминать.
Полный размер
вид всерху
После снятия проверяем целостность диодов, если есть сгоревший будет видно, а то что везде грязь это нормально. А вот и самое главное место, забегаю вперед скажу что это вот эта втулка всему проблема.
Полный размер
Она находится между клеммами и диодным мостом
Полный размер
Выглядело это вот так
Она очень ржавая. Представьте кто то до фанатизма доводит чистоту клемм на АКБ но совершенно забывает а чистоте в этом месте. Если снять этот провод с генератора вообще, то машина и признаков жизни не подаст, как будто с нее сняли АКБ. Далее все собираю и получаю.
Расстроился. Подумал что в результате сборки, стукнул где то подшипник вот и загудел. Заехал в сервис у себя на районе. Подставили вот эту крышку.
Полный размер
Крыха
Ничего не помогло. Генератор гудит, очень сильно греется, напряжение скачет, машина глохнет. Стало тише чисто потому что подшипник все равно надо было менять и немного он все таки шелестел. Перерыл огромное количество форумов ничего не нашел. У кого это случается люди не знают где смотреть. Проснулся рано утром начал внимательно смотреть фотографии, хорошо что я почти каждый шаг всегда фиксирую. И заметил вот что.
Полный размер
текстолитовая шайба
И тут меня передернуло, я эту шайбу выкинул, подумал что за фигня? поставлю нормальную. И тем самым устроил короткое замыкание, первого контура диодного моста на болт который торчит из генератора. Исправил положение вот таким решением.
Полный размер
Изготовил из тугоплавкого пластика шайбы
И все хорошо заработало. Очень рад что ничего не сгорело. Учитесь на моей ошибке. Всегда будьте предельно внимательны. А вот и результат!
Итог! Проверяйте не только клеммы но и крепление к генератору, а то привыкли ставить новые щетки и трехуровники!
Полный размер
www.drive2.ru
Ремонт генератора (гул/вой и перегрев) — Ford Focus Sedan, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2
Расскажу вам историю на заметку, вдруг пригодится.
Однажды я заметил изменения в звуке двигателя авто при самой обычной городской езде. Появилось какое то странное завывание при нарастании оборотов. Открыв капот, почувствовал палящую жару от генератора… Странно всё это, думаю… может перегрелся просто (дело то летом было). Проверил нагрев гены при запуске авто после долгой стоянки — не показалось, гена быстро и сильно греется. Вердикт — демонтаж, разбор и проверка генератора.
Снял я его значит, стал разбирать. Контакты нормальные, щётки регулятора напряжения в порядке, токоприёмные кольца ротора целы. И тут заметил какой-то дефект на одном из диодов моста, как будто тот выгорел. Прозвонил все 6 диодов тестером в обе стороны. И правда — неисправен один из диодов. Вместе с новым мостом решил поменять заодно и подшипники ротора, а щётки регулятора ещё лет пять походят, оставил.
Полный размер
Виновник торжества
Заказанные детали: Диодный мост — Cargo 233792 Подшипник — NSK 6303DDUC3E (размеры 17x47x14 мм) Подшипник — заказывал Cargo 141071 (размеры 17x35x10 мм), а пришёл SKF 112680 BBT-3036 Помимо запчастей для замены подшипников понадобился съёмник подшипников и большой накидной ключ.
Показываю весь процесс ремонта генератора на фото с комментариями:
Полный размер
Модель моего генератора, фирма ATL/DELTA Autotechnik (Германия)
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Откручиваем и снимаем пластиковую крышку
Полный размер
Откручиваем и снимаем вывод на + АКБ
Полный размер
Откручиваем и снимаем регулятор напряжения
Полный размер
Полный размер
Отпаиваем и снимаем диодный мост
Полный размер
Откручиваем гайку шкива ротора
Тут нужно сделать отступление. Бывает, что гайку шкива самому не открутить, и WD-40 не поможет. Лично мне всё же пришлось прибегнуть к помощи пневмогайковерта в сервисе. А вот для закручивания показанный мной инструмент (шестигранник и накидной ключ) вполне годится. Только вот накидной ключ так просто не влезет внутрь шкива — ключ нужно доработать, как показано ниже на фото:
Полный размер
Спиливал болгаркой
Полный размер
Полный размер
Под гайкой шкива стоит пружинная шайба
Полный размер
Выкручиваем шпильки корпуса
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Отвинчиваем пластину подшипника статора
Полный размер
Выбиваем подшипник молотком 200 гр
Полный размер
Подшипник статора (старый слева, новый справа)
Полный размер
Аккуратно забиваем новый подшипник через большую головку. Важно! — по внешнему кольцу подшипника
Полный размер
Закручиваем пластину подшипника
Полный размер
Очень аккуратно (ломается!) стягиваем пыльник подшипника ротора
www.drive2.ru
Замена подшипников генератора ваз 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2
Свистел гена очень, решил новый не покупать. Т.к. с бабосиками и так туго, да и надоело все деньги в машину вкладывать. Но поехали кароче
Пока никого нет дома решил разместится в гостинной) Снимаем пластиковую крышку, она на защелках
Откручивает вот эти болты
Потом вот эти
Отгибаем проводки
Снимаем диодный мост
Естественно я слизал.
Но мы отвертку в тряпку и поднатужимся.
Пилим болт ровно по серединке
примерно так
берем широкую отвертку
Откручено
Ей же аккуратно поддеваем по кругу, равномерно
Вот оно сердце гены
Сняли
откручиваем шкив
отвертка чтобы не прокручивало
Гайку накрутили назад и прямо по ней бьем
Подшипник выколачиваем трубой
Цена вопроса: 270 ₽
www.drive2.ru
Доработка генератора ВАЗ 2110. — Лада 2109, 1.5 л., 1998 года на DRIVE2
Всем привет.У меня давно назревала мысль поменять свой ген на десятошный.Он и помощней будет, да и шкив к/в там поликлиновый(ближе к инжектору буду).Мой хоть и хороший, но его стало не хватать, усел кушает прилично. Оказался у меня в руках генератор 2110 КЗАТЭ, за символический подгон.Я был сразу предупрежден, что на ходу у него застопорил шкив и ремень сожрало. Разобрав генератор, сразу увидел причину — оба подшипника рассыпались.Купил подшипники, вроде КРАФТ, поменял.
Ну теперь о доработках собственно.Было принято решение делать его 90 амперным.Впридачу регулятор на 14,5 вольт.А то сток 80 А как-то не катит.
Насчет переделки в 90А читал в блоге у Yasha05,там все понятно расписано и к тому же ссылки на автоладу.ру.
Особо расписывать смысла не вижу, ибо у вышеуказанного товарища итак все по-полочкам расписано, вкратце напишу.Поехали:
1.Чтобы увеличить отдачу до 90А, надо разобрать генератор, отделить обмотку, и припаять к ней еще один вывод на диодный мост, а также поменять сам мост на 8ми диодный, большей производительности. Снял обмотку, содрал кусочек изоляции на месте, к которому припаивается вывод.
сюда припаивается доп.вывод
С нерабочего генератора, с обмотки откусил вывод. Нарастил ножки медной проволокой такой же толщины.Припаял.В термоусадку. Поехал на авторынок, купил мост 8 диодный(его найти пипец как трудно у нас). Тут вышла проблемка — купил, на радостях даже не проверил его, привез домой, поставил, собрал ген.Повез к электрику, где раньше работал, проверили на стенде — нет зарядки.Прозванивать мост, а на нем диод или два не звонились.Поехал обменял на такой-же, прозвонил сразу — этот оказался рабочий, все звонится. Поставил мост.Прикрепил к нему кондер.
2.Регулятор напряжения на 14,5 вольт.Тут проще.Купил два регулятора — один наш на 14В.Второй немецкий на 14,5 соответственно.
Вот такой мне дали в автопартии. Далее высверливаем клепки на таблетках.Отпаиваем ножки, отделяем таблетки. Припаиваем нужную таблетку к русскому регулятору.Крепим винтиками наглухо.Вот он готов. Ну и так, по дуре припаял нашу таблетку к ино регулятору, не пропадать же добру.
Ну вот и все готово, собираем генератор.
Я его не стал проверять, по идее должно работать.Скоро поставлю.Крепления купил на разборке.Если кому надо, то чтобы поставить такой ген надо — нижний кронштейн генератора 21082, верхняя планка с натяжителем в сборе 2115, болт крепления генератора под нижний кронштейн, один винт на верхнее крепление, ремень, шкив генератора 8 клап., инжекторный(у меня без резинки).Ну вроде это все.
Пока ехал с авторынка увидел на дороге китайскую мазду 3, похоже сделали, сфоткал.
